Baterai dan akumulator

Saat menyalakan peralatan radio dari baterai dan akumulator, penting untuk mengetahui skema umum untuk menghubungkan baterai dan akumulator. Faktanya adalah bahwa setiap jenis baterai memiliki arus pelepasan yang diizinkan.

Arus pelepasan adalah nilai arus yang paling optimal yang dikonsumsi oleh baterai. Jika Anda mengkonsumsi arus yang melebihi arus pelepasan dari baterai, maka baterai ini tidak akan bertahan lama, tidak akan dapat sepenuhnya melepaskan daya yang dihitung.

Mungkin, mereka memperhatikan bahwa untuk jam tangan elektromekanis, baterai "jari" (format AA) atau "kelingking" (format AAA) digunakan, dan untuk senter lampu portabel, ada lebih banyak baterai (format R14 atau R20), yang mampu menghantarkan arus yang signifikan dan memiliki kapasitas yang besar. Ukuran baterai penting!

Terkadang diperlukan untuk memberikan daya baterai ke instrumen yang menarik arus yang signifikan, tetapi baterai standar (misalnya R20, R14) tidak dapat memberikan arus yang dibutuhkan, arus tersebut lebih tinggi dari arus pelepasan untuk mereka. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini?

Jawabannya sederhana!

Anda perlu mengambil beberapa baterai dengan jenis yang sama dan menghubungkannya ke baterai.

Jadi, misalnya, jika perlu menyediakan arus yang signifikan untuk perangkat, koneksi paralel baterai digunakan. Dalam hal ini, tegangan total baterai komposit akan sama dengan tegangan satu baterai, dan arus pelepasan akan sebanyak baterai yang digunakan.

Gambar menunjukkan baterai komposit dari tiga baterai 1,5 volt G1, G2, G3. Jika kita memperhitungkan bahwa nilai rata-rata arus pelepasan untuk 1 baterai AA adalah 7-7,5 mA (dengan resistansi beban 200 Ohm), maka arus pelepasan baterai komposit akan menjadi 3 * 7,5 = 22,5 mA. Jadi, Anda harus mengambil kuantitas.

Kebetulan perlu memberikan tegangan 4,5 - 6 volt, menggunakan baterai 1,5 volt. Dalam hal ini, Anda perlu menghubungkan baterai secara seri, seperti pada gambar.

Arus pelepasan baterai komposit semacam itu akan menjadi nilai untuk satu sel, dan tegangan total akan sama dengan jumlah tegangan ketiga baterai. Untuk tiga sel AA (tipe jari), arus pelepasan akan menjadi 7-7,5 mA (dengan resistansi beban 200 Ohm), dan tegangan total akan menjadi 4,5 Volt.

Dalam kehidupan setiap "pembunuh radio" ada saat ketika Anda perlu menyatukan beberapa baterai lithium - baik saat memperbaiki baterai laptop yang mati karena usia, atau saat merakit daya untuk kerajinan berikutnya. Menyolder "lithium" dengan besi solder 60 watt tidak nyaman dan menakutkan - Anda akan sedikit terlalu panas - dan Anda memiliki granat asap di tangan Anda, yang tidak berguna untuk dipadamkan dengan air.

Pengalaman kolektif menawarkan dua pilihan - pergi ke tumpukan sampah untuk mencari oven microwave lama, mematikannya dan mendapatkan trafo, atau menghabiskan banyak uang.

Demi beberapa lasan setahun, saya tidak ingin mencari transformator, melihatnya dan memundurkannya sama sekali. Saya ingin menemukan cara yang sangat murah dan sangat sederhana untuk mengelas baterai dengan arus listrik.

Catu daya DC tegangan rendah yang kuat tersedia untuk semua orang - ini adalah perangkat biasa yang digunakan. Baterai dari mobil. Saya yakin Anda sudah memilikinya di suatu tempat di lemari, atau tetangga Anda dapat menemukannya.

Saya sarankan - cara terbaik untuk mendapatkan baterai lama secara gratis adalah

tunggu es. Pergi ke orang malang yang tidak menyalakan mobil - dia akan segera lari ke toko untuk mendapatkan baterai baru yang baru, dan memberikan yang lama kepada Anda begitu saja. Dalam cuaca dingin, baterai timbal yang lama mungkin tidak berfungsi dengan baik, tetapi setelah mengisi daya rumah dalam keadaan panas, baterai tersebut akan mencapai kapasitas penuhnya.

Untuk mengelas baterai dengan arus dari baterai, kita perlu mengalirkan arus dalam pulsa pendek dalam hitungan milidetik - jika tidak, kita tidak akan mendapatkan pengelasan, tetapi membakar lubang di logam. Cara termurah dan paling terjangkau untuk mengganti arus baterai 12 volt adalah relai elektromekanis (solenoid).

Masalahnya adalah bahwa relai otomotif 12 volt konvensional memiliki nilai maksimum 100 ampere, dan arus hubung singkat selama pengelasan berkali-kali lebih tinggi. Ada risiko bahwa armature relai hanya akan dilas. Dan kemudian, di luasnya Aliexpress, saya menemukan relay starter sepeda motor. Saya berpikir bahwa jika relai ini menahan arus starter, dan ribuan kali, maka itu akan berfungsi untuk tujuan saya. Video ini akhirnya meyakinkan saya, di mana penulis sedang menguji relai serupa:

Relai saya dibeli seharga 253 rubel dan mencapai Moskow dalam waktu kurang dari 20 hari. Karakteristik relai dari situs web penjual:

• Dirancang untuk sepeda motor dengan mesin 110 atau 125 cc
• Nilai arus - 100 ampere hingga 30 detik
• Arus eksitasi berliku - 3 ampere
• Dirancang untuk 50 ribu siklus
• Berat - 156 gram

Relai tiba dalam kotak kardus yang rapi dan setelah dibongkar mengeluarkan bau busuk karet Cina. Pelakunya adalah selongsong karet di atas kasing logam, baunya belum hilang selama sehari.

Unit senang dengan kualitasnya - dua koneksi ulir berlapis tembaga dibawa keluar di bawah kontak, semua kabel diisi dengan senyawa untuk waterproofing.

Dengan tergesa-gesa merakit "dudukan uji", menutup kontak relai secara manual. Saya menggunakan kabel inti tunggal, dengan penampang 4 kotak; Saya memperbaiki terminal yang dilucuti dengan blok terminal. Untuk alasan keamanan, saya memasok salah satu terminal ke baterai dengan "loop pengaman" - jika armature relai memutuskan untuk membakar dan mengatur korsleting, saya akan punya waktu untuk melepas terminal dari baterai untuk tali ini:

Pengujian telah menunjukkan bahwa mesin bekerja untuk lima solid. Armature mengetuk dengan sangat keras, dan elektroda memberikan kilatan yang jelas; relai tidak terbakar. Agar tidak menyia-nyiakan strip nikel dan tidak berlatih dengan lithium yang berbahaya, saya menyiksa bilah pisau klerikal. Di foto Anda dapat melihat beberapa titik berkualitas tinggi dan beberapa yang terlalu terang:

Titik-titik yang terlalu terang juga terlihat di bagian dalam bilah:

Pertama, ia menumpuk sirkuit sederhana pada transistor yang kuat, tetapi dengan cepat teringat bahwa solenoida di relai ingin makan sebanyak 3 ampere. Saya mencari-cari di dalam kotak dan menemukan transistor MOSFET IRF3205 dan membuat sketsa rangkaian sederhana dengannya:

Rangkaiannya cukup sederhana - sebenarnya, MOSFET, dua resistor - untuk 1K dan 10K, dan dioda yang melindungi rangkaian dari arus yang diinduksi oleh solenoida saat relai dimatikan.

Pertama, kami mencoba sirkuit pada foil (dengan klik yang menyenangkan, ia membakar lubang melalui dan melalui beberapa lapisan), kemudian kami mengeluarkan pita nikel dari kotak penyimpanan untuk menghubungkan rakitan baterai. Kami menekan tombol sebentar, kami mendapatkan flash yang keras, dan kami mempertimbangkan lubang yang terbakar. Notebook juga mendapatkannya - tidak hanya nikel yang terbakar, tetapi juga beberapa lembar di bawahnya :)

Bahkan pita yang dilas dengan dua titik tidak dapat dibagi dengan tangan.

Jelas, skema bekerja, terserah fine-tuning "kecepatan rana dan eksposur". Jika Anda percaya eksperimen dengan osiloskop dari teman yang sama dari YouTube, yang darinya saya memata-matai ide dengan relai starter, maka dibutuhkan sekitar 21 ms untuk mematahkan angker - mulai saat ini kita akan menari.

Pengguna YouTube AvE menguji laju nyala relai starter versus SSR Fotek pada osiloskop

Kami melengkapi skema - alih-alih menekan tombol secara manual, kami akan mempercayakan hitungan mundur milidetik ke Arduino. Kita akan butuh:

• Arduino sendiri - Nano, ProMini atau Pro Micro akan melakukannya,
• Optocoupler Sharp PC817 dengan resistor pembatas arus 220 Ohm - untuk mengisolasi Arduino dan relai secara galvanis,
• Modul penurun tegangan, misalnya XM1584, untuk mengubah 12 volt dari baterai menjadi 5 volt aman untuk Arduino
• kita juga membutuhkan resistor 1K dan 10K, potensiometer 10K, semacam dioda, dan bel apa pun.
• Dan akhirnya, kita membutuhkan pita nikel, yang digunakan untuk mengelas baterai.

Menyusun skema sederhana kami. Kami menghubungkan tombol pelepas ke pin D11 Arduino, menariknya ke "tanah" melalui resistor 10K. MOSFET ke pin D10, buzzer ke D9. Saya menghubungkan potensiometer dengan kontak ekstrem ke pin VCC dan GND, dan dengan yang tengah ke pin A3 Arduino. Jika diinginkan, Anda dapat menghubungkan LED sinyal terang ke pin D12.

Isi Arduino dengan beberapa kode rumit:

Const int buttonPin = 11; // Tombol rana const int ledPin = 12; // Pin dengan sinyal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET dengan relay const int buzzerPin = 9; // Beeper const int analogPin = A3; // Variabel resistor 10K untuk mengatur panjang pulsa // Deklarasikan variabel: int WeldingNow = LOW; int negara tombol; int lastButtonState = RENDAH; unsigned long lastDebounceTime = 0; debounceDelay panjang yang tidak ditandatangani = 50; // waktu minimum dalam ms untuk menunggu sebelum memicu. Dibuat untuk mencegah alarm palsu saat kontak tombol pelepas memantul int sensorValue = 0; // membaca nilai yang ditetapkan pada potensiometer ke variabel ini ... int weldingTime = 0; // ... dan berdasarkan itu kita mengatur delay void setup () (pinMode (analogPin, INPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (triggerPin, OUTPUT); pinMode (buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (triggerPin, LOW); digitalWrite (buzzerPin, LOW); Serial.begin (9600);) void loop () (sensorValue = analogRead (analogPin); // membaca nilai yang ditetapkan pada potensiometer weldingTime = map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // mengubahnya menjadi milidetik dalam kisaran 15 hingga 255 Serial.print ("Analog pot reads ="); Serial.print (sensorValue); Serial.print ( "\ t jadi kami akan mengelas untuk ="); Serial.print (weldingTime); Serial.println ("ms."); // Untuk mencegah pemicuan tombol yang salah, pastikan tombol ditekan terlebih dahulu setidaknya 50 mdtk sebelum memulai pengelasan: int reading = digitalRead (buttonPin); if (reading! = lastButtonState) (lastDebounceTime = millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)> debounceDelay) (if (membaca! = buttonState) (buttonState = membaca; if (buttonState == HIGH) (WeldingNow =! WeldingNow;))) // Jika perintah diterima, maka mulai: if (WeldingNow == HIGH) (Serial.println ("== Pengelasan dimulai sekarang! ==") ; delay (1000); // Mengeluarkan tiga beep pendek dan satu beep panjang ke speaker: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Kemudian kita sambungkan ke Arduino menggunakan Serial monitor dan putar potensiometer untuk mengatur panjang pulsa las. Saya secara empiris memilih panjang 25 milidetik, tetapi dalam kasus Anda penundaannya mungkin berbeda.

Dengan menekan tombol pelepas maka Arduino akan mencicit beberapa kali, setelah itu akan menyalakan relay beberapa saat. Anda perlu mengapur sedikit selotip sebelum Anda dapat menemukan panjang pulsa yang optimal untuk mengelas dan tidak membakar lubangnya.

Hasilnya adalah mesin las sederhana tanpa seni yang mudah dibongkar:

Beberapa kata penting tentang keselamatan:

• Saat mengelas, percikan logam mikroskopis dapat terbang ke samping. Jangan pamer, pakai kacamata pengaman, harganya tiga sen.
• Terlepas dari kekuatannya, relai secara teoritis dapat "terbakar" - jangkar relai akan meleleh ke titik kontak dan tidak akan dapat kembali. Anda akan mendapatkan korsleting dan pemanasan kabel yang cepat. Pertimbangkan terlebih dahulu bagaimana Anda akan melepas terminal dari baterai dalam situasi seperti itu.
• Anda bisa mendapatkan tingkat pengelasan yang berbeda tergantung pada daya baterai. Untuk menghindari kejutan, sesuaikan panjang pulsa pengelasan pada baterai yang terisi penuh.
• Pikirkan terlebih dahulu apa yang akan Anda lakukan jika Anda menusuk baterai lithium 18650 - bagaimana Anda akan mengambil elemen pijar dan di mana Anda akan membuangnya untuk terbakar. Kemungkinan besar, ini tidak akan terjadi padamu, tapi dengan video konsekuensi dari pembakaran spontan 18650, lebih baik membiasakan diri terlebih dahulu. Minimal, siapkan ember logam dengan penutup.
• Pantau pengisian daya aki mobil Anda, jangan biarkan boros dengan kuat (di bawah 11 volt). Ini tidak berguna untuk baterai, dan Anda tidak akan membantu tetangga yang sangat perlu "menyalakan" mobil di musim dingin.

Ketika datang untuk mengubah baterai 18650 (untuk obeng Ni-Cd / Ni-MH atau catu daya darurat rumah tangga DIY di rumah seperti Tesla Powerwall), banyak manual dan instruksi diam tentang cara menghubungkan baterai. Tidak semuanya cocok untuk daya tahan dan bahkan keamanan.

Bisakah baterai 18650 disolder?

Saat merakit beberapa sel untuk laptop atau menjadi baterai besar (untuk berbagai tujuan memastikan otonomi hingga kendaraan), tugasnya adalah menghubungkan baterai 18650. Dan salah satu opsi adalah menyolder.

Ingat, baterai lithium-ion (18650 dan Li-Ion lainnya) ketika dipanaskan dari stasiun solder (dan bahkan besi solder berdaya rendah) hancur dalam strukturnya dan kehilangan sebagian kapasitasnya secara permanen!

Itu adalah solder 18650 baterai tidak boleh diikuti kecuali benar-benar diperlukan. Atau Anda harus tahan dengan perubahan komposisi kimia dan penurunan kinerja. Selain itu, sambungan solder tidak dapat diandalkan jika baterai terlalu panas. Metode ini juga tidak praktis untuk rakitan kompak karena bentuk solder acak dan kerentanan terhadap pengaruh eksternal.

Pemasang sendiri di komentar dengan tepat menunjukkan bahwa ketika terkena suhu pada baterai lithium-ion, Anda juga berisiko mengalami deformasi katup pengaman... Elemen keamanan utama baterai 18650 ini terletak di bawah terminal positif dan terbuat dari polimer yang dapat menahan suhu pengoperasian maksimum tidak lebih dari 120 ° C.

Apa yang digunakan para profesional untuk menghubungkan 18650 dengan benar?

Keandalan dan keamanan dalam merakit baterai dari beberapa baterai dapat dicapai dengan menggunakan metode profesional atau setidaknya yang telah terbukti kepraktisan dan keamanannya.

Cara menghubungkan baterai 18650 dengan benar:
pengelasan kontak (spot);
dengan bantuan pemilik pabrik;
magnet neodymium (magnet abadi yang kuat);
perekatan;
plastik cair.

Profesional menggunakan metode pengelasan titik - metode ini juga direkomendasikan untuk perakitan produk industri dengan baterai 18650. Contoh pengelasan titik anggaran untuk rumah diperiksa secara rinci belum lama ini di Geektimes.

Di komunitas DIY, magnet neodymium tanah jarang sangat populer, yang menahan kontak dengan kuat dan memungkinkan Anda merancang barang-barang rumah tangga sementara atau kecil dengan cepat. Untuk proyek jangka panjang dan padat, plastik cair atau bahkan lem adalah yang terbaik.

Untuk merakit konfigurasi dengan cepat dari beberapa baterai 18650, Anda dapat membeli dudukan dengan wadah plastik dan kontak pabrik untuk penyolderan manual tanpa takut baterai lithium-ion terlalu panas.

Hanya dalam beberapa kasus, ketika opsi lain tidak cocok atau tidak praktis (tergantung pada kondisi), penyolderan harus dilakukan oleh para profesional. Mereka bertanggung jawab atas pilihan solder suhu rendah, serta jaminan kinerja dan keamanan baterai selama operasi lebih lanjut.

Saat bekerja dengan perangkat rumah tangga bergerak atau alat khusus dengan sumber daya built-in, seringkali ada kebutuhan untuk menyolder kabel ke baterai.

Sebelum melanjutkan dengan prosedur yang tampaknya sederhana ini, Anda harus mempersiapkan dengan hati-hati, yang menjamin koneksi yang andal dan berkualitas tinggi di akhir pekerjaan.

Baik baterai alkaline atau lithium itu sendiri dan konduktor penghubung yang disolder padanya perlu persiapan.

Prosedur ini juga mencakup persiapan bahan habis pakai yang diperlukan, termasuk komponen penting seperti campuran solder, damar dan fluks.

Momen paling sulit dan krusial dari pekerjaan yang akan datang adalah melepas terminal baterai, yang seharusnya disolder kabel penghubung. Prosedur yang ditentukan mungkin tampak sederhana hanya bagi mereka yang belum pernah mencoba melakukan ini.

Masalah dalam hal ini adalah bahwa kontak aluminium dari catu daya (jari atau jenis lainnya - tidak masalah) mengalami oksidasi dan terus-menerus ditutupi dengan lapisan yang mengganggu penyolderan.

Untuk membersihkannya dan kemudian mengisolasinya dari udara, Anda perlu:

• ampelas;
• pisau bedah medis atau pisau yang diasah dengan baik;
• solder dengan titik leleh rendah dan aditif fluks netral;
• besi solder tidak terlalu "kuat" (tidak lebih dari 25 watt).

Setelah semua komponen ini disiapkan, operasi berikut harus dilakukan. Pertama, Anda perlu membersihkan tempat penyolderan yang diusulkan dengan hati-hati, pertama-tama menggunakan pisau bedah atau pisau, dan kemudian kain ampelas halus (ini akan memastikan pelepasan film oksida yang lebih baik dari zona kontak).

Sejalan dengan ini, bagian telanjang dari kawat yang disolder harus mengalami pengupasan yang sama.

Segera setelah persiapan, Anda harus melanjutkan ke perawatan pelindung terminal jari atau baterai lainnya.

Perawatan fluks

Untuk mencegah oksidasi lebih lanjut dari kontak, permukaan baterai, bebas dari plak, harus segera dirawat dengan campuran fluks yang dibuat berdasarkan rosin biasa.

Jika, misalnya, tidak ada noda minyak berminyak pada kontak baterai ponsel, Anda hanya perlu menyekanya dengan kain flanel lembut yang dicelupkan ke dalam amonia.

Setelah itu, perlu untuk menghangatkan besi solder dengan baik, menyolder area kontak dengan beberapa sentuhan cepat. Ini melengkapi persiapan untuk penyolderan.

Proses penyolderan

Setelah masing-masing bagian yang akan disambung dibersihkan dan dirawat dengan fluks, lanjutkan dengan menyolder langsung kabel ke bidang kontak baterai.

Untuk prosedur terakhir ini, Anda dapat menggunakan besi solder 25 watt yang sama dengan yang digunakan untuk menyiapkan terminal baterai dari NI atau CD.

Senyawa dengan titik leleh rendah harus dipilih sebagai solder, dan fluks berbahan dasar damar harus digunakan untuk penyebarannya yang baik.

Prosedur penyolderan akhir harus memakan waktu tidak lebih dari 3 detik. Ini berlaku untuk semua jenis baterai (baik NI dan CD).

Yang paling penting adalah untuk mencegah panas berlebih pada bagian terminal elemen, yang dapat merusaknya secara menyeluruh. Kemungkinan kehancuran total (pecah) selama proses penyolderan juga tidak dikecualikan.

Saat mempertimbangkan cara menyolder kabel dan baterai, perlu dicatat bahwa situasi ini jauh lebih umum daripada yang terlihat. Pertama-tama, ini berlaku untuk alat konstruksi khusus (jika perlu menyolder baterai obeng, misalnya).

Tidak jarang catu daya bawaan alat yang dulunya hancur total karena suatu alasan, dan tidak ada yang bisa menggantikan obeng ini. Dalam situasi ini, konduktor yang memasok perangkat disolder ke baterai cadangan yang diberi peringkat untuk tegangan yang sama.

Teknik ini dapat digunakan ketika Anda hanya perlu menyolder dua baterai secara bersamaan.

Perlu dicatat bahwa alih-alih menyolder dalam produksi, pengelasan titik digunakan untuk baterai. Tetapi tidak semua orang memiliki peralatan untuk koneksi jenis ini, sedangkan besi solder adalah perangkat yang lebih umum. Karena itu, menyolder di rumah datang untuk menyelamatkan.

Untuk merakit sirkuit bertenaga baterai yang paling sederhana, kita harus menggunakan berbagai trik agar kabel pas dengan kutub baterai itu sendiri. Seseorang mengelola dengan pita listrik dan selotip, seseorang datang dengan berbagai jenis alat tekanan. Tetapi dalam hal ini, kontak akan menjadi tidak sempurna, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja sirkuit yang dirakit. Seringkali, kontak menghilang atau ternyata longgar, dan perangkat bekerja sebentar-sebentar. Untuk menghindari ini, yang terbaik adalah menyolder kabel ke kutub. Pada artikel ini, kami akan memberi tahu Anda cara menyolder kabel ke baterai agar kontaknya sempurna.

Contoh perangkat yang paling sederhana

Perangkat bertenaga baterai yang paling sederhana adalah elektromagnet biasa. Pada contohnya, kami akan memeriksa kinerja penyolderan siswa kami. Kami mengambil paku biasa, misalnya, menenun, melilitkan kawat tembaga di sekitarnya dalam barisan yang padat. Kami mengisolasi belokan dari atas dengan pita listrik. Elektromagnet sudah siap. Sekarang yang tersisa hanyalah menyalakan perangkat dari baterai.

Tentu saja, Anda cukup menekan kabel dari setiap ujung baterai dan perangkat akan mulai bekerja. Tapi itu tidak nyaman untuk digunakan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjaga kabel tetap kontak dengan sumber listrik. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan sakelar biasa (sakelar sakelar) ke jaringan dan menyolder kabel ke kutub baterai secara langsung. Perangkat akan menjadi lebih andal, akan lebih nyaman digunakan, dan jika tidak diperlukan selalu dapat dimatikan dengan membuka sirkuit dengan sakelar agar baterai tidak habis. Tetapi bagaimana Anda menyolder kabel ke baterai agar tidak lepas setelah lima menit menggunakan perangkat?

Alat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk menyolder

Untuk melakukan penyolderan kabel yang andal ke kutub baterai, Anda memerlukan seperangkat alat yang diperlukan. Karena menyolder kabel ke baterai adalah tugas yang lebih sulit daripada hanya menyolder sepasang kabel tembaga bersama-sama, kami akan melakukan semuanya persis sesuai dengan instruksi di bawah ini. Sementara itu, mari kita siapkan semua yang Anda butuhkan:

1. Besi solder genggam rumah tangga biasa. Mereka juga akan menyolder kabel ke kutub baterai.
2. Amplas atau file untuk menghilangkan terak dan endapan karbon dari ujung besi solder.
3. Pisau tajam. Mereka akan melucuti kabel jika dikepang.
4. Fluks atau damar. Fluks solder mana yang cocok untuk kasus ini? Mari kita tidak merusak otak kita di sini, mari kita ambil asam solder sederhana, itu dijual di toko mana pun yang menjual barang radio. Ya, damar, bahkan dalam warna dan bayangan, seringkali berbeda, tetapi sifat-sifatnya selalu sama.
5. Kuas untuk mengaplikasikan fluks.
6. Pateri. Itu dapat dibeli di tempat yang sama dengan fluks.

Kami menyolder kabel ke baterai biasa

Jadi bagaimana Anda menyolder kabel ke baterai 1.5V? Tugas ini tidak sulit, jika semua yang Anda butuhkan sudah tersedia. Kami bertindak sesuai dengan instruksi berikut:

Semuanya, kabel disolder secara kualitatif ke baterai.

Kami menyolder kabel ke mahkota

Bagaimana cara menyolder kabel ke baterai Krona? Di sini, penyolderan dilakukan dengan cara yang hampir sama seperti pada baterai konvensional. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada baterai "Krona" 9V, plus dan minus terletak berdampingan di satu sisi atas baterai. Nuansanya adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus fluks, kami memperlakukan kontak "Mahkota" dengan asam dari sisi yang berlawanan. Di sana kami akan melakukan penyolderan kabel.
2. Dalam kasus rosin, perlu untuk melapisi kontak "Krona" dan juga dari sisi yang berlawanan. Kenapa dari kebalikannya? Karena dalam hal ini, risiko korsleting antar kabel praktis dikurangi menjadi nol.
3. Baterai "Krona" 9V memiliki kontak (kutub) yang sangat merepotkan untuk menyolder. Di bagian atas, mereka terbuka lebar, dan oleh karena itu, untuk pelapisan dan penyolderan berkualitas tinggi dari sisi kontak semacam itu, ujung besi solder harus lebih sempit atau lebih tajam.

Secara umum, seluruh proses mirip dengan yang sebelumnya. Kami memproses kontak dan tepi kabel dengan asam (atau timah dalam kasus rosin), tekan kabel ke kontak, ambil sedikit solder dengan besi solder dan solder. Prosesnya selesai.

Baterai, persegi panjang, 4,5 V

Bahkan lebih mudah untuk menyolder kabel ke baterai seperti itu. Mereka memiliki kontak lipat datar yang dapat dikalengkan dengan mudah. Dan menyolder ke mereka lebih mudah dan lebih cepat. Hal utama adalah tidak memindahkan kabel selama proses penyolderan. Jika tidak, mereka akan lepas begitu saja.

Di sini Anda tidak dapat memegang kabel sama sekali, tetapi melilitkannya di sekitar bidang strip kontak. Dan kemudian, setelah mengetik timah dengan besi solder, solder.

Baterai jenis baterai

Lebih baik tidak menyolder baterai-akumulator, tetapi membuat wadah khusus untuk mereka, di mana kontak elemen akan bersentuhan dekat dengan kontak kutub wadah. Bahan baterai-akumulator terdiri dari paduan, yang dapat disolder bahkan lebih buruk daripada lithium konvensional. Tetapi jika Anda benar-benar gatal, maka penyolderan dilakukan, seperti pada baterai 1,5 V konvensional, gunakan fluks saja, bukan rosin. Plus, menyolder harus dilakukan secepat mungkin, menjaga agar besi solder tidak menyentuh kutub, karena baterai seperti itu takut terlalu panas.

Kesimpulan

Dari dua opsi - rosin atau fluks - lebih baik memilih fluks. Ini akan memberikan penyolderan dengan daya tahan dan keandalan yang lebih besar. Penyolderan seperti itu tidak akan jatuh bahkan jika perangkat sangat sering digunakan. Satu-satunya peringatan adalah bahwa uap asam yang dilepaskan selama penyolderan sangat berbahaya, oleh karena itu tidak disarankan untuk menghirupnya, dan setelah prosedur, Anda harus mencuci tangan secara menyeluruh.