Selamat sore! Pada artikel ini, dengan menggunakan contoh perakitan kompresor saya, saya ingin menunjukkan metode membangun kompresor dari suku cadang yang tersedia untuk model airbrushing.

Elemen utama

Langkah pertama adalah mengeluarkan persyaratan teknis untuk buah rekayasa goblin kami.
Karena saya membeli airbrush aksi ganda baru, kompresor dengan penerima diperlukan. Faktanya adalah, tidak seperti airbrush aksi tunggal, airbrush baru mampu mengontrol aliran udara, menguncinya, dan membuka saluran udara. Di negara-negara Eropa, banyak orang menggunakan airbrush seperti itu bersama dengan silinder udara terkompresi yang terpisah, sekali pakai atau dapat digunakan kembali, kami mengesampingkan sisi ekonomi dari masalah ini. Tangki udara - penerima- memungkinkan Anda mengumpulkan udara seperti balon. Jika udara terus menerus disuntikkan ke dalam selang saluran udara, maka di beberapa titik pemasangan mungkin tidak tahan dan selang akan terbang keluar. Untuk mendapatkan selang yang meledak di bagian tubuh mana pun sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan. Jadi - airbrush menggunakan udara dari silinder. Jadi, airbrush aksi ganda melibatkan penggunaan penerima. Kami akan kembali ke sana nanti.

Hal utama sebenarnya kompresor. Kami akan menggunakan kompresor kulkas. Seperti "panci" - karena, kompresor tipe "silinder" tidak lagi dapat ditemukan di siang hari dengan api, dan semuanya sudah tua. Kami memutuskan pilihan kompresor menggunakan berbagai situs untuk penjualan peralatan pendingin. Mungkin, harga mereka akan menjadi kriteria utama, karena parameter injeksi udara mereka kira-kira sama. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Saat pembelian - Anda dapat pergi ke toko sendiri, Anda dapat memesan pengiriman jika mereka tidak memiliki toko ritel dan mereka hanya berfungsi di Internet. Sebelum memesan, kita melihat model kompresor, dan menuliskan nama perusahaan yang memproduksinya, Anda dapat menggunakan ctrl + c, Anda dapat menggunakan selembar kertas. Dan pergi ke situs web produsen. Pabrikan kompresor yang saya dapatkan adalah Danfoss, di situs web mereka Anda dapat mengunduh file pdf dengan deskripsi teknis kompresor. Unduh MOT tentu saja, kami membutuhkannya!

Mari kita kembali ke penerima. Penerima harus berupa wadah yang dirancang untuk menampung gas atau cairan di bawah tekanan tinggi. Diinginkan bahwa itu memenuhi persyaratan GOST. Saya akan segera membuat reservasi - botol plastik, tangki plastik, tangki, dan tabung BUKAN milik barang-barang seperti itu. Penggunaannya merupakan pelanggaran mencolok terhadap peraturan keselamatan! Pertimbangkan wadah:

Opsi satu- Alat pemadam api karbon dioksida. Pilihan yang bagus, diuji, tahan hingga 10 atm. Pilihan kapasitas yang sangat luas - 3,5,10 l. - cukup untuk mendapatkan (Anda bisa membeli, Anda bisa mendapatkan "kelelahan"). Namun, ia memiliki satu kelemahan signifikan - utas metrik di saluran masuk. Saya menggunakan persis itu.

Opsi dua- akumulator hidrolik. Pilihan kapasitas yang layak, namun memiliki sedikit tekanan operasi. Di pintu masuk - nyaman 1 benang inci. Memerlukan fine-tuning sebelum digunakan, karena di dalamnya terbagi menjadi membran yang mengandung karbon dioksida menahan air di bawah tekanan. Itu perlu ditarik keluar. Dapatkan - beli saja di hypermarket konstruksi atau di pasar konstruksi.

Opsi tiga- balon oksigen Beberapa sampel dapat menampung sejumlah besar atmosfer, namun, baik silinder dengan kapasitas yang sangat kecil, atau yang berat dan masif, tersedia untuk pekerjaan pengelasan, dan sangat sulit untuk mendapatkan pilihan lain. Tetapi jika Anda mendapatkan beberapa peralatan medis (saya khawatir itu sangat mahal), Anda dapat mengatur bar oksigen sebelum perakitan !!! =)))

Opsi empat- silinder dari berbagai gas (propana, dll) - mudah didapat, sebaliknya mirip dengan alat pemadam api. Namun, mereka mengatakan bahwa penggunaan udara terkompresi tidak dianjurkan.

Menghubungkan tautan antara peredam dan penerima, unit persiapan udara

Sekarang setelah kompresor dan penerima ditentukan, perlu dipikirkan bagaimana mereka akan terhubung, dan bagaimana udara terkompresi akan mengalir ke airbrush.
Yang pertama adalah simpul yang terpasang langsung ke penerima dan menyediakan distribusi udara di antara saluran (harus disebutkan bahwa salah satu karakteristik utamanya adalah kompatibilitas dengan konektor pada penerima, saya akan menyebutkan metode sekrup nanti).
Yang kedua adalah sakelar tekanan. Sakelar tekanan harus memastikan bahwa kompresor dimatikan ketika tekanan tertentu di penerima tercapai, dan menyalakannya ketika tekanan turun ke nilai minimum. Sebagai sakelar tekanan - opsi terbaik adalah relai RDM-5 untuk sistem perpipaan. Sangat mudah ditemukan, dijual di sebagian besar toko pipa ledeng. Perlu diperhatikan - elemen penghubung RDM-5 dirancang untuk ulir eksternal 1 inci.

Ketiga, indikasi tekanan di penerima diperlukan. Kami membeli pengukur tekanan dengan batas pengukuran 10 atm. seperti itu ukuran koneksi 1. Penting - Anda memerlukan perangkat statis.

Yang keempat adalah unit persiapan udara. Tekanan tertentu harus diterapkan pada selang yang mengarah ke airbrush. Oleh karena itu, diperlukan peredam. Peredam harus memiliki batas pengaturan tekanan dari nol hingga 8-10 atmosfer. Juga, pengukur tekanan harus dipasang padanya untuk melihat nilai tekanan yang diatur, serta filter pemisah oli. Karena, bahkan partikel minyak kompresor dapat terbang dari penerima. Perhatian - jangan membeli pelumas filter - ia melakukan fungsi yang berlawanan secara diametris.

Kelima - bahan habis pakai, perlengkapan, belokan, tee. Ukuran utama alat kelengkapan adalah 1 inci, untuk menghitung jumlahnya, perlu untuk membuat diagram unit distribusi dan persiapan udara. Selain mereka, kita akan membutuhkan beberapa adaptor dari 1 hingga 1 inci, eksternal dan internal.
Setelah melihat semua detail dan rakitan, kami akan membuat gambar bagaimana semua itu akan terlihat, misalnya, seperti ini:

Sekarang mari kita berpikir tentang penempatan seluruh struktur. Sebagai pilihan - pelat chipboard biasa. Agar tidak menyeret seluruh struktur di sekitar apartemen bengkel garasi dengan matyugs, kami akan menyediakan kaki rol yang mudah ditemukan di toko furnitur mana pun. Agar pemasangan tidak memakan banyak ruang, saya memutuskan untuk meletakkan semuanya di dua lantai. Untuk memudahkan pekerjaan di masa depan, kami akan menggambar skema berikut:

Anda akan membutuhkan baut M8 yang sangat panjang atau stud pendek. Juga kacang dan mesin cuci.
Sekarang, untuk meringkas tahap perencanaan, mari kita tulis daftar bahan yang dibutuhkan.

• Kompresor - 1 buah.
• Penerima (alat pemadam kebakaran) 1 pc.
• Saklar tekanan - 1 pc.
• Manometer - 1 buah.
• Peredam filter - 1 pc.
• Katup darurat -1pc.
• Kelengkapan, adaptor - berdasarkan skema yang dipilih
• Berbagai gasket pipa, pita asap, sealant.
• Kabel, sakelar, colokan + berbagai hal kecil untuk pemasangan dan koneksinya.
• Selang fleksibel (sebaiknya tahan minyak) dengan diameter yang sesuai dengan diameter luar fitting saluran keluar udara pada kompresor.
• Plat chipboard untuk dudukan, 4 kaki rol, 4 baut M8x25 atau stud M8, mur, ring dan perangkat keras kecil lainnya, serta berbagai alat.

Mari kita mulai merakit!

Perakitan kompresor

Jadi, berlari di sekitar toko sudah selesai, kami telah menggambar diagram, kami memulai vertex =). Kesulitan pertama - yang saya temui - adalah simpul di outlet pemadam api. Ada beberapa opsi di sini - bongkar rakitan, dan temukan tukang las untuk mengelas adaptor pas yang diinginkan. Karena tergesa-gesa, saya tidak ingin mencari seseorang, jadi saya bertindak sederhana - saya membuka bagian katup (meninggalkan mekanisme internal, saya melepas elemen kontrol). Adaptor dengan ulir betina 1 inci muncul ke salah satu outlet, dan adaptor dari 1 hingga 38 disekrup ke yang lain dengan derit. Tangan di hati - ini (dan, pada kenyataannya, seperti seluruh penerima) adalah dilakukan dengan melanggar aturan pengoperasian bejana tekan. Namun, lebih baik untuk mengelas adaptor baru dengan kualitas tinggi (yang, tentu saja, juga tidak sesuai dengan aturan ...).

Tahap pertama merakit kompresor sederhana - kami mempersenjatai diri dengan kunci pas pipa air, pita asap, sealant (perhatian, itu kemudian membeku - jika Anda ingin melakukannya selama berabad-abad - jangan menyesal!), Dan putar adaptor sesuai dengan rencana yang direncanakan sebelumnya. Catatan penting - untuk memastikan koneksi yang erat, tidak perlu membungkus semuanya "menjadi berderit" - menurut hukum kekejaman - tee dan belokan tidak akan pernah mencapai sudut yang diinginkan. Kami memasang peredam, pengukur tekanan, sakelar tekanan, adaptor untuk selang fleksibel. Setiap tahap proses tentu harus disertai dengan pemasangan ke alat pemadam api penerima.

Tukang kayu versus tukang kayu

"Viper dengan roda di sini ku!"
kf "Kin-dza-dza"

Tahap kedua perakitan adalah pekerjaan pertukangan. Saya mengambil pelat chipboard yang sudah jadi "dari stok" dan memasang roda furnitur ke mereka pada sekrup self-tapping, setelah sebelumnya mengebor kursi untuk mereka dengan bor tipis (dengan cara ini mereka disekrup tepat di tempatnya dan jauh lebih mudah). Pastikan untuk mengendarai produk yang baru dibuat di sekitar apartemen (Anda perlu memeriksanya! =)) - Anda dijamin perhatian dan reaksi tertarik dari keluarga Anda (dari kategori saran buruk, ada baiknya meninggalkan catatan tambahan “ jangan pernah ulangi ini sendiri"). Karena saya membuat dudukan dua tingkat, langkah selanjutnya adalah menandai dan mengebor lubang untuk stud. Kira-kira di tengah setiap stud, saya memasang mur, mengukur pita berlubang dengan margin (sehingga ternyata menjadi "tempat tidur" untuk pemadam api) dan mengangkat yang terakhir ke tempat yang dimaksudkan untuk itu.
Perhatian!!! Pastikan untuk menutupi semua tempat yang digigit dari pita berlubang dengan pita listrik atau bahan lunak lainnya untuk menghindari kemungkinan cedera, atau memprosesnya sehingga tidak ada tepi dan gerinda yang tajam.

Setelah memposisikan alat pemadam api, saya meletakkan dua pita berlubang lagi di atasnya dan memperbaikinya dengan mur.
Jika Anda menggunakan akumulator yang disiapkan sebagai penerima, maka sebagian besar model kecil (5, 6, 8 liter) dari tipe "horizontal" memiliki braket-cakar yang indah dari bawah dan atas. Yang lebih rendah dapat disekrup ke alas, dan kompresor dapat ditempatkan di atas.

Dalam kasus saya, yang saya gunakan sebagai contoh, struktur terdiri dari dua tingkat, "lantai dua" dari struktur harus disiapkan sebelum pemasangan. Kami menemukan lubang yang sesuai pada kaki kompresor (ada banyak), dan, mempertahankan geometri, kami menandai dan mengebornya di "lantai dua". Tidak apa-apa jika lubangnya sedikit lebih besar dari diameter baut (saya menggunakan M8), jika perlu saya menggunakan ring lebar. Kami memasang pelat "lantai dua", melihat diagram yang kami bicarakan di bagian pertama.
Kami memasang kompresor. Untuk mengurangi getaran, perlu disediakan beberapa elemen peredam. Saya mengadaptasi gasket silikon pipa biasa sebagai mereka, membangun semacam peredam kejut darinya. Kami memperbaiki kompresor, jangan lupa untuk meletakkan mesin cuci.

Kami mencoba modul distribusi udara ke penerima. Jika ada sesuatu yang berhenti, atau terletak dengan buruk, desainnya dapat diubah. Setelah pas - kencangkan. Menggunakan selang fleksibel, pita asap dan klem, kami menghubungkan outlet kompresor dan saluran masuk unit persiapan udara. Klem harus dikencangkan dengan baik, memastikan selang pas - jika tidak, dapat meracuni dan memercikkan minyak di sisi kompresor, dan meracuni udara di sisi modul distribusi udara.

Saya menyanyikan tubuh listrik. Sentuhan terakhir dan...

"Mahmud, bakar!"
kf "Matahari Putih Gurun"

Pertama, sedikit teori tentang motor yang digunakan oleh kompresor. Kompresor, yang kami anggap sebagai contoh, menggunakan mesin asinkron fase tunggal sebagai penggerak. Oleh karena itu, untuk menjalankannya, Anda memerlukan perangkat tambahan yang berbeda. Dalam kasus kami, ini adalah belitan awal dengan kapasitor. Baca dengan seksama instruksi untuk kompresor! Jenis perangkat yang menyediakan pengaktifan drive dapat sangat bervariasi antar model.
Sekarang yang paling penting - Anda harus bekerja dengan diagram koneksi instalasi. Ada beberapa jebakan di sini:

1. Kompresor robek dari diagram pengkabelan biasa. Untuk membuatnya berfungsi, Anda perlu memasang jumper.
2. Diinginkan untuk menyediakan elemen pelindung ( pemutus arus) - titik diperdebatkan, pada prinsipnya, jika ada ekses, mesin harus bekerja pada kelompok outlet yang terhubung dengan kompresor - menempatkan mesin lain, menurut pendapat saya, tidak perlu.
3. Jalur koneksi harus melalui relai dan sakelar.
4. Terkadang, kapasitor harus dihubungkan ke kompresor. Itu tergantung pada jenisnya. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan manual untuk kompresor yang Anda gunakan.

Koneksi harus dibuat sesuai dengan skema berikut:

Dari steker-steker kami mengarahkan kabel fasa (L) ke sakelar. Selanjutnya, sambungkan kabel fasa ke terminal relai yang diinginkan. Kabel netral (N) tetap utuh, jika ada kabel arde, jika yang terakhir tidak ada, kami menghubungkan kabel netral ke terminal arde relai (pembumian pelindung diperoleh), dari relai kami memimpin fase dan kabel netral ke perangkat awal untuk penggerak kompresor (kotak ada di kasing), dan menurut diagram kami menghubungkan ke terminal yang sesuai. Ternyata sesuatu seperti ini:

Tampilan umum diagram koneksi. Diagram koneksi relai RDM-5. Harap dicatat - kami menggunakan terminal L1 untuk menghubungkan fase, serta terminal yang sesuai di blok atas - darinya kabel akan menuju ke kompresor. L2 tidak digunakan! Juga, jangan pernah menghubungkan bantalan satu sama lain - maka relai tidak akan berfungsi.

Dari steker biasa (kabel 2,5 mm2), melalui sakelar, ke sakelar tekanan (disebutkan di mana harus menghubungkan apa) dan ke kompresor. Kabel di steker dapat terdiri dari dua jenis - dengan pembumian, fase dan nol, jika rumah Anda baru, atau hanya dengan fase dan nol, jika rumah sudah tua. Pada prinsipnya, Anda tidak bisa mandi uap, dan mulai mendarat konduktor nol, seperti yang dilakukan di rumah-rumah tua.
Jadi, sekarang, agar sistem berfungsi, kami akan memasang jumper. Itu dipasang langsung di blok terminal starter. menyolder adalah yang terbaik, tetapi Anda dapat menggunakan kontak crimp dari jenis yang sesuai (mereka ditunjukkan dalam deskripsi kompresor). Jumper ditunjukkan dengan warna biru:

Diagram pengkabelan jumper di perangkat awal.
Jumper ini sangat penting, karena menyediakan koneksi belitan ke fase.
Pada akhirnya, letakkan kabel dengan hati-hati menggunakan ikatan plastik dan bantalan berperekat untuknya. Periksa kabel dengan hati-hati untuk integritas insulasi, dan periksa kekuatan mekanis setiap sambungan. Periksa dengan hati-hati untuk kemungkinan korsleting - setiap kabel harus dilepas dengan hati-hati dan memiliki kontak hanya dengan terminal yang dimaksudkan untuk itu.

Sekarang - kami memeriksa semuanya, menjalankannya, dan mulai mengecat modelnya! =)

Pasar Rusia menawarkan konsumen potensial sejumlah besar instrumen yang berbeda. Menganalisis keadaan pasar, para ahli mencatat sedikit peningkatan popularitas alat pneumatik. Namun, melebihi parameter utama (daya, keandalan, daya tahan) pemandangan tradisional alat listrik, alat pneumatik membutuhkan sumber udara terkompresi. Sumber seperti itu, perolehan yang untuk kinerja pekerjaan satu kali tidak layak secara ekonomi. Itulah sebabnya, banyak digunakan oleh para profesional, alat pneumatik jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara struktural kompresor udara adalah alat yang dapat dibuat oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam melakukan perpipaan dan pekerjaan listrik di rumah. Unit yang bertanggung jawab adalah sakelar tekanan udara (saklar tekanan), yang dapat Anda pasang dan sesuaikan sendiri. Selain itu, Anda dapat secara mandiri menghilangkan malfungsi sakelar tekanan yang paling sederhana.

Sakelar tekanan: tujuan dan prinsip operasi

Sakelar tekanan adalah perangkat (aktuator) yang dengannya motor kompresor dihidupkan atau dimatikan. Itu dipasang di tangki (penerima) dan terhubung ke katup periksa dan kepala kompresornya.

Sakelar tekanan memastikan pengoperasian seluruh produk dalam mode otomatis. Dengan bantuannya, tekanan udara yang diperlukan di penerima dipertahankan.

Prinsip operasi relai semacam itu adalah menggunakan kontak yang biasanya tertutup di diagram pengkabelan kontrol motorik. Tergantung pada jumlah tekanan udara dalam sistem pneumatik, rangkaian catu daya ditutup atau dibuka. Dalam hal ini, mesin mulai dengan tekanan udara yang tidak mencukupi atau dimatikan ketika nilai maksimum tercapai.

Pegas digunakan sebagai mekanisme kerja sakelar tekanan. kekerasan yang berbeda, yang bereaksi berbeda terhadap perubahan tekanan udara di penerima. Aktuator dipicu oleh kekuatan deformasi elastis pegas sebagai akibat dari tekanan udara terkompresi di penerima. Dalam hal ini, kontak rangkaian catu daya motor ditutup atau dibuka.

Aksesoris

Secara umum, kit sakelar tekanan mencakup (konfigurasi maksimum):

1. Katup pembongkar.
2. Relai perlindungan motor termal.
3. Saklar mekanis.
4. Katup pengaman.

Masing-masing perangkat ini melakukan fungsi tertentu:

• Unloader valve - terbuka saat mesin berhenti dan mengurangi tekanan dari saluran pneumatik. Saat berikutnya motor dihidupkan dan dipercepat, katup satu arah menutup, yang membuatnya lebih mudah untuk memulai seluruh perangkat dari keadaan mati.
• Relai perlindungan motor termal - membatasi arus dalam belitan. Elemen penyesuaian khusus mengatur kekuatan arus yang diizinkan, yang kelebihannya akan menyebabkan matinya motor listrik.
• Sakelar mekanis - menyala mode otomatis pengoperasian produk (posisi AUTO) dan memungkinkan Anda mematikan mesin secara paksa (posisi OFF).
• Katup pengaman - berfungsi jika sakelar tekanan kompresor gagal dan menghasilkan pelepasan darurat udara terkompresi dari penerima, mencegah tekanan meningkat di atas nilai yang diizinkan.

Diagram pengkabelan

Sakelar tekanan udara yang ada untuk kompresor 220 V digunakan dalam berbagai skema sambungan beban.

1. Dalam hal menggunakan motor listrik fase tunggal, sakelar tekanan digunakan, dirancang untuk bekerja di jaringan 220 V.
2. Di hadapan motor tiga fase, relai dengan tegangan operasi 380 V digunakan, dilengkapi dengan tiga grup kontak.

Sakelar tekanan terhubung ke sirkuit listrik kompresor menggunakan kontaktor khusus (konektor) yang terpasang di rumahnya.

Menghubungkan flensa

Hubungkan sakelar tekanan ke penerima menggunakan flensa berulir dengan ulir internal standar 1/4 inci. Banyak sakelar tekanan dilengkapi dengan flensa 4 sisi, memungkinkan, jika perlu, untuk menghubungkan hingga tiga perangkat tambahan ke sana, misalnya:

1. Pengukur tekanan.
2. Katup pengaman.
3. Katup pembongkar.

Jika tidak perlu menghubungkan perangkat tambahan, maka flensa ditutup dengan colokan khusus.

PENTING: Lubang ulir flensa berukuran 3/8" atau 1/2". Perangkat tambahan juga harus memiliki utas yang sesuai.

Pemasangan

Sakelar tekanan kompresor dipasang langsung ke reservoirnya (flange tengah dengan ulir 1/4"). Jika perlu, perangkat tambahan dipasang melalui flensa longgar. Jika tidak perlu perangkat tambahan, maka lubang berulir pada flensa ditutup dengan sumbat khusus.

Sirkuit kontrol untuk menghidupkan dan mematikan motor kompresor terhubung ke kontak sakelar tekanan.

PERHATIAN! Jika arus beban melebihi daya yang diizinkan dari kontak relai, perlu menggunakan kontaktor jaringan (starter magnetik) saat menghubungkan.

Pengaturan

Sakelar tekanan yang diproduksi secara massal tidak perlu disesuaikan. Namun, selama pengoperasian kompresor, situasi mungkin muncul di mana perlu untuk mengubah ambang batas pengoperasian aktuatornya. Prosedur untuk melakukan pekerjaan penyesuaian:

1. Tentukan kisaran perubahan tekanan udara terkompresi.
2. Putuskan sambungan produk dari .
3. Lepaskan penutup atas sakelar tekanan.
4. Atur nilai yang diperlukan dari ambang operasi relai dengan bantuan dua sekrup pegas penyetel khusus yang terletak di bawah penutup. Nilai dari nilai yang ditetapkan dikontrol menggunakan manometer.
5. Penyesuaian ambang atas sakelar tekanan, di mana motor listrik dimatikan, dilakukan dengan menggunakan sekrup penyetel, ditandai dengan simbol "P". Untuk mengubah ambang aktuasi aktuator, perlu memutar sekrup ke arah panah yang sesuai dengan penunjukan "+" dan "-".
6. Pengaturan ambang bawah sakelar tekanan, di mana mesin akan menyala secara otomatis, dilakukan dengan memutar sekrup penyetel kedua dengan simbol "5P" ke arah simbol "+" dan "-".
7. Pasang kembali penutup atas sakelar tekanan udara.

Sakelar tekanan do-it-yourself

berpegangan pada produksi mandiri, beberapa pengrajin amatir dapat memutuskan untuk membuat sakelar tekanan dengan tangan mereka sendiri.

Di Internet, Anda dapat menemukan opsi untuk perangkat buatan sendiri, misalnya, dibuat dari termostat kulkas atau dibuat menggunakan bagian dari CD dan botol plastik. Namun, perlu dicatat bahwa desainnya tidak dapat dibandingkan dengan desain sakelar tekanan yang tersedia secara komersial untuk kompresor. Selain itu, penggunaan perangkat buatan sendiri, jika terjadi kegagalan mendadak, dapat menyebabkan keadaan darurat dengan konsekuensi yang tidak terduga bagi orang lain.

TIPS: karena sakelar tekanan udara adalah salah satu komponen kompresor yang paling penting, lebih baik memasang sakelar tekanan industri.

Kerusakan relai dan eliminasinya

Ada beberapa kesalahan karakteristik melekat pada sakelar tekanan. Paling sering, dalam kasus ini, relai hanya diubah ke yang baru, tetapi ada juga kerusakan yang dapat diperbaiki dengan tangan. Di antara mereka, yang paling umum adalah:

1. Kebocoran udara melalui sakelar tekanan saat kompresor berhenti. Penyebab kegagalan fungsi adalah kontaminasi katup periksa penerima. Untuk menghilangkan kegagalan fungsi, perlu mengeluarkan udara bertekanan dari reservoir, melepas sumbat katup dan membersihkan dudukan katup dan cincin penyegel.
2. Saat kompresor bekerja, udara terkompresi bocor melalui sakelar tekanan. Ini karena kerusakan katup start. Kerusakan dihilangkan dengan mengganti paking katup start.
3. Kompresor mulai sering menyala, hal ini disebabkan oleh getaran kompresor dan perpindahan posisi sekrup penyetel. Penting untuk memeriksa ambang batas untuk menghidupkan dan mematikan sakelar tekanan dan menyesuaikannya sesuai dengan instruksi yang diberikan di bagian "Pengaturan".
4. Kompresor tidak menyala Dalam hal ini, mungkin ada beberapa alasan, tetapi salah satunya terkait dengan pembakaran grup kontak sakelar tekanan. Pembakaran kontak terjadi karena erosi percikan listrik yang terjadi ketika grup kontak dibuka.

Anda dapat memecahkan masalah:

• mengganti sakelar tekanan;
• membersihkan permukaan kontak (memperpanjang umur perangkat 2-3 bulan);
• mengganti grup kontak dengan yang baru (tidak semua modifikasi tersedia secara komersial);
• setelah memperbaiki grup kontak secara mandiri (mengganti kontak di terminal).

Perbaikan grup kontak sendiri

Setelah memulai perbaikan, perlu untuk mengeluarkan udara dari penerima, mematikan kompresor dan membongkar sakelar tekanan. Pekerjaan perbaikan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Lepaskan penutup pelindung.
2. Putuskan sambungan kabel ke grup kontak.
3. Dengan menggunakan obeng pipih, lepaskan grup kontak dan dudukan terminal. Penting untuk mengingat posisi pegas kembali, yang dapat "menembak" saat membongkar grup kontak Tarik terminal keluar dari dudukannya dan bor kontak yang terbakar keluar darinya.
4. Ambil sepotong kawat tembaga dan masukkan ke dalam lubang yang dibor. Diameter kawat harus pas di lubang ini.
5. Di kedua sisi, kerutkan kawat sedemikian rupa untuk menjaminnya pengikat aman di dalam lubang.
6. Jika perlu, ulangi prosedur yang sama untuk terminal lainnya.
7. Kumpulkan grup kontak dengan melakukan operasi yang diperlukan dalam urutan terbalik.
8. Pasang grup kontak di tempatnya dan tutup sakelar tekanan dengan penutup.

TONTON VIDEO PETUNJUKNYA

MENARIK: perwakilan layanan yang datang untuk memperbaiki kerusakan kompresor akan meminta penggantian jika terjadi kegagalan sakelar tekanan. Dia tidak akan membersihkan dan mengubah detail grup kontak, karena pekerjaan seperti itu akan membebani konsumen lebih banyak daripada membeli dan memasang yang baru.

Jadi, sudah waktunya untuk membuang kulkas lama Anda yang rusak ke tempat pembuangan sampah? Sekalipun sudah tidak bisa diperbaiki lagi (misalnya karena freon bocor), masih ada unit kerja dan suku cadang yang berharga yang harus dilepas! Pertama-tama, ini menyangkut kompresor kulkas. Ini akan berguna lebih dari sekali untuk memompa udara, misalnya, di roda atau untuk membuat penyemprot cat buatan sendiri - airbrush. Untuk mengeluarkan kompresor dari lemari es, Anda hanya perlu membuka 4 mur dan memotong hanya 2 tabung dengan gergaji besi - saluran masuk dan keluar. Tabung ketiga (freon) teredam rapat. Tabung tembaga di sekitar unit dapat langsung dimakan dengan pemotong kawat, dan tidak digergaji. Tentu saja, sebelum melanjutkan pembongkaran, kulkas harus dicabut!

Langkah selanjutnya adalah memeriksa unit yang dilepas untuk pengoperasian. Untuk melakukan ini, itu harus terhubung ke jaringan listrik. Jika kompresor bekerja, suara mendesis jelas terdengar - udara dihisap ke dalam satu tabung dan dibuang ke tabung lain. Lepaskan rakitan dari lemari es lama dengan hati-hati agar oli di dalamnya tetap aman dan sehat. Anda perlu memotong kabel yang menuju sensor suhu, kemudian Anda perlu mengukur resistansi dan mempelajari lokasi kontak tertutup yang akan digunakan selama perakitan lebih lanjut, sangat baik jika diagram sirkuit kulkas lama dipertahankan.

Pekerjaan persiapan

Setelah menentukan pipa keluar dari kompresor, lebih baik segera menandainya, karena filter oli perlu dipasang padanya. Agar kompresor bekas di perangkat baru tidak terlalu panas dan gagal sebelum waktunya, lebih baik memasang relai baru ke dalamnya, idealnya jika relai asli, sesuai dengan merek kulkas lama. Untuk menghubungkan relai dengan benar, Anda perlu mempelajari diagram lemari es dan membuat sambungan dengan urutan yang persis sama dengan yang ada di lemari es dan yang ditunjukkan diagram. Jika dokumen untuk lemari es tidak disimpan, diagram sirkuit dapat ditemukan di Internet.

Selain itu, perangkat baru harus dilengkapi dengan penerima, yang dapat dibeli di toko atau dibuat sendiri. Juga diperlukan untuk perakitan botol plastik, melalui lubang di tutup yang akan dilewati tabung masuk dan keluar. Setelah memasukkan tabung, botol harus diisi resin epoksi, apalagi, botol harus ditutup sampai resin mengeras. Setelah resin mengeras, tabung dan tutupnya akan terpasang erat ke dalam botol.

Untuk menghubungkan unit pompa udara ke beberapa jenis perangkat, Anda memerlukan selang pencuci kaca depan, yang, seperti relai, dapat dibeli di toko mobil mana pun. Selama pengoperasian perangkat, Anda harus memantau level oli dengan hati-hati, yang mencegah panas berlebih. Juga harus diingat bahwa kompresor dari lemari es lama tidak boleh bekerja lebih dari 45 menit.

Bagaimana cara memeriksa kabel dan menghubungkan kompresor dari lemari es lama tanpa relai dan sirkuit?

Banyak orang tertarik untuk menghubungkan kompresor tanpa relai, dan ada nuansa signifikan di sini, informasi yang cukup sulit ditemukan. Bukan skema yang penting di sini, tetapi prinsipnya. Pertama, Anda perlu membunyikan kesimpulan umum, yang terletak terpisah, di sebelah kiri dua lainnya. Setelah memasang terminal ke terminal umum, Anda perlu menemukan belitan yang berfungsi dengan terminal kedua. Misalnya, satu output menunjukkan 14 ohm dan yang lainnya menunjukkan 37,9 ohm. Manakah dari gulungan ini yang berfungsi? Banyak yang secara keliru mengklaim bahwa belitan yang bekerja adalah yang menunjukkan lebih banyak hambatan. Tapi ini pada dasarnya tidak benar.

Belitan yang bekerja adalah yang menunjukkan resistansi paling kecil! Dan yang menunjukkan lebih banyak perlawanan adalah yang mulai (mulai)! Jika Anda mencampurnya dan menghubungkan kompresor dengan tidak benar, itu akan cepat panas dan tidak akan bertahan lama sama sekali. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan ketelitian!

Ini adalah aturan yang berlaku untuk kompresor kulkas, dan ini tidak boleh dilupakan. Selanjutnya diperlukan tahap persiapan sebelum menghubungkan, ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah ada belitan yang masuk ke kasing. Jika tidak, Anda mungkin menyentuh tubuh perangkat yang berfungsi, dan Anda akan terkejut. Dan ini tidak dikecualikan, karena kompresor bukanlah barang baru. Untuk memeriksa, Anda perlu menyentuh keluaran belitan dengan terminal kiri, dan dengan terminal kanan di mana saja pada bodi, uji keluaran kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Hanya jika perangkat telah menunjukkan bahwa ketiga output dapat diandalkan dan tidak menerobos, kompresor semacam itu dapat dihubungkan ke perangkat yang berfungsi.

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kompresor dari peralatan pendingin lama ke tegangan menggunakan blok terminal. Pertama - ke kabel biasa dan pekerja. Dan tegangan awal akan diterapkan dengan sentuhan singkat kawat telanjang. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati agar tidak terkena sengatan listrik. Ketika tegangan diterapkan, kompresor mulai berdengung, dan ketika kita menyentuh output awal, kompresor menyala dan mulai meniupkan udara. Waktu yang optimal bekerja - 10-15 menit, selama waktu ini beberapa pemanasan tubuh unit diperbolehkan, hingga 50 derajat, tetapi lebih banyak tidak dapat diizinkan.

Jika kabel sudah beres, Anda perlu mengganti oli!

Tentu saja, Anda dapat meninggalkan oli lama, tetapi apakah sepadan untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk terhubung? kompresor lama ke perangkat baru hanya untuk beberapa sesi? Kemungkinan besar, ada oli bekas di dalamnya, yang mengandung partikel logam dan tidak melindungi unit dari panas berlebih. Yang terbaik adalah menguras oli lama sepenuhnya dan mengisi oli mesin baru. Di mana mengisinya bukan pertanyaan. Biasanya, baut besar terlihat jelas di rumah kompresor, yang harus dibuka kunci. Melalui lubang yang terbuka, oli lama ditiriskan dan oli baru dituangkan.

Bagaimana cara memperpanjang umur kompresor?

Pencegahan overheating dan kegagalan prematur kompresor adalah jumlah oli yang cukup, koneksi yang benar untuk outlet listrik dan batas waktu. Tidak buruk untuk menghubungkan kapasitor antara output umum dan awal, terutama jika itu ada di lemari es. Perangkat sederhana ini meningkatkan efisiensi mesin dan memperpanjang masa pakainya.

Penggunaan relai pneumatik udara memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan pengisian penerima kompresor dengan gas terkompresi. Operator peralatan dengan sakelar tekanan tidak perlu memantau proses, mencoba memperbaiki parameter pembatas. Akibatnya, kerusakan mesin dapat dicegah. Hasil yang signifikan, bukan?

Jika Anda berencana untuk membeli saklar tekanan untuk kompresor, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Di sinilah Anda akan menemukan sejumlah besar informasi yang sangat berguna tentang prinsip-prinsip pengoperasian perangkat, konfigurasi dan metode koneksinya.

Kami telah menjelaskan secara rinci spesies yang ada relai pneumatik. Mereka memberikan opsi untuk menghubungkan ke jaringan rumah tangga dan industri dengan skema yang sangat jelas. Kami menganalisis kerusakan tipikal dan cara untuk mencegahnya. Informasi dan tips bermanfaat yang kami berikan dilengkapi dengan aplikasi grafik, foto dan video.

Nama relai ditentukan oleh tujuannya - kontrol kompresor bolak-balik untuk mempertahankan gaya kerja yang diperlukan dari tekanan atmosfer di penerima. Jarang, dapat ditemukan pada perangkat tipe sekrup yang bertanggung jawab untuk mengompresi dan memasok udara.

Saya memperhitungkan besarnya gaya tekan dalam otomatisasi pneumatik, perangkat bekerja pada saluran tegangan, menutup atau membukanya. Dengan demikian, tekanan yang tidak mencukupi pada kompresor menghidupkan motor, pada saat level yang diperlukan tercapai, motor mati.

Prinsip operasi standar ini, berdasarkan koneksi di sirkuit sirkuit tertutup normal, digunakan untuk mengontrol mesin.

Dalam desain semua ejector ada silinder berisi udara, di mana tekanan tertentu. Menurunkannya membutuhkan menyalakan mesin untuk memasok. Jika situasinya terbalik dan kelebihan diperbaiki, pasokan dihentikan agar wadah tidak pecah. Proses ini dikendalikan oleh sakelar tekanan.

Modifikasi dengan algoritma operasi yang berlawanan juga disajikan: mencapai nilai minimum di sirkuit kompresi, sakelar tekanan mematikan motor listrik, dan mengaktifkannya secara maksimal. Di sini sistem dioperasikan dalam loop yang biasanya terbuka.

Sebagai sistem operasi mekanisme pegas bertindak dengan berbagai tingkat kekakuan, mereproduksi respons terhadap fluktuasi unit tekanan udara.

Dalam proses operasi, indikator diukur yang terbentuk sebagai hasil dari gaya elastis ketegangan atau kompresi pegas dan serangan atmosfer yang ditekan oleh perangkat. Setiap perubahan secara otomatis mengaktifkan aksi koil dan kotak relai menghubungkan atau memutuskan jalur suplai listrik.

Namun, harus diingat bahwa perangkat model tinjauan tidak memberikan pengaruh peraturan. Efek luar biasa pada mesin. Dalam hal ini, pengguna memiliki kesempatan untuk mengatur nilai puncak, setelah mencapai mana pegas akan bekerja.

Set lengkap unit otomatisasi kompresor

Desain relai adalah unit berukuran kecil yang dilengkapi dengan pipa penerima, elemen penginderaan (pegas) dan membran. Sub-rakitan wajib termasuk katup bongkar dan sakelar mekanis.

Unit penerima sakelar tekanan terdiri dari mekanisme pegas, perubahan gaya kompresi yang dilakukan oleh sekrup. Menurut pengaturan standar pabrik, koefisien elastisitas diatur ke tekanan di sirkuit pneumatik 4-6 atm, seperti yang dilaporkan dalam instruksi untuk perangkat.

Model ejector yang murah tidak selalu dilengkapi dengan otomatisasi relai, karena perangkat tersebut dipasang pada penerima. Namun demikian, selama operasi jangka panjang, untuk menghilangkan masalah elemen mesin yang terlalu panas, masuk akal untuk memasang sakelar tekanan

Tingkat kekakuan dan fleksibilitas elemen pegas tunduk pada indikator suhu lingkungan, jadi benar-benar semua model perangkat industri dirancang untuk operasi yang stabil di lingkungan dari -5 hingga +80 C.

Membran reservoir terhubung ke sakelar relai. Dalam proses gerakan, itu menghidupkan dan mematikan sakelar tekanan.

Unit pembongkaran terhubung ke saluran suplai udara, yang memungkinkan tekanan berlebih dilepaskan ke atmosfer dari kompartemen piston. Dalam hal ini, bagian kompresor yang bergerak diturunkan dari kekuatan yang berlebihan.

Elemen pelepas terletak di antara katup periksa ejektor dan unit kompresi. Jika penggerak motor berhenti bekerja, bagian pembongkaran diaktifkan, di mana tekanan berlebih (hingga 2 atm) dilepaskan dari kompartemen piston.

Dengan start atau akselerasi motor listrik lebih lanjut, serangan gencar dibuat yang menutup katup. Ini mencegah drive dari kelebihan beban dan membuatnya lebih mudah untuk memulai perangkat dalam mode mati.

Ada sistem bongkar muat dengan interval waktu penyalaan. Mekanisme tetap dalam posisi terbuka saat motor distarter untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kisaran ini cukup bagi mesin untuk mencapai torsi maksimum.

Sakelar mekanis diperlukan untuk memulai dan menghentikan opsi otomatis sistem. Sebagai aturan, ia memiliki dua posisi: "aktif." dan "mati". Mode pertama menyalakan drive dan kompresor beroperasi sesuai dengan prinsip otomatis. Yang kedua - mencegah start motor yang tidak disengaja, bahkan ketika tekanan dalam sistem pneumatik rendah.

Katup pemutus memungkinkan Anda untuk menghindari situasi darurat jika terjadi kegagalan elemen sirkuit kontrol, misalnya, kerusakan rakitan piston atau penghentian mendadak motor

Keamanan di struktur industri harus aktif level tinggi. Untuk tujuan ini, regulator kompresor dilengkapi dengan katup pengaman. Ini memastikan perlindungan sistem jika terjadi operasi relai yang salah.

Dalam situasi darurat, ketika tingkat tekanan lebih tinggi dari norma yang diizinkan, dan telepressostat tidak berfungsi, unit keselamatan mulai beroperasi dan mengeluarkan udara. Menurut skema serupa, mereka beroperasi dalam sistem pemanas, prinsip operasi dan perangkat yang dijelaskan dalam artikel yang direkomendasikan oleh kami.

Opsional, dan dapat digunakan sebagai peralatan pelindung tambahan di perangkat tampilan. Dengan bantuannya, kekuatan arus suplai dipantau untuk pemutusan tepat waktu dari jaringan dengan parameter yang meningkat.

Power off diaktifkan untuk menghindari burnout pada belitan motor. Pengaturan nilai nominal dilakukan dengan menggunakan perangkat kontrol khusus.

Jenis sakelar tekanan

Hanya ada dua variasi unit kompresor otomatis. Definisi ini didasarkan pada prinsip operasi mereka. Pada versi pertama, mekanisme mematikan motor listrik pada saat batas yang ditetapkan dari tingkat tekanan massa udara di jaringan pneumatik terlampaui. Perangkat ini disebut biasanya terbuka.

Pengaturan skema sakelar tekanan membran: 1 - transduser tekanan; 2 dan 3 - kontak; 4 - piston; 5 - musim semi; 6 - membran; 7 - koneksi berulir

Model lain dengan prinsip sebaliknya - menyalakan mesin jika mendeteksi penurunan tekanan di bawah tanda yang diizinkan. Perangkat jenis ini disebut biasanya tertutup.

Struktur simbol relai pneumatik

Penandaan sakelar tekanan udara menunjukkan seluruh rangkaian opsional perangkat, fitur desain, termasuk informasi tentang pengaturan pabrik untuk tekanan diferensial.

Model produksi Condor menghasilkan berbagai macam peralatan kontrol tekanan. Seri MDR ditujukan untuk aplikasi ejector dengan berbagai kapasitas

Mari kita menganalisis lebih detail penunjukan menggunakan contoh perangkat untuk ejector udara RDK - (*) (****) - (*) / (*):

• RDK - serangkaian relai untuk kompresor;
• (*) - jumlah port berulir: 1 - satu port dengan ulir internal 1/4”NPT; 4 – empat konektor;
• (****) – jenis desain rumah: T10P – versi 10 dengan sakelar “tuas”; T10K - alihkan "tombol"; T18P - eksekusi 18 dengan sakelar "sakelar"; T19P - 19 detik;
• (*) – pengaturan pabrik dari operasi ambang batas: 1 – 4…6 bar; 2 – 6…8 batang; 3 – 8…10 batang;
• (*) - diameter katup bongkar: tidak adanya simbol berarti parameter standar 6 mm; 6,5 mm - 6,5 mm.

Perbedaan antara ambang batas tekanan minimum dan maksimum ditentukan oleh pabrikan dan, sebagai suatu peraturan, memiliki nilai 2 bar.

Namun, Anda juga dapat menyesuaikan rentang dua nilai secara manual - maksimum dan minimum, tetapi hanya ke bawah.

Spesifik pengaturan sakelar tekanan untuk stasiun pompa diatur dalam, isinya kami sarankan Anda untuk membiasakan diri dengan.

Diagram koneksi relai udara

Sakelar tekanan kompresor dibuat untuk koneksi ke sirkuit listrik dari berbagai beban. Sesuai dengan peringkat saluran catu daya, model unit relai yang sesuai dipilih.

Opsi # 1: ke jaringan dengan nilai nominal 220 V

Jika motor penggerak adalah perangkat fase tunggal, dalam hal ini relai 220 V dengan dua kelompok kontak dipasang.

Untuk bekerja dengan beban satu fase, pabrikan merekomendasikan untuk melengkapi node menggunakan model seri RDK: xT10R-x; xT10K-x; xT19P-x, karena perangkat ini memiliki dua grup kontak

Opsi # 2: ke jaringan tiga fase dengan tegangan 380 V

Untuk beban sirkuit 380 V tiga fase, salah satu opsi dapat digunakan: modifikasi relai untuk 220 V atau 380 V, dengan tiga saluran kontak, untuk pemutusan simultan ketiga fase.

Kedua metode memiliki berbagai skema. Pertimbangkan opsi pertama:

Untuk bekerja di sirkuit listrik tiga fase, sakelar tekanan RDK-xT18P-x digunakan. Model ini dilengkapi dengan tiga kontak dan memfasilitasi peralihan semua fase secara simultan

Dengan memilih metode kedua, daya disuplai dari satu fasa (nol) dan dalam hal ini rating relai harus 220 V. Untuk lebih jelasnya, lihat diagram berikut:

Diperbolehkan menggunakan telepressostats dari seri RDK: xT10R-x, xT10K-x dan xT19P-x dengan beban tiga fase, namun, penggunaan skema semacam itu melibatkan pemutusan yang tidak lengkap dari listrik. Lebih khusus lagi, satu fase akan terhubung secara permanen ke beban

Setelah terhubung ke catu daya, perlu untuk memahami fitur tambahan yang disajikan dalam unit udara untuk ejector.

Pemasangan relai dan elemen bantu

Dalam beberapa modifikasi sakelar tekanan, Anda dapat menemukan peralatan tambahan dalam bentuk koneksi flensa, di mana peralatan tambahan terhubung. Ini terutama bagian tiga arah, dengan diameter inci.

Melalui beberapa konektor flensa, dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam sistem elemen tambahan: katup pengaman, pengukur tekanan dan mekanisme lain yang diperlukan

Untuk mengoperasikan perangkat, perangkat harus terhubung ke penerima. Instalasi terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Melalui outlet utama, perangkat terhubung ke kompresor.
2. Pengukur tekanan terhubung ke perangkat dengan flensa. Mungkin juga ada mekanisme tambahan lain yang memerlukan aktivasi: katup pengaman atau bongkar muat.
3. Saluran yang tidak digunakan untuk sambungan harus ditutup dengan colokan.
4. Selanjutnya, menurut diagram pengkabelan, relai dihubungkan ke kontak sirkuit kontrol motor.

Motor dengan daya kecil dapat dihubungkan secara langsung, dalam kasus lain diperlukan instalasi tambahan starter elektromagnetik dengan daya yang sesuai.

Sebelum melanjutkan ke pengaturan parameter respons ambang, Anda harus memperhatikan kondisi operasi. Pertama, penyesuaian dilakukan di bawah tekanan. Kedua, suplai listrik ke mesin harus dihentikan.

Penyesuaian dan proses commissioning

Parameter yang ditetapkan pabrik tidak selalu memenuhi persyaratan konsumen. Dalam kebanyakan kasus, ini disebabkan oleh gaya kompresi yang tidak mencukupi pada titik penguraian tertinggi.

Juga, jangkauan operasi sakelar tekanan mungkin tidak sesuai. Dalam hal ini, penyesuaian diri aktuator akan relevan.

Pengaturan standar pabrik: batas atas 2,8 atmosfer, bawah 1,4 bar. Parameter dikontrol secara visual dengan menggunakan pengukur tekanan yang termasuk dalam set standar sakelar tekanan. Model yang lebih baru, seperti Italtecnica, memiliki rumah transparan dan dilengkapi dengan pengukur kompresi langsung pada relai.

Untuk mulai mengatur nilai kompresi kerja, Anda perlu memeriksa pelat terukir, yang menunjukkan parameter motor listrik dan kompresor.

Kami hanya membutuhkan nilai terbesar yang dihasilkan fixture. Indikator ini menunjukkan gaya tekanan maksimum yang dapat diatur pada relai untuk pengoperasian yang benar dari seluruh sistem pneumatik.

Jika disetel nilai yang ditentukan(pada Gambar 4.2 atm), kemudian, dengan mempertimbangkan semua faktor - penurunan catu daya, perkembangan masa pakai suku cadang, dan banyak lagi - kompresor mungkin tidak mencapai tekanan maksimum, dan, karenanya, tidak akan matikan.

Dalam mode ini, elemen kerja peralatan akan mulai terlalu panas, kemudian berubah bentuk dan akhirnya meleleh.

Nilai maksimum ejektor harus diperhitungkan saat menentukan nilai terbesar menyampaikan. Angka ini harus lebih kecil dari tekanan nominal kompresor. Dalam hal ini, semua elemen sistem akan bekerja dalam mode tanpa gangguan.

Untuk operasi yang andal tanpa shutdown, diperlukan untuk mengatur tekanan shutdown tertinggi pada relai, yang tidak mencapai nilai nominal yang terukir pada kompresor, yaitu, lebih rendah sebesar 0,4-0,5 atm. Menurut contoh kami - 3,7-3,8 atm.

Batas tekanan di mana kompresor dihidupkan / dimatikan diatur oleh satu baut. Agar tidak salah dalam memilih arah naik / turun, tanda panah di dasar logam

Setelah menentukan level yang akan diatur, perlu untuk melepas rumah relai. Di bawahnya ada dua elemen pengatur - mur kecil dan besar (pada Gambar 1.3).

Di dekatnya ada indikator panah dari arah di mana puntiran akan dilakukan - sehingga mengompresi dan melepaskan mekanisme pegas (2.4).

Penjepit sekrup besar dan pegas dirancang untuk mengontrol pengaturan kompresi. Saat memutar searah jarum jam, spiral dikompresi - tekanan mematikan kompresor meningkat. Penyesuaian terbalik - melemah, masing-masing, tingkat tekanan untuk shutdown berkurang.

Perlu diingat: dengan meningkatkan kekuatan kompresi shutdown, kami mengubah pengaturan pabrik, yang disetel dengan mempertimbangkan persyaratan peraturan terhadap pengoperasian peralatan. Sebelum melakukan penyesuaian, lihat dokumentasi teknis perangkat agar tidak melebihi batas yang dinyatakan oleh pabrikan

Saat memutar pengaturan, penerima harus setidaknya 2/3 penuh.

Setelah memahami tujuan elemen, kami melanjutkan:

1. Untuk memastikan tingkat keamanan yang tepat, matikan catu daya.
2. Mengubah tingkat kompresi pegas dilakukan dengan memutar mur beberapa putaran ke arah yang diperlukan. Di papan dekat sekrup penyetel diameter besar, menurut standar, ada simbol Latin P (Tekanan), lebih kecil - .
3. Kontrol proses penyesuaian dilakukan secara visual pada pengukur tekanan.

Beberapa pabrikan, demi kenyamanan, melepas fitting penyetel untuk mengubah nilai nominal pada permukaan casing perangkat.

Kemungkinan kerusakan perangkat

Ada beberapa kesalahan tipikal untuk sakelar tekanan. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya diganti dengan perangkat baru. Namun, ada masalah kecil yang dapat Anda perbaiki sendiri tanpa bantuan ahli reparasi.

Jika sakelar tekanan diidentifikasi sebagai subjek malfungsi, master akan bersikeras untuk mengganti perangkat. Semua tindakan layanan untuk membersihkan dan mengganti kontak akan membebani pengguna lebih banyak daripada membeli dan memasang perangkat baru

Lebih sering daripada yang lain, ada kerusakan yang ditandai dengan kebocoran udara dari relai saat penerima dihidupkan. Dalam hal ini, katup pemicu mungkin menjadi penyebabnya. Cukup dengan mengganti paking dan masalahnya akan teratasi.

Menyalakan kompresor yang sering menunjukkan kendur dan perpindahan baut penyetel. Di sini Anda perlu memeriksa ulang ambang batas untuk menghidupkan dan mematikan relai dan menyesuaikannya sesuai dengan instruksi dari bagian sebelumnya.

Metode pemecahan masalah

Solusi selesai tugas yang menantang diperlukan jika kompresor tidak bekerja. Mungkin ada beberapa sumber. Pertimbangkan salah satunya - melelehnya kontak sakelar tekanan karena erosi yang timbul dari percikan listrik.

Pembakaran grup kontak terjadi karena erosi electrospark, yang terbentuk sebagai akibat dari pembukaan kontak. Namun, tidak selalu mungkin untuk mengganti elemen - beberapa modifikasi tidak lagi dijual.

Untuk menghilangkan kerusakan semacam ini, Anda dapat menggunakan salah satu metode: bersihkan permukaan, yang memperpanjang masa pakai setidaknya 3 bulan, atau perbaiki dengan mengganti kontak di klem terminal.

Petunjuk langkah demi langkah dari opsi kedua:

1. Keluarkan semua udara dari penerima dan matikan daya ke ejektor. Lepaskan sakelar tekanan.
2. Setelah melepas kasing pelindung, kami memutuskan kabel yang terhubung ke grup kontak.
3. Dengan menggunakan obeng, lepaskan terminal dengan kontak dan bor garis yang terbakar darinya.
4. Anda dapat mengganti kawat dengan kawat tembaga. Penting untuk memilih dengan mempertimbangkan diameter lubang, karena harus pas dengan kursi. Itu dimasukkan ke dalam lubang dan dikerutkan di kedua sisi.
5. Tindakan serupa dilakukan dengan sisa garis yang terbakar.
6. Setelah grup kontak dirakit, itu dipasang di tempat aslinya dan penutup sakelar tekanan disekrup.

Relai kompresor berfungsi dalam: kondisi sulit tunduk pada keausan.

Meskipun perbaikannya tidak hemat biaya, mereka yang terbiasa dengan perangkat dapat melakukannya sendiri. Namun, opsi mengganti dengan perangkat baru masih tetap menguntungkan.

Kesimpulan dan video bermanfaat tentang topik

Detail tentang perangkat sakelar tekanan, serta proses visual untuk menyesuaikan parameternya di plot:

Kemungkinan dan perakitan sendiri unit penyetel untuk kompresor, tentang ini di video:

Perangkat pneumatik dianggap lebih aman dan nyaman digunakan daripada model listrik atau bensin. Ada berbagai macam peralatan tambahan yang bekerja dengan udara terkompresi: senjata untuk menyiram, memompa ban atau mengecat, dan banyak lainnya.

Dengan bantuan relai, itu menjadi mungkin operasi otomatis mempertahankan tingkat kompresi yang diperlukan di penerima.

Silakan tulis komentar di formulir blok yang terletak di bawah artikel tes. Bagikan pengalaman Anda sendiri dalam mengoperasikan kompresor dengan sakelar tekanan, ajukan pertanyaan, posting foto tentang topik tersebut. Ada kemungkinan bahwa rekomendasi Anda akan berguna bagi pengunjung situs.

Kehidupan orang modern tidak mungkin tanpa peralatan rumah tangga, salah satunya adalah lemari es. Sayangnya, teknologi tidak abadi dan seiring waktu gagal. Kegagalan lemari es yang paling umum adalah kegagalan kompresor. Mari kita bicara tentang cara mengganti .

Skema operasi kulkas

Kulkas terdiri dari :

• Kompresor, yaitu tipe inverter dan linier. Setelah memulai, kompresor mulai menggerakkan freon melalui sistem, sehingga mendinginkan ruang;
• Kondensor - tabung yang terletak di dinding belakang kotak kulkas. Berkat tabung kondensor, lemari es tidak terlalu panas;
• Evaporator, di mana freon mendidih dan berubah menjadi gas;
• Katup untuk termoregulasi, yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan yang diberikan;
• Refrigeran adalah gas freon atau isobutana, yang bersirkulasi melalui sistem, membantu mendinginkan seluruh ruangan.

Gambar 1 - diagram kulkas

Sistem pendingin ditutup. Kompresor memompa refrigeran keluar dari evaporator, yang pada gilirannya memasuki kondensor di bawah tekanan tinggi. Di dalam kondensor, gas mendingin dan berubah keadaan agregasi dari gas menjadi cair. Cairan yang dihasilkan mengalir ke bawah tabung ke evaporator. Dengan demikian, operasi kontinu tertutup dipastikan.

Hampir semua komponen kulkas bekerja tanpa henti. Kompresor harus dihidupkan oleh sinyal sensor suhu, pada saat tarif yang diijinkan sensor temperatur. Setelah sinyal diberikan, kompresor yang digerakkan oleh relai mulai bekerja secara intensif hingga suhu kembali normal. Kemudian motor dimatikan kembali.

Untuk mengganti kompresor dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu memahami sirkuit listrik.

Gambar 2 - diagram pengkabelan

Memiliki pengetahuan yang benar dan ada di tangan alat yang diperlukan, Anda dapat dengan mudah menentukan penyebab kerusakan dan memperbaikinya sendiri.

Gambar 3 - diagram aliran saat ini

Menurut diagram, dalam kondisi kerja, arus melewati cara berikut:

• Pertama, arus melewati kontak pada relai termal (1);
• Kemudian menekan tombol defrost (2);
• Kemudian memasuki relai termal (3);
• Jalur arus selanjutnya adalah relay start-up (5);
• Belitan kerja motor motor berada di ujung lintasan (4.1).

Jika belitan tidak beroperasi, maka akan melewati tegangan ukuran besar. Relai start akan berfungsi, tutup kontak dan mulai belitan. Segera setelah suhu mencapai nilai yang diinginkan, kontak relai termal akan terbuka, dan mesin akan menghentikan motor.

Pemeriksaan kesehatan kompresor

Untuk memahami kompresor yang berfungsi atau tidak, Anda perlu mengambil multimeter. Sebelum memasang probe multimeter, Anda harus memastikan bahwa rumah motor tidak "menusuk". Jika tidak, Anda mungkin menerima sengatan listrik. Jika semuanya beres, Anda dapat menerapkan probe multimeter ke setiap kontak pada kasing secara bergantian. Mekanismenya beroperasi ketika tanda "∞" menyala pada tampilan multimeter, dan jika angka muncul, maka kerusakan terletak pada belitan.

Untuk melanjutkan pengujian, perlu membongkar selubung yang menyembunyikan kompresor secara kedap udara. Untuk ini, Anda harus:

1. Putuskan sambungan kabel dari kontak;
2. Makanlah tabung motor yang menghubungkannya ke bagian lain;

Gambar 4 - menggigit tabung motor

1. Buka baut pengencang dan lepaskan dari casing;
2. Lepaskan relai dengan membuka sekrup;

Gambar 5 - memutuskan relai

1. Selanjutnya, Anda perlu mengukur resistansi antara kontak;
2. Dengan memasang probe tester ke kontak output, biasanya Anda akan mendapatkan 25-35 ohm (tergantung pada mesin dan model lemari es).

Jika nilai yang Anda terima lebih atau kurang dari norma, perangkat harus diganti sepenuhnya.

Jika nilainya normal, maka Anda perlu memeriksa kinerjanya dengan pengukur tekanan.

Untuk mengukur tekanan di kompresor, Anda harus:

1. Hubungkan selang dengan cabang ke fitting pelepasan;
2. Mulai motornya;
3. Ukur tekanan;

Gambar 6 - pengukuran tekanan di kompresor

Dalam mekanisme kerja, pembacaan pengukur tekanan harus 6 atm. Dalam hal ini, matikan pengukur tekanan dengan cepat. Karena tekanan yang naik dengan cepat, perangkat mungkin gagal. Dalam kompresor idle, tekanan tidak akan melebihi 4 atm. Kompresor ini perlu diganti.

Jika tekanannya ternyata normal, dan perangkat tidak menyala, mungkin ada masalah pada relai start.

Penyebab malfungsi

Penyebab utama kegagalan kompresor adalah:

1. Menurunkan atau meningkatkan tegangan listrik;
2. lonjakan listrik;
3. Mode operasi kulkas yang dilanggar;
4. Bagian lemari es yang terlalu panas, karena dekat dengan perangkat pemanas;
5. Penggantian independen bagian yang rusak atau perbaikannya;
6. Kerusakan pada casing atau kondensor saat memindahkan lemari es.

Bagaimana cara mengganti kompresor?

Mengganti kompresor membutuhkan banyak tenaga dan kerja keras, jadi jika Anda masih memutuskan untuk mengganti kompresor dengan tangan Anda sendiri, Anda harus menyimpan tidak hanya alat yang tepat, dan bukan kesabaran yang besar.

Pertimbangkan prinsip mengganti kompresor langkah demi langkah.

Langkah pertama adalah menyiapkan instrumen.

Untuk mengganti sendiri kompresor, siapkan:

• Pembakar gas (idealnya, itu harus oksigen-propana);
• Tang;
• Akumulator untuk refrigeran;
• Katup untuk menusuk dan memilih.
• stasiun portabel untuk regenerasi, pengisian dan penyedotan debu;
• pemotong pipa kompak;
• kutu;
• Kopling Hansen untuk sambungan kedap udara kompresor dengan pipa pengisi;
• pipa tembaga 6 mm;
• filter absorber untuk pemasangan di pintu masuk pipa kapiler;
• paduan tembaga dengan fosfor (4-9%);
• besi solder coklat sebagai fluks;
• botol freon.

Gambar 7 - Alat pengganti kompresor

Karena kompresor terletak di bagian bawah lemari es, sebelum mengganti kompresor itu sendiri, beberapa komponen lain harus dilepas.

Langkah kedua - pelepasan freon:

• Dengan menggunakan tang, potong pipa yang terhubung ke sistem pendingin. Ingat - nozel harus dimakan dengan hati-hati, dan tidak digergaji. Dalam proses penggergajian, keripik terbentuk, yang dapat masuk ke kondensor dan, bergerak melalui sistem, dapat merusak elemen;
• Selanjutnya, jalankan kulkas selama 5 menit. Selama waktu ini, freon akan menjadi kondensat;
• Kemudian sambungkan katup dengan selang yang terpasang pada silinder ke saluran pengisian.
• Dengan membuka katup, keluarkan semua freon. Ini akan memakan waktu tidak lebih dari satu menit;
• Lepaskan kotak hitam dengan kabel yang berasal darinya - ini adalah unit relai;
• Tandai bagian atas dan bawah pada mesin pencari untuk pemasangan yang benar lebih jauh;
• Gigit klem dan lepaskan dari lintasan;
• Potong melalui kabel yang mengarah ke steker
• Lepaskan semua pengencang dan perangkat tampilan;
• Lindungi semua tabung untuk memasang instrumen baru.

Langkah ketiga - mengukur resistansi

Untuk mengukur resistansi pada masing-masing komponen, Anda dapat menggunakan penguji atau ohmmeter, dan pengisian daya konvensional.

Jika Anda menggunakan alat pengukur resistansi khusus, Anda perlu memasang probe ke kabel secara berpasangan. Periksa pengukuran yang diperoleh dengan tabel nilai nominal untuk model kompresor tertentu.

Dalam hal menggunakan pengisi daya, Anda perlu melakukan manipulasi berikut:

• Kenakan probe negatif bola lampu 6 V;
• Hubungkan probe positif ke kaki atas belitan daya;
• Sentuh dasar bola lampu dengan masing-masing kaki;

Gambar 8 - pengukuran resistansi

Jika unit dalam kondisi baik, saat menyentuh pengisi daya lampu harus menyala.

Antara kontak tembus dan rumahan, resistansi diperiksa menggunakan tester. Dalam kondisi kerja, data pada tester akan sama dengan tanda infinity, tetapi jika terjadi malfungsi, tester akan memberikan angka, biasanya nol.

Langkah empat - memeriksa kekuatan saat ini.

Setelah memeriksa resistansi, sangat penting untuk mengukur kekuatan saat ini. Pertama, Anda perlu menghubungkan relai start dan menghidupkan motor. Kemudian jepit kontak yang mengarah ke perangkat dengan probe tester.

Pembacaan perangkat harus sepadan dengan tenaga mesin. Jadi, jika motor memiliki daya 120 W, maka kekuatan arus harus sama dengan 1,1 - 1,2 A.

Langkah Lima - Memasang Kompresor Baru

Pertama, Anda perlu memperbaiki supercharger yang berfungsi pada lintasan unit pendingin. Lepaskan semua sumbat dari pipa yang menuju kompresor. Periksa tekanan atmosfer.

Ingatlah bahwa depresurisasi kompresor harus dilakukan tidak lebih awal dari 5 menit sebelum penyolderan. Sambungan nozel kompresor dengan saluran pengisian, pembuangan dan hisap harus 6 cm, dan diameternya harus 6 mm.

Gambar 9 - instalasi kompresor

Saat menyolder, perhatikan arah api kompor. Itu tidak boleh diarahkan ke dalam nozel, karena elemen plastik simpul dari pemanasan dapat berubah bentuk atau bahkan meleleh.

Pertama, Anda perlu menyolder pipa pengisi, lalu outlet refrigeran berlebih, dan kemudian pipa pembuangan.

Setelah proses penyolderan selesai, cabut sumbat dari filter drier, pasang pada heat exchanger, setelah memasukkan pipa throttle. Solder elemen dan pasang kopling Hansen pada selang pengisian.

Langkah enam - mengisi sistem dengan refrigeran.

Pertama, Anda perlu menghubungkan ruang hampa ke saluran pengisian dengan kopling. Kemudian bawa tekanan hingga 65 Pa. Selanjutnya, alihkan kontak dengan menghubungkan relai pelindung ke kompresor.

Setelah menyalakan kulkas di jaringan, kami mengisi sistem dengan refrigeran hingga 40%. Setelah memeriksa kebocoran pada perangkat, putuskan sambungan dari listrik lagi. Setelah membawa tekanan ke tingkat sisa 10 Pa, nyalakan lemari es dan isi dengan freon sampai akhir. Kami menyelesaikan perbaikan dengan melestarikan tabung dengan menjepit, melepas kopling, menyolder pipa.

Bagaimana menghubungkan kompresor kulkas tanpa relay

Untuk menghubungkan kompresor secara langsung tanpa relai, Anda perlu menggunakan diagram:

Gambar 10 - diagram koneksi motor tanpa relai

Ambil kabel dua kawat dengan kontak "telanjang" di satu sisi dan colokan di sisi lain. Kami menempatkan satu kontak pada titik yang sama, yang lain - pada titik belitan yang berfungsi. Hubungkan kontak belitan yang berfungsi dan mulai dengan obeng, colokkan steker ke soket. Kulkas harus bekerja. Jika start tidak terjadi, mungkin ada kerusakan pada motor atau pada kabel.