انتشارات, 16:06 20.10.2011

گرمایش در آپارتمان: نرخ گرمایش چقدر است و چگونه آن را گرمتر کنیم

متن نوشته

حتی در ساختمان های جدید، مشکلات گرمایشی غیر معمول نیست. در مورد مسکن ثانویه که 30-40 سال پیش ساخته شده است، چه می توانیم بگوییم. کجا برویم و چگونه رفتار شایسته ای داشته باشیم تا به سرعت باتری ها را "گرم کنیم"؟ بیایید الگوریتمی از اقدامات را فرموله کنیم.

چند درجه

ما بلافاصله به شما هشدار می دهیم: برای اینکه حقوق را بیهوده و بی فایده بارگیری نکنید، ابتدا باید مطمئن شوید که دمای خانه شما واقعاً از هنجار تعیین شده کمتر است. و در روسیه، رک و پوست کنده، آنها استراحتگاه نیستند. پزشکان توجه دارند که اکثر ما در دمای 23 تا 25 درجه راحت هستیم. با این حال ، توسعه دهندگان استانداردهای مسکن و جمعی ظاهراً تصمیم گرفتند جمعیت را سخت تر کنند و شاخص های زیر را تنظیم کنند. حداقل دمابرای آپارتمان در فصل سرد:

اتاق نشیمن +18 درجه، در ساختمان سال اول بهره برداری +20;

اتاق گوشه +20 درجه؛

آشپزخانه +18 درجه؛

حمام +25 درجه.

در لابی و راه پلهورودی باید حداقل +16 درجه، در آسانسور +5، در زیرزمین و اتاق زیر شیروانی حداقل +4 درجه باشد.

این شاخص ها توسط استاندارد دولتی فدراسیون روسیه GOST R 51617-2000 "مسکن و خدمات عمومی. عمومی. مشخصات فنی"(مصوب با فرمان استاندارد دولتی فدراسیون روسیه در 19 ژوئن 2000 N 158-st).

اندازه گیری کنترل

اگر در آپارتمان شما به وضوح خنک تر است و باتری ها به سختی گرم می شوند، اولین کاری که باید انجام دهید این است که با اتاق کنترل شرکت مدیریت (بریتانیا) که به خانه خدمات می دهد (DEZ، بخش مسکن، بریتانیا خصوصی) تماس بگیرید. تاریخ، شماره درخواست خود و نام اپراتوری که آن را پذیرفته است را بنویسید. طبق قوانین در همان روز یک تکنسین سرایدار یا یک مهندس از شرکت مدیریت باید برای شما اعزام شود. شرکت خدمات عمومی ورودی اندازه گیری دمای رسمی را انجام می دهد تا مطمئن شود ادعاهای شما موجه است.

روش باید به این صورت باشد: دما در اندازه گیری می شود دیوار داخلیهر اتاق، آشپزخانه و حمام در فاصله یک متری از دیوار و در ارتفاع 1.5 متری از کف. بر اساس نتایج چک، یک عمل در دو نسخه تنظیم می شود که یکی از آنها برای صاحب آپارتمان صادر می شود.

اگر خوانش دما کمتر از حداقل GOST باشد، پس شرکت مدیریتموظف است اقداماتی را برای عادی سازی گرمایش در خانه شما انجام دهد. لطفاً توجه داشته باشید: هیچ مهلت مشخصی برای این امر در قانون وجود ندارد ، بنابراین وکلا توصیه می کنند از قانون زمان معقول استفاده کنید (در ماده 314 قانون مدنی فدراسیون روسیه آمده است). مستقر این قانون، خواسته شما باید ظرف 7 روز از تاریخ ارائه آن برآورده شود. خود کارمندان سازمان های تعمیر و نگهداری مسکن تأیید می کنند: اگر متقاضی (صاحب آپارتمان) با شایستگی و مداوم رفتار کند، در عمل مشکلات گرمایشی او معمولاً ظرف 3-5 روز حل می شود.

اگر خدمات عمومی در حال کشیدن لاستیک هستند

چگونه می توان شرکت های خدمات عمومی را متقاعد کرد که شما یک مصرف کننده صالح و مداوم هستید؟ پس از دریافت گواهی اندازه گیری دما در آپارتمان خود، درخواستی را تنظیم کنید. در آن، نشان می دهد که خدمات گرمایشی با کیفیت پایین ارائه می شود، زیرا شاخص های میکرو اقلیم داخلی تعیین شده توسط GOST R 51617-2000 رعایت نمی شود (بند 4.16.2). در این راستا، شما بر اساس ماده 314 قانون مدنی فدراسیون روسیه خواستار رفع نواقص در مدت معقول هستید.

دو نسخه از ادعا را چاپ کنید. یکی را به DEZ (ZHEU یا شرکت مدیریت دیگر) منتقل کنید. در مورد دوم باید روی قبولی علامت بزنید. در غیر این صورت، می توانید ادعایی ارسال کنید. از طریق پست سفارشیبا تاییدیه دریافت در این صورت، یک دوره معقول از زمانی که شرکت‌ها نامه شما را دریافت می‌کنند، محاسبه می‌شود.

اگر شرکت مدیریت شما معجزه کندی نشان می دهد، به ادعایی یا "دینامیت" به هیچ وجه پاسخ نمی دهد، تماس با چندین نمونه دیگر به تحریک آن کمک می کند.

1) مقامات شما محل. در مسکو، این یک دولت منطقه است، در مناطق دیگر - ادارات منطقه، شوراهای روستا و غیره. در چنین ارگان هایی همیشه یک زیرمجموعه (بخش، کمیته) مسئول مسکن و خدمات عمومی وجود دارد. نویسنده این مطالب شخصاً تأثیر شکایت در مورد گرمایش را در شورا آزمایش کرده است - خیلی سریع کار کرد.

2) "خطوط گرم" سازمان های تامین انرژی. می‌توانید شماره‌های تلفن را در اینترنت بیابید یا از میز راهنمایی مطلع شوید.

3) بازرسی دولتی مسکن. این نهاد مجاز به کنترل کیفیت از جمله موارد دیگر است خدمات رفاهی، کار اداره سازمان ها و صدور دستورالعمل اجباری برای متخلفان.

سوال در تاپیک: شاید قرار داده شود شمارنده فردیحرارت؟

این سوال به طور فزاینده ای در حال پرسیدن است اخیرامستاجرانی که می خواهند در پرتو افزایش مداوم هزینه مسکن و خدمات عمومی پس انداز کنند. در اصل، قانون مسکن فدراسیون روسیه به شما این امکان را می دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که در عمل، چنین اقدامی بیشتر به جای یک ابزار پس انداز واقعی، منجر به بار اضافی و در عین حال احمقانه برای کیف پول می شود. واقعیت این است که در اکثر خانه های ما (به جز ساختمان های جدید نسل آخر) آپارتمان ها دارای چنین طرح لوله ای هستند که در آن تنظیم مصرف گرمای هر باتری خاص به سادگی غیرممکن است. بنابراین با قرار دادن کنتور فقط می توان عملکرد آن را مشاهده کرد اما به احتمال زیاد امکان کاهش یا افزایش گرمایش وجود نخواهد داشت.

خب چرا اینقدر خوش میگذره؟

آنا دوبریوخا

اضافه کردن به وبلاگ

کد انتشار:

• نقض فناوری پر کردن سیستم با آب پس از دوره تابستان؛
• عدم رعایت حالت هوادهی آب؛
• تعمیر با جداسازی خطوط لوله؛
• عدم رعایت شیب ها در هنگام نصب سیستم گرمایش؛
• هوا از طریق اتصالات نشتی نشت می کند.

برای حذف هوا از سیستم، از جرثقیل Mayevsky استفاده می شود که روی رادیاتور نصب شده است. باید آن را باز کنید، صبر کنید تا هوا بیرون بیاید، خش خش متوقف شود، آب شروع به ریختن آرام و بدون حباب کند. پس از آن، دریچه بسته می شود. فراموش نکنید که یک ظرف برای تخلیه آب یا حوله جایگزین کنید.

در قدیم باتری های چدنیجرثقیل مایوسکی وجود ندارد. هوا بدون بازکردن کامل دوشاخه های انتهای رادیاتورها آزاد می شود. بهتر است این عملیات را به لوله کش بسپارید - اگر دوشاخه را به طور کامل باز کنید، می توانید آپارتمان را سیل کنید.

خرابی سوپاپ

ممکن است دریچه ها در موقعیت بسته باشند، ممکن است دستگاه های کنترل به اشتباه تنظیم شده باشند. معیوب بودن دریچه های قطع کننده منتفی نیست. اگر رایزر گرم است و باتری ها سرد هستند، موقعیت سوپاپ ها را بررسی کنید - آنها باید در ورودی رادیاتورها باز باشند و در جامپر بین منبع تغذیه و تخلیه بسته شوند.

با گذشت زمان، قطعات شیر ​​با رسوب و کثیفی پوشیده می شوند. نشتی وجود دارد یا شیر اصلا نمی چرخد. ممیزی جرثقیل با تمیز کردن قطعات از رسوبات کمک خواهد کرد. راه حل اساسی برای مشکل تعویض کاملکل دستگاه یا سر شیر

انسداد

هنگامی که سیستم مسدود می شود، لوله ها و رادیاتورها به طور کامل یا جزئی با رسوبات مختلف مسدود می شوند. نشانه گرفتگی - آب کثیفاز جرثقیل مایوسکی مقیاس کنید سطوح داخلیرادیاتورها خاصیت عایق حرارتی دارند و انتقال حرارت وسایل گرمایشی را کاهش می دهند. برای تمیز کردن باتری های آنها:

• برداشتن؛
• برچیده شده به بخش ها؛
• در حمام روی یک تخت نرم قرار می گیرد.
• شسته شده با جریان آب تحت فشار؛
• با محلول سرکه یا خاکستر سودا پر کنید.
• انجام شستشوی مجدد؛
• جمع آوری و نصب کنید.

برای تمیز کردن لوله های آلوده به تجهیزات خاصی نیاز است. این کار باید به متخصصان سپرده شود.

فشار ناکافی در سیستم و دمای پایین مایع خنک کننده

هنگامی که رایزرها کمی گرم می شوند، مایع خنک کننده دارد دمای پایینیا زیر خدمت می شود فشار ناکافی. دلایل ممکن است:

• اقدامات همسایگان برای "بهبود" سیستم گرمایش (بیش از قطر محاسبه شده لوله ها، تعداد بخش های رادیاتور، تغییر طرح اتصال، نصب طبقه های آب گرم).
• موقعیت نادرست شیرها در شبکه های تامین حرارت؛
• عملکرد ضعیف دیگ بخار

در هر یک از موارد توصیف شده، مقابله با مشکل به تنهایی غیرممکن است - باید با شرکت مدیریت تماس بگیرید.

تنظیم نادرست سیستم گرمایشی

نشانه تنظیم نادرست سیستم گرمایشی است دمای متفاوتباتری های متصل به یک رایزر. بیشتر مایع خنک کننده وارد یک رادیاتور می شود و دیگری سرد می ماند. برای رفع نقص، شیر را بیشتر باز کنید باتری سردو کمی نزدیک به داغ. در صورت عدم تغییر، احتمالا رادیاتور سرد مسدود شده است.

نقص گرمایش در خانه های خصوصی

سیستم های گرمایش مستقل خانه های خصوصی ویژگی های خاص خود را دارند و خطاهای خاصی در آنها وجود دارد.

خرابی دیگ بخار

بیشتر اوقات ، مشکلاتی در ارتباط با عملکرد نادرست سیستم اتوماسیون داخلی وجود دارد. اگر نمی توانید اتوماسیون را خودتان تنظیم کنید، با شرکتی که انجام می دهد تماس بگیرید تعمیر و نگهداری خدماتدیگهای بخار از این نوع

سیستم اتوماسیون اجازه نمی دهد که دیگ بخار روشن شود اگر پیش نویس کافی وجود نداشته باشد (دودکش با دوده مسدود شده است)، فشار کم در سیستم. برای از بین بردن علل، دودکش را تمیز کنید، سطح آب در مخزن انبساط و عملکرد پمپ های سیرکولاسیون را بررسی کنید.

یکی دیگر از دلایل مشکلات، قدرت ناکافی دیگ است. علامت - اتوماسیون دیگ را خاموش نمی کند، دائما کار می کند. راه حل این است که دیگ بخار را با دیگ قوی تر جایگزین کنید.

انتخاب اشتباه سیستم گرمایشی

سیستم های گرمایش تک لوله ای ارزان تر از دو لوله ای هستند، اما فقط برای گرمایش مناسب هستند خانه های کوچک. آخرین باتری از دیگ بخار سردتر از باتری های قبلی خواهد بود. این مشکل تنها با جایگزینی سیستم با سیستم دو لوله ای قابل رفع است.

بقیه مشکلات مشابه خرابی سیستم های گرمایشی ساختمان های آپارتمانی است و در بالا به آن پرداخته شده است.

پیشگیری از مشکلات گرمایشی

کار پیشگیرانه باید در انجام شود زمان تابستان. بهتر است آنها را با تعمیرات اساسی یا فعلی ترکیب کنید. برای اینکه سیستم گرمایش به درستی کار کند، شما نیاز دارید:

• کار گرمایش را در زمستان قبلی تجزیه و تحلیل کنید، نقاط ضعف را پیدا کنید.
• عملکرد شیرهای خاموش را بررسی کنید، شیرهای معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.
• اگر شیرهای مایوفسکی، سوپاپ‌ها روی منبع خنک‌کننده عرضه می‌شوند وسایل گرمایشیوجود ندارد، آنها باید نصب شوند.
• شیب های لوله های تامین را بررسی کنید، تخلفات را از بین ببرید، در صورت عدم امکان، جرثقیل های Mayevsky را در مناطق مشکل نصب کنید.
• رادیاتورهایی که در فصل گرمایش قبلی به اندازه کافی گرم نشده اند را شسته یا تعویض کنید.

سیستم گرمایش را برای کار در تابستان آماده کنید و احتمال خرابی چندین برابر کاهش می یابد.

در واقع، ممکن است دلایل مختلفی برای گرم نشدن رادیاتورهای گرمایشی وجود داشته باشد، بنابراین درک وضعیت در هر مورد ضروری است. ممکن است برای رفع مشکل به کمک واجد شرایط نیاز داشته باشید. شما می توانید گرمایش یکنواخت رادیاتورها را خودتان بدست آورید.

دلایل گرم نشدن کامل رادیاتورها چیست؟

چندین دلیل رایج وجود دارد گرمایش ناهمواررادیاتورهای گرمایشی برای رفع مشکل، باید بدانید که دقیقاً چه چیزی منجر به تخلفات موجود شده است.

باتری ها به سه دلیل اصلی گرم می شوند: محاسبه نادرست قدرت دیگ بخار، رادیاتور گرمایش، پمپ گردش خون. همچنین خطاهای ایجاد شده در هنگام نصب خط لوله، حذفیات در هنگام راه اندازی گرمایش.

نحوه حذف ناهموار انتقال حرارت

همه مشکلات را نمی توان به تنهایی حل کرد. انتقال حرارت ضعیف رادیاتور ممکن است نتیجه عدم رعایت شیب ها باشد که نشان دهنده نقض فاحش نصب سیستم گرمایش است. در این مورد، شما باید از یک متخصص در سیستم های گرمایش دعوت کنید.

برخی از مشکلات گرمایشی را می توان به تنهایی برطرف کرد.

• قفل هوا - هوا در سیستم گرمایش پیامد اجتناب ناپذیر پر کردن لوله ها و رادیاتورها با مایع خنک کننده است. یکی از علائم مشخصه مشکل این است که رادیاتور در پایین گرم و در بالا سرد است.
  اگر بخش به طور ناهموار گرم می شود، می توانید با استفاده از شیر Mayevsky، هوا را از سیستم خارج کنید. برخی از هاست ها در ابتدا نصب می شوند شیر اتوماتیکانتشار هوا

• گردش ناکافی مایع خنک کننده اگر باتری های دور در گرمایش به سختی گرم شوند، به این معنی است که خنک کننده گرم شده به سادگی به آخرین دستگاه گرمایش نمی رسد. این مشکل معمولا در سیستم هایی با .
  با نصب یک پمپ گردش خون می توانید وضعیت گرم نشدن آخرین باتری در سیستم گرمایشی را از بین ببرید. اگر تجهیزات تزریق قبلاً نصب شده است، می توانید میزان گردش خون را اضافه کنید. تقریباً هر پمپ دارای سه سرعت عملیاتی است.
• گرفتگی باتری اگر چندین بخش از باتری سرد باشد، احتمالاً خاک به محل اتصال "دنده ها" آورده شده است. یا در صورت عدم شستشوی منظم سالانه رادیاتورها، هسته به سادگی مسدود می شود.
  به خصوص اغلب، گرفتگی با وسایل گرمایشی نصب شده در آپارتمان اتفاق می افتد. دلیل گرم نشدن کامل بخش ها به تنهایی را از بین ببرید این مورداگر کار نکرد، بهتر است برنامه را به مدیریت خانه ببرید.

• عملکرد نادرست سیستم گرمایشی این اتفاق می افتد که بخش های شدید سرد هستند، به دلیل این واقعیت که بای پس به درستی تنظیم نشده است. اگر بخش ها به طور کامل گرم نشده اند، باید مطمئن شوید که دریچه های قطع کننده روی بای پس بسته هستند و امکان گردش طبیعی مایع خنک کننده را مسدود می کنند.

در سیستم های گرمایش قدیمی، شیر مایوسکی اغلب ارائه نمی شد. اگر رادیاتورهای چدنی پس از روشن کردن گرمایش مرکزی سرد باقی بمانند، این نشان دهنده قفل هوا است. هوا را می توان با رها کردن کمی آستین گیره خارج کرد.

آیا مایع خنک کننده بر کیفیت گرمایش تأثیر می گذارد؟

تقریباً همه تولید کنندگان وسایل گرمایشی به اتفاق آرا توصیه می کنند که مایع خنک کننده را از سیستم تخلیه نکنید، مگر اینکه تنها به عنوان آخرین راه حل باشد. و توضیحی برای این وجود دارد.

ممکن است باتری ها به دلیل وجود حفره های هوا سرد باشند. هر بار که سیستم پر می شود، فضاهای خالی پر از هوا تشکیل می شود. گردش مداوم مایع خنک کننده به تدریج هوا را از سیستم خارج می کند و آن را از طریق مخزن انبساط یا شیرهای تخلیه خارج می کند.

بنابراین بهتر است از یک خنک کننده قدیمی برای گرمایش استفاده کنید. در نتیجه، حتی اگر در ابتدا قسمت پایین باتری سرد بود، قسمت بالایی آن گرم بود و بخش ها در دمای گرمایش متفاوت بودند، با گذشت زمان به دلیل عملکرد مداوم مایع خنک کننده بدون تعویض آن، وضعیت می تواند عادی شود.

بهترین راه حل استفاده از خنک کننده مخصوص است. زنگ زدگی را خورده و گرفتگی لوله ها و رادیاتورها را از بین می برد که به طور قابل توجهی بر انتقال حرارت و یکنواختی گرمایش تأثیر می گذارد.

اگر تلاش‌های مستقل برای دستیابی به گرمایش یکنواخت رادیاتور مؤثر نبود، واضح است که دعوت از یک لوله‌کش واجد شرایط به تأخیر انداختن ارزش آن را ندارد.

در مورد گرمایش آپارتمان ها مشکلات کافی وجود دارد، برای برخی باتری ها خوب گرم نمی شوند، برای برخی دیگر فقط نیمی از باتری ها و سپس از طریق یکی گرم می شوند.

از این نظر خیلی بهتر است، همه چیز در بخش خصوصی است، زیرا در خانه خود شما رئیس خود هستید، هیچ کس جلوی بالابر را برای شما نخواهد گرفت، هیچکس به شما اجازه ورود نمی دهد. آب سردروی سیستم گرمایش

بنابراین، سوال این است - چرا باتری ها در آپارتمان گرم نمی شوند؟ در این مقاله به دنبال پاسخ آن خواهیم بود. ممکن است برای کسی مفید باشد، اما ممکن است اینطور نباشد.

مشکلاتی که باتری ها ممکن است گرم نشوند متفاوت است، از همپوشانی معمولی رایزر گرمایش در طبقات بالا تا مشکلات مربوط به تهویه آنها. در هر صورت مشکل گرم نشدن باتری ها در آپارتمان باید در سریع ترین زمان ممکن حل شود.

ممکن است چندین دلیل وجود داشته باشد که باتری ها در یک آپارتمان خوب گرم نمی شوند:

1. یک مایع خنک کننده که به دمای مورد نیاز گرم نشده است از اتاق دیگ بخار یا تامین می شود، اما آب موجود در باتری ها از قبل به آپارتمان خنک شده می رسد. این به دلیل رایزرهای بدون عایق و خطوط مشترک سیستم گرمایش رخ می دهد.

2. انسداد در لوله های گرمایش اغلب منجر به این واقعیت می شود که باتری های آپارتمان به خوبی گرم نمی شوند یا از طریق یکی گرم نمی شوند. بنابراین، اگر هنوز قدیمی را جایگزین نکرده اید لوله های فلزی، که دیروز 100 ساله شد، پس شاید در تابستان ارزش آن را داشته باشد سال آیندهآنها باید با لوله های پلاستیکی جایگزین شوند.

3. هوادهی سیستم گرمایش همچنین منجر به این واقعیت می شود که باتری ها گرم یا گرم نمی شوند، بلکه فقط از بالا و سپس از طریق یکی. شما می توانید آن را با کلیک بر روی لینک سمت چپ بخوانید، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد. در عین حال، مهم است که شیرهای Mayevsky روی رادیاتورها یا هر نوع دیگری وجود داشته باشد که از طریق آن امکان تخلیه هوا و تخلیه آب سرد وجود داشته باشد.

4. سوال - چرا باتری ها در آپارتمان به خوبی گرم نمی شوند، ممکن است به بالابر گرمایش مسدود شده یا شیرهای روی خود رادیاتورها نیز بستگی داشته باشد. بنابراین، قبل از اینکه به سمت سیستم گرمایشی بدوید و با تمام وجود در آنجا فریاد بزنید، تنبل نباشید و با یک سوال مشابه به سراغ همسایه های طبقه بالا بروید.

باتری ها گرم نمی شوند - کجا برویم؟

خب اول از همه نترسید این مشکل جدید نیست و قابل حله. ابتدا باید مطمئن شوید که تمام شیرهای قطع کننده موجود در رایزرهای گرمایش و باتری ها باز هستند. اگر اینطور است ، اما به دلایلی باتری های آپارتمان هنوز گرم نمی شوند ، وقت آن است که از بالا به همسایگان بروید.

چرا دقیقا به همسایگان از بالا، و نه از پایین؟ حقیقت این هست که آب گرماز بالا به پایین تغذیه می شود و اگر همسایه های باتری آتش گرفته باشند، مشکل در جایی بین طبقات است. شاید به دلیل نصب نامناسب سیستم گرمایشی بوده است یا اینکه برخی از صنعتگران قطر رایزرها را کاهش داده اند که منجر به کاهش شدید فشار و حجم گرمای ورودی شده است.

خوب، اگر باتری همسایگان از بالا سرد است، وقت آن است که به سیستم گرمایشی بروید و دلایل گرم نشدن باتری های آپارتمان را پیدا کنید. در هر صورت باید تلاش کنیم تا مشکل را مسالمت آمیز و بدون داد و فریاد و رسوایی و دعوا حل کنیم.

مسکونی خانه های چند طبقهدر دهه 60 - 90 قرن گذشته، و اغلب حتی اکنون نیز با استفاده از یک لوله می سازند سیستم عمودیگرمایش

اغلب، چنین سیستم هایی با استفاده از بالابرهای به اصطلاح U شکل ساخته می شوند.

مشاهده می شود که حجم ورودی کم است ، بنابراین گرمایش چنین رادیاتوری فقط از بالا و سپس فقط نیمی از عرض رادیاتور است. انصافاً باید گفت که اگر حتی یک رادیاتور قابل سرویس و تمیز چند برابر کمتر از حجم مورد نیاز در واحد زمان عرضه شود، در تصویرگر حرارتی تصویر یکسان خواهد بود. بنابراین خرابکاری در یکی از طبقات می تواند منجر به چنین تصویر غم انگیزی در طبقات دیگر شود.

از آنجایی که با روش اتصال رادیاتور که در بالا نشان داده شده است (رادیاتور صورتی)، سرعت رادیاتور خیلی کم بود (برای خارج کردن کثیفی ها) و در چنین سرعت پایین، لجن و رسوبات بیشتری در رادیاتور انباشته می شود (نسبت به مقدار بیشتر). سرعت بالاخنک کننده)، در دهه های بعد، روش اتصال در ساختمان های مرتفع مدرن شد و آن را روش بای پس "انتقال" به رادیاتور نامید. عکس زیر

روش بای پس "تغییر شده" همچنین با استفاده از انرژی ضربه جرم آب، "نشت" (حجم در گردش در واحد زمان) را به رادیاتور افزایش می دهد. به دلیل انرژی پمپ گردش الکتریکی در نقطه گرما.

من به موضوع "کشتن" برخاسته باز می گردم.

و باز هم به لطف این واقعیت که سیستم های گرمایشی با وجود چنین خرابکاری هایی با حاشیه طراحی شده اند سیستم مشترکگرمایش در یک طبقه از پنج یا نه طبقه (مسدود کردن مسیر کنارگذر، برچیدن آن یا نصب شیر بر روی آن)، گرمایش در طبقات دیگر را به میزان قابل توجهی بدتر نکرد. آن ها البته بدتر شد، اما فقط کمی، و ساکنان متوجه این موضوع نشدند، زیرا کاهش دمای گرمایش در کسری یا واحد درجه اندازه گیری شد.

اما زمان گذشت، سایر طبقات نیز مسدود شدند (ذخایر چند ساله لجن انباشته شده) رادیاتورها، قفل سازان "صلاحیت دار" از بخش مسکن که یک بار انتقال حرارت را به صورت خرابکارانه "تعمیر" کرده بودند، شروع به استفاده از چنین "دانش کاری" کردند. "به طور دسته جمعی.

در پایان، حتی سیستم‌های گرمایشی که با حاشیه طراحی شده‌اند، دیگر با چنین خرابکاری‌هایی از سوی سازمان‌های خدماتی مقابله نمی‌کنند، و اکنون در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند، و اغلب نیاز به یک بازسازی جهانی دارند. از آنجایی که در نتیجه مداخله بی سواد در عملکرد سیستم های گرمایش خانه معمولی، سرعت در سرتاسر رایزر کاهش یافت و بر این اساس، رسوبات لجن به سرعت شروع به افزایش کردند. که در حالی که هنوز دیر نشده بود، می توانست و باید با شستشوی شیمیایی و تمیز کردن سیستم گرمایش (رایزر همراه با رادیاتور) برطرف می شد.

عکس لوله ها را قبل و بعد از شستشوی شیمیایی می دهم. در عمل، چنین خطوط لوله ای وجود دارد که به طور کلی فاصله ای قابل مشاهده در لوله وجود ندارد. یعنی بیشه ها تقریباً کامل هستند (اصلاً معلوم نیست گرمایش چگونه کار کرده است). و سپس، شستشوی شیمیایی از قبل کمکی نمی کند و باید لوله ها و رادیاتورها را کاملاً از بین ببرید و همه چیز را به یک مورد جدید تغییر دهید. اما شستشوی شیمیایی در مقایسه با یک کار مجدد کامل چندین ده برابر ارزان تر خواهد بود. و سیستم گرمایشی تا 20 سال آینده به درستی و به خوبی کار خواهد کرد.

کار رایزر U شکل را در قسمت نزولی آن در نظر بگیرید.

قسمت نزولی در شکل سمت راست. یک رایزر با بای پس‌هایی که قبلاً به رادیاتور منتقل شده‌اند نشان داده می‌شود.

پس چطوری رادیاتور دو فلزیمجرای کانال باریک تر از راه های یک رادیاتور چدنی است.

ممکن است معلوم شود که او نتواند حجم کافی برای بالابر TOTAL (به عنوان مثال از هجده رادیاتور) را از خود عبور دهد (اگر تعداد بخش ها حداکثر پنج باشد). با بخش های بیشتر، 8 بخش یا بیشتر، بخش جریان کافی است، اما مقاومت هیدرولیکی رادیاتور دو فلزی همچنان بالاتر از رادیاتور چدنی از نوع MC140-500 خواهد بود.در نتیجه، حجم TOTAL در گردش از طریق ENTIRE رایزر کاهش می یابد. که انتقال حرارت رادیاتورهای ALL 18 متصل به این رایزر را در همه طبقات بدتر می کند.

اما اگر بای پس برچیده نشده بود (یا جرثقیل روی آن نصب نشده بود) ، فقط بای پس می توانست با حجم لازم گردش از طریق رایزر وضعیت را نجات دهد. عبور از خود حجمی که نمی تواند از رادیاتور دو فلزی عبور کند. و اگر طبق پروژه قرن گذشته، بای پس با کاهش قطر به اندازه یک اندازه استاندارد، نسبت به رایزر ساخته شد، پس هنگام جایگزینی رادیاتور چدنی با رادیاتور دو فلزی، مطلوب است که این کار انجام شود. دور زدن بدون کاهش قطر (نه باریک). فقط برای اینکه بتواند تمام حجم گردش لازم برای هر هجده رادیاتور را از خود عبور دهد.

نیازی به نگرانی در مورد اینکه چه چیزی برای این رادیاتور دو فلزی خاص کافی نخواهد بود وجود ندارد. از این گذشته ، به طور کلی ، فقط 1/18 قسمت برای این یک رادیاتور در نظر گرفته شده است. و این قسمت مطمئن باشید با اینرسی (با یک بای پس جابجا شده) به این رادیاتور دو فلزی می ریزد. طبیعتاً فقط در صورتی که برای اتصال این رادیاتور دو فلزی استفاده کنید دریچه های توقف، داشتن یک گذرگاه به اندازه کافی گسترده است تا حجم مورد نظر از خودش عبور کند. آن ها یا یک شیر توپی با سوراخ کامل یا یک شیر ترموستاتیک مخصوص برای سیستم‌های گرمایش گرانشی یک‌لوله‌ای (حفره بزرگ‌تر از سایرین). شیرهای ترموستاتیک DANFOSS RTD-G یا RA-G DN20mm (3/4 اینچ) ممکن است مناسب باشند.

در صورت استفاده از شیر حرارتی (اجباری برای سیستم های یک لوله و افزایش توان، مانند Danfoss RA-G)، راحتی بیشتری نیز به این شکل دریافت می کنید. تعمیر و نگهداری خودکاردمای اتاق شما در سطحی که می خواهید و تنظیم می کنید. اما البته، هنگام نصب شیر حرارتی، بای پس شما نباید نسبت به رایزر باریک شود، زیرا باید بتواند کل حجم در نظر گرفته شده برای کل رایزر را از خود عبور دهد، یعنی. برای هر 18 رادیاتور اما این خطر نیز وجود دارد که رایزر شما دیگر حجم گردش مناسب را از طریق خود نداشته باشد و در این صورت نصب شیر حرارتی می تواند انتقال حرارت رادیاتور شما را تا حد زیادی کاهش دهد. نحوه رهایی از وضعیت در این مورد را در انتهای مقاله در اضافات بخوانید.

کار رایزر U شکل را در قسمت صعودی آن در نظر بگیرید.

قسمت نزولی مطابق شکل سمت چپ. همان رایزر با بای پس های "انتقال" به رادیاتور نشان داده می شود.

مایع خنک کننده وارد منیفولد پایینی رادیاتور می شود، سپس در یک یا دو بخش از رادیاتور چدنی به منیفولد رادیاتور بالایی بالا می رود. سپس در امتداد کلکتور فوقانی به سمت راست حرکت می کند و به تدریج در قسمت های دیگر نزولی-خنک می شود و در کلکتور پایینی جمع می شود. با حرکت بیشتر در امتداد کلکتور پایینی به سمت چپ، سرد شده در پایین بخش اول با قسمت داغ ورودی مخلوط می شود و به همین ترتیب به صورت دایره ای و بدون احتساب یک یا دو بخش سمت چپ در داخل رادیاتور گردش می کند.

در واقع یک یا دو بخش سمت چپ رادیاتور چدنی به عنوان جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک) عمل می کند. و گردش در قسمت سمت راست بخش ها، به استثنای بخش های انتهایی سمت چپ، دوباره به دلیل عملکرد پمپ "توکار" رخ می دهد. گردش از طریق بخش های چپ - جداکننده هیدرولیک تحت تأثیر فشار پمپ گردش خون نصب شده در واحد گرمایش رخ می دهد.

واضح است که مقدار (حجم) در واحد زمان ( جریان انبوه) که در مجموع از قسمت چپ رادیاتور چدنی و کنارگذر رادیاتور عبور می کند، باید به اندازه ای باشد که گرمای کافی را برای هر شش رادیاتور (در مورد یک ساختمان نه طبقه، هجده رادیاتور) تامین کند. برای این کار، مقدار و سرعت باید در بازه محاسبه شده باشد. و در حال حاضر این را می توان فقط با تمیزی نسبی لوله ها و رادیاتورها و همچنین عدم دخالت ساکنان و کارگران بی سواد بخش مسکن (بریتانیا) در طراحی کل رایزر تضمین کرد.

حال بیایید ببینیم هنگام تعویض رادیاتور چدنی با رادیاتور دو فلزی چه اتفاقی می افتد، زمانی که چند سال پیش، مسیرهای کنارگذر به طور خودسرانه برچیده شدند.

اجازه دهید دوباره به شما یادآوری کنم که چه معابر گسترده ای برای جریان در یک رادیاتور چدنی وجود دارد.

و کدام مسیرهای رادیاتور دو فلزی برای کانال باریکتر از رادیاتورهای چدنی است.

بنابراین، در نتیجه مقاومت بیشتر رادیاتور دو فلزی در برابر جریان (مخصوصاً زمانی که تعداد مقاطع تقریباً کمتر از 5 باشد)، حجم TOTAL در گردش از طریق ENTIRE رایزر کاهش می یابد. که انتقال حرارت رادیاتورهای ALL 18 متصل به این رایزر را در همه طبقات بدتر می کند.

وضعیت با این واقعیت تشدید می شود که عرضه در قسمت صعودی رایزر U شکل کمتر است. در یک رادیاتور دو فلزی، در منبع پایین‌تری، وارد منیفولد پایینی می‌شود، اما نمی‌توان آن را از طریق لوله‌های نازک به سمت بالا توزیع کرد، زیرا پمپ "ساخته شده" در رادیاتور شروع به مقاومت در برابر حرکت رو به بالا از طریق این لوله‌ها می‌کند. آن ها در همان زمان، پمپ در نقطه گرما از طریق لوله های باریک به سمت بالا فشار می آورد و پمپ خنک کننده، تحت تأثیر گرانش، تمایل به پایین رفتن دارد. و به دلیل قطر کم این لوله ها، این دو جریان مستقیماً مخالف به هیچ وجه نمی توانند پراکنده شوند و تقریباً به طور کامل یکدیگر را متوقف می کنند. همچنین به دلیل قطر کم لوله ها، مقاطع اول بر خلاف رادیاتور چدنی نمی توانند به عنوان جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک) شروع به کار کنند.

اما، اگر بای پس برچیده نشده بود (یا جرثقیل روی آن نصب نشده بود)، پس فقط بای پس می تواند، حداقل تا حدی، وضعیت را با حجم لازم گردش از طریق رایزر نجات دهد. عبور از خود حجمی که نمی تواند از رادیاتور دو فلزی عبور کند.

با کمال تاسف، حتی اگر بای پس توسط خرابکاران برچیده نشده باشد، حتی اگر وجود داشته باشد، چنین تصویر غم انگیزی روی تصویرگر حرارتی مشاهده می شود.

یا گزینه دوم.

لوله ها (خم شدن) را از رایزر به گونه ای هضم کنید که وارد منیفولد بالایی رادیاتور دو فلزی شما شوند. علاوه بر این، در عین حال، قطر بای پس ترجیحا نباید کمتر از قطر خود رایزر باشد.

و توجه داشته باشید که رادیاتور به صورت مورب وصل شده است (این حتی بهتر از اتصال جانبی، مخصوصا زمانی که در تعداد زیادبخش ها). منبع تغذیه (ورودی به رادیاتور) در عکس در منبع پایین وارد گوشه سمت چپ بالا (منیفولد بالایی) رادیاتور می شود. و برگشت (خروجی) از رادیاتور از گوشه سمت راست پایین رادیاتور (منیفولد پایین) ادغام می شود.

P.S. از 25.09.2014

اگر تمایل به نصب "سرهای حرارتی" بر روی بالابرهای تک لوله عمودی ساختمان های بلند، با دور زدن افست وجود دارد، می توان دریچه های نه دو طرفه، بلکه سه طرفه را نصب کرد. به عنوان مثال، شیرهای سه طرفه، اما با افزایش توان عملیاتی- شیر سه راهه نوع HERZ CALIS-TS-E-3D کاتالوگ شماره 1 7745 02 (شیر سمت چپ رادیاتور) و شماره 1 7746 02 (شیر سمت راست رادیاتور). نرخ جریان 34% ترموستاتیک 2K، 57% دریچه باز. Kvs=5.28 m3/h. این شیرها فقط برای رایزرهای DN20 میلی متر یا در غیر این صورت 3/4 اینچ در دسترس هستند.

چنین شیری تضمین می شود که جریان کافی را به رادیاتور ارائه دهد. اما برای ساختن همان بخش رایزر همزمان بای پس لازم است. متأسفانه، نصب شیر سه طرفه، حتی با افزایش توان، جریان را از طریق کل رایزر کمی بدتر می کند. بنابراین بهتر است مانند ضمیمه مقاله مورخ 1394/04/02 از روش اتصال استفاده شود.

P.S. به تاریخ 1394/02/04

باید بگویم که نصب دریچه های دو و سه طرفه (شیرها) روی رایزرها با بای پس های باریک افست همچنان نقض نحوه طراحی عملکرد رایزرهای تک لوله ای عمودی است. از آنجایی که حجم گردش را در کل رایزر کاهش می دهد.

اما راه حلی وجود دارد که به شما امکان می دهد شیرهای حرارتی دو طرفه (هزینه کمتری نسبت به سه طرفه دارند) بدون به خطر انداختن عملکرد رایزر نصب کنید. این برای هضم رایزر و بای پس است تا بای پس بی طرف و بدون محدودیت باشد. اینطور به نظر می رسد.

در طرح سه بعدی، بای پس با یک یا دو اندازه استاندارد بزرگ شده نشان داده می شود (به عنوان مثال، 1 اینچ یا یک اینچ و یک چهارم به جای 3/4 اینچ). من چنین راه حلی را برای بهبود گردش خون از طریق رادیاتور شما توصیه می کنم اگر منبع رایزر کمتر است (یا شما جهت تامین را مطمئن نیستید). اگر مطمئن هستید که می دانید منبع افزایش دهنده بالاست، پس منطقی نیست که چنین پهن کردن کنارگذر را انجام دهید. این همان اتصال با استفاده از "پمپ" است که در عکس با رادیاتورهای صورتی (در بالا در مقاله) وجود دارد. آن ها گردش بین رایزر و رادیاتور شما فقط به دلیل نیروی گرانش اتفاق می افتد. این روش برای اتصال رادیاتور دو فلزی با منبع تغذیه کمتر از طریق رایزر مناسب است.

در نمودار اتصال نشان داده شده در بالا با یک بای پس گسترده نامحدود، اثر قانون برنولی همچنان می تواند برای افزایش جریان به رادیاتور استفاده شود. چگونه می توان این کار را انجام داد - در طرح زیر نشان خواهم داد.

من یک ترموگرام رادیاتور دو فلزی را از شخصی ارائه می دهم که رادیاتورهای چدنی خود را به رادیاتورهای دو فلزی تغییر داده است و بای پس را به بی طرفی و نه باریک تبدیل می کند. و این ترموگرام ثابت می کند که با یک بای پس بی طرفانه و باریک، رادیاتور کاملاً گرم می شود.

نشان می دهد که درجه حرارت در رایزر +59.2 درجه است. در ورودی رادیاتور (در محل منبع) دارای دمای +58 درجه و در خروجی (در برگشت) +49 درجه است. آن ها خنک کننده در رادیاتور 9 درجه. دمای سطح یک رادیاتور دو فلزی همیشه به طور قابل توجهی کمتر از دمای داخل کانال های آن است، زیرا سطوح دنده های بیرونی (مخصوصاً از زیر) به شدت گرما و خنکی می دهند. این عیب نیست، فقط همین است ویژگی طراحیرادیاتورهای دو فلزی

شیر حرارتی (شیر حرارتی رادیاتور) توصیه می کنم:

Straight Danfoss RA-G 3/4" cat. شماره 013G1677 (DN20) با Kv=2.06 m3/h (ظرفیت با سر حرارتی نصب شده) و Kvs=3.81 m3/h (با سر حرارتی برداشته شده، یعنی کاملاً باز).

Angle Danfoss RA-G 3/4" cat. 013G1678 (DN20) با Kv=2.2 m3/h (ظرفیت با هد حرارتی نصب شده) و Kvs=5.01 m3/h (با سر حرارتی برداشته شده، یعنی کاملاً باز).

آن ها شیر حرارتی باید برای سیستم های گرانشی تک لوله ای با توان افزایش یافته باشد (هرچه Kv/Kvs بیشتر باشد بهتر است). دریچه های حرارتی برای سیستم های دو لوله ایو دو لوله / تک لوله - از نظر توان عملیاتی مناسب نخواهد بود.

اینم یکی دیگه مثال واقعیچنین تنظیمی:

رادیاتور دو فلزی ریفار مونولیت 8 بخش مرکز 350 میلی متر بای پس بدون منقبض و بدون شیفت از پایین در خط برگشت - دریچه توپ، در بالای خط عرضه - کاتالوگ شیر حرارتی Danfoss RA-G 3/4" شماره 013G1677 (du20 مستقیم).

در اتاق 24 درجه، دمای رایزر 49 ... 50 درجه است. ترموگرام با حذف هد حرارتی Danfoss RA 2940 (حالت Kvs)، با هد حرارتی روشن و حداکثر باز (حالت Kv)، دمای خروجی پایین رادیاتور دو درجه کاهش می یابد.

و اگر می خواهید رادیاتورهای خود را به همین روش دوباره انجام دهید، و لوله کش های ZhEK رک و پوست کنده انگشتان خود را به سمت شقیقه های خود می چرخانند (با توجه به طرحی که ارائه کردم)، و ادعا می کنند که آنها از رادیاتور عبور نمی کنند، اما کل از کنار گذر بدون جابجایی و باریکی عبور می کنند که نظرشان صاف کردن کنارگذر یا ضربه زدن به آن است، پس به توهمات آنها توجه نکنید. از این گذشته ، وظایف لوله کش ها شامل طراحی سیستم های گرمایشی نمی شود ، بلکه فقط بسته بندی مجدد را شامل می شود اتصالات رزوه ای، تعویض واشر و سایر تعمیرات. بنابراین بی معنی است که از یک لوله کش از بخش مسکن دانش یک طراح سیستم های گرمایشی را مطالبه کنیم. در بسیاری از شهرها، کل ریزمنطقه های بزرگ ساختمان های بلند در دهه 50 و 60 با اتصال رادیاتورها با یک کنارگذر باز و بی طرف ساخته شدند. و در این خانه ها رادیاتورها با چنین اتصالی هنوز عالی کار می کنند.

و اجازه ندهید جوشکارهای "به ویژه پیشرفته" باریک شدن پنهان را به شکل صفحات، مهره ها و سایر زباله هایی که بخش بای پس را باریک می کند به کنارگذر جوش دهند. علیرغم این واقعیت که آنها به شما اطمینان می دهند که می خواهند همین کار را برای شما انجام دهند "آنچه از نظر آنها بهترین است". همچنین مطمئن شوید که سوراخ ها در بخش عمودیرایزر در محلی که خروجی ها به رادیاتور جوش داده شده بودند دارای قطر کافی 20 میلی متر بودند. بسیاری از جوشکارها برای پر شدن این سوراخ ها، سوراخ ها را نمی سوزانند، بلکه آنها را با روکش دو فلزی سوراخ می کنند. زیرا، اگر سوراخ‌های خیلی باریک را بسوزانید، گردش گرانشی از طریق رادیاتور شما بدتر می‌شود. همچنین، هنگام جوش دادن شیرها به یک بای پس بدون جابجایی، لوله شیر به رادیاتور نباید مانند شکل زیر به سمت داخل "هل" شود. در غیر این صورت، "مکش" ممکن است تشکیل شود، که از گردش گرانشی از طریق رادیاتور جلوگیری می کند.

با چنین اتصال رادیاتور (با گردش صرفاً گرانشی)، در مقایسه با اتصال با یک دور زدن افست و باریک، افزایش تعداد بخش ها 20-40٪ مورد نیاز خواهد بود. از آنجایی که برای وقوع فشار مورد نظر پمپ از پایین در رادیاتور، مجبور می شود 7-10 درجه یا حتی بیشتر خنک شود. آن ها اختلاف دما بین ورودی و خروجی رادیاتور است.

همچنین مقاومت هیدرولیکی شیر حرارتی دو طرفه گردش رادیاتور شما را تا حدودی کند می کند، بنابراین برای جبران این امر، هنگام نصب شیرهای حرارتی، تعداد بخش های رادیاتور (یا درجه قدرت) همیشه حدود 15 عدد افزایش می یابد. % در حین طراحی آن ها در مجموع، لازم است تعداد بخش ها حدود 20-40٪ افزایش یابد. به عنوان مثال، 12، به جای 9. من فکر می کنم که چنین هزینه ای برای حفظ رایزر شما در موقعیت طراحی و برای راحتی (کنترل خودکار دما در اتاق) ارزش پرداخت بیش از حد برای این تعداد بخش را دارد. علاوه بر این، با نصب 9 بخش از طریق یک شیر حرارتی دو طرفه در هنگام اتصال با یک افست و بای پس باریک، همچنان در انتقال حرارت کاهش می یابد (دلیل آن مقاومت هیدرولیکی شیر حرارتی و کاهش حجم گردش است. از طریق رایزر، که در بالا در این مقاله توضیح داده شده است). و این کاهش در انتقال حرارت همچنان باید با افزایش تعداد بخش ها به 12 جبران شود. بنابراین در واقع شما چیزی برای از دست دادن ندارید.

بحث در مورد این مقاله و سوالات لطفا در تاپیک انجمن به همین نام ارسال کنید -

چاپ مجدد مجاز نیست
با ذکر منبع و لینک به این سایت.