کلمه "عکاسی" از کلمات یونانی گرفته شده است phosو نمودار، که به معنی سبکو طراحی، به ترتیب. بنابراین ساخت عکس در دقیق ترین تعریف خود به معنای واقعی کلمه «نقاشی با نور» است. اما با توجه به میزان نوری که باید با آن کار کنید، نقاشی با نور می تواند بسیار مشکل باشد!

گاهی اوقات ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که نور زیادی دارد، مثلاً در فضای باز یا در یک اتاق با نور خوب، و گاهی اوقات نور آنقدر کم است که مجبور شوید منبع خود را با فلاش ایجاد کنید یا شاتر را باز بگذارید. یک دوره زمانی طولانی با این حال، این احتمال وجود دارد که هنگام عکاسی به اندازه سایه ها نور داشته باشید و بنابراین دریافت تصویر مورد نظر بسیار دشوار خواهد بود. خوشبختانه، اصطلاحی وجود دارد که در چنین شرایطی به شما کمک می کند - این است محدوده دینامیکی. دانستن معنی و تأثیر آن بر عکس‌های شما به شما کمک می‌کند تا عکس‌هایی را که می‌خواهید دریافت کنید.

تنظیمات صحنه

محدوده دینامیکی دو کاربرد اصلی در عکاسی دارد. اولی مربوط به صحنه ای است که شما از آن عکس می گیرید، در حالی که دومی ماهیت فنی بیشتری دارد و به توصیف ویژگی های حسگر دوربین کمک می کند. (این یک ریزتراشه کوچک مستطیل شکل است که توسط دوربین برای ایجاد تصاویر استفاده می شود، بسیار شبیه به مربع کوچک فیلم دیجیتال).

در بیشتر موارد، عکاس سعی می کند یک تصویر را به خوبی نوردهی کند، به این معنی که هایلایت ها خیلی روشن و نواحی تاریک خیلی تاریک نیستند. در این معنا محدوده دینامیکی به آن اشاره دارد جمعنور دریافت شده در این صحنه اگر عکسی با تعداد زیادی نواحی روشن پر از نور همراه با نواحی تاریک پوشانده شده در سایه بگیرید، آنگاه می‌توان صحنه را دارای محدوده دینامیکی گسترده (کنتراست بالا) توصیف کرد. اما اگر صحنه به گونه ای روشن شود که نه خیلی روشن و نه خیلی تاریک باشد، می توان گفت که محدوده دینامیکی پایینی دارد (کنتراست کم).

این عکس از یک غاز دامنه دینامیکی پایینی دارد، به این معنی که به طور یکنواخت بدون هیچ گونه نور یا تاریکی مشخص در معرض دید قرار می گیرد.

نه درست و اشتباه

هیچ صحنه بد یا خوبی وجود ندارد، اما مهم است که بدانید چه زمانی و در چه شرایط نوری قرار است عکس بگیرید تا بتوانید بر اساس آن برنامه ریزی کنید. اگر در وسط روز عکاسی می کنید، احتمالاً با یک تصویر بسیار روشن با سایه های زیاد مواجه خواهید شد زیرا نور خورشید شدید و بالای سر است. این یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا نامیده می شود زیرا حاوی عناصر بسیار روشن و بسیار تاریک است. شما باید بدانید که چگونه صحنه را کنترل کنید و همچنین دوربین خود را برای گرفتن عکس مورد نظر خود بدانید.

این عکس فوری غاز بود ساخته شده است که در شرایط, که رهبری به بالا پویا دامنه. برخی از مناطق بسیار سبک هستند، در حالی که برخی دیگر در سایه ها پنهان هستند.

عبور خود چشم انداز

هنگام عکاسی، مهم است که محدوده دینامیکی را در نظر بگیرید. درک موقعیتی که در آن عکاسی می کنید است شرط لازمتا به نتیجه مطلوب برسید. هنگام نقاشی با نور، باید بدانید که چگونه بر عکس های شما تأثیر می گذارد.

برای مثال، در اینجا پرتره ای است که در یک روز آفتابی از بیرون گرفته ام. مدل من به خوبی روشن شده بود، اما پس زمینه پشت او خیلی روشن بود. این باعث شد من از عکس راضی نباشم. توجه بیننده باید روی صورت او باشد، اما پس زمینه روشن حواس او را پرت می کند.

هیستوگرام سرنخ هایی در مورد محدوده دینامیکی به شما می دهد

نگاهی به هیستوگرام این تصویر آنچه را که از نگاه کردن به صحنه فهمیدم تایید می کند. بیشتر داده ها در سمت چپ و راست پراکنده شده اند. این بدان معناست که صحنه شامل مناطق بسیار روشن و بسیار تاریک است و بنابراین دارای دامنه دینامیکی گسترده است.

چنین عکس هایی لزوما ناموفق نیستند. برخی از عکاسان محدوده دینامیکی گسترده را ترجیح می دهند و حس کنتراست و پانچ را ایجاد می کنند که اغلب در نوردهی صاف وجود ندارد. من شخصاً طرفدار زیادی از این نوع تصویر نیستم و در این مورد با کمی چرخش و استفاده از ساختمان برای نوردهی یکنواخت تر، رفع آن آسان بود.

دوباره، می توانم به هیستوگرام در لایت روم نگاه کنم و ببینم که داده ها دیگر در دو حد تقسیم نمی شوند، بلکه به طور مساوی توزیع می شوند. علاوه بر این، می توانید از Live View بر روی دوربین خود استفاده کنید و در حین عکسبرداری، هیستوگرام بلادرنگ را ببینید. اگر می توانید ببینید که شبیه دو کوه با دره ای بین آنهاست، این نشان می دهد که صحنه با کنتراست بسیار بیشتر از آنچه شما ترجیح می دهید به نظر می رسد.

HDR- محدوده دینامیکی بالا

یکی از ترفندهایی که اخیراً برخی از عکاسان از آن استفاده می کنند HDR یا پردازش با دامنه دینامیکی بالا نامیده می شود. این راهی است که تنها با استفاده از قسمت‌های مناسب، از ترکیب چند ترکیب در یک تصویر بهترین بهره را ببرید. بنابراین، در صحنه‌ای که مناطق بسیار روشن و تاریک وجود دارد، می‌توانید چندین عکس بگیرید - نوردهی کم و بیش از حد، و آنها را در برنامه‌ای روی تلفن یا رایانه خود ترکیب کنید و در نهایت به یک تصویر با نوردهی یکنواخت برسید. تنها نقطه ضعف این است که تصویر نهایی ممکن است برای چشم انسان غیرقابل قبول و مصنوعی به نظر برسد (اگر تکنیک HDR به درستی اعمال شود).

فن آوری رستگاری

چشم انسان یک معجزه بیولوژیکی است. حتی دوربین‌های دیجیتال مدرن هم نمی‌توانند با ابزارهای چشمی ما مطابقت داشته باشند. سنسورهای دوربین های دیجیتال امروزه یک قدم جلوتر از نسل های قبلی خود هستند که 10 یا حتی 5 سال پیش وجود داشتند، اما چشمان خود ما به راحتی از آنها در محدوده دینامیکی پیشی می گیرند.

محدوده دینامیکی بسیار بالا و مشکلی که به همراه دارد

به عنوان مثال، سعی کنید در یک روز آفتابی با سایه های زیاد در اتاقی بایستید. این یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا ایجاد می کند، زیرا شامل مناطق بسیار روشن (خارج از پنجره) و مناطق بسیار تاریک (داخل اتاق) است. چشمان شما همچنان قادر به تشخیص رنگ ها و شکل های داخل اتاق و همچنین همه چیز خارج از پنجره خواهد بود. اما سعی کن عکس بگیری در نهایت با تصویری مواجه خواهید شد که در معرض هایلایت (مثلاً در فضای باز) با یک اتاق تاریک یا در معرض اتاق ها (مثلاً سایه ها) قرار می گیرد و هیچ چیز خارج از پنجره قابل مشاهده نخواهد بود.

دوربین در معرض نورهای هایلایت قرار گرفت و اتاق را در تاریکی ترک کرد.

اکثر دوربین ها صحنه را به این شکل نمایش می دهند. با این حال، از تکنیک HDR می توان برای ایجاد چندین عکس با نوردهی های مختلف استفاده کرد که می توانند در یک عکس با نوردهی یکنواخت ترکیب شوند.

دوربین در سایه ها قرار گرفت و نمای بیرون از پنجره را بیش از حد روشن کرد.

تکنولوژی در حال تکامل است

در حالی که چشمان ما نسبت به هر دوربینی برتری دارد، سنسورهای دوربین های دیجیتال اخیراً در ثبت قسمت های روشن و تاریک یک صحنه بسیار بهتر عمل کرده اند، اما فقط روشن ترین و تاریک ترین آن ها. از این نظر، اصطلاح "دامنه داینامیک" به شرایط نوری اشاره نمی کند، بلکه به قابلیت های سنسور دوربین اشاره دارد.

برخی از مدل‌ها مانند Nikon D810 یا Canon 5D Mark IV آنقدر پیشرفته هستند که می‌توان یک تصویر RAW را با قابلیت بازیابی تمام داده‌هایی که معمولاً از دست می‌رود، پردازش کرد. به عنوان مثال، زمانی که من این طلوع خورشید را عکاسی کردم، نقاط برجسته را در معرض دید قرار دادم و تصویری تمیز با رنگ های غنی در آسمان گرفتم، اما عوارض جانبیاین بود که زمین کاملا سیاه شد.

به لطف فناوری حسگر نیکون 750، این دوربین داده‌های بسیار بیشتری از آنچه در ابتدا مشاهده می‌کنید ثبت می‌کند. من با ISO 100 با فرمت RAW عکاسی کردم، به این معنی که می‌توانم از حجم بالای داده‌های موجود در این تصویر استفاده کنم و آن‌ها را از سایه‌ها بازیابی کنم.

همان تصویر، اما با سایه های بسیار کوچکتر پس از پردازش درلایت روم.

این یک مثال اغراق آمیز است و من به طور کلی این نوع پردازش سنگین را توصیه نمی کنم. اما من از آن برای نشان دادن محدوده دینامیکی حسگرهای دوربین مدرن استفاده می کنم. مثال دیگری، شاید واقعی تر، اهمیت سنسوری را نشان می دهد که قادر به تصویربرداری است سطح بالامحدوده دینامیکی.

اولین تصویر مستقیماً از دوربین (Nikon D7100) گرفته شده است. اگرچه عناصر پس زمینه کاملاً به خوبی در معرض دید قرار گرفته اند، سنجاب و چوب بسیار تیره هستند. از آنجایی که خود صحنه دارای محدوده دینامیکی بالایی است، پس دریافت کنید نوردهی صحیحخیلی سخت. خوشبختانه من توانستم از لایت روم برای بیرون کشیدن استفاده کنم تعداد زیادی ازجزئیات در سایه ها که اگر سنسور محدوده دینامیکی پایینی داشت از بین می رفت.

شات خام با آسمانی با نوردهی خوب و اجسام کم نور.

چند کلیک ماوس روی کامپیوتر من نسخه اصلی را بسیار بهتر کرد.

نتیجه

در طول سال ها، سازندگان دوربین برای ایجاد محصولی با مگاپیکسل بیشتر در رقابت بوده اند. اما اخیراً این رقابت تسلیحاتی دیجیتال متوقف شده است، زیرا 20-24 مگاپیکسل تقریباً اکثر دوربین ها به آن مجهز هستند. بالاترین درجهتقریبا برای هر موقعیتی مناسب است. در عوض، تمرکز بر روی بهبود مواردی مانند ISO و افزایش دامنه دینامیکی سنسور تغییر کرده است. این کار تا زمانی ادامه خواهد داشت که حسگرها به اندازه کافی خوب باشند عکس های با کیفیت بالادر هر شرایطی

در واقع، ما در زمان‌های شگفت‌انگیزی زندگی می‌کنیم که دوربین‌های ما می‌توانند تقریباً در هر نوری، تصاویر زیبایی از نور ایجاد کنند.

امروز ما در مورد چنین چیزی صحبت خواهیم کرد محدوده دینامیکی. این کلمه به دلیل نامفهوم بودن اغلب باعث سردرگمی عکاسان آماتور تازه کار می شود. تعریف محدوده دینامیکی که توسط ویکی‌پدیای مورد علاقه همه ارائه شده است، می‌تواند حتی یک عکاس با تجربه را مبهوت کند - نسبت حداکثر و حداقل مقادیر نوردهی بخش خطی منحنی مشخصه.

نگران نباشید، واقعاً آنقدرها هم سخت نیست. بیایید سعی کنیم معنای فیزیکی این مفهوم را تعیین کنیم.

سبک ترین جسمی را که تا به حال دیده اید تصور کنید؟ فرض کنید برف است که توسط یک خورشید درخشان روشن شده است.

از برف سفید روشن گاهی چشم ها کور می شوند!

حالا تاریک ترین شی را تصور کنید... شخصاً اتاقی با دیوارهای شونگیت (سنگ سیاه) را به خاطر دارم که در گردشی در موزه زیرزمینی زمین شناسی و باستان شناسی در پیشلانی از آن بازدید کردم. منطقه نیژنی نووگورود). تاریکی - حتی اگر چشم!

"اتاق شونگیت" (روستای پیشلان، منطقه نیژنی نووگورود)

لطفاً توجه داشته باشید که در منظره برفی، بخشی از تصویر به سفیدی کامل می رسد - این اشیاء روشن تر از یک آستانه مشخص شده اند و به همین دلیل بافت آنها ناپدید شد، یک ناحیه کاملاً سفید ظاهر شد. در تصویر سیاه چال، دیوارهایی که با چراغ قوه روشن نشده بودند به سیاهی کامل رفتند - معلوم شد که روشنایی آنها زیر آستانه درک نور توسط ماتریس است.

محدوده دینامیکی- این محدوده روشنایی اجسامی است که دوربین از کاملاً سیاه تا کاملاً سفید درک می کند. هرچه دامنه دینامیکی وسیع‌تر باشد، بازتولید سایه‌های رنگی بهتر، مقاومت ماتریس در برابر نوردهی بیش از حد بهتر و سطح نویز در سایه‌ها کمتر می‌شود.

هنوز محدوده دینامیکیرا می توان به عنوان توانایی دوربین برای ثبت کوچکترین جزئیات در تصاویر در سایه و در نقاط برجسته به طور همزمان توصیف کرد.

مشکل کمبود دامنه دینامیکی تقریباً همیشه هنگام عکاسی از برخی صحنه های با کنتراست بالا - مناظر در یک روز آفتابی روشن، طلوع و غروب خورشید - ناگزیر ما را همراهی می کند. هنگام عکاسی در یک بعد از ظهر صاف، کنتراست زیادی بین هایلایت و سایه ها وجود دارد. هنگام عکسبرداری از غروب خورشید، دوربین اغلب از ورود خورشید به کادر کور می شود، در نتیجه یا زمین سیاه می شود یا آسمان بسیار نوردهی می شود (یا هر دو به یکباره).

فقدان فاجعه بار دامنه دینامیکی

از این مثال، من فکر می کنم، اصل عملکرد HDR قابل مشاهده است - مناطق روشن از یک تصویر کم نور گرفته می شوند، قسمت های تاریک از یک تصویر بیش از حد، در نتیجه تصویری به دست می آید که در آن همه چیز کار می شود - هم نورها و هم سایه ها !

چه زمانی باید از HDR استفاده کرد؟

در مرحله اول، باید یاد بگیرید که چگونه در مرحله عکسبرداری تعیین کنید که آیا محدوده دینامیکی کافی برای ثبت طرح در یک نوردهی داریم یا خیر. این کمک می کند نمودار میله ای. این نموداری از توزیع روشنایی پیکسل در کل محدوده دینامیکی است.

چگونه هیستوگرام یک تصویر را در دوربین مشاهده کنیم؟

هیستوگرام تصویر را می توان در حالت پخش و همچنین هنگام عکسبرداری با استفاده از LiveView نمایش داد. برای نمایش هیستوگرام، دکمه INFO (Disp) را در پشت دوربین یک یا چند بار فشار دهید.

عکس تصویری از پنل پشتی را نشان می دهد دوربین کانن EOS 5D. مکان دکمه INFO در دوربین شما ممکن است متفاوت باشد، در صورت مشکل، دستورالعمل ها را بخوانید.

اگر هیستوگرام کاملاً در محدوده خود قرار گیرد، نیازی به استفاده از HDR نیست. اگر نمودار فقط در سمت راست یا فقط سمت چپ قرار دارد، از تابع جبران نوردهی استفاده کنید تا هیستوگرام را در فریم های اختصاص داده شده به آن هدایت کنید (در این مورد بیشتر بخوانید) نورها و سایه ها را می توان بدون دردسر در هر ویرایشگر گرافیکی تصحیح کرد.

با این حال، اگر نمودار در هر دو جهت "استراحت" کند، این نشان می دهد که محدوده دینامیکی کافی نیست و برای پردازش تصویر با کیفیت بالا، باید به ایجاد یک تصویر HDR. این کار را می توان به صورت خودکار (نه در همه دوربین ها) یا به صورت دستی (تقریبا در هر دوربین) انجام داد.

HDR خودکار - مزایا و معایب

برای صاحبان دوربین های مدرن، تکنولوژی ایجاد HDRتصاویر مشابه هیچ تصویر دیگری نزدیک است - دوربین های آنها می توانند این کار را در پرواز انجام دهند. برای گرفتن عکس در حالت HDR، فقط باید حالت مربوطه را در دوربین خود روشن کنید. حتی برخی از دستگاه ها دارای دکمه خاصی هستند که حالت عکاسی HDR را فعال می کند، به عنوان مثال، دوربین های DSLR سری SLT سونی:

در اکثر دستگاه های دیگر، این حالت از طریق منو فعال می شود. علاوه بر این، حالت AutoHDR نه تنها برای دوربین های DSLR، بلکه برای بسیاری از ظروف صابون نیز در دسترس است. هنگام انتخاب حالت HDRخود دوربین 3 عکس پشت سر هم می گیرد، سپس سه عکس را در یک عکس ترکیب می کند. در مقایسه با حالت عادی (به عنوان مثال، فقط خودکار)، حالت AutoHDR در برخی موارد می تواند به طور قابل توجهی جزئیات سایه ها را در هایلایت ها و سایه ها بهبود بخشد:

به نظر می رسد همه چیز راحت و شگفت انگیز است، اما AutoHDR یک اشکال بسیار جدی دارد - اگر نتیجه برای شما مناسب نباشد، نمی توانید چیزی را تغییر دهید (یا می توانید، اما به میزان بسیار کمی). نتیجه خروجی در فرمت Jpeg با تمام عواقب بعدی است - پردازش بیشتر چنین عکس هایی بدون از دست دادن کیفیت می تواند دشوار باشد. بسیاری از عکاسان، ابتدا با تکیه بر اتوماسیون، و سپس آرنج خود را در این مورد گاز می گیرند، شروع به تسلط بر فرمت RAW و ایجاد تصاویر HDR با استفاده از نرم افزارهای خاص می کنند.

چگونه یاد بگیریم که تصاویر HDR را به صورت دستی بسازیم؟

اول از همه، شما باید نحوه استفاده از تابع را یاد بگیرید براکتینگ نوردهی.

براکتینگ نوردهی- این حالت تصویربرداری زمانی است که پس از گرفتن اولین فریم (فریم اصلی)، برای دو فریم بعدی، دوربین جبران نوردهی منفی و مثبت را تنظیم می کند. سطح جبران نوردهی را می توان دلخواه تنظیم کرد، محدوده تنظیم برای دوربین های مختلف ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، سه تصویر در خروجی به دست می آید (شما باید دکمه شاتر را 3 بار فشار دهید یا 3 فریم را در حالت پشت سر هم بگیرید).

چگونه براکتینگ را فعال کنیم؟

حالت براکت نوردهی از طریق منوی دوربین (حداقل برای Canon) فعال می شود. واحد باید در یکی از حالت‌های خلاقانه باشد - P، AV (A)، TV (S)، M. عملکرد براکت در حالت‌های خودکار در دسترس نیست.

هنگام انتخاب یک آیتم منو AEB(Auto Exposure Bracketing) دکمه "SET" را فشار دهید، و سپس چرخ کنترل را بچرخانید - در حالی که لغزنده ها به طرف های مختلف(یا برعکس، نزدیکتر شوید). این عرض بازه نوردهی را تنظیم می کند. Canon EOS 5D دارای حداکثر محدوده تنظیم +-2EV است، دستگاه های جدیدتر تمایل بیشتری به این دارند.

عکسبرداری در حالت براکتینگ نوردهی منجر به سه فریم با سطوح مختلفگرفتن در معرض:

قاب پایه

-2EV

+2EV

منطقی است که فرض کنیم برای اینکه این سه عکس به طور معمول به هم بچسبند، دوربین باید ثابت بماند، یعنی روی یک سه پایه - تقریباً غیرممکن است که دکمه شاتر را سه بار فشار دهید و دوربین را حرکت ندهید. هنگام عکاسی دستی با این حال، اگر سه پایه ندارید (یا نمی خواهید آن را حمل کنید)، می توانید از عملکرد براکت نوردهی در حالت استفاده کنید. تیراندازی مداوم- حتی اگر جابجایی وجود داشته باشد، بسیار کوچک است. اکثریت برنامه های مدرنبرای HDR، آنها می توانند این جابجایی را با کوتاه کردن لبه های فریم جبران کنند. من شخصاً تقریباً همیشه بدون سه پایه عکاسی می کنم. ضرر ظاهریکیفیت به دلیل جابجایی کوچک دوربین در طول فیلمبرداری سریال، من رعایت نمی کنم.

این امکان وجود دارد که دوربین شما دارای ویژگی براکتینگ نوردهی نباشد. در این حالت می توانید از عملکرد جبران نوردهی استفاده کنید و مقدار آن را به صورت دستی در محدوده های مشخص شده تغییر دهید و همزمان عکس بگیرید. گزینه دیگر تغییر حالت دستی و تغییر سرعت شاتر است. به طور طبیعی، در این مورد، شما نمی توانید بدون سه پایه انجام دهید.

بنابراین، ما از مواد زیادی عکس گرفتیم... اما این تصاویر فقط "خالی" برای پردازش کامپیوتری بیشتر هستند. بیایید به یکی نگاه کنیم میلی متر مربع", چگونه یک تصویر HDR ایجاد می شود.

برای ایجاد یک تصویر HDR، ما نیاز داریم سه عکسگرفته شده در حالت براکتینگ نوردهی و نرم افزار Photomatix(نسخه آزمایشی را می توانید از سایت رسمی دانلود کنید). نصب برنامه هیچ تفاوتی با نصب اکثر برنامه های کاربردی ویندوز ندارد، بنابراین ما روی آن تمرکز نمی کنیم.

برنامه را باز کنید و روی دکمه Load Bracketed Photos کلیک کنید

دکمه Browse را فشار دهید و تصاویر منبع را برای برنامه مشخص کنید. همچنین می توانید داده های تصویر را با استفاده از روش Drag "n" Drop به داخل پنجره بکشید. OK را فشار می دهیم.

در قاب قرمز، گروهی از تنظیمات برای ترکیب تصاویر برجسته شده است (اگر لرزش بین قاب وجود داشته باشد)، در کادر زرد - حذف "ارواح" (اگر جسم متحرک وارد کادر شود، در مکان های مختلف قرار می گیرد. در مکان های هر فریم سری، می توانید موقعیت اصلی شی را مشخص کنید و "ارواح" حذف خواهند شد)، در کادر آبی - کاهش نویز و انحرافات رنگی. در اصل، تنظیمات را نمی توان تغییر داد - همه چیز به روشی بهینه برای مناظر ثابت انتخاب شده است. دکمه OK را فشار دهید.

نترس همه چی خوبه دکمه Tone Mapping / Fusion را فشار دهید.

و اکنون ما قبلاً چیزی شبیه به آنچه می خواستیم ببینیم دریافت کرده ایم. علاوه بر این، الگوریتم ساده است - در پنجره پایین لیستی از تنظیمات از پیش تعیین شده وجود دارد، ما یکی از آنها را انتخاب می کنیم که بیشتر دوست داریم. سپس از ابزارهای ستون سمت چپ برای تنظیم دقیق روشنایی، کنتراست و رنگ ها استفاده کنید. هیچ توصیه واحدی وجود ندارد، برای هر عکس تنظیمات می تواند کاملا متفاوت باشد. فراموش نکنید که هیستوگرام (بالا سمت راست) را زیر نظر داشته باشید تا آن را "متقارن" نگه دارید.

بعد از اینکه به اندازه کافی با تنظیمات بازی کردیم و نتیجه ای که ما را راضی کرد به دست آوردیم، دکمه Process (در ستون سمت چپ زیر نوار ابزار) را فشار دهید. پس از آن، برنامه یک نسخه "پایان" در اندازه کامل ایجاد می کند که می توانیم آن را در هارد دیسک خود ذخیره کنیم.

به طور پیش فرض، عکس ها با فرمت TIFF، 16 بیت در هر کانال ذخیره می شوند. سپس، تصویر حاصل را می توان در Adobe Photoshop باز کرد و پردازش نهایی را انجام داد - تراز افق را انجام دهید ()، آثار گرد و غبار را روی ماتریس بردارید ()، تنظیم کنید. سایه های رنگییا سطوح و غیره، یعنی یک عکس برای چاپ، فروش، انتشار در وب سایت آماده کنید.

یک بار دیگر، آنچه بود را با آنچه که شد مقایسه کنید:

یادداشت مهم!شخصاً معتقدم که پردازش عکس فقط باید ناتوانی دوربین در انتقال زیبایی منظره به دلیل نقص فنی را جبران کند. این به ویژه برای HDR صادق است - وسوسه "اغراق کردن رنگ ها!" بسیار زیاد است! بسیاری از عکاسان که کار خود را پردازش می کنند، به این اصل پایبند نیستند و تلاش می کنند تا از قبل تزئین کنند مناظر زیبا، نتیجه اغلب طعم بد است. یک مثال قابل توجه عکسی است که روی آن قرار دارد صفحه نخستوب سایت HDRSoft.com (از جایی که Photomatix دانلود می شود)

عکس به دلیل چنین "پردازش" به طور کامل واقع گرایی را از دست داد. چنین تصاویری زمانی واقعاً یک کنجکاوی بودند، اما اکنون که این فناوری در دسترس‌تر و محکم‌تر در زندگی روزمره قرار گرفته است، چنین "آفریده‌هایی" شبیه "پاپ ارزان" به نظر می‌رسند.

HDR، زمانی که به طور صحیح و متوسط ​​استفاده شود، می تواند بر واقع گرایی چشم انداز تأکید کند، اما نه همیشه. اگر در حد متوسطپردازش اجازه نمی دهد هیستوگرام را به فضای اختصاص داده شده به آن هدایت کند، شاید منطقی باشد که حتی سعی نکنید آن را تقویت کنید. با افزایش پردازش، ممکن است بتوانیم به یک هیستوگرام "متقارن" دست پیدا کنیم، اما تصویر همچنان واقع گرایی را از دست خواهد داد. علاوه بر این، هر چه شرایط سخت تر و پردازش قوی تر باشد، حفظ این واقع گرایی دشوارتر است. دو مثال را در نظر بگیرید:

اگر اجازه داده شود که خورشید حتی بالاتر از این هم طلوع کند، باید بین گسترش آن در یک سفیدچاله حاشیه ای یا فرار بیشتر از واقعیت (در حالی که سعی می کنیم اندازه و شکل ظاهری خود را حفظ کنیم) یکی را انتخاب کنیم.

چگونه می توانید بدون استفاده از HDR از نور زیاد/زیر نور جلوگیری کنید؟

تمام مواردی که در زیر توضیح داده می شود بیشتر یک مورد خاص است تا یک قانون. با این حال، آگاهی از این تکنیک‌ها اغلب می‌تواند عکس‌ها را از نوردهی بیش از حد/کمتر نجات دهد.

1. استفاده از فیلتر گرادیان

این یک فیلتر نور است که نیمه شفاف، نیمه سایه دار است. منطقه سایه دار با آسمان ترکیب شده است، منطقه شفاف - با زمین. در نتیجه، تفاوت در نوردهی بسیار کمتر می شود. فیلتر گرادیان هنگام عکسبرداری از غروب/طلوع خورشید بر روی علفزارها مفید است.

2. خورشید را از میان برگ ها، شاخه ها عبور دهید

هنگامی که یک نقطه تیراندازی انتخاب می شود که در آن خورشید از میان تاج درختان بتابد، یک تکنیک می تواند بسیار مفید باشد. از یک طرف خورشید در کادر می ماند (اگر ایده نویسنده اقتضا کند)، از طرف دیگر دوربین را بسیار کمتر کور می کند.

به هر حال، هیچ کس ترکیب این تکنیک های عکاسی را با HDR منع نمی کند، در حالی که عکس های غنی از طلوع و غروب خورشید دریافت می کنید :)

3. اول از همه، نورها را ذخیره کنید، سپس سایه ها را می توان در فتوشاپ "بیرون کشید".

مشخص است که هنگام عکاسی از صحنه های با کنتراست بالا، دوربین اغلب فاقد محدوده دینامیکی است، در نتیجه، سایه ها زیر نور قرار می گیرند و هایلایت ها بیش از حد نوردهی می شوند. برای افزایش شانس بازگرداندن عکس ها به ظاهری قابل ارائه، توصیه می کنم از جبران نوردهی منفی به گونه ای استفاده کنید که از نوردهی بیش از حد جلوگیری شود. برخی از دوربین ها برای این منظور حالت «اولویت تن نور» دارند.

برای مثال، در ادوبی فتوشاپ لایت روم، سایه‌های کم نور را می‌توان به راحتی «کشید».

پس از باز کردن عکس در برنامه، باید اسلایدر Fill Light را بردارید و آن را به سمت راست حرکت دهید - این باعث "کشش" سایه ها می شود.

در نگاه اول، نتیجه مشابه با استفاده از براکتینگ و HDR است، با این حال، اگر به عکس دقیق تر نگاه کنیم (در مقیاس 100٪)، ناامید خواهیم شد:

سطح سر و صدا در مناطق "رستاخیز" به سادگی ناپسند است. برای کاهش آن، البته، می توانید از ابزار کاهش نویز استفاده کنید، اما جزئیات ممکن است به طور قابل توجهی آسیب ببیند.

اما برای مقایسه، همان بخش عکس از نسخه HDR:

یه تفاوت وجود دارد! اگر گزینه سایه‌های کشیده شده در بهترین حالت برای چاپ 10×15 مناسب است (یا فقط برای انتشار در اینترنت)، نسخه HDR برای چاپ با فرمت بزرگ کاملاً مناسب است.

نتیجه گیری ساده است: اگر می خواهید عکس های واقعا باکیفیت داشته باشید، گاهی اوقات باید عرق کنید. اما اکنون حداقل می دانید چگونه این کار انجام می شود! در این مورد، من فکر می کنم، ما می توانیم به پایان برسانیم و، البته، برای شما شات های موفق بیشتری آرزو می کنیم!

تاریخ انتشار: 23.06.2015

به جای یک آسمان زیبا در یک عکس غروب خورشید، معلوم شد نقطه سفید? یا شاید، برعکس، آنها موفق شده اند غروب خورشید را به تصویر بکشند، اما فقط یک پس زمینه سیاه در زیر وجود دارد؟ از یک نفر جلوی پنجره عکس گرفتند و پشت سرش یک حجاب سفید در قاب شکل گرفت؟ وقت آن رسیده است که بفهمیم این خطاها از کجا می آیند و چگونه آنها را برطرف کنیم!

مطمئناً متوجه شده اید که گاهی اوقات نشان دادن جزئیات خورشید روشن و تاریکی در کادر بسیار دشوار است: یا آسمان بیش از حد نوردهی می شود یا قسمت پایین کادر خیلی تاریک می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که دوربین قادر به درک محدوده محدودی از روشنایی است. این در مورد محدوده دینامیکی است. در زمان فیلم عکاسی، این مفهوم "عرض جغرافیایی عکاسی" نامیده می شد.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 تنظیمات: ISO 100، F14، 25 s، معادل 22.0 میلی متر.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 تنظیمات: ISO 31، F20، 6 s، معادل 22.0 mm.

فقدان محدوده دینامیکی اغلب چه زمانی احساس می شود؟

در عمل، عکاس دائماً با مشکل محدوده دینامیکی ناکافی مواجه است. اول از همه، هنگام عکاسی از صحنه های متضاد قابل توجه خواهد بود.

یک نمونه کلاسیک تیراندازی در غروب آفتاب است. گرفتن هر دو نور خورشید و مناطق سایه دار در پایین قاب، زمین، چندان آسان نخواهد بود. کمبود برد هنگام عکاسی در نور پس زمینه نیز احساس می شود (مثلاً اگر در داخل خانه و جلوی پنجره عکاسی می کنید).

تمام مناطقی که در محدوده دینامیکی در تصویر گنجانده نشده اند، یا خیلی روشن یا تاریک هستند و از تمام جزئیات محروم هستند. این، البته، منجر به از دست دادن کیفیت تصویر، یک ازدواج فنی می شود.

چند نمونه از صحنه های با دامنه دینامیکی گسترده:

محدوده دینامیکی دوربین چقدر است؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم؟

بنابراین، محدوده دینامیکی (DD) مشخصه دوربین است که مسئول این است که چه محدوده روشنایی را می تواند در یک فریم نشان دهد. به طور معمول، سازندگان این پارامتر را در آن مشخص نمی کنند مشخصات فنیدوربین. با این حال، می توان با مشاهده اینکه یک دوربین خاص چقدر جزئیات را در قسمت های تاریک و روشن قاب می تواند منتقل کند، اندازه گیری کرد.

مقایسه کنید: دوربین گوشی های هوشمند دارای محدوده دینامیکی باریکی است و دوربین Nikon D810 SLR دارای محدوده دینامیکی گسترده است.

علاوه بر این، آزمایشگاه های خاصی وجود دارد که ویژگی های دوربین ها را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال DXOmark که دوربین های آزمایش شده زیادی را در پایگاه داده خود دارد. توجه داشته باشید که مشخصات تست این آزمایشگاه به گونه ای است که محدوده دینامیکی در آن اندازه گیری می شود حداقل مقادیر ISO بنابراین، در مقادیر ISO بالاتر، تصویر ممکن است تا حدودی تغییر کند.

محدوده دینامیکی در مراحل نوردهی (EV) اندازه گیری می شود. هر چه یک دوربین بتواند مراحل نوردهی بیشتری را در یک عکس نشان دهد، دامنه دینامیکی آن بیشتر است. به عنوان مثال، دوربین Nikon D7200 دارای محدوده دینامیکی 14.6 EV (بر اساس DXOmark) است. این یک نتیجه عالی است، با این حال، شایان ذکر است که به طور کلی محدوده دینامیکی معمولا برای دوربین هایی با سنسورهای فول فریم مانند Nikon D610، Nikon D750، Nikon D810 بالاتر است. اما محدوده دینامیکی دوربین های کامپکت می تواند به 10 EV و حتی برای گوشی های هوشمند کمتر باشد.

توجه داشته باشید که پتانسیل دوربین های رفلکس(از جمله محدوده دینامیکی آنها) فقط هنگام کار با فایل های RAW قابل قدردانی است. به هر حال، بسیاری از تنظیمات داخل دوربین بر روی تصاویر JPEG تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، یک دوربین می تواند کنتراست تصاویر را با کاهش دامنه دینامیکی بسیار افزایش دهد. از سوی دیگر، بسیاری از دوربین‌ها می‌توانند هنگام عکس‌برداری با فرمت JPEG، آن را به‌طور مصنوعی گسترش دهند، اما بعداً بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه محدوده دینامیکی یک عکس را خراب کنیم؟ اشتباهات رایج

حتی اگر دوربین دامنه دینامیکی گسترده ای داشته باشد، تضمین نمی کند که عکس ها تمام جزئیات را در مناطق تاریک و روشن نشان دهند. بیایید به اشتباهات اصلی عکاسان نگاه کنیم که منجر به کاهش قابل توجه محدوده دینامیکی و جزئیات ضعیف می شود.

• خطاهای نوردهی. خطاهای نوردهی همیشه مملو از این واقعیت است که عکس در مناطقی با نوردهی بیش از حد یا "در سیاه" ظاهر می شود. فریمی که در اثر نوردهی نادرست خراب شده باشد، حتی یک محدوده دینامیکی گسترده را ذخیره نخواهد کرد.

نمونه ای از یک قاب با نوردهی بیش از حد را در نظر بگیرید:

از نظر تئوری، محدوده دینامیکی دوربین باید برای این صحنه کافی باشد، اما به دلیل تنظیم نادرست نوردهی، جزئیات در مناطق روشن کادر (در آسمان) از دست می‌رود. قاب خیلی روشن است.

وضعیت مخالف - قاب کم نور است، تاریک است.

این بار جزئیات در قسمت های تاریک کادر گم می شوند.

• خطاهای پردازش. پردازش خشن عکس ها در رایانه یا استفاده از فیلترهای تصویربرداری درون دوربین می تواند دامنه دینامیکی فیلم شما را تا حد زیادی محدود کند. بنابراین، از افزایش کنتراست بیش از حد، کار با اشباع رنگ، جبران نوردهی و غیره سوء استفاده نکنید.

متناسب شدن در محدوده دینامیکی

اغلب، حتی هنگام عکسبرداری از صحنه های پیچیده با تفاوت روشنایی زیاد، نمی توانید به هیچ ترفند پیچیده ای برای گسترش دامنه دینامیکی متوسل شوید. شما فقط باید عاقلانه از آنچه دوربین می تواند ارائه دهد استفاده کنید.

• انتخاب کنید شرایط مناسببرای تیراندازی. برای گرفتن عکس های باکیفیت، باید شرایط نوری مناسب را انتخاب کنید. اغلب عکاس خود را وارد چنین شرایطی می کند که در آن گرفتن یک عکس با کیفیت تقریبا غیرممکن است. به جای تلاش برای گرفتن صحنه ای که بیش از حد متضاد است، باید در نظر گرفت که آیا بهتر است زاویه متفاوت، زمان متفاوت برای عکسبرداری یا نورپردازی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، آسمان غروب خورشید پس از غروب خورشید از نظر روشنایی با زمین متعادل خواهد شد. به هر حال، همیشه لازم نیست که خورشید را به قاب ببرید. در نظر بگیرید که آیا می توانید بدون آن کار کنید یا خیر. به این ترتیب می توانید از نوردهی بیش از حد غیر ضروری جلوگیری کنید. این امر در مورد عکسبرداری پرتره در مقابل پنجره نیز صدق می کند. کافی است چند قدم از پنجره بردارید و از کنار آن عکس بگیرید - یک پنجره روشن بیش از حد نوردهی نمی شود و نورپردازی جانبی زیبایی روی مدل شما می افتد.

توسط کال ردبک

محدوده دینامیکی یکی از پارامترهایی است که هر کسی که دوربینی را خریداری می کند یا در مورد آن بحث می کند به آن توجه می کند. که در بررسی های مختلفاغلب این اصطلاح همراه با پارامترهای نویز و وضوح ماتریس استفاده می شود. این اصطلاح به چه معناست؟

نباید پنهان بماند که محدوده دینامیکی یک دوربین توانایی دوربین در تشخیص و انتقال همزمان جزئیات روشن و تاریک صحنه در حال عکاسی است.

در جزئیات بیشتر، محدوده دینامیکی یک دوربین، پوشش آن دسته از زنگ هایی است که می تواند بین سیاه و سفید تشخیص دهد. هرچه محدوده دینامیکی بیشتر باشد، تعداد بیشتری از این صداها را می توان ضبط کرد و جزئیات بیشترمی توان از نواحی تاریک و روشن صحنه در حال تصویربرداری استخراج کرد.

محدوده دینامیکی معمولاً بر حسب اندازه گیری می شود. در حالی که به نظر واضح است که مهم است که بتوانیم تا آنجایی که ممکن است صداهای مختلف را ثبت کنیم، برای اکثر عکاسان اولویت تلاش برای ایجاد یک تصویر دلپذیر است. و این بدان معنا نیست که لازم است تمام جزئیات تصویر قابل مشاهده باشد. به عنوان مثال، اگر جزئیات تیره و روشن یک تصویر با رنگ های خاکستری به جای سیاه یا سفید رقیق شود، کل تصویر کنتراست بسیار پایینی خواهد داشت و نسبتا کسل کننده و خسته کننده به نظر می رسد. نکته کلیدی محدودیت محدوده دینامیکی دوربین و درک نحوه استفاده از آن برای ایجاد عکس است سطح خوبکنتراست و بدون به اصطلاح. فرو رفتن در نور و سایه

دوربین چه می بیند؟

هر پیکسل در تصویر نشان دهنده یک فتودیود در سنسور دوربین است. فتودیودها فوتون های نور را جمع آوری می کنند و آنها را به بار الکتریکی تبدیل می کنند که سپس به داده های دیجیتال تبدیل می شود. هر چه فوتون های بیشتری جمع آوری شود، سیگنال الکتریکی بزرگتر و پیکسل در تصویر روشن تر خواهد بود. اگر فتودیود هیچ فوتون نوری را جمع آوری نکند، سیگنال الکتریکی ایجاد نمی شود و پیکسل سیاه می شود.

سنسور 1 اینچ

سنسور APS-C

با این حال، سنسورها در اندازه‌ها، رزولوشن‌ها و فناوری‌های مختلف تولید می‌شوند که بر اندازه فتودیودهای هر سنسور تأثیر می‌گذارند.

اگر فتودیودها را به عنوان سلول در نظر بگیریم، می‌توانیم قیاسی با پر کردن داشته باشیم. یک فتودیود خالی یک پیکسل سیاه تولید می کند، در حالی که 50٪ پر نشان داده می شود رنگ خاکستریو 100% پر شده سفید خواهد بود.

فرض کنید تلفن های همراه و دوربین های کامپکت دارای حسگرهای تصویر بسیار کوچکی در مقایسه با دوربین های DSLR هستند. این بدان معنی است که آنها همچنین فوتودیودهای بسیار کوچکتری روی سنسور دارند. بنابراین حتی اگر یک دوربین کامپکت و یک DSLR ممکن است سنسور 16 میلیون پیکسلی داشته باشند، محدوده دینامیکی متفاوت خواهد بود.

هرچه فتودیود بزرگتر باشد، توانایی آن برای ذخیره فوتون های نور در مقایسه با فتودیود کوچکتر در یک سنسور کوچکتر بیشتر است. این بدان معناست که هرچه اندازه فیزیکی بزرگتر باشد، دیود بهتر می تواند داده ها را در مناطق روشن و تاریک بنویسد.

رایج ترین قیاس این است که هر فتودیود مانند سطلی است که نور را جمع آوری می کند. تصور کنید 16 میلیون سطل در حال جمع آوری نور هستند در مقایسه با 16 میلیون فنجان. سطل ها حجم بیشتری دارند و به همین دلیل قادر به جمع آوری نور بیشتری هستند. ظرفیت فنجان ها بسیار کمتر است، بنابراین، زمانی که پر می شوند، می توانند انرژی بسیار کمتری را به فتودیود منتقل کنند، به ترتیب، پیکسل را می توان با فوتون های نور بسیار کمتری نسبت به فتودیودهای بزرگتر بازتولید کرد.

این در عمل به چه معناست؟ دوربین‌های با سنسورهای کوچک‌تر، مانند آن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند یا کامپکت‌های مصرف‌کننده یافت می‌شوند، حتی نسبت به جمع‌وجورترین دوربین‌های سیستمی یا DSLR‌هایی که از سنسورهای بزرگ استفاده می‌کنند، دامنه دینامیکی کمتری دارند. با این حال، مهم است به خاطر داشته باشید که آنچه بر تصاویر شما تأثیر می گذارد، سطح کلی کنتراست در صحنه ای است که از آن عکس می گیرید.

در صحنه ای با کنتراست بسیار کم، تفاوت در محدوده تونال توسط دوربین ثبت می شود تلفن همراهو DSLR، ممکن است کوچک باشند یا اصلا قابل مشاهده نباشند. اگر نور به درستی تنظیم شده باشد، سنسورهای هر دو دوربین می توانند طیف کاملی از صداها را در یک صحنه ضبط کنند. اما هنگام تصویربرداری از صحنه‌های با کنتراست بالا، واضح است که هرچه دامنه دینامیکی بیشتر باشد، تعداد نیمه‌تون‌های بیشتری را می‌تواند منتقل کند. و از آنجایی که فتودیودهای بزرگتر توانایی بهتری برای ضبط طیف وسیع تری از صداها دارند، بنابراین محدوده دینامیکی بیشتری دارند.

بیایید با یک مثال تفاوت را ببینیم. در عکس‌های زیر می‌توانید تفاوت‌هایی را در بازتولید نیمه‌تون‌ها توسط دوربین‌هایی با دامنه‌های دینامیکی مختلف در شرایط یکسان روشنایی با کنتراست بالا مشاهده کنید.

عمق بیت یک تصویر چقدر است؟

عمق بیت ارتباط نزدیکی با محدوده دینامیکی دارد و به دوربین دیکته می کند که چند تن می تواند در یک تصویر بازتولید شود. اگرچه تصاویر دیجیتال به طور پیش فرض تمام رنگی هستند و نمی توان آنها را بدون رنگ گرفت، سنسور دوربین در واقع رنگ را مستقیماً ضبط نمی کند، بلکه به سادگی ضبط می کند. ارزش دیجیتالبرای مقدار نور به عنوان مثال، یک تصویر 1 بیتی حاوی ساده ترین "دستورالعمل" برای هر پیکسل است، بنابراین در این مورد تنها دو نتیجه نهایی ممکن وجود دارد: پیکسل سیاه یا سفید.

تصویر بیت قبلاً از چهار سطح مختلف (2×2) تشکیل شده است. اگر هر دو بیت برابر باشند، یک پیکسل سفید است، اگر هر دو خاموش باشند، آنگاه سیاه است. همچنین امکان وجود دو گزینه وجود دارد، به طوری که تصویر انعکاس متناظر دو تن دیگر را داشته باشد. یک تصویر دو بیتی می دهد سیاه و سفیدبه علاوه دو سایه خاکستری

اگر تصویر 4 بیتی باشد، بر این اساس 16 ترکیب ممکن برای به دست آوردن نتایج مختلف (2x2x2x2) وجود دارد.

وقتی صحبت از تصویربرداری دیجیتال و سنسورها به میان می‌آید، بیشترین شنیده‌ها حسگرهای 12، 14 و 16 بیتی هستند که هر کدام به ترتیب قادر به ضبط 4096، 16384 و 65536 تن مختلف هستند. هر چه عمق بیت بیشتر باشد، میزان روشنایی یا رنگ بیشتری را می توان توسط سنسور ثبت کرد.

اما نکته اینجاست. همه دوربین‌ها قادر به بازتولید فایل‌هایی با عمق رنگی نیستند که حسگر می‌تواند تولید کند. به عنوان مثال، در برخی از دوربین های نیکون، فایل های منبع می توانند 12 بیتی یا 14 بیتی باشند. داده های اضافی در تصاویر 14 بیتی به این معنی است که فایل ها تمایل به داشتن جزئیات بیشتری در هایلایت و سایه دارند. از آنجایی که اندازه فایل بزرگتر است، زمان بیشتری صرف پردازش و ذخیره می شود. ذخیره تصاویر خام فایل های 12 بیتی سریعتر است، اما به همین دلیل محدوده تونال تصویر فشرده می شود. این بدان معنی است که برخی از پیکسل های خاکستری بسیار تیره به صورت سیاه و برخی از رنگ های روشن ممکن است به صورت ظاهر شوند.

هنگام عکسبرداری با فرمت JPEG، فایل ها حتی بیشتر فشرده می شوند. تصاویر JPEG فایل های 8 بیتی هستند که از 256 عدد تشکیل شده است معانی مختلفروشنایی، بنابراین بسیاری از جزئیات ظریفی که در فایل‌های اصلی عکس‌برداری شده قابل ویرایش هستند، به طور کامل در فایل JPEG گم می‌شوند.

بنابراین، اگر عکاس این فرصت را داشته باشد که از کل محدوده دینامیکی دوربین حداکثر استفاده را ببرد، بهتر است منبع را به شکل "خام" - با بالاترین عمق بیت ممکن ذخیره کند. این بدان معناست که عکس‌ها بیشترین اطلاعات را در مورد نواحی روشن و تاریک در هنگام ویرایش ذخیره می‌کنند.

چرا درک محدوده دینامیکی دوربین برای یک عکاس مهم است؟ بر اساس اطلاعات موجود، می توان قوانین کاربردی متعددی را تدوین کرد که رعایت آنها احتمال دستیابی به تصاویر خوب و باکیفیت را در شرایط سخت برای عکاسی و اجتناب از آنها افزایش می دهد. اشتباهات جدیو کاستی ها

• بهتر است تصویر را روشن تر از تاریک کردن آن کنید. جزئیات در هایلایت ها راحت تر "بیرون کشیده می شوند" زیرا به اندازه جزئیات در سایه ها پر سر و صدا نیستند. البته، این قانون در شرایط کم و بیش درست تنظیم شده معتبر است.
• هنگام نورسنجی در نواحی تاریک، بهتر است با دقت بیشتر بر روی هایلایت ها، جزئیات را فدای سایه ها کنید.
• اگر تفاوت زیادی در روشنایی بخش‌های جداگانه ترکیبی که در حال عکس‌برداری است وجود دارد، نوردهی باید با قسمت تاریک اندازه‌گیری شود. در این مورد، مطلوب است که در صورت امکان، روشنایی کلی سطح تصویر برابر شود.
• زمان بهینه برای عکسبرداری صبح یا عصر در نظر گرفته می شود که نور به طور مساوی نسبت به ظهر توزیع می شود.
• اگر از نور اضافی با کمک فلاش های از راه دور برای دوربین استفاده کنید، عکاسی پرتره بهتر و آسان تر خواهد بود (به عنوان مثال، فلاش های مدرن روی دوربین را خریداری کنید http://photogora.ru/cameraflash/incameraflash).
• سایر چیزها مساوی هستند، کوچکترین آنها معنی ممکن ISO

محدوده دینامیکی "ارگان" حیاتی عکاسی شماست: یا به شما شروعی در زندگی می دهد یا شما را به سطل زباله می فرستد. در این آموزش، نحوه گرفتن تمام زنگ های موجود در صحنه را در یک تصویر توضیح می دهیم و راه های افزایش دامنه دینامیکی را مورد بحث قرار می دهیم.

اگر تا به حال در زیر نور مستقیم خورشید یا صحنه ای با هایلایت های روشن و سایه های عمیق عکاسی کرده اید، احتمالاً با مشکلی مواجه شده اید: دوربین جزئیات را یا در هایلایت، یا در سایه ها یا هیچکدام از آنها ثبت می کند.

این یکی از رایج ترین مشکلاتی است که با آن مواجه خواهید شد. ربطی به نوردهی نداره دلیل این پدیده در تفاوت بین روشنایی هایلایت ها و روشنایی سایه ها در صحنه فیلمبرداری - در محدوده به اصطلاح پویا یا تونال آن نهفته است. تفاوت می تواند به قدری بزرگ باشد که نتوانید هم نوردهی و هم سایه ها را ثبت کنید.

حسگر حساس به نور یک دوربین دیجیتال می تواند صداها را از طیف وسیعی تشخیص دهد، اما عرض دومی بی نهایت نیست. به محض اینکه می خواهید از صحنه ای عکس بگیرید که محدوده تونال آن، به عبارت دیگر، تفاوت در روشنایی، وسیع تر از محدوده دینامیکی سنسور است، مشکلی که در بالا توضیح داده شد به وجود می آید.

هر آنچه که باید در مورد محدوده دینامیکی بدانید

"محدوده دینامیکی" چیست؟

این روشی است که در آن تن ها در یک تصویر، از روشن ترین هایلایت تا عمیق ترین سایه ها، توصیف می شوند. محدوده دینامیکی با "مقادیر نوردهی" (EV) یا به طور معادل با "توقف" اندازه گیری می شود.

برخی از صحنه‌هایی که عکس می‌گیرید، دامنه تونالیته بالایی دارند. این بدان معناست که بین روشنایی تاریک ترین قسمت صحنه و روشن ترین قسمت صحنه تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در EV اندازه گیری می شود. نماینده معمولی چنین صحنه هایی در حال عکسبرداری از یک شبح در پس زمینه غروب خورشید است. صحنه هایی با محدوده تونال باریکتر وجود دارد.

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، دو محدوده دینامیکی برای در نظر گرفتن وجود دارد: صحنه در حال عکسبرداری و سنسور حساس به نور دوربین.

• می توانید در مورد محدوده دینامیکی حسگر حساس به نور، تفاوت بین فرمت های RAW و JPEG از مقاله بیشتر بدانید.

آیا محدوده دینامیکی دوربین و صحنه یکسان است؟

حسگر تعبیه شده در دوربین شما تنها می تواند صداهایی را در محدوده دینامیکی خاصی با یک کلیک شاتر ضبط کند. تا زمانی که تفاوت بین روشنایی هایلایت ها و سایه ها در صحنه گرفته شده با آن مطابقت داشته باشد، در عکس هم جزئیات را در هایلایت و هم جزئیات را در سایه ها خواهید دید.

به عنوان مثال، اگر محدوده دینامیکی یک دوربین 8 EV باشد و تفاوت بین روشنایی هایلایت های شدید و سایه های عمیق 6 EV باشد، آنگاه تمام جزئیات صحنه را در تصویر حفظ خواهید کرد. بر این اساس، در صورت مخالف، عکس حاوی لکه‌ها-سایه‌های سیاه، «آرام‌شده»، که در واقعیت اصلاً سیاه نیستند، یا سفید، «بیش از حد نوردهی»، تابش خیره‌کننده خواهد بود که در صحنه‌ای که در حال عکس‌برداری است دارای چاهی است. رنگ تعریف شده و در برخی موارد، تصویر هم از "انسداد" و هم از "نور قرار گرفتن بیش از حد" رنج می برد.

آیا همه دوربین ها محدوده دینامیکی یکسانی دارند؟

خیر، سنسورهای حساس به نور در قابلیت‌هایشان متفاوت هستند. هرچه دامنه دینامیکی دوربین بالاتر باشد، جزئیات بیشتری می تواند ثبت کند. به عنوان مثال، محدوده دینامیکی Nikon D610 بین 13 تا 14.4 EV در ISO 100 اندازه گیری می شود.

چگونه متوجه می شوید که دوربین شما می تواند محدوده تونال صحنه شما را کنترل کند؟

در روزگار عکاسی فیلم، پاسخ به این سوال با کار پرزحمت پیش بود. شما باید روشنایی روشن ترین قسمت های صحنه و روشنایی تاریک ترین قسمت های صحنه را اندازه گیری کنید. سپس تفاوت روشنایی را محاسبه کنید. در نهایت، بررسی کنید که محدوده دینامیکی فیلمی که می‌خواهید با آن فیلم‌برداری کنید می‌تواند محدوده تونالیستی پیدا شده از صحنه فیلم‌برداری را پوشش دهد و ببینید چه نوردهی این شرایط را برآورده می‌کند.

که در عکاسی دیجیتالفقط باید هیستوگرام نمایش داده شده روی صفحه دوربین را مطالعه کنید. تنها چیزی که باید بررسی کنید این است که توزیع تونال صحنه عکسبرداری شده (عرض هیستوگرام) در محدوده دینامیکی دوربین (عرض جدول) قرار گیرد. اگر هیستوگرام توسط لبه های جدول "قطع" شود، جزئیات از دست می رود. بنابراین، "برش" لبه سمت راست به معنای از دست دادن جزئیات در هایلایت، "برش" لبه سمت چپ - در سایه ها است. هنگامی که هیستوگرام به شما کمک کرد تا وضعیت را روشن کنید، باید نوردهی مناسبی را انتخاب کنید تا محدوده تونال صحنه ای را که در حال عکاسی هستید در محدوده دینامیکی دوربین قرار دهید.

خیلی اوقات، مشکل محدوده دینامیکی به این صورت حل می شود: نوردهی را تغییر می دهید و عکس دوم می گیرید. با این حال، موقعیت هایی وجود دارد که صحنه فیلمبرداری دارای توزیع گسترده ای از روشنایی است، یعنی یک هیستوگرام گسترده. آنقدر پهن که محصور کردن آن بین لبه‌های میز با هر نوردهی غیرممکن است.

در هوای ابری، محدوده تونال صحنه فیلمبرداری شده بسیار باریک است - هیستوگرام باریک است. در اینجا اگر مشکلی پیش بیاید با انتخاب نوردهی حل می شود. و در هوای آفتابی، محدوده تونال - و همراه با آن هیستوگرام - آنقدر گسترش می یابد که نمی توان آن را در مرزهای جدول تحت هیچ ترفندی "قرار داد".

چه باید کرد؟

هیستوگرام توزیع تن ها را در سراسر صحنه نشان می دهد، نه فقط مناطقی که به آنها علاقه دارید! بنابراین، "از دست دادن" سایه ها در برخی از قسمت های بی اهمیت طرح کاملاً طبیعی است، به خصوص اگر قصد ایجاد یک تصویر سیاه و سفید را دارید.

معلوم می شود، با هیستوگرام هدایت شوید و با چشمان خود تصمیم بگیرید. شما می توانید روشنایی را در یک منطقه خاص از صحنه عکسبرداری با استفاده از نورسنجی نقطه ای اندازه گیری کنید، حالت نورسنجی که می توانید در هر دوربین دیجیتال SLR پیدا کنید. با اندازه‌گیری نوردهی در روشن‌ترین و تاریک‌ترین مناطق صحنه، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا حداقل یک نوردهی مشترک در هر دو ناحیه وجود دارد یا خیر.

همچنین می‌توانید با فرمت RAW عکس بگیرید. دوربین تا 1 EV بیشتر از زمانی که با فرمت JPEG عکس می‌گیرد، می‌گیرد. شما می توانید جزئیات اضافی را از فایل RAW در مرحله پردازش، در مفسر RAW استخراج کنید. به هر حال، مزایای فرمت RAW را در طول عکسبرداری نخواهید دید: هیستوگرام امکانات تصویری را که پس از انتشار شاتر روی صفحه دوربین ظاهر می شود، منعکس می کند. و این تصویر یک JPEG است، حتی اگر در حال عکاسی با فرمت RAW هستید.

هنگام عکاسی با فرمت RAW، همچنان باید نوردهی را با دقت انتخاب کنید. با این حال، شما در اینجا کمی آزادی دارید، که می تواند به شما کمک کند سایه های بسیار عمیق یا هایلایت های بسیار روشن را ثبت کنید.

گاهی اوقات حتی عکاسی با فرمت RAW کمکی نمی کند: هنوز جزئیات را در قسمت های روشن و/یا تاریک صحنه از دست می دهید. در آن زمان است که می توانید دنیای عکاسی با محدوده تونال بالا (عکاسی HDR) را کشف کنید.

آیا جبران نوردهی در اینجا کمک می کند؟

خیر این عملکرد بر روشنی کل تصویر تأثیر می گذارد. می‌توانید هیستوگرام را به چپ یا راست تغییر دهید تا به ترتیب از «بریدن» در سمت راست یا چپ جلوگیری کنید. اما محدوده دینامیکی سنسور و صحنه در حال عکسبرداری تغییر نخواهد کرد.

اگر محدوده تونال یک صحنه به قدری گسترده است که سنسور دوربین نتواند آن را به طور کامل ثبت کند، مهم ترین جزئیات را خودتان تعیین کنید: آیا آنها در هایلایت هستند یا در سایه؟ سپس نوردهی مناسب را انتخاب کنید. معمولاً توصیه می شود برای نقاط برجسته نوردهی کنید، به عبارت دیگر نوردهی را کاهش دهید. این به شما امکان می دهد جزئیات را در هایلایت ها حفظ کنید.

همچنین، برخی از تنظیمات دوربین می توانند محدوده دینامیکی موجود سنسور را افزایش دهند.

این تنظیمات چیست؟

محدوده دینامیکی سنسور نور گسترده تر است، حساسیت ISO کمتر است. همچنین با فرمت RAW عکس بگیرید. یک تصویر RAW اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به یک تصویر JPEG حفظ می کند. به عبارت دیگر، چگالی تونال یک تصویر RAW بالاتر است، به این معنی که در صورت نوردهی کم یا بیش از حد، بازیابی جزئیات برای شما آسان تر است.

در اکثر دوربین‌ها، ویژگی‌ای خواهید یافت که به طور خودکار جزئیات را در سایه‌ها یا هایلایت‌ها بازیابی می‌کند. در دوربین های نیکون "Active D-Lighting" و در دوربین های کانن "Auto Lighting Optimizer" نامیده می شود. این عملکرد سایه ها را روشن می کند و در نتیجه گسترش دامنه دینامیکی حسگر حساس به نور را شبیه سازی می کند. لطفا توجه داشته باشید که در عکسبرداری با فرمت JPEG کار می کند.

در نهایت می توانید یک عکس HDR ایجاد کنید. نام خود در مورد ماهیت صحبت می کند: تصویری با طیف رنگی گسترده. اگر نمی توانید محدوده تونال صحنه خود را با یک نوردهی پوشش دهید، پس چرا چندین عکس در نوردهی های مختلف نگیرید و آنها را ترکیب نکنید. می توانید تصاویر اصلی را با استفاده از یک برنامه خاص مانند Photomatix ادغام کنید. به این ترتیب، در صحنه‌ای که می‌گیرید در تصویر نهایی، تن‌های بسیار بیشتری را نسبت به رویکرد سنتی نشان خواهید داد: عکاسی با یک نوردهی. به هر حال، برخی از دوربین ها دارای عملکرد HDR داخلی هستند که می تواند زندگی شما را بسیار ساده کند.

افراط در تصاویر HDR آسان است: تصویر نهایی می تواند کاملا غیر واقعی باشد. اگر عکاسی HDR مورد توجه شما نیست، راه‌های دیگری را برای فشرده‌سازی محدوده دینامیکی جستجو کنید. به خصوص اگر قصد عکاسی از صحنه ای با کنتراست بالا را دارید.

در مورد چه روش هایی صحبت می کنیم؟

می توانید از فلاش ها و بازتابنده ها برای برجسته کردن سایه های عمیق استفاده کنید که در غیر این صورت در تصویر نشان داده نمی شوند. عکاسان منظره برعکس عمل می کنند: آنها برای تیره کردن نقاط برجسته و در نتیجه حفظ جزئیات در آنها استفاده می کنند.

در یک انتها شفاف و در انتهای دیگر تیره است. اگر قسمت تاریک فیلتر را در مقابل آسمان روشن قرار دهید و قسمت شفاف را در مقابل چشم انداز قرار دهید، تصویر آسمان تاریک می شود و بر این اساس، روشنایی آن به روشنایی منظره نزدیک می شود.

در حال حاضر، نقاشان منظره از تکنیک متفاوتی استفاده می کنند - تیراندازی در دو نوردهی. نوردهی برای یک شات توسط منظره و نوردهی برای دومین شات توسط آسمان تعیین می شود. سپس این دو تصویر در فتوشاپ یا ویرایشگر گرافیکی دیگری "اضافه می شوند".

صحنه های مشکل ساز

صحنه هایی با نور پس زمینه

اگر منبع نور در پشت جسم مورد عکاسی قرار داشته باشد، طرف شی که رو به دوربین است در سایه است. تفاوت در روشنایی پس زمینه و جسم بسیار زیاد است.

مناظر با آسمان روشن

نوردهی بیش از حد آسمان عکس ها را خراب می کند. در روزهای ابری، آسمان می تواند چندین EV روشن تر از بقیه صحنه باشد. اینجاست که فیلتر گرادیان کمک می کند: با "کاهش" روشنایی آسمان، محدوده تونال صحنه را باریک می کند.

فضای داخلی/خارجی

تفاوت روشنایی بین فضای داخلی و خارجی روزو همچنین تفاوت روشنایی بخشهای مختلف ساختمان، دچار آبگرفتگی شد نور خورشید، به وضوح از محدوده دینامیکی سنسور فراتر می رود - یک نوردهی کافی نخواهد بود. برای نشان دادن جزئیات پشت پنجره هایی که نور خورشید به داخل آن می ریزد، باید چندین عکس با نوردهی های مختلف بگیرید.

صحنه هایی با منابع نور در کادر

اگر منبع نور وارد قاب شود، ناحیه درخشش در مقایسه با بقیه صحنه‌های در حال عکاسی بسیار روشن خواهد بود. فقط این واقعیت را بپذیرید که تصویر منبع بیش از حد نوردهی خواهد شد.

راه حل ها

مناظر طبیعی

به طور معمول، هیستوگرام برای چنین نمودارهایی حاوی دو قله بالا است: یکی نشان دهنده آسمان روشن، دیگری - زمین تاریک. این احتمال وجود دارد که نتوانید بدون استفاده از تجهیزات اضافی، هم نور و هم سایه ها را در یک نوردهی ثبت کنید.

یک فیلتر ND مدرج در این وضعیت کمک خواهد کرد.

پرتره های دارای نور پس زمینه

وقتی از چهره فردی در مقابل آسمان روشن عکس می گیرید و نوردهی را بر اساس مدل انتخاب می کنید، پس زمینه خیلی روشن به نظر می رسد. اگر نوردهی را روی آسمان تنظیم کنید، شبح مدل را دریافت خواهید کرد.

از فلاش یا رفلکتور استفاده کنید. نوردهی را روی یک پس‌زمینه روشن تنظیم کنید و چهره مدل را از کنار دوربین برجسته کنید.

خورشید و سایه

در یک روز آفتابی، ممکن است با صحنه‌ای با کنتراست بالا مواجه شوید: تفاوت بین مناطق پر نور و مناطق سایه‌دار می‌تواند آنقدر زیاد باشد که حسگر به سختی آن را در عکس JPEG "فشرده" می‌کند.

با فرمت RAW عکس بگیرید. در مرحله پردازش، می‌توانید جزئیات را در مناطق "بیش از حد نوردهی" یا "پرده" تصویر بازیابی کنید.

طلوع و غروب خورشید

هنگام غروب خورشید، آسمان اغلب بسیار روشن تر از منظره است.

ترفند قبلی می تواند مفید باشد، اما گاهی اوقات کافی نیست. راه حل، عکاسی در دو نوردهی یا عکاسی HDR است. به عبارت دیگر، یک سری عکس با نوردهی های مختلف ایجاد کنید تا آنها را در یک تصویر در مرحله پردازش "مونتاژ" کنید، جایی که تمام جزئیات حفظ می شوند.

اندازه گیری محدوده تونال صحنه در حال تصویربرداری

برای انتخاب نوردهی بهینه، باید توزیع روشنایی در صحنه را مطالعه کنید.

به حالت دستی بروید

در حالت عکاسی دستی ("M")، می توانید به طور مستقل نوردهی را با توجه به نورسنج ارزیابی کنید.

مقدار دیافراگم را مشخص کنید

هنگامی که شماره f خود را انتخاب کردید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که سرعت شاتر مناسب را انتخاب کنید. مقدار دیافراگم را روی 8 قرار دهید.

حالت اندازه گیری نقطه ای را روشن کنید

در حالت نقطه ای (حالت اندازه گیری نوردهی نقطه ای)، نورسنج دوربین میزان روشنایی را در قطعه کوچکتصاویر اطراف نقطه فوکوس فعال در ضمن لطفا اضافه کنید انتخاب دستینقاط فوکوس (حالت AF تک نقطه ای).

نوردهی را در روشن ترین قسمت صحنه تعیین کنید

نقطه فوکوس فعال را روی چیزی که فکر می کنید درخشان ترین قسمت سوژه است قرار دهید (فقط نه در نور خورشید). سپس سرعت شاتر خود را طوری تنظیم کنید که سنسور نورسنج روی 0 باشد. ما 1/500 ثانیه داریم.

نوردهی را در تاریک ترین قسمت صحنه تنظیم کنید

اکنون مراحل مرحله قبل را برای تاریک ترین ناحیه طرح دنبال کنید. سرعت شاتر ما 1/30 ثانیه است.

تفاوت را محاسبه کنید

اگر تفاوت بین سرعت شاتری که در مراحل قبل تعیین کردید، مانند مورد ما از 4 EV بیشتر نیست، سرعت شاتر را روی متوسط ​​تنظیم کنید. در مثال ما 1/125 ثانیه است.

• اگر می خواهید بدانید چرا بین 1/30 و 1/500 ثانیه 4 EV است، چرا سرعت شاتر 1/125 ثانیه میانگین بین 1/30 و 1/500 ثانیه است، به ادامه مطلب مراجعه کنید. مقاله.

دوربین خود را برای محدوده دینامیکی گسترده تنظیم کنید

یک تصویر RAW به جای 8 بیت برای یک تصویر JPEG، 12 یا 14 بیت اطلاعات را ذخیره می کند. این به تصویر RAW در مرحله پردازش مزیتی می بخشد: می توانید جزئیات را در مناطق بسیار تاریک و بسیار روشن عکس نشان دهید و در نتیجه، محدوده تونال وسیع تری را در تصویر نشان دهید.

نکته شماره 2 از Dynamic Range Extender استفاده کنید

سازندگان دوربین عملکردهای اصلی را در دوربین های خود قرار می دهند که جزئیات را در قسمت های "بیش از حد نوردهی" و "پرتاب شده" تصویر در تصویر موجود بازیابی می کند. به عنوان مثال، کانن این ویژگی را "بهینه ساز نور خودکار" می نامد. اغلب، هنگام استفاده از عملکردهایی مانند این، می توانید قدرت اثر را برای تنظیم "طبیعی بودن" نتیجه انتخاب کنید.

وقتی به هیستوگرام نگاه می کنید، این فکر را در ذهن داشته باشید: "اطلاعات دیگری در فایل RAW وجود دارد." واقعیت این است که هیستوگرام وضعیت را با یک تصویر JPEG منعکس می کند، که تنظیمات دوربین قبلاً در هنگام عکسبرداری اعمال شده بود.

گرفتن تصاویر HDR با ویژگی داخلی دوربین

مرحله 1. عرض محدوده پویا را انتخاب کنید

در حالت HDR، دوربین دنباله ای سریع از دو یا سه فریم ایجاد می کند، سپس آنها را روی هم قرار می دهد و نتیجه همپوشانی را در فرمت JPEG ذخیره می کند. می توانید به طور مستقل تفاوت نوردهی فریم ها را تعیین کنید یا به انتخاب دوربین اعتماد کنید. چگونه تعداد بیشتر(تفاوت)، دامنه دینامیکی تصویر نهایی بیشتر است

گام 2. حالت پردازش HDR را تنظیم کنید

در یک تصویر HDR، جزئیات در سایه های عمیق و هایلایت های روشن ظاهر می شوند: سایه ها روشن می شوند، هایلایت ها تاریک می شوند. در نتیجه، تصویر نهایی ممکن است صاف به نظر برسد. شما می توانید با انتخاب یک حالت پردازش HDR مناسب بر نتیجه تأثیر بگذارید. به این ترتیب می توانید رنگ ها را اشباع کنید، کنتراست را افزایش دهید و خطوط را واضح تر کنید، به عبارت دیگر ظاهری زیبا و گرافیکی به تصویر بدهید.

مرحله شماره 3 عکس های اصلی را نگه دارید

اگرچه "خروجی" یک تصویر HDR با فرمت JPEG است، اما می توانید تصاویر اصلی را روی کارت حافظه ذخیره کنید. و سپس با استفاده از ویژه نرم افزار، عکس ها را به روشی که می خواهید در یک تصویر HDR "ترکیب کنید". با Canon 5D Mark III، می توانید عکس های اصلی خود را حتی در فرمت RAW ذخیره کنید. این به شما امکان می دهد تا به بیشترین کیفیت و دقت "ادغام" برسید.