طرز تهیه تابلوی ساخت Eagle برای تولید

آماده سازی برای تولید شامل 2 مرحله است: بررسی محدودیت های تکنولوژی (DRC) و تولید فایل ها با فرمت Gerber.

DRC

هر سازنده PCB دارای محدودیت های فناوری در حداقل عرض ردیابی، فاصله ردیابی، قطر سوراخ ها و غیره است. اگر برد این محدودیت ها را رعایت نکند، سازنده از پذیرش برد برای تولید خودداری می کند.

هنگام ایجاد یک فایل PCB، محدودیت‌های فناوری پیش‌فرض از فایل default.dru در فهرست dru تنظیم می‌شوند. به عنوان یک قاعده، این محدودیت ها با محدودیت های تولید کنندگان واقعی مطابقت ندارد، بنابراین آنها باید تغییر کنند. شما می توانید محدودیت ها را درست قبل از تولید فایل های Gerber تعیین کنید، اما بهتر است این کار را بلافاصله پس از تولید فایل برد انجام دهید. برای تنظیم محدودیت، دکمه DRC را فشار دهید

شکاف ها

به تب Clearance بروید، جایی که شکاف بین هادی ها تنظیم شده است. ما 2 بخش را می بینیم: سیگنال های مختلفو سیگنال های مشابه. سیگنال های مختلف- شکاف بین عناصر متعلق به سیگنال های مختلف را تعریف می کند. سیگنال های مشابه- شکاف بین عناصر متعلق به یک سیگنال را تعریف می کند. هنگام حرکت بین فیلدهای ورودی، تصویر تغییر می کند و معنای مقدار ورودی را نشان می دهد. ابعاد را می توان بر حسب میلی متر (میلی متر) یا هزارم اینچ (میل، 0.0254 میلی متر) مشخص کرد.

فاصله ها

زبانه Distance حداقل فاصله بین مس و لبه تخته را مشخص می کند ( مس/بعد) و بین لبه های سوراخ ها ( مته / سوراخ)

حداقل ابعاد

در برگه Sizes برای تخته های دو طرفه، 2 پارامتر منطقی است: حداقل عرض- حداقل عرض هادی و حداقل متهحداقل قطر سوراخ است.

کمربند

تب Restring اندازه باندهای اطراف vias و پدهای اجزای خروجی را مشخص می کند. عرض یقه به صورت درصدی از قطر سوراخ تعیین می شود، در حالی که می توانید حداقل و حداکثر عرض را محدود کنید. برای تخته های دو طرفه، پارامترها منطقی هستند پد/بالا, لنت/پایین(پدهای روی لایه های بالا و پایین) و از طریق/خارجی(از طریق سوراخ).

ماسک ها

در زبانه ماسک ها، شکاف ها از لبه لنت تا ماسک لحیم تنظیم شده است ( متوقف کردن) و خمیر لحیم کاری (کرم رنگ). فاصله ها به صورت درصدی از اندازه پد کوچکتر مشخص می شوند و می توانید محدودیتی برای حداقل و حداکثر فاصله تعیین کنید. اگر سازنده برد الزامات خاصی را مشخص نکرده است، می توانید مقادیر پیش فرض را در این برگه بگذارید.

پارامتر حدحداقل قطری که توسط ماسک پوشانده نمی شود را تعیین می کند. به عنوان مثال، اگر 0.6 میلی متر را مشخص کنید، ویاهای با قطر 0.6 میلی متر یا کمتر پوشانده می شوند.

اجرای چک

پس از تنظیم محدودیت ها، به تب بروید فایل. با کلیک بر روی دکمه می توانید تنظیمات را در یک فایل ذخیره کنید. ذخیره به عنوان.... در آینده، برای سایر بردها، می توانید به سرعت تنظیمات را بارگیری کنید ( بار...).

دکمه فشار دهید درخواست دادنمحدودیت های فن آوری تنظیم شده برای فایل PCB اعمال می شود. بر لایه ها تأثیر می گذارد tStop، bStop، tCream، bCream. همچنین، vias و پدها در اجزای خروجی برای تناسب با محدودیت‌های تعیین‌شده در برگه تغییر اندازه خواهند داد. استراحت کردن.

دکمه را فشار دهید بررسیفرآیند کنترل محدودیت را شروع می کند. اگر برد تمام محدودیت ها را برآورده کند، خط وضعیت برنامه پیام را نمایش می دهد بدون خطا. اگر برد از کنترل عبور نکند، یک پنجره ظاهر می شود خطاهای DRC

پنجره حاوی لیستی از خطاهای DRC است که نوع و لایه خطا را نشان می دهد. با دوبار کلیک کردن روی یک خط، ناحیه تخته دارای خطا در مرکز پنجره اصلی نشان داده می شود. انواع خطا:

فاصله بسیار کم

قطر سوراخ خیلی کوچک است

تقاطع مسیرها با سیگنال های مختلف

فویل خیلی نزدیک به لبه تخته

پس از تصحیح خطاها، باید کنترل را دوباره شروع کنید و این روش را تا رفع تمامی خطاها تکرار کنید. برد اکنون آماده خروجی به فایل های Gerber است.

تولید فایل Gerber

از منو فایلانتخاب کنید پردازنده CAM. یک پنجره ظاهر می شود پردازنده CAM.

به مجموعه پارامترهای تولید فایل، وظیفه می گویند. کار از چندین بخش تشکیل شده است. این بخش پارامترهای خروجی را برای یک فایل مشخص می کند. Eagle به طور پیش فرض دارای وظیفه gerb274x.cam است، اما 2 اشکال دارد. اولاً لایه‌های پایین‌تر در یک تصویر آینه‌ای نمایش داده می‌شوند و ثانیاً فایل مته نمایش داده نمی‌شود (یک کار دیگر برای تولید مته باید انجام شود). بنابراین، ایجاد یک کار را از ابتدا در نظر بگیرید.

ما باید 7 فایل ایجاد کنیم: حاشیه های تخته، بالا و پایین مسی، رویه صفحه ابریشمی، بالا و پایین ماسک لحیم کاری، و مته.

بیایید با مرزهای تابلو شروع کنیم. در زمینه بخشنام بخش را وارد کنید بررسی آنچه در گروه است سبکفقط نصب شده پوز هماهنگی, بهینه سازی کنیدو لنت ها را پر کنید. از لیست دستگاهانتخاب کنید GERBER_RS274X. در قسمت ورودی فایلنام فایل خروجی را وارد کنید قرار دادن فایل ها در یک پوشه جداگانه راحت است، بنابراین در این قسمت %P/gerber/%N.Edge.grb را وارد می کنیم. این به معنی دایرکتوری است که فایل منبع برد در آن قرار دارد، دایرکتوری فرعی گربر، نام فایل اصلی برد (بدون پسوند .brd) با اضافه شدن در پایان .edge.grb. توجه داشته باشید که زیرشاخه ها به طور خودکار ایجاد نمی شوند، بنابراین قبل از تولید فایل ها باید یک زیر شاخه ایجاد کنید گربردر دایرکتوری پروژه در مزارع انحراف 0 را وارد کنید. در لیست لایه ها، فقط لایه را انتخاب کنید بعد، ابعاد، اندازه. این کار ایجاد بخش را تکمیل می کند.

برای ایجاد یک بخش جدید، فشار دهید اضافه کردن. پنجره ظاهر می شود برگه جدید. پارامترهای بخش را همانطور که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید، این فرآیند را برای همه بخش ها تکرار کنید. البته، هر بخش باید مجموعه ای از لایه های خاص خود را داشته باشد:

رویه مسی - Top، Pads، Vias

کف مسی - پایین، پد، ویا

صفحه ابریشمی در بالا - tPlace، tDocu، tNames

ماسک بالا - tStop

ماسک پایین - bStop

حفاری - مته، سوراخ

و نام فایل، برای مثال:

مس بالا - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

مس پایین - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

صفحه ابریشمی بالا - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

ماسک بالا - %P/gerber/%N.TopMask.grb

ماسک پایین - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

حفاری - %P/gerber/%N.Drill.xln

برای فایل مته، دستگاه خروجی ( دستگاه) باید باشد اکسلون، اما نه GERBER_RS274X

به خاطر داشته باشید که برخی از تولیدکنندگان برد فقط فایل هایی با نام با فرمت 8.3 می پذیرند، یعنی حداکثر 8 کاراکتر در نام فایل، حداکثر 3 کاراکتر در پسوند. در هنگام نام گذاری فایل ها باید به این نکته توجه شود.

موارد زیر را دریافت می کنیم:

سپس فایل برد را باز کنید ( فایل => باز کردن => تابلو). مطمئن شوید که فایل برد ذخیره شده است! کلیک کار فرآیندی- و مجموعه ای از فایل ها را دریافت می کنیم که می توانند برای سازنده برد ارسال شوند. لطفاً توجه داشته باشید که علاوه بر فایل‌های واقعی Gerber، فایل‌های اطلاعاتی نیز (با پسوندها) تولید می‌شوند gpiیا .dri) - نیازی به ارسال ندارند.

همچنین با انتخاب تب مورد نظر و فشار دادن می توانید فایل ها را فقط از بخش های جداگانه نمایش دهید بخش فرآیند.

قبل از ارسال فایل ها به سازنده برد، بهتر است پیش نمایش خروجی را با یک نمایشگر Gerber مشاهده کنید. به عنوان مثال، ViewMate برای ویندوز یا برای لینوکس. همچنین ذخیره برد به صورت PDF (در ویرایشگر برد File->Print->PDF) و آپلود این فایل به همراه ژربراها برای سازنده می تواند مفید باشد. و سپس آنها نیز مردم هستند، این به آنها کمک می کند که اشتباه نکنند.

عملیات تکنولوژیکی که باید هنگام کار با فوتوریست SPF-VShch انجام شود

1. آماده سازی سطح.
الف) تمیز کردن با پودر جلا ("Marshalit")، اندازه M-40، شستشو با آب
ب) سر بریدن با محلول اسید سولفوریک 10% (10-20 ثانیه)، شستشو با آب
ج) خشک کردن در T=80-90 گرم.
د) بررسی کنید - اگر ظرف 30 ثانیه باشد. یک فیلم پیوسته روی سطح باقی می ماند - بستر آماده استفاده است.
اگر نه، همه چیز را دوباره تکرار کنید.

2. رسوب مقاوم به نور.
مقاومت نوری بر روی لمیناتور با شفت = 80 گرم بر سانتی گراد اعمال می شود. (دستورالعمل های عملیات لمینت را ببینید).
برای این منظور، بستر داغ (پس از خشک شدن کوره) به طور همزمان از رول SPF به شکاف بین رول ها هدایت می شود و لایه پلی اتیلن (مات) به سمت سمت مسی سطح هدایت می شود. پس از فشار دادن فیلم به زیرلایه، حرکت غلتک ها آغاز می شود، در حالی که لایه پلی اتیلن برداشته می شود و لایه مقاوم به نور روی زیرلایه غلت می خورد. فیلم محافظ Mylar در بالا باقی می ماند. پس از آن، فیلم SPF از همه طرف بریده می شود تا روی بستر قرار گیرد و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق نگهداری می شود. قرار گرفتن در معرض برای 30 دقیقه تا 2 روز در تاریکی در دمای اتاق مجاز است.

3. قرار گرفتن در معرض.
نوردهی از طریق یک ماسک نوری بر روی تاسیسات SKCI یا I-1 با لامپ های UV از نوع DRKT-3000 یا LUF-30 با خلاء 0.7-0.9 کیلوگرم بر سانتی متر مربع انجام می شود. زمان نوردهی (برای به دست آوردن یک تصویر) توسط خود نصب تنظیم می شود و به صورت تجربی انتخاب می شود. قالب باید به خوبی روی بستر فشار داده شود! پس از قرار گرفتن در معرض، قطعه کار به مدت 30 دقیقه پیر می شود (تا 2 ساعت مجاز است).

4. تجلی.
پس از قرار گرفتن در معرض، روند توسعه تصویر انجام می شود. برای این منظور لایه محافظ بالایی یعنی فیلم لاوسان از سطح زیرلایه جدا می شود. پس از آن قطعه کار در محلول خاکستر سودا (2%) در دمای T=35 گرم بر سانتی گراد پایین می آید. پس از 10 ثانیه، فرآیند برداشتن قسمتی که در معرض نور قرار نگرفته است با استفاده از سواب فوم آغاز می شود. زمان تجلی به صورت تجربی انتخاب می شود.
سپس زیرلایه از توسعه دهنده جدا شده، با آب شسته شده، سر (10 ثانیه) با محلول 10% H2SO4 (اسید سولفوریک) جدا شده و دوباره با آب در اجاق با دمای 60 درجه سانتی گراد خشک می شود.
نقاشی به دست آمده نباید پوسته پوسته شود.

5. نقاشی به دست آمده.
الگوی به دست آمده (لایه مقاوم در برابر نور) در برابر حکاکی مقاوم است:
- کلرید آهن
- اسید هیدروکلریک
- سولفات مس
- آکوا رژیا (پس از برنزه شدن اضافی)
و راه حل های دیگر

6. عمر مفید فتوریست SPF-VShch.
ماندگاری SPF-VShch 12 ماه است. نگهداری در مکانی تاریک در دمای 5 تا 25 گرم انجام می شود. ج. در وضعیت عمودی، پیچیده شده در کاغذ سیاه.

برد مدار چاپی یک صفحه دی الکتریک است که روی سطح آن مسیرهای رسانا اعمال می شود و مکان هایی برای نصب قطعات الکترونیکی آماده می شود. قطعات الکترورادیو معمولاً با لحیم کاری روی برد نصب می شوند.

دستگاه PCB

مسیرهای رسانای الکتریکی تخته از فویل ساخته شده است. ضخامت هادی ها معمولاً 18 یا 35 میکرون است و کمتر 70، 105، 140 میکرون است. این برد دارای سوراخ و پد برای نصب عناصر رادیویی است.

از سوراخ های جداگانه برای اتصال هادی های واقع در آن استفاده می شود طرف های مختلفهزینه ها در طرف های بیرونیتخته ها با یک پوشش محافظ و نشانه گذاری ویژه پوشانده شده اند.

مراحل ساخت برد مدار چاپی

در تمرین رادیویی آماتور، اغلب باید با توسعه، ایجاد و ساخت وسایل الکترونیکی مختلف سر و کار داشت. علاوه بر این، هر وسیله ای را می توان بر روی مدار چاپی یا برد معمولی با نصب سطحی ساخت. برد مدار چاپی بسیار بهتر کار می کند، قابل اعتمادتر است و جذاب تر به نظر می رسد. ایجاد آن شامل انجام تعدادی عملیات است:

آماده سازی چیدمان؛

ترسیم یک تصویر بر روی تکستولیت؛

حکاکی؛

قلع‌سازی؛

نصب المان های رادیویی

ساخت بردهای مدار چاپی فرآیندی پیچیده، زمان بر و جالب است.

توسعه و تولید یک طرح

ترسیم تخته را می توان به صورت دستی یا در رایانه با استفاده از یکی از برنامه های خاص انجام داد.

به صورت دستی، بهتر است تخته را روی کاغذ از ضبط کننده در مقیاس 1: 1 بکشید. کاغذ گراف نیز مناسب است. قطعات الکترونیکی نصب شده باید در یک تصویر آینه ای به تصویر کشیده شوند. آهنگ ها در یک طرف تخته به صورت خطوط ثابت و در طرف دیگر به صورت خطوط نقطه چین نشان داده شده اند. نقطه ها محل اتصال عناصر رادیویی را مشخص می کنند. مناطق جیره بندی در اطراف این مکان ها ترسیم شده است. تمام نقشه ها معمولاً توسط کشو انجام می شود. به طور دستی، به عنوان یک قاعده، نقشه های ساده ساخته می شود، طرح های پیچیده تر تخته مدار بر روی کامپیوتر در برنامه های خاص توسعه می یابد.

اغلب از یک برنامه ساده Sprint Layout استفاده می شود. فقط پرینتر لیزری برای چاپ مناسب است. کاغذ باید براق باشد. نکته اصلی این است که تونر به داخل نمی خورد، اما در بالا باقی می ماند. چاپگر باید طوری تنظیم شود که ضخامت تونر رسم حداکثر باشد.

تولید صنعتی بردهای مدار چاپی با ورودی آغاز می شود مداردستگاه را به یک سیستم طراحی به کمک کامپیوتر تبدیل می کند که یک نقاشی از تابلوی آینده ایجاد می کند.

آماده سازی قطعه کار و سوراخ کردن

ابتدا باید یک تکه تکستولیت را با ابعاد مشخص شده برش دهید. لبه ها را با یک فایل تمام کنید. نقاشی را به تخته وصل کنید. ابزار حفاری را آماده کنید. به طور مستقیم طبق نقشه سوراخ کنید. مته باید کیفیت خوبی داشته باشد و با قطر کوچکترین سوراخ مطابقت داشته باشد. در صورت امکان باید از دستگاه حفاری استفاده شود.

انجام همه کارها سوراخ های مورد نیاز، یک نقشه بردارید و هر سوراخ را به قطر مشخص شده دریل کنید. سطح تخته را با سمباده ریز تمیز کنید. این برای از بین بردن سوراخ ها و بهبود چسبندگی رنگ به تخته ضروری است. برای از بین بردن آثار چربی، تخته را با الکل درمان کنید.

کشیدن نقاشی روی فایبرگلاس

ترسیم تخته بر روی textolite را می توان به صورت دستی یا با استفاده از یکی از بسیاری از فناوری ها اعمال کرد. محبوب ترین تکنولوژی اتو لیزری.

طراحی با دست با تعیین مکان های نصب در اطراف سوراخ ها آغاز می شود. آنها با کشو یا کبریت اعمال می شوند. سوراخ ها مطابق با نقشه توسط آهنگ ها به هم متصل می شوند. بهتر است با رنگ نیترو بکشید که در آن رزین حل شده است. این محلول چسبندگی قوی به برد و مقاومت خوبی در برابر اچ در دمای بالا ایجاد می کند. به عنوان رنگ می توانید از لاک آسفالت قیر استفاده کنید.

تولید بردهای مدار چاپی با استفاده از فناوری اتو لیزری نتایج خوبی به همراه دارد. انجام صحیح و دقیق تمام عملیات بسیار مهم است. هزینه بدون چربی باید پرداخت شود سطح صافمس تا از بالا، نقاشی را با تونر پایین به دقت قرار دهید. علاوه بر این، چند ورق کاغذ دیگر بگذارید. طرح به دست آمده را با اتوی داغ حدود 30-40 ثانیه اتو کنید. تحت تأثیر دما، تونر باید از حالت جامد به حالت چسبناک تبدیل شود، اما نه به مایع. اجازه دهید تخته خنک شود و آن را چند دقیقه در آب گرم قرار دهید.

کاغذ به راحتی آویزان می شود و کنده می شود. شما باید نقاشی به دست آمده را به دقت بررسی کنید. عدم وجود مسیرهای جداگانه نشان دهنده دمای ناکافی آهن است، مسیرهای عریض زمانی به دست می آیند که اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی بیش از حد گرم می شود.

عیوب کوچک را می توان با نشانگر، رنگ یا لاک ناخن اصلاح کرد. اگر قطعه کار را دوست ندارید، باید همه چیز را با یک حلال بشویید، آن را با کاغذ سنباده تمیز کنید و دوباره این روند را تکرار کنید.

حکاکی کردن

یک برد مدار چاپی بدون چربی در یک ظرف پلاستیکی با محلول قرار می گیرد. در خانه معمولاً از کلرید آهن به عنوان محلول استفاده می شود. حمام با آن باید به طور دوره ای تکان داده شود. بعد از 25-30 دقیقه مس کاملا حل می شود. اچ کردن را می توان با استفاده از محلول گرم شده کلرید آهن تسریع کرد. در پایان فرآیند، برد مدار چاپی از حمام خارج می شود و کاملاً با آب شسته می شود. سپس رنگ از مسیرهای رسانا حذف می شود.

قلع زنی

راه های زیادی برای قلع وجود دارد. ما یک برد مدار چاپی آماده داریم. در خانه، به عنوان یک قاعده، هیچ دستگاه و آلیاژ خاصی وجود ندارد. بنابراین، آنها از یک روش قابل اعتماد ساده استفاده می کنند. تخته با فلاکس پوشانده شده و با یک آهن لحیم کاری با لحیم کاری معمولی با استفاده از نوار مسی قلع بندی شده است.

نصب عناصر رادیویی

در مرحله نهایی، اجزای رادیویی به طور متناوب در مکان های در نظر گرفته شده برای آنها وارد شده و لحیم می شوند. پایه های قطعات باید قبل از لحیم کاری فلاکس شده و در صورت لزوم کوتاه شوند.

از آهن لحیم کاری باید با احتیاط استفاده کرد: با گرمای بیش از حد، فویل مسی ممکن است شروع به کنده شدن کند، برد مدار چاپی آسیب می بیند. بقایای رزین را با الکل یا استون پاک کنید. تخته تمام شده را می توان لاک الکل کرد.

توسعه صنعتی

در خانه، طراحی و ساخت برد مدار چاپی برای تجهیزات پیشرفته غیرممکن است. به عنوان مثال، برد مدار چاپی یک تقویت کننده برای تجهیزات پیشرفته چند لایه است، هادی های مسی با طلا و پالادیوم پوشش داده شده اند، مسیرهای رسانا ضخامت های متفاوتی دارند و غیره. دستیابی به این سطح از فناوری، حتی در داخل، آسان نیست بنگاه صنعتی. بنابراین، در برخی موارد توصیه می شود که یک برد آماده با کیفیت بالا خریداری کنید یا برای انجام کار طبق طرح خود سفارش دهید. در حال حاضر تولید بردهای مدار چاپی در بسیاری از شرکتهای داخلی و خارج از کشور راه اندازی شده است.

در این یادداشت، من روش‌های رایج برای ایجاد تخته‌های مدار چاپی را به تنهایی در خانه تجزیه و تحلیل می‌کنم: LUT، Photoresist، طراحی دستی. و همچنین با کمک چه برنامه هایی بهتر است PP بکشید.

روزی روزگاری، دستگاه های الکترونیکی با استفاده از نصب سطحی نصب می شدند. اکنون فقط تقویت کننده های صوتی لوله ای به این ترتیب مونتاژ می شوند. سیم کشی چاپی در حال استفاده انبوه است که مدت هاست با ترفندها، ویژگی ها و فناوری های خاص خود به یک صنعت واقعی تبدیل شده است. و ترفندهای زیادی وجود دارد. به خصوص هنگام ایجاد نرم افزار برای دستگاه های با فرکانس بالا. (فکر می کنم به نحوی ادبیات و ویژگی های طراحی محل هادی های PCB را مرور کنم)

اصل کلی ایجاد تخته های مدار چاپی (PCB) این است که آهنگ هایی را روی سطح یک ماده نارسانا اعمال کنیم که همین جریان را هدایت می کند. آهنگ ها اجزای رادیویی را طبق طرح مورد نیاز به هم متصل می کنند. خروجی یک دستگاه الکترونیکی است که می توان آن را تکان داد، فرسوده کرد، گاهی اوقات حتی خیس کرد بدون ترس از آسیب رساندن به آن.

به طور کلی، فناوری ایجاد یک برد مدار چاپی در خانه شامل چندین مرحله است:

1. یک فایبرگلاس فویلی مناسب انتخاب کنید. چرا تکستولیت؟ بدست آوردنش راحت تره بله، و ارزان تر است. اغلب این برای یک دستگاه آماتور کافی است.
2. یک الگوی تخته مدار چاپی را روی تکستولیت اعمال کنید
3. فویل اضافی را خارج کنید. آن ها فویل اضافی را از قسمت هایی از تخته که الگوی رسانا ندارند بردارید.
4. سوراخ هایی را برای سرنخ های قطعات مته کنید. اگر نیاز به سوراخ کردن قطعات با سرب دارید. برای اجزای تراشه، بدیهی است که این مورد نیاز نیست.
5. مسیرهای رسانا را قلع کنید
6. ماسک لحیم کاری را اعمال کنید. اگر می خواهید برد خود را به تابلوهای کارخانه نزدیک کنید، اختیاری است.

گزینه دیگر این است که تخته خود را به سادگی از کارخانه سفارش دهید. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها برای تولید برد مدار چاپی خدمات ارائه می دهند. شما یک برد مدار چاپی کارخانه ای عالی دریافت خواهید کرد. آنها نه تنها در حضور ماسک لحیم کاری بلکه در بسیاری از پارامترهای دیگر با آماتور متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، اگر یک PCB دو طرفه دارید، سوراخ‌های روی برد متالیز می‌شوند. شما می توانید رنگ ماسک لحیم کاری و غیره را انتخاب کنید. مزیت های دریا، فقط وقت داشته باشید که پول شلوغ کنید!

مرحله 0

قبل از ساخت PP باید در جایی کشیده شود. می توانید آن را به روش قدیمی روی کاغذ گراف بکشید و سپس نقاشی را به قطعه کار منتقل کنید. یا می توانید از یکی از برنامه های متعدد برای ایجاد بردهای مدار چاپی استفاده کنید. به این برنامه ها کلمه رایج CAD (CAD) می گویند. از مواردی که برای یک رادیو آماتور در دسترس است، می توان DeepTrace (نسخه رایگان)، Sprint Layout، Eagle را نام برد (البته، می توانید موارد تخصصی مانند Altium Designer را نیز پیدا کنید).

با کمک این برنامه ها می توانید نه تنها PCB را بکشید، بلکه آن را برای تولید در کارخانه آماده کنید. ناگهان می خواهید یک دوجین روسری سفارش دهید؟ و اگر نمی خواهید، پس راحت است که چنین PP را چاپ کنید و خودتان آن را با استفاده از LUT یا Photoresist درست کنید. اما بیشتر در مورد آن در زیر.

مرحله 1

بنابراین، قطعه کار برای PCB را می توان به طور مشروط به دو بخش تقسیم کرد: یک پایه غیر رسانا و یک پوشش رسانا.

نقاط خالی برای PP متفاوت است، اما اغلب آنها در مواد لایه غیر رسانا متفاوت هستند. شما می توانید چنین بستر ساخته شده از getinax، فایبر گلاس، یک پایه انعطاف پذیر ساخته شده از پلیمرها، ترکیبات از کاغذ سلولز و فایبرگلاس با رزین اپوکسی، حتی یک پایه فلزی اتفاق می افتد. همه این مواد توسط فیزیکی و ویژگی های مکانیکی. و در تولید، مواد برای PP بر اساس ملاحظات اقتصادی و شرایط فنی انتخاب می شود.

برای PCB های خانگی، من فویل فایبرگلاس را توصیه می کنم. به راحتی و قیمت مناسب. Getinaks احتمالا ارزان تر است، اما من شخصا نمی توانم آنها را تحمل کنم. اگر حداقل یک دستگاه عظیم چینی را از بین ببرید، احتمالاً دیدید که نرم افزار از چه چیزی ساخته شده است؟ آنها شکننده هستند و هنگام لحیم کاری بدبو می شوند. بگذار چینی ها بو کنند.

بسته به دستگاه در حال مونتاژ و شرایط عملکرد آن، می توانید یک تکستولیت مناسب را انتخاب کنید: یک طرفه، دو طرفه، با ضخامت های مختلف فویل (18 میکرون، 35 میکرون، و غیره و غیره).

گام 2

برای اعمال الگوی PP بر روی پایه فویل، آماتورهای رادیویی روش های زیادی را به کار گرفته اند. در میان آنها، دو مورد محبوب ترین در حال حاضر: LUT و photoresist. LUT مخفف "فناوری آهن لیزر" است. همانطور که از نام آن پیداست، به یک چاپگر لیزری، یک اتو و کاغذ عکس براق نیاز دارید.

LUT

یک عکس روی کاغذ عکس به صورت آینه ای چاپ می شود. سپس آن را روی تکستولیت فویل قرار می دهیم. و به خوبی گرم می شود. گرما باعث می شود که تونر از کاغذ عکس براق به فویل مسی بچسبد. پس از گرم شدن، تخته را در آب خیس کرده و کاغذ را با دقت جدا می کنند.

در عکس بالا فقط تخته بعد از اچ کردن. رنگ سیاه مسیرهای حامل جریان به این دلیل است که هنوز با تونر سخت شده چاپگر پوشانده شده اند.

مقاوم در برابر نور

این یک فناوری پیچیده تر است. اما شما همچنین می توانید با آن نتیجه بهتری بگیرید: بدون مسیرهای خشک، نازک تر و غیره. فرآیند مشابه LUT است، اما الگوی PP روی فیلم شفاف چاپ می شود. این منجر به یک الگو می شود که می تواند چندین بار مورد استفاده مجدد قرار گیرد. سپس یک "فتوریست" روی تکستولیت اعمال می شود - یک فیلم یا مایع حساس به اشعه ماوراء بنفش (مقاومت نوری می تواند متفاوت باشد).

سپس یک ماسک نوری با الگوی PP به طور محکم در بالای فتوریست ثابت می شود و سپس این ساندویچ با یک لامپ ماوراء بنفش برای مدت زمان مشخصی تابش می شود. باید بگویم که الگوی PP روی ماسک عکس به صورت وارونه چاپ شده است: مسیرها شفاف هستند و حفره ها تاریک هستند. این کار به این صورت انجام می شود که هنگام روشن شدن نور مقاوم، مناطقی از فتورزیست که توسط الگو پوشانده نشده اند، به نور ماوراء بنفش واکنش نشان داده و نامحلول می شوند.

پس از قرار گرفتن در معرض (یا قرار گرفتن در معرض، همانطور که کارشناسان آن را می نامند)، تخته "ظاهر می شود" - مناطق روشن تاریک می شوند، مناطق نوردهی نشده روشن می شوند، زیرا مقاومت نوری در آنجا به سادگی در توسعه دهنده حل می شود (معمولا خاکستر سودا). سپس تخته در یک محلول حکاکی می شود و سپس فتوریست به عنوان مثال با استون برداشته می شود.

انواع نور مقاوم

چندین نوع مقاوم در برابر نور در طبیعت وجود دارد: مایع، فیلم خود چسب، مثبت، منفی. چه تفاوتی با هم دارد و چگونه می توان آن را برای خود انتخاب کرد؟ به نظر من، در استفاده آماتور تفاوت زیادی وجود ندارد. در اینجا، همانطور که از آن استفاده می کنید، آن نوع را اعمال خواهید کرد. من فقط دو معیار اصلی را مشخص می کنم: قیمت و اینکه شخصاً چقدر راحت است که از این یا آن مقاومت نوری استفاده کنم.

مرحله 3

اچ کردن یک PP چاپ شده خالی. راه های زیادی برای حل کردن قسمت محافظت نشده فویل با PP وجود دارد: اچ کردن در پرسولفات آمونیوم، کلرید آهن،. من دوست دارم آخرین راه: سریع، تمیز، ارزان.

قطعه کار را در محلول اچ قرار می دهیم، 10 دقیقه صبر می کنیم، آن را بیرون می آوریم، آن را می شوییم، آهنگ های روی تخته را تمیز می کنیم و به مرحله بعدی می رویم.

مرحله 4

تخته را می توان با آلیاژ رز یا چوب قلع کرد، یا به سادگی مسیرها را با فلاکس پوشاند و در امتداد آنها با یک آهن لحیم کاری راه رفت. آلیاژهای گل رز و چوب آلیاژهای ذوبی چند جزئی هستند. آلیاژ چوب نیز حاوی کادمیوم است. بنابراین در خانه، چنین کاری باید در زیر یک هود با یک فیلتر انجام شود. داشتن یک دستگاه دودکش ساده ایده آل است. میخوای همیشه شاد زندگی کنی؟ :)

مرحله 6

از مرحله پنجم می گذرم، آنجا همه چیز روشن است. اما استفاده از ماسک لحیم کاری بسیار جالب است و ساده ترین مرحله نیست. پس بیایید آن را با جزئیات بیشتر مطالعه کنیم.

ماسک لحیم کاری در فرآیند ایجاد PCB به منظور محافظت از مسیرهای برد در برابر اکسیداسیون، رطوبت، شار در هنگام نصب قطعات و همچنین برای تسهیل در خود نصب استفاده می شود. به خصوص زمانی که از قطعات SMD استفاده می شود.

معمولاً برای محافظت از مسیرهای PCB بدون ماسک از مواد شیمیایی. و جلوه های خز رادیو آماتورهای چاشنی اینگونه مسیرها را با یک لایه لحیم می پوشانند. پس از قلع کردن، چنین تخته ای اغلب به نوعی زیبا به نظر نمی رسد. اما بدتر از این است که در فرآیند قلع و قمع می توانید آهنگ ها را بیش از حد گرم کنید یا بین آنها "نقطه" آویزان کنید. در حالت اول، هادی سقوط می کند، و در حالت دوم، برای از بین بردن اتصال کوتاه، باید چنین "خروج" غیرمنتظره ای برداشته شود. یکی دیگر از معایب افزایش ظرفیت بین چنین هادی ها است.

اول از همه: ماسک لحیم کاملا سمی است. تمام کارها باید در مکانی با تهویه مناسب (ترجیحاً زیر کاپوت) انجام شود و از قرار دادن ماسک روی پوست، غشاهای مخاطی و چشم خودداری کنید.

نمی توانم بگویم که روند استفاده از ماسک بسیار پیچیده است، اما هنوز به تعداد زیادی مراحل نیاز دارد. بعد از مشورت تصمیم گرفتم که لینک کم و بیش را بدهم توصیف همراه با جزئیاتاستفاده از ماسک لحیم کاری، زیرا در حال حاضر راهی برای نشان دادن این روند وجود ندارد.

ایجاد کنید بچه ها جالب است =) ایجاد PP در زمان ما فقط یک هنر نیست، بلکه یک هنر کامل است!

در صفحات سایت قبلاً در مورد به اصطلاح "فناوری مداد" برای ساخت بردهای مدار چاپی صحبت شده است. روش ساده و مقرون به صرفه است - یک مداد اصلاحی را می توان تقریباً در هر فروشگاهی که می فروشد خریداری کرد لوازم التحریر. اما محدودیت هایی نیز وجود دارد. کسانی که سعی کردند یک الگوی برد مدار چاپی را با مداد تصحیح ترسیم کنند، متوجه شدند که کمترین عرض مسیر حاصل بعید است کمتر از 1.5-2.5 میلی متر باشد.

این شرایط محدودیت هایی را برای ساخت بردهای مدار چاپی که دارای مسیرهای نازک و فاصله کمی بین آنها هستند اعمال می کند. مشخص است که فاصله بین پین های ریز مدارهای ساخته شده در بسته نصب سطحی بسیار کم است. بنابراین، اگر می خواهید یک برد مدار چاپی با مسیرهای نازک و فاصله کمی بین آنها بسازید، فناوری "مداد" کار نخواهد کرد. همچنین شایان ذکر است که کشیدن نقاشی با مداد اصلاحی خیلی راحت نیست ، مسیرها همیشه یکنواخت نیستند و تکه های مسی برای لحیم کاری لیدهای اجزای رادیویی خیلی مرتب بیرون نمی آیند. بنابراین باید الگوی برد مدار چاپی را با تیغ تیز یا چاقوی جراحی اصلاح کنید.

راه برون رفت از این وضعیت می تواند استفاده از نشانگر PCB باشد که برای اعمال یک لایه مقاوم در برابر اچ عالی است. از روی نادانی، می توانید یک نشانگر برای اعمال کتیبه ها و علائم روی دیسک های CD / DVD خریداری کنید. چنین نشانگری برای ساخت بردهای مدار چاپی مناسب نیست - محلول کلرید آهن الگوی چنین نشانگری را خورده می کند و مسیرهای مس تقریباً به طور کامل حکاکی شده اند. اما، با وجود این، نشانگرهایی در فروش وجود دارد که نه تنها برای اعمال کتیبه ها و علائم مناسب هستند مواد مختلف(CD/DVD، پلاستیک، عایق سیم)، بلکه برای ساخت یک لایه محافظ مقاوم در برابر اچ.

در عمل، یک نشانگر برای بردهای مدار چاپی استفاده شد ویرایش 792. این به شما امکان می دهد خطوطی با عرض 0.8-1 میلی متر بکشید. این برای تولید تعداد زیادی برد مدار چاپی برای وسایل الکترونیکی خانگی کافی است. همانطور که معلوم شد، این نشانگر کاملاً با این کار کنار می آید. برد مدار چاپی بسیار خوب ظاهر شد، اگرچه با عجله کشیده شد. نگاهی بیاندازید.

PCB (ساخته شده با نشانگر Edding 792)

به هر حال، نشانگر Edding 792 همچنین می تواند برای تصحیح خطاها و لکه هایی که هنگام انتقال الگوی برد مدار چاپی به قطعه کار با استفاده از روش LUT (فناوری اتو لیزری) رخ داده است، استفاده شود. این اتفاق می افتد، به خصوص اگر برد مدار چاپی کاملاً بزرگ و دارای الگوی پیچیده باشد. این بسیار راحت است، زیرا نیازی به انتقال کامل کل الگوی دوباره به قطعه کار نیست.

اگر نمی توانید نشانگر Edding 792 را پیدا کنید، آن را پیدا خواهید کرد. ویرایش 791, ویرایش 780. همچنین می توان از آنها برای ترسیم بردهای مدار چاپی استفاده کرد.

مطمئناً دوستداران الکترونیک مبتدی به فرآیند فناوری ساخت برد مدار چاپی با استفاده از نشانگر علاقه دارند، بنابراین داستان در مورد این موضوع ادامه خواهد داشت.

کل فرآیند ساخت برد مدار چاپی مشابه آنچه در مقاله «ساخت برد مدار چاپی به روش «مدادی» توضیح داده شده است. در اینجا یک الگوریتم کوتاه آمده است:

چند "ظرافت".

در مورد سوراخ کاری

این نظر وجود دارد که لازم است پس از اچ کردن، سوراخ هایی در برد مدار چاپی ایجاد شود. همانطور که مشاهده می کنید، در الگوریتم فوق، حفاری سوراخ ها قبل از اچ کردن برد مدار چاپی در محلول است. در اصل، شما می توانید حتی قبل از اچ کردن برد مدار چاپی، حتی بعد از آن، سوراخ کنید. از نقطه نظر فناوری، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما باید در نظر داشت که کیفیت حفاری مستقیماً به ابزاری که سوراخ ها با آن سوراخ می شود بستگی دارد.

اگر دستگاه حفاری سرعت خوبی داشته باشد و مته های با کیفیت بالا در دسترس باشد، می توانید پس از حفاری سوراخ کنید - نتیجه خوب خواهد بود. اما، اگر با یک مینی دریل خودساخته بر اساس یک موتور ضعیف با تراز ضعیف، روی تخته سوراخ کنید، می توانید به راحتی تکه های مسی سرب ها را جدا کنید.

همچنین، مقدار زیادی به کیفیت پارچه، گیتیناکس یا فایبرگلاس بستگی دارد. بنابراین در الگوریتم فوق حفاری سوراخ قبل از اچ کردن برد مدار چاپی است. با این الگوریتم می توان لبه های مسی باقی مانده پس از سوراخکاری را به راحتی با سمباده جدا کرد و در عین حال سطح مس را در صورت وجود از آلودگی پاک کرد. همانطور که مشخص است، سطح آلوده فویل مسی در محلول ضعیف است.

چگونه لایه محافظ نشانگر را حل کنیم؟

پس از اچ کردن در محلول، لایه محافظی که با نشانگر Edding 792 اعمال شده است را می توان به راحتی با یک حلال جدا کرد. در واقع از روح سفید استفاده شد. البته به طرز مشمئز کننده ای بو می دهد، اما لایه محافظ با یک انفجار شسته می شود. هیچ بقایای لاک باقی نمی ماند.

آماده سازی برد مدار چاپی برای قلع کاری مسیرهای مسی.

پس از برداشتن لایه محافظ، می توانید برای چند ثانیهبرد مدار چاپی را دوباره داخل محلول بیندازید. در همان زمان، سطح مسیرهای مسی کمی حکاکی شده و به رنگ صورتی روشن تبدیل می شود. چنین مسی در حین قلع بندی بعدی مسیرها بهتر است با لحیم کاری پوشانده شود، زیرا هیچ اکسید و آلاینده کوچکی روی سطح آن وجود ندارد. درست است که قلع کردن مسیرها باید بلافاصله انجام شود، در غیر این صورت مس در هوای آزاد دوباره با یک لایه اکسید پوشیده می شود.

دستگاه تمام شده پس از مونتاژ

این صفحه راهنمایی برای تولید بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا (از این پس PCB نامیده می شود) به سرعت و کارآمد، به ویژه برای نمونه سازی حرفه ای از تولید PCB است. بر خلاف بسیاری از راهنماهای دیگر، تاکید بر کیفیت، سرعت و کمترین هزینه مواد است.

با استفاده از روش های موجود در این صفحه می توانید یک تخته یک طرفه و دو طرفه با کیفیت مناسب برای نصب روی سطح با گام 40-50 عنصر در هر اینچ و گام سوراخ 0.5 میلی متر بسازید.

روش توصیف شده در اینجا خلاصه ای از تجربیات جمع آوری شده بیش از 20 سال آزمایش در این زمینه است. اگر متدولوژی شرح داده شده در اینجا را به شدت دنبال کنید، می توانید هر بار PP با کیفیت عالی دریافت کنید. البته، می توانید آزمایش کنید، اما به یاد داشته باشید که اقدامات بی دقت می تواند منجر به کاهش قابل توجه کیفیت شود.

فقط روشهای فوتولیتوگرافی توپولوژی PCB در اینجا ارائه شده است - روشهای دیگر مانند انتقال، چاپ روی مس و غیره برای سریع و سریع مناسب نیستند. استفاده موثردر نظر گرفته نمی شوند.

حفاری

اگر از FR-4 به عنوان ماده پایه خود استفاده می کنید، به قطعاتی با روکش کاربید تنگستن نیاز دارید، قطعات فولادی با سرعت بالا خیلی سریع سایش می کنند، اگرچه فولاد می تواند برای حفاری تک سوراخ استفاده شود. قطر بزرگ(بیش از 2 میلی متر)، زیرا مته های با روکش کاربید تنگستن با این قطر بسیار گران هستند. هنگام سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر کمتر از 1 میلی متر، بهتر است از آن استفاده کنید ماشین عمودیدر غیر این صورت مته های شما به سرعت می شکند. حرکت از بالا به پایین از نظر بار روی ابزار بهینه ترین حرکت است. مته های کاربید با یک ساقه سفت و سخت (یعنی مته دقیقاً با قطر سوراخ مطابقت دارد) یا با یک ساقه ضخیم (که گاهی اوقات "توربو" نامیده می شود) ساخته می شوند که دارای اندازه استاندارد (معمولاً 3.5 میلی متر) است.

هنگام حفاری با مته های با روکش کاربید، مهم است که PP را محکم ببندید، زیرا. مته هنگام حرکت به سمت بالا می تواند تکه ای از تخته را بیرون بکشد.

مته هایی با قطرهای کوچک معمولاً در هر دو قرار می گیرند کلتاندازه های مختلف، یا در چاک سه فک - گاهی اوقات یک چاک 3 فک است بهترین گزینه. اما برای تثبیت دقیق، این بست مناسب نیست و اندازه کوچک مته (کمتر از 1 میلی متر) به سرعت در گیره ها شیارهایی ایجاد می کند که تثبیت خوبی را ایجاد می کند. بنابراین برای مته های با قطر کمتر از 1 میلی متر بهتر است از چاک کولت استفاده شود. در هر صورت، یک مجموعه اضافی حاوی کلت های یدکی برای هر سایز دریافت کنید. برخی از مته های ارزان قیمت با کاسه های پلاستیکی ساخته می شوند - آنها را دور بیندازید و مته های فلزی بخرید.

برای به دست آوردن دقت قابل قبول، لازم است که به درستی سازماندهی شود محل کار، یعنی اولاً برای تأمین روشنایی تخته هنگام حفاری. برای این کار، می توانید از یک لامپ هالوژن 12 ولت (یا 9 ولت برای کاهش روشنایی) استفاده کنید و آن را به سه پایه متصل کنید تا بتوانید موقعیت را انتخاب کنید (سمت راست را روشن کنید). ثانیاً، سطح کار را حدود 6 اینچ بالاتر از ارتفاع میز قرار دهید تا کنترل بصری بهتری بر فرآیند انجام شود. خوب است که گرد و غبار را پاک کنید (می توانید از یک جاروبرقی معمولی استفاده کنید)، اما این کار ضروری نیست - به طور تصادفی اتصال کوتاه شود. مدار با یک ذره گرد و غبار یک افسانه است.لازم به ذکر است که گرد و غبار حاصل از فایبرگلاس که در حین سوراخ کاری ایجاد می شود بسیار سوزاننده است و اگر روی پوست قرار گیرد باعث تحریک پوست می شود. در نهایت استفاده از کلید پا بسیار راحت است. دستگاه حفاری در حین کار، به ویژه هنگام تعویض مته های مکرر.

اندازه سوراخ های معمولی:
از طریق سوراخ - 0.8 میلی متر یا کمتر
مدار مجتمع، مقاومت ها و غیره - 0.8 میلی متر
دیودهای بزرگ (1N4001) - 1.0 میلی متر؛
· بلوک های تماسی، تریمر - از 1.2 تا 1.5 میلی متر؛

سعی کنید از سوراخ هایی با قطر کمتر از 0.8 میلی متر اجتناب کنید. همیشه حداقل دو مته یدکی 0.8 میلی متری را نگه دارید آنها همیشه درست در لحظه ای که شما نیاز فوری به سفارش دارید خراب می شوند. مته های 1 میلی متری و بزرگتر بسیار قابل اعتمادتر هستند، اگرچه خوب است که مته های یدکی برای آنها داشته باشید. هنگامی که نیاز به ساخت دو تخته یکسان دارید، می توانید آنها را همزمان سوراخ کنید تا در زمان صرفه جویی کنید. در این مورد، لازم است که سوراخ‌هایی را در مرکز پد نزدیک هر گوشه PCB و برای تخته‌های بزرگ، سوراخ‌هایی که نزدیک به مرکز قرار دارند، سوراخ کنید. بنابراین، تخته ها را روی هم قرار دهید و سوراخ های 0.8 میلی متری را در دو گوشه متقابل دریل کنید، سپس از پین ها به عنوان میخ برای محکم کردن تخته ها در برابر یکدیگر استفاده کنید.

برش دادن

اگر PP را به صورت انبوه تولید می کنید، برای برش به قیچی گیوتین نیاز دارید (قیمت آنها حدود 150 دلار است). اره‌های معمولی به‌جز اره‌های با روکش کاربید، به سرعت کدر می‌شوند و گرد و غبار اره می‌تواند باعث تحریک پوست شود. اره ممکن است به طور تصادفی آسیب ببیند فیلم محافظو هادی های روی تخته تمام شده را از بین ببرید. اگر می خواهید از قیچی گیوتین استفاده کنید، هنگام برش تخته بسیار مراقب باشید، به یاد داشته باشید که تیغه آن بسیار تیز است.

اگر نیاز به برش تخته در امتداد یک کانتور پیچیده دارید، این کار را می توان با سوراخ کردن زیاد انجام داد سوراخ های کوچکو شکستن PP در امتداد سوراخ های حاصل، چه با اره منبت کاری اره مویی یا یک اره برقی کوچک، اما خود را برای تعویض تیغه اغلب آماده کنید. عملاً امکان برش گوشه با قیچی گیوتین وجود دارد، اما بسیار مراقب باشید.

از طریق آبکاری

هنگامی که یک تخته دو طرفه می سازید، مشکل ترکیب عناصر در قسمت بالای تخته وجود دارد. لحیم کردن برخی اجزا (مقاومت ها، مدارهای مجتمع سطحی) بسیار آسان تر از سایرین است (مثلاً یک خازن پین)، بنابراین فکر این است که فقط اجزای "سبک" را به سطح متصل کنید. و برای قطعات DIP از پین استفاده کنید و ترجیحاً به جای کانکتور از مدلی با پین ضخیم استفاده کنید.

قطعه DIP را کمی از روی سطح برد بلند کنید و چند پین را از سمت لحیم کاری لحیم کنید و یک کلاه کوچک در انتهای آن بسازید. سپس باید قطعات مورد نیاز را با گرم کردن مجدد به قسمت بالایی لحیم کنید و هنگام لحیم کاری صبر کنید تا لحیم کاری فضای اطراف پین را پر کند (شکل را ببینید). برای تخته هایی با بسته بندی بسیار متراکم، چیدمان باید به خوبی اندیشیده شود تا لحیم کاری اجزای DIP تسهیل شود. پس از اتمام مونتاژ برد، لازم است یک کنترل کیفی دو طرفه نصب انجام شود.

برای vias، از پین های اتصال سریع 0.8 میلی متری استفاده می شود (شکل را ببینید).

این مقرون به صرفه ترین راه است اتصال الکتریکی. تنها کاری که باید انجام دهید این است که انتهای ابزار را دقیقاً تا انتها داخل سوراخ قرار دهید و این کار را با سوراخ های دیگر تکرار کنید. این تنظیم بسیار راحت است، اما گران است (350 دلار). از "میله های صفحه" استفاده می کند (تصویر را ببینید)، که از یک نوار لحیم کاری با آستین مسی که در قسمت بیرونی آن اندود شده است، تشکیل شده است.بریدگی ها بر روی بوش با فاصله 1.6 میلی متر مطابق با ضخامت تخته بریده می شوند. نوار با استفاده از یک اپلیکاتور مخصوص وارد سوراخ می شود. سپس سوراخ را با یک هسته پانچ می کنند که باعث تاب برداشتن بوش آبکاری شده و همچنین بوشینگ را از سوراخ خارج می کند. لحیم کاری در هر طرف تخته لحیم می شود تا آستین به لنت ها متصل شود، سپس لحیم کاری همراه با قیطان جدا می شود.

خوشبختانه از این سیستم می توان برای پلاک کردن سوراخ های استاندارد 0.8 میلی متری بدون خرید کیت کامل استفاده کرد. اپلیکاتور می تواند هر مداد اتوماتیک با قطر 0.8 میلی متر باشد که یک مدل از آن دارای نوک مشابه شکل نشان داده شده است که بسیار بهتر از اپلیکاتور واقعی عمل می کند.متالیزاسیون سوراخ ها باید قبل از نصب انجام شود، در حالی که سطح تخته کاملاً صاف است. سوراخ ها باید با قطر 0.85 میلی متر سوراخ شوند، زیرا پس از متالیزاسیون، قطر آنها کاهش می یابد.

توجه داشته باشید که اگر برنامه شما لنت ها را به اندازه مته بکشد، سوراخ ها می توانند فراتر از لنت ها کشیده شوند و باعث اختلال در عملکرد برد شوند. در حالت ایده آل، پد تماس به اندازه 0.5 میلی متر از سوراخ خارج می شود.

آبکاری سوراخ بر اساس گرافیت

گزینه دوم برای به دست آوردن رسانایی از طریق سوراخ ها، متالیزاسیون با گرافیت و به دنبال آن رسوب گالوانیکی مس است. پس از سوراخ کردن، سطح تخته با محلول آئروسل حاوی ذرات ریز گرافیت پوشانده می شود و سپس با یک اسکاج (خراش یا کاردک) به داخل سوراخ ها فشار داده می شود. می توانید از آئروسل CRAMOLIN "GRAPHITE" استفاده کنید. این آئروسل به طور گسترده در فرآیندهای شکل دهی الکتریکی و سایر فرآیندهای آبکاری الکتریکی و همچنین در به دست آوردن پوشش های رسانا در الکترونیک رادیویی استفاده می شود. اگر پایه یک ماده بسیار فرار است، لازم است بلافاصله تخته را در جهت عمود بر صفحه تخته تکان دهید تا خمیر اضافی قبل از تبخیر پایه از سوراخ ها خارج شود. گرافیت اضافی از سطح با یک حلال یا مکانیکی - با آسیاب کردن حذف می شود. لازم به ذکر است که اندازه سوراخ حاصل می تواند 0.2 میلی متر کوچکتر از قطر اصلی باشد. سوراخ های کثیف را می توان با یک سوزن یا غیره پاک کرد. علاوه بر ذرات معلق در هوا، می توان از محلول های کلوئیدی گرافیت نیز استفاده کرد. سپس مس بر روی سطوح استوانه ای رسانای سوراخ ها رسوب می کند.

فرآیند رسوب گالوانیکی به خوبی توسعه یافته و به طور گسترده در ادبیات توضیح داده شده است. نصب برای این عملیات یک ظرف پر شده با محلول الکترولیت (محلول اشباع Cu 2 SO 4 + محلول 10٪ H 2 SO 4 ) است که در آن الکترودهای مس و یک قطعه کار پایین می آیند. یک اختلاف پتانسیل بین الکترودها و قطعه کار ایجاد می شود که باید چگالی جریان حداکثر 3 آمپر در هر دسی متر مربع از سطح قطعه کار را فراهم کند. چگالی جریان بالا دستیابی به نرخ های رسوب مس بالا را ممکن می سازد. بنابراین، برای رسوب بر روی قطعه کار با ضخامت 1.5 میلی متر، باید تا 25 میکرون مس رسوب کرد؛ در چنین چگالی، این فرآیند کمی بیش از نیم ساعت طول می کشد. برای تشدید فرآیند، می توان افزودنی های مختلفی را به محلول الکترولیت اضافه کرد و مایع را در معرض اختلاط مکانیکی، حباب زدن و غیره قرار داد. اگر مس به طور ناهموار روی سطح اعمال شود، می توان قطعه کار را جلا داد. فرآیند متالیزاسیون با گرافیت معمولاً در فناوری تفریق استفاده می شود. قبل از اعمال نور مقاوم

هر خمیری که قبل از استفاده از مس باقی می‌ماند، حجم آزاد سوراخ را کاهش می‌دهد و شکل نامنظمی به سوراخ می‌دهد، که نصب بیشتر اجزا را پیچیده می‌کند. یک روش مطمئن تر برای از بین بردن بقایای خمیر رسانا، جاروبرقی یا تمیز کردن با فشار بیش از حد است.

تشکیل ماسک عکس

شما باید یک فیلم ماسک نوری شفاف مثبت (یعنی سیاه = مس) تولید کنید. شما هرگز یک PCB واقعاً خوب بدون ماسک عکس با کیفیت نمی‌سازید، بنابراین این عملیات از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که واضح وفوق العاده ماتتصویر توپولوژی PCB

امروز و در آینده، ماسک عکس با استفاده از برنامه های کامپیوتریبسته های خانوادگی یا گرافیکی مناسب برای این منظور. در این مقاله، ما در مورد مزایای نرم افزار صحبت نمی کنیم، فقط می گوییم که شما می توانید از هر محصول نرم افزاری استفاده کنید، اما کاملاً ضروری است که برنامه حفره های واقع در مرکز پد را چاپ کند و در مراحل بعدی به عنوان نشانگر استفاده شود. عملیات حفاری تقریباً غیرممکن است که به صورت دستی سوراخ ها را بدون این دستورالعمل ها سوراخ کنید. اگر می خواهید از CAD استفاده کنید همه منظورهیا بسته‌های گرافیکی، سپس در تنظیمات برنامه، پدها را یا به‌عنوان یک شی حاوی یک ناحیه پر سیاه با یک دایره متحدالمرکز سفید با قطر کوچک‌تر روی سطح آن، یا به‌عنوان یک دایره پر نشده، تنظیم کنید، از قبل یک ضخامت خط بزرگ تنظیم کنید (یعنی یک حلقه سیاه ).

پس از تعیین محل پدهای تماس و انواع خطوط، حداقل ابعاد توصیه شده را تعیین می کنیم:
- قطر مته - (1 میل = 1/1000 اینچ) 0.8 میلی متر شما می توانید PCB را با سوراخ های کوچکتر بسازید، اما بسیار دشوارتر خواهد بود.
- پد برای اجزای معمولی و DIL LCS: پدهای گرد یا مربعی 65 میل با قطر سوراخ 0.8 میلی متر.
- عرض خط - 12.5 میل، در صورت نیاز می توانید 10 میل بگیرید.
- فضای بین مراکز با عرض 12.5 میلی متر - 25 میلی متر (اگر مدل چاپگر اجازه می دهد شاید کمی کمتر).

مراقبت از اتصال مورب صحیح مسیرها در گوشه های برش ضروری است(مش - 25 میل، عرض مسیر - 12.5 میل).

ماسک عکس باید به گونه ای چاپ شود که در هنگام قرار گرفتن در معرض، سمتی که جوهر روی آن اعمال می شود به سمت سطح PCB چرخانده شود تا از حداقل فاصله بین تصویر و PCB اطمینان حاصل شود. در عمل، این بدان معنی است که قسمت بالایی PCB دو طرفه باید به صورت آینه ای چاپ شود.

کیفیت یک ماسک عکس به شدت به دستگاه خروجی و جنس ماسک و همچنین به عواملی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت بستگی دارد.

مواد ماسک عکس

این در مورد استفاده از ماسک نوری با شفافیت متوسط ​​نیست - از آنجایی که یک ماسک شفاف برای اشعه ماوراء بنفش کافی است، این ضروری نیست، زیرا. برای مواد شفاف کمتر، زمان نوردهی کمی افزایش می یابد. خوانایی خط، تیرگی ناحیه سیاه و سرعت خشک شدن تونر/جوهر بسیار مهمتر هستند. جایگزین های ممکن هنگام چاپ ماسک عکس:
فیلم شفاف استات (OHP)- ممکن است بدیهی ترین جایگزین به نظر برسد، اما این جایگزینی می تواند پرهزینه باشد. این ماده هنگام گرم شدن توسط چاپگر لیزری تمایل به خم شدن یا اعوجاج دارد و ممکن است تونر/جوهر به راحتی ترک بخورد و پوسته پوسته شود. توصیه نمیشود
فیلم طراحی پلی استر- خوب اما گران قیمت، پایداری ابعادی عالی. سطح ناهموار جوهر یا تونر را به خوبی نگه می دارد. هنگام استفاده از چاپگر لیزری، لازم است یک فیلم ضخیم بگیرید، زیرا. هنگام گرم شدن، یک لایه نازک در معرض تاب خوردگی قرار می گیرد. اما حتی فیلم ضخیم می تواند توسط برخی از چاپگرها تغییر شکل دهد. توصیه نمی شود، اما ممکن است.
ردیابی مقاله.حداکثر ضخامتی که می توانید پیدا کنید - حداقل 90 گرم در هر متر مربع را در نظر بگیرید. متر (اگر آن را نازک تر بگیرید، می تواند تاب بخورد)، 120 گرم در متر مربع. یک متر حتی بهتر است، اما پیدا کردن آن سخت تر است. ارزان است و به راحتی در دفاتر در دسترس است. کاغذ ردیابی نفوذپذیری خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش دارد و از نظر قابلیت نگهداری جوهر به فیلم کششی نزدیک است و حتی از نظر خواصی که در هنگام گرم شدن مخدوش نمی شود از آن پیشی می گیرد.

دستگاه خروجی

پلاترهای قلم- پر زحمت و کند. شما باید از فیلم نقاشی گران قیمت پلی استر (کاغذ ردیابی خوب نیست، زیرا جوهر به صورت تک خطی اعمال می شود) و جوهرهای مخصوص استفاده کنید. قلم باید به طور دوره ای تمیز شود، زیرا. به راحتی کثیف می شود توصیه نمیشود.
پرینترهای جوهرافشان- مشکل اصلی هنگام استفاده - برای رسیدن به کدورت لازم. این پرینترها آنقدر ارزان هستند که مطمئناً ارزش امتحان کردن را دارند، اما کیفیت چاپ آنها با چاپگرهای لیزری قابل مقایسه نیست. همچنین می توانید سعی کنید ابتدا روی کاغذ چاپ کنید و سپس از یک دستگاه کپی خوب برای انتقال تصویر به کاغذ ردیابی استفاده کنید.
تایپ سازها- برای بهترین کیفیت عکس ماسک، یک فایل پست اسکریپت یا PDF ایجاد شده و به یک DTP یا کامپوزیتور ارسال می شود. عکس ماسک ساخته شده به این روش دارای وضوح حداقل 2400DPI، کدورت مطلق مناطق سیاه و وضوح تصویر عالی خواهد بود. هزینه معمولاً برای یک صفحه، به استثنای منطقه مورد استفاده، یعنی. اگر بتوانید کپی های PCB را تکرار کنید یا هر دو طرف PCB را در یک صفحه قرار دهید، در هزینه صرفه جویی خواهید کرد. در چنین دستگاه هایی می توانید یک برد بزرگ نیز بسازید که قالب آن توسط چاپگر شما پشتیبانی نمی شود.
پرینترهای لیزری- به راحتی بهترین وضوح، مقرون به صرفه و سریع را ارائه دهید. چاپگر مورد استفاده باید دارای وضوح حداقل 600dpi برای همه PCBها باشد. ما باید 40 نوار در هر اینچ بسازیم. 300DPI برخلاف 600DPI نمی تواند یک اینچ را بر 40 تقسیم کند.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که چاپگر چاپ های سیاه خوبی را بدون لکه های تونر تولید می کند. اگر قصد خرید چاپگر PCB را دارید، ابتدا باید این مدل را روی یک کاغذ معمولی تست کنید. حتی بهترین پرینترهای لیزری ممکن است مناطق بزرگ را به طور کامل پوشش ندهند، اما اگر خطوط نازکی چاپ شوند، مشکلی ایجاد نمی کند.

هنگام استفاده از کاغذ ردیابی یا فیلم طراحی، باید یک دفترچه راهنما برای قرار دادن کاغذ در چاپگر داشته باشید و فیلم را به درستی تغییر دهید تا از گیر کردن تجهیزات جلوگیری شود. به یاد داشته باشید که در تولید PCB های کوچک، برای صرفه جویی در فیلم یا کاغذ ردیابی، می توانید ورق ها را به نصف یا به اندازه دلخواه برش دهید (مثلا A4 را برش دهید تا A5 بدست آورید).

برخی از چاپگرهای لیزری با دقت پایین چاپ می‌کنند، اما از آنجایی که هر خطایی خطی است، می‌توان آن را با مقیاس‌گذاری داده‌ها هنگام چاپ جبران کرد.

مقاوم در برابر نور

بهتر است از فایبرگلاس FR4 از قبل با لایه مقاوم استفاده کنید. در غیر این صورت باید خودتان قطعه کار را بپوشانید. شما به یک اتاق تاریک یا نور کم نیاز ندارید، فقط با به حداقل رساندن نور اضافی از نور مستقیم خورشید اجتناب کنید و مستقیماً پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش رشد کنید.

مقاومت نوری مایع به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد که با اسپری اعمال می شود و مس را با یک لایه نازک می پوشاند. من استفاده از آنها را توصیه نمی کنم مگر اینکه شرایط لازم برای داشتن یک سطح بسیار تمیز را داشته باشید یا یک PCB با وضوح پایین بخواهید.

گرفتن در معرض

تخته پوشیده شده با فتوریست باید تحت تابش قرار گیرد اشعه ماوراء بنفشاز طریق یک ماسک نوری با استفاده از واحد UV.

هنگام قرار گرفتن در معرض، می توان از لامپ های فلورسنت استاندارد و دوربین های UV استفاده کرد. برای یک PCB کوچک، دو یا چهار لامپ 12 اینچی 8 واتی کافی است، برای لامپ های بزرگتر (A3) چهار لامپ 15 اینچی 15 واتی ایده آل هستند. برای تعیین فاصله شیشه تا لامپ در هنگام نوردهی، یک ورق کاغذ ردیابی را روی شیشه قرار دهید و فاصله را تنظیم کنید تا سطح روشنایی مورد نظر سطح کاغذ را به دست آورید. لامپ های UV مورد نیاز شما به عنوان قطعات جایگزین برای تاسیسات پزشکی یا لامپ های "بلک لایت" برای روشنایی دیسکو فروخته می شوند. آنها به رنگ سفید یا گاهی سیاه/آبی هستند و با نور بنفش می درخشند که کاغذ را فلورسنت می کند (به خوبی می درخشد). از لامپ های UV با طول موج کوتاه مانند ROM قابل پاک کردن یا لامپ های میکروب کش که شیشه شفاف دارند استفاده نکنید. آنها اشعه ماوراء بنفش با طول موج کوتاه ساطع می کنند که می تواند باعث آسیب پوست و چشم شود و برای تولید PP مناسب نیستند.

تنظیم نوردهی را می توان به یک تایمر مجهز کرد که مدت زمان قرار گرفتن در معرض تابش را روی PP نشان می دهد، حد اندازه گیری آن باید از 2 تا 10 دقیقه با افزایش 30 ثانیه باشد. خوب است که یک سیگنال صوتی به تایمر ارائه دهید که نشان دهنده پایان زمان نوردهی باشد. ایده آل است که از یک تایمر مکانیکی یا الکترونیکی مایکروویو استفاده کنید.

برای یافتن زمان نوردهی لازم باید آزمایش کنید. سعی کنید هر 30 ثانیه نوردهی کنید، از 20 ثانیه شروع و در 10 دقیقه به پایان می رسد. توسعه PP و مقایسه مجوزهای به دست آمده. توجه داشته باشید که نوردهی بیش از حد تصویر بهتری نسبت به نوردهی کم ایجاد می کند.

بنابراین، برای قرار گرفتن در معرض PCB یک طرفه، ماسک عکس را با سمت چاپ شده روی شیشه نصب به سمت بالا بچرخانید، فیلم محافظ را بردارید و PCB را با سمت حساس به سمت پایین در بالای ماسک نوری قرار دهید. PCB باید روی شیشه فشار داده شود تا حداقل شکاف برای بهترین وضوح به دست آید. این را می توان با قرار دادن وزنه بر روی سطح PCB یا با اتصال یک پوشش لولایی با مهر و موم لاستیکی به واحد UV، که PCB را روی شیشه فشار می دهد، به دست آورد. در برخی تنظیمات برای تماس بهتر PP با ایجاد خلاء در زیر درپوش با استفاده از یک پمپ خلاء کوچک ثابت می شود.

هنگام قرار گرفتن در معرض یک تخته دو طرفه، سمت ماسک نوری با تونر (خشن تر) به طور معمول به سمت لحیم کاری PP اعمال می شود و در طرف مقابل (جایی که اجزا قرار می گیرند) - آینه می شود. پس از قرار دادن ماسک های عکس در کنار هم و تراز کردن آنها، بررسی کنید که تمام قسمت های فیلم مطابقت داشته باشند. برای انجام این کار، استفاده از میز با نور پس زمینه راحت است، اما اگر ماسک های عکس را روی سطح پنجره ترکیب کنید، می توان آن را با نور روز معمولی جایگزین کرد. اگر دقت مختصات در حین چاپ از بین برود، ممکن است منجر به ثبت اشتباه تصویر با سوراخ شود. سعی کنید فیلم ها را با مقدار خطای متوسط ​​تراز کنید، مطمئن شوید که vias ها از لبه های پدها فراتر نمی روند. پس از اتصال و تراز مناسب ماسک‌ها، آن‌ها را با نوار چسب در دو مکان روی سطح PCB وصل کنید. طرف مقابلورق (اگر تخته بزرگ باشد، سپس از 3 طرف) در فاصله 10 میلی متر از لبه صفحه. ایجاد فاصله بین گیره های کاغذ و لبه PCB مهم است، زیرا این از آسیب دیدن لبه تصویر جلوگیری می کند. از منگنه های خود استفاده کنید اندازه کوچک، که می توانید آن را پیدا کنید تا ضخامت گیره کاغذ خیلی ضخیم تر از PP نباشد.

هر طرف PCB را به نوبه خود در معرض دید قرار دهید. پس از تابش PCB، می توانید تصویری از توپولوژی را روی فیلم مقاوم در برابر نور ببینید.

در نهایت می توان به این نکته اشاره کرد که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض اشعه به چشم مضر نیست، اما ممکن است فرد احساس ناراحتی کند، به خصوص در هنگام استفاده از لامپ های قدرتمند. برای قاب نصب بهتر است از شیشه استفاده شود نه پلاستیک، زیرا. سفت تر است و کمتر در معرض ترک خوردن در تماس است.

امکان ترکیب لامپ های UV و لوله های نور سفید وجود دارد. اگر سفارشات زیادی برای تولید بردهای دو طرفه دارید، خرید یک دستگاه نوردهی دو طرفه ارزانتر است، جایی که PCBها بین دو منبع نور قرار می گیرند و هر دو طرف PCB در معرض تشعشعات قرار می گیرند. همان زمان.

تجلی

نکته اصلی که در مورد این عملیات باید گفت - در هنگام ایجاد مقاومت نوری از هیدروکسید سدیم استفاده نکنید. این ماده برای تظاهرات PP کاملاً نامناسب است - علاوه بر سوزاندن محلول، از معایب آن می توان به حساسیت شدید به تغییرات دما و غلظت و همچنین ناپایداری اشاره کرد. این ماده بسیار ضعیف تر از آن است که کل تصویر را ایجاد کند و برای حل کردن مقاومت نوری بسیار قوی است. آن ها دستیابی به نتیجه قابل قبول با این راه حل غیرممکن است، به خصوص اگر آزمایشگاه خود را در اتاقی با تغییرات دمای مکرر (گاراژ، سوله و غیره) راه اندازی کنید.

به عنوان یک توسعه دهنده، محلولی که بر اساس استر اسید سیلیسیک ساخته شده است، بسیار بهتر است که به عنوان کنسانتره مایع فروخته می شود. ترکیب شیمیایی آن Na 2 SiO 3 * 5H 2 O است. این ماده دارای مزایای زیادی است. مهمترین چیز این است که قرار دادن بیش از حد PP در آن بسیار دشوار است. شما می توانید PP را دقیقاً برای یک زمان غیر ثابت ترک کنید. این همچنین به این معنی است که تقریباً با تغییرات دما خواص خود را تغییر نمی دهد - با افزایش دما خطر تجزیه وجود ندارد. این محلول همچنین دارای ماندگاری بسیار طولانی است و غلظت آن حداقل تا چند سال ثابت می ماند.

عدم وجود مشکل نوردهی بیش از حد در محلول به شما امکان می دهد غلظت آن را افزایش دهید تا زمان توسعه PP را کاهش دهید. توصیه می شود 1 قسمت کنسانتره را با 180 قسمت آب مخلوط کنید. 200 میلی لیتر آب حاوی بیش از 1.7 گرم است. سیلیکات، اما می توان مخلوط غلیظ تری ساخت تا تصویر در حدود 5 ثانیه بدون خطر تخریب سطح در هنگام نوردهی بیش از حد ایجاد شود. استفاده شده.

شما می توانید فرآیند توسعه را با غوطه ور کردن PCB در کلرید آهن برای مدت بسیار کوتاهی کنترل کنید - مس بلافاصله محو می شود و شکل خطوط تصویر قابل تشخیص است. اگر نواحی براق باقی ماندند یا شکاف بین خطوط تار شد، تخته را بشویید و چند ثانیه دیگر در محلول در حال رشد خیس کنید. ممکن است PP در سطحی که در معرض کمتر قرار گرفته است باقی بماند لایه ی نازکمقاوم است که توسط حلال حذف نمی شود. برای از بین بردن باقیمانده فیلم، PCB را به آرامی با دستمال کاغذی که به اندازه کافی زبر است پاک کنید تا مقاومت نوری را بدون آسیب رساندن به هادی ها پاک کنید.

می توانید از یک مخزن در حال توسعه فوتولیتوگرافی یا یک مخزن در حال توسعه عمودی استفاده کنید - حمام از این نظر راحت است که به شما امکان می دهد فرآیند توسعه را بدون حذف PP از محلول کنترل کنید. اگر دمای محلول حداقل 15 درجه باشد، نیازی به حمام گرم یا مخزن نخواهید داشت.

دستور دیگری برای تهیه محلول: 200 میلی لیتر شیشه مایع را بردارید، 800 میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و هم بزنید. سپس 400 گرم هیدروکسید سدیم به این مخلوط اضافه کنید.

اقدامات احتیاطی: هرگز هیدروکسید سدیم جامد را با دستان خود نگیرید، از دستکش استفاده کنید. هنگامی که هیدروکسید سدیم در آب حل می شود، تعداد زیادی ازگرم شود، بنابراین باید در قسمت های کوچک حل شود. اگر محلول خیلی داغ شده است، قبل از اضافه کردن قسمت دیگری از پودر، اجازه دهید خنک شود. محلول بسیار سوزاننده است و بنابراین هنگام کار با آن باید از عینک محافظ استفاده کرد. شیشه مایع به نام های محلول سیلیکات سدیم و محافظ تخم مرغ نیز شناخته می شود. برای تمیز کردن لوله های فاضلاب استفاده می شود و در هر فروشگاه سخت افزاری فروخته می شود. این محلول را نمی توان به سادگی با حل کردن سیلیکات سدیم جامد ساخت. محلول در حال توسعه شرح داده شده در بالا دارای همان شدت کنسانتره است و بنابراین باید بسته به مقاومت مورد استفاده و دما 1 قسمت کنسانتره با 4-8 قسمت آب رقیق شود.

حکاکی کردن

فریک کلرید معمولاً به عنوان ماده اچانت استفاده می شود. این یک ماده بسیار مضر است، اما به راحتی به دست می آید و بسیار ارزان تر از اکثر آنالوگ ها است. کلرید آهن هر فلزی از جمله فولادهای زنگ نزن را حک می کند، بنابراین هنگام نصب تجهیزات اچ، از سرریز پلاستیکی یا سرامیکی با پیچ و پیچ پلاستیکی استفاده کنید و هنگام اتصال هر ماده با پیچ و مهره، سر آنها باید دارای مهر و موم لاستیکی سیلیکونی باشد. اگر لوله های فلزی دارید، آنها را با پلاستیک محافظت کنید (هنگام نصب یک زهکش جدید، استفاده از پلاستیک مقاوم در برابر حرارت ایده آل است). تبخیر محلول معمولاً خیلی شدید نیست، اما زمانی که حمام یا مخزن استفاده نمی شود، بهتر است آنها را بپوشانید.

استفاده از هگزا هیدرات کلرید آهن که رنگ زرد دارد و به صورت پودر یا گرانول به فروش می رسد توصیه می شود. برای به دست آوردن محلول، باید آنها را با آب گرم ریخته و هم بزنید تا کاملا حل شوند. با افزودن یک قاشق چای خوری نمک خوراکی به محلول، می توان تولید را از نظر زیست محیطی به طور قابل توجهی بهبود بخشید. گاهی اوقات کلرید آهن بدون آب یافت می شود که ظاهر دانه های قهوه ای مایل به سبز دارد. در صورت امکان از مصرف این ماده خودداری کنید.این فقط می تواند به عنوان آخرین راه حل استفاده شود، زیرا. هنگامی که در آب حل می شود، مقدار زیادی گرما آزاد می کند. اگر هنوز تصمیم دارید از آن محلول حکاکی درست کنید، به هیچ وجه پودر را با آب پر نکنید. گرانول ها باید با دقت و به تدریج به آب اضافه شوند. اگر محلول کلرید آهن به دست آمده مقاومت را به طور کامل حک نکرد، سعی کنید مقدار کمی از آن را اضافه کنید. اسید هیدروکلریکو بگذارید 1-2 روز بماند.

تمام دستکاری ها با محلول ها باید با دقت انجام شود. اجازه پاشیدن هر دو نوع اچانت را ندهید، زیرا. در صورت مخلوط شدن، ممکن است یک انفجار کوچک رخ دهد که باعث می شود مایع از ظرف پاشیده شود و ممکن است وارد چشم یا لباس شود که خطرناک است. بنابراین هنگام کار از دستکش و عینک استفاده کنید و هر قطره ای را که با پوست تماس پیدا کرد فوراً بشویید.

اگر PCB را به صورت حرفه ای تولید می کنید که وقت صرف می کند، می توانید از گلدان های ترشی گرم شده برای سرعت بخشیدن به فرآیند استفاده کنید. با FeCl داغ تازه، PP در مدت 5 دقیقه در دمای محلول 30-50 درجه به طور کامل اچ می شود. این منجر به بهترین کیفیتلبه ها و عرض خطوط تصویر یکنواخت تر. به جای استفاده از حمام های گرم، می توانید تابه ترشی را در ظرف بزرگتری پر از آب داغ قرار دهید.

اگر از ظرف حاوی هوا برای هم زدن محلول استفاده نمی کنید، باید تخته را به صورت دوره ای جابجا کنید تا از حک شدن یکنواخت اطمینان حاصل کنید.

قلع زنی

استفاده از قلع روی سطح PP برای تسهیل لحیم کاری انجام می شود. عملیات متالیزاسیون شامل رسوب یک لایه نازک قلع (حداکثر 2 میکرون) بر روی سطح مس است.

آماده سازی سطح PCB یک مرحله بسیار مهم قبل از شروع آبکاری است. اول از همه، شما باید مقاومت نوری باقی مانده را بردارید، که برای آن می توانید از محلول های تمیز کننده مخصوص استفاده کنید. متداول ترین راه حل برای جدا کردن رزیست، محلول 3٪ KOH یا NaOH است که تا 40-50 درجه حرارت داده می شود. تخته در این محلول غوطه ور می شود و پس از مدتی فتورزیست از سطح مس جدا می شود. پس از صاف کردن، محلول قابل استفاده مجدد است. دستور دیگر با متانول (متیل الکل) است. تمیز کردن به شرح زیر انجام می شود: PCB (شسته و خشک شده) را به صورت افقی نگه دارید، چند قطره متانول را روی سطح بریزید، سپس با کمی کج کردن تخته، سعی کنید قطرات الکل را در کل سطح پخش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و تخته را با دستمال پاک کنید، اگر مقاومت باقی ماند، دوباره عمل را تکرار کنید. سپس سطح PCB را با یک پارچه سیمی پاک کنید (که نتیجه بسیار بهتری می دهد سمبادهیا غلتک های ساینده) تا زمانی که سطحی براق به دست آورید، با دستمال کاغذی پاک کنید تا ذرات باقیمانده از پارچه شستشو پاک شود و بلافاصله تخته را در محلول قلع بندی قرار دهید. پس از تمیز کردن سطح تخته را با انگشتان خود لمس نکنید. در طول فرآیند لحیم کاری، قلع را می توان توسط ذوب لحیم خیس کرد. لحیم کاری با لحیم های نرم با شارهای بدون اسید بهتر است. لازم به ذکر است که اگر فاصله زمانی معینی بین عملیات تکنولوژیکی وجود داشته باشد، برای حذف اکسید مس تشکیل شده، تخته باید سر بریده شود: 2-3 ثانیه در محلول اسید کلریدریک 5٪ و سپس شستشو در آب جاری. . فقط کافی است قلع و قمع شیمیایی انجام شود، برای این کار تخته به داخل پایین می آید محلول آبحاوی کلرید قلع آزاد شدن قلع روی سطح پوشش مس زمانی اتفاق می افتد که در محلولی از نمک قلع غوطه ور شود، که در آن پتانسیل مس الکترونگاتیوی بیشتری نسبت به ماده پوشش دارد. تغییر پتانسیل در جهت مورد نظر با وارد کردن یک افزودنی کمپلکس - تیوکاربامید (تیوره)، سیانید فلز قلیایی، به محلول نمک قلع تسهیل می شود. محلول های این نوع دارای ترکیب زیر هستند (g/l):

	1	2	3	4	5
کلرید قلع SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
تیوکاربامید CS(NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
اسید سولفوریک H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
اسید تارتاریک C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
لاکتات سدیم	-	-	-	200	-
سولفات آلومینیوم آمونیوم (آمونیوم آلوم)	-	-	-	-	300
دما، Сo	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

در میان موارد فوق، راه حل های 1 و 2 رایج ترین هستند. توجه!محلولی بر پایه سیانید پتاسیم بسیار سمی است!

گاهی اوقات پیشنهاد می شود به عنوان سورفکتانت برای 1 محلول استفاده شود مواد شوینده"پیشرفت" به مقدار 1 میلی لیتر در لیتر. افزودن 2-3 گرم در لیتر نیترات بیسموت به محلول 2 منجر به رسوب آلیاژی می شود که حاوی حداکثر 1.5 درصد بیسموت است که لحیم کاری پوشش را بهبود می بخشد و آن را برای چندین ماه نگه می دارد. برای حفظ سطح، از اسپری های آئروسل بر اساس ترکیبات شار استفاده می شود. پس از خشک شدن، لاک اعمال شده بر روی سطح قطعه کار یک لایه محکم و صاف تشکیل می دهد که از اکسید شدن جلوگیری می کند. یکی از این مواد محبوب "SOLDERLAC" از Cramolin است. لحیم کاری بعدی مستقیماً روی سطح پردازش شده بدون حذف اضافی لاک انجام می شود. در موارد حساس لحیم کاری، لاک را می توان با محلول الکل پاک کرد.

محلول های قلع سازی مصنوعی به مرور زمان خراب می شوند، به خصوص زمانی که در معرض هوا قرار می گیرند. بنابراین، اگر مرتباً سفارشات زیادی ندارید، سعی کنید بلافاصله مقدار کمی از محلول را تهیه کنید، که برای قلع کردن مقدار مورد نیاز PP کافی است، بقیه محلول را در یک ظرف در بسته نگهداری کنید (ایده آل است که از یکی از بطری های استفاده شده در عکس که هوا از آن عبور نمی کند). همچنین محافظت از محلول در برابر آلاینده ها ضروری است که می تواند کیفیت ماده را تا حد زیادی کاهش دهد. قبل از هر مرحله فرآیند، قطعه کار را کاملا تمیز و خشک کنید. برای این کار باید سینی و انبر مخصوص داشته باشید. ابزارها نیز پس از استفاده باید کاملاً تمیز شوند.

محبوب ترین و ساده ترین مذاب برای قلع سازی آلیاژ قابل ذوب - "رز" (قلع - 25٪ ، سرب - 25٪ ، بیسموت - 50٪) است که نقطه ذوب آن 130 درجه سانتیگراد است. تخته با انبر به مدت 5-10 ثانیه در زیر سطح مذاب مایع قرار می گیرد و پس از برداشتن، بررسی می شود که آیا تمام سطوح مسی به طور مساوی پوشانده شده اند یا خیر. در صورت لزوم، عملیات تکرار می شود. بلافاصله پس از خارج کردن تخته از مذاب، آن را یا با اسکاج لاستیکی یا با تکان دادن شدید در جهت عمود بر صفحه تخته با نگه داشتن آن در گیره جدا می کنند. راه دیگر برای از بین بردن بقایای آلیاژ رز این است که آن را در فر گرم کنید و آن را تکان دهید. این عملیات را می توان برای دستیابی به یک پوشش تک ضخیم تکرار کرد. برای جلوگیری از اکسید شدن مذاب داغ، نیتروگلیسیرین به محلول اضافه می شود تا سطح آن 10 میلی متر مذاب را بپوشاند. پس از عمل، تخته از گلیسیرین در آب جاری شسته می شود.

توجه!این عملیات شامل کار با تأسیسات و موادی است که تحت تأثیر دمای بالا هستند، بنابراین برای جلوگیری از سوختگی، استفاده از دستکش، عینک و پیش بند محافظ ضروری است. عملیات قلع سرب قلع به طور مشابه ادامه می یابد، اما بیشتر حرارتمذاب دامنه این روش را از نظر تولید صنایع دستی محدود می کند.

گیاه سه مخزن: حمام ترشی گرم، حمام حباب و سینی توسعه. به عنوان حداقل تضمین شده: یک حمام ترشی و یک ظرف برای شستشوی تخته ها. از سینی های عکس می توان برای توسعه و قلع کاری تخته استفاده کرد.
- مجموعه ای از سینی های حلبی در اندازه های مختلف
- گیوتین برای PP یا قیچی گیوتین کوچک.
- دستگاه حفاری، با پدال پا.

اگر نمی توانید حمام شستشو داشته باشید، می توانید از سمپاش دستی برای شستن تخته ها (مثلاً برای آب دادن به گل ها) استفاده کنید.

خوب همین. ما آرزو می کنیم که شما با موفقیت به این تکنیک تسلط داشته باشید و هر بار نتایج عالی بگیرید.