2015-06-04, 23:57

طرح های یک طبقه آب گرم محاسبه طرح لوله برای یک طبقه آب گرم عایق برای یک کف آب گرم کف برای یک طبقه گرم تخمگذار یک طبقه آب گرم

بیایید در مورد کفپوش های آب گرم صحبت کنیم و تفاوت های ظریف ساخت را در نظر بگیریم و بدانیم که یک فرد ماهر می تواند به طور مستقل آن را برای خانه یا آپارتمان خود بسازد.

در مورد "چگونگی انجام آن"، اطلاعات زیادی در اینترنت وجود دارد که می توانید به راحتی دیوانه شوید و در اینجا هیچ چیز شگفت انگیزی وجود ندارد.

هر لوله کش ناف زمین است و فقط کارهای ضروری را انجام می دهد، در حالی که بقیه آن را نادرست انجام می دهند. از این رو توصیه های زیادی وجود دارد که هر کدام پیچیده تر از دیگری است. شما نباید لوله کش را به خاطر این موضوع سرزنش کنید، این فقط ماهیت این حرفه است.

من یک لوله کش خالص نیستم، اما به عنوان یک متخصص عمومی، بیش از یک بار مجبور شده ام یک کفپوش آب گرم بسازم و نحوه رفتار آن را در حین کار مشاهده کنم.

بیایید با نمودارها شروع کنیم.

طرح های کف گرم آب

رایج ترین آنها سه طرح گرمایش طبقه است: مار، مار + مار، مارپیچ.

انتخاب طرح بستگی به شکل و اندازه اتاق یا منطقه ای دارد که قرار است گرم شود.

بیایید به ترتیب به آن نگاه کنیم.

1. ساختن مار ساده ترین است. اما این طرح کلی عالی به نظر می رسد فشار عملیاتی، و در نتیجه پس از 10-12 چرخش، تفاوت محسوسی بین درجه حرارت در ابتدا و انتهای مدار ایجاد می شود.

بنابراین، بهتر است از مار در مناطق کوچک و با سه یا چهار چرخش مانند طاقچه، ورودی و «قالیچه» توالت استفاده شود.

2. مار + مار - همچنین فشار را افزایش می دهد اما اختلاف دما در ابتدا و انتهای مدار بسیار کمتر است.

به این ترتیب معلوم می شود زیرا تعداد چرخش های تغذیه آن نصف یک مار است و در انتهای مدار، تغذیه به سمت برگشت می رود و به موازات و در کنار تغذیه حرکت می کند.

بر این اساس، بهتر است از این طرح برای باریک و راهروهای طولانی، جایی که ساختن مارپیچ دشوار است و مار در انتهای مخالف اختلاف دما ایجاد می کند.

3. مارپیچ - فشار را کاهش نمی دهد. فشار در خروجی کلکتور و در خروجی مارپیچ حتی با طول مدار 100 متر یکسان است.

مارپیچ برای اتاق های بزرگ مناسب است. توزیع گرما در آن یکنواخت است، از آنجایی که هر دو عرضه و بازگشت به صورت موازی جریان دارند.

محاسبه طرح کف آب گرم

طول مدار با فرمول 1 متر مربع مساحت کف x 4-5 متر خطی لوله + فاصله بین مدار و کلکتور ضرب در 2 تعیین می شود.

4 یا 5 متر لوله، قرار دهید متر مربع، بستگی به مقاومت حرارتی اتاق دارد. اگر اتاق گرما را به خوبی نگه می دارد و بالای یک اتاق گرم دیگر قرار دارد، 4 متر کافی است.

بر این اساس فاصله بزرگراه ها به ترتیب 20 یا 16-17 سانتی متر است.

برای نمایش بصری محل مدار در محل، بیایید یک طرح نصب ترسیم کنیم.

این کار به این صورت انجام می شود: بگیر دفترچه یادداشت مدرسهدر یک جعبه و در مقیاس 1*20 پلان طبقه ترسیم شده است.

سپس در همان مقیاس مدار گرمایش ترسیم می شود. دو سلول - 20 سانتی متر، فقط زمین بزرگراه. با تشکر از این طرح، شما نمی توانید در پیچ ها اشتباه کنید و می توانید طول لوله را با حداقل خطا محاسبه کنید.

به هر حال، خطا همیشه باید مثبت باشد.

سؤالات زیادی در مورد اینکه کدام لوله برای ساخت کف گرم بهتر است، شکسته شده است. برای هر ماده فن های زیادی وجود دارد و همه ادعا می کنند که لوله ای که پیشنهاد می کنند بهترین گزینه است.

بیایید به لوله های ساخته شده از موادی که در کارم با آنها برخورد کردم و در ساخت کفپوش های آب گرم استفاده می شود فکر کنیم.

1. فولاد ضد زنگ یا مس صاف (نزدیک به نتایج و هزینه).

مزایای:

الف) قطر داخلی لوله در اتصالات باریک نمی شود، که جریان مایع خنک کننده را تسهیل می کند.

ب) در صورت آسیب دیدن به راحتی تعمیر می شود.

ج) بادوام، حتی اگر مته‌ای از مته چکشی به لوله‌ای که پر از پیچ است برخورد کند، مچاله می‌شود، اما بر خلاف پلاستیک‌هایی که به سختی لمس می‌شوند و از قبل سوراخی وجود دارد، فوراً از بین نمی‌رود.

د) مواد سازگار با محیط زیست.

همچنین می توانید در مورد انتقال حرارت، ناخالصی ها، ساختار کریستالی فلز و طول موج آن حدس بزنید. اشعه مادون قرمزمس تولید می کند، اما این برای نظریه پردازان و کسانی است که دوست دارند بحث کنند. و هیچ جا اجماع نخواهید یافت. اما این در مورد تمرین صدق نمی کند.

عیب این مواد قیمت بالای آنهاست. هم مواد و هم کار گران است. همه نمی توانند آن را بپردازند.

2. فولاد ضد زنگ راه راه.

بله، آنها هم چنین کف های گرمی می سازند. راستش را بخواهید چرا هنوز متوجه نشدم. گران. برای تعمیرات به تجهیزات و استادی نیاز خواهید داشت که در هیچ کجا نخواهید یافت. نحوه تأثیر راه راه بر جریان مایع خنک کننده نیز مشخص نیست.

3. پلی پروپیلن.

آسان برای ساخت و آسان برای تعمیر. مانند فلز پلاستیک نیازی به تداوم ندارد. کوپلینگ را می توان در هر جایی قرار داد و هیچ مشکلی ندارد.

مشکلات خود را به شکل های دیگری نشان می دهند:

الف) پس از نصب، برای بررسی اتصالات جوش داده شده، چین دادن لازم است.

بو لوله پلی پروپیلندیوار ضخیم که انتقال حرارت را کاهش می دهد.

ج) افتادگی درونی، در صورت بی دقتی انجام شود که دیدن آن غیرممکن است.

4. فلز پلاستیک.

مواد بهینه برای کف های آب گرم. این تست زمان را پس داده است، نصب آن آسان است و مقرون به صرفه است.

لوله های فلزی پلاستیکی به استثنای سازگاری با محیط زیست، به طور کامل الزامات کفپوش های آب گرم را برآورده می کند.

تفاوت های ظریف نصب:

الف) پیوستگی کانتور، زیرا اتصالات فلزی پلاستیکی قطر سوراخ را به نصف باریک می کند.

ب) در مناطق بسته (پله، دیوار ضخیم، جعبه بدون دسترسی)، فقط از اتصالات فشرده سازی استفاده می شود، زیرا پس از خاموش کردن گرما جریان نمی یابد، که نمی توان در مورد رزوه ای گفت.

انتخاب سازنده:

الف) گران و قابل اعتماد: هنکو بلژیکی و ValTec ایتالیایی.

ب) با قیمت متوسط ​​و قابل اعتماد: Sanmix روسی و RVK.

ج) ارزان و غیر قابل اعتماد: لمن چینی.

نتیجه استفاده از لمن:

لوله به مدت 2 سال کار کرد و مالک دائماً دیگ را تغذیه می کرد تا سرانجام آب خارج شد.

شرم آور بود که من حتی فکر می کردم که لوله ها در هنگام نصب به طور خاص روی این فلفل خنک بریده شده بودند، ترک بسیار یکنواخت بود، اما پس از آن، در حین برچیدن بیشتر، چند بار دیگر در دستان من ترک خورد.

از این نتیجه می شود که قیمت لوله فلزی پلاستیکی موقعیتی نیست که در آن صرفه جویی شود.

5. پلی اتیلن دوخته شده.

من هنوز باهاش ​​کار نکردم دلیل این امر، بررسی های چاپلوس کننده از همکاران قابل اعتماد نیست.

اگر به دلیل قیمت پایین توسط این مواد اغوا شده اید، آن را کنار بگذارید مواد اضافیبرای نصب مورد نیاز است و هزینه نهایی را استعلام کنید.

قطر لوله.

انجام یک محاسبه دقیق و سپس نتیجه گیری اینکه کدام لوله Ø16 یا Ø20 بهتر است دشوار و غیر ضروری است.

این آب برای مدت طولانی در انجمن ها در هاون کوبیده شده است و هیچ جا یک اتفاق نظر یا یک فرمول محاسبه واحد وجود ندارد.

اگر واقعاً تا انتها حفاری کنید، این به یک سری ویژگی های اولیه نیاز دارد. اینها ویژگی های مایع خنک کننده، مواد لوله، دیگ بخار و کیفیت گاز است.

تجربه عملی به من می گوید که اگر محاسبه دقیقی انجام دهید، به جز قیمت، تفاوت محسوسی وجود نخواهد داشت.

در تصاویر زیر، جایی که روند نصب را نشان خواهم داد، لوله Ø20 است، اگرچه من Ø16 را ترجیح می دهم، اما این در حال حاضر عجیب و غریب از صاحب کلبه است. هیچ اعتقادی در منطق آهنین او نفوذ نکرد: هر چه ضخیم تر، بهتر. قیمت صدور آخرین مورد در لیست بود.

و بعد از اینکه او بطور اتفاقی از من پرسید: "آیا لوله Ø25 وجود دارد؟" ، ترجیح دادم این تاپیک را ببندم تا با تخمگذار 25 مواجه نشم. اون خوب میشه

عایق برای کف های آب گرم

هیچ شکی وجود ندارد که انعکاس گرما از زیر مدار فایده ای ندارد، اما در مواردی که لازم است جریان سرما از بیرون قطع شود، عایق کاری زیر یک کف گرم ضروری است.

یعنی اگر کف بالای یک زیرزمین سرد باشد یا روی یک پایه سیمانی که روی زمین قرار دارد یا یک خیابان باز در زیر آن وجود داشته باشد.

بیایید مواد عایق مورد استفاده در چنین مواردی را در نظر بگیریم.

1. نصب بر روی فوم پلاستیک. سپس قرار است مش بنایی، لوله‌ها و سپس روکش تقویت‌شده روی آن قرار گیرد.

چه اتفاقی می افتد: یک دال تقویت شده یکپارچه نازک (5-6 سانتی متر) که با لوله های منبسط و منقبض سوراخ شده است، روی فوم شل قرار دارد.

معلوم است که ترک خواهد خورد. آرماتور اجازه نمی دهد که آن را از هم پاشیده، اما از آنجایی که بار روی صفحه پویا است، حرکت اجتناب ناپذیر است. و جایی که حرکت وجود دارد، تخریب کند وجود دارد.

2. نصب بر روی penoplex. Penoplex یک ماده سفت و سخت است و بارهای دینامیکی را تحمل می کند، اما این استحکام نیازهای شدیدی را برای یکنواختی پایه ایجاد می کند.

مزایای:

آ) گرمای خوبو عایق صدا

ایرادات:

الف) ضخامت 30 میلی متر و بالاتر

ب) به یکنواختی ایده آل پایه نیاز دارد. یک ورق penoplex، اگر پایه حتی 5 میلی متر ناهموار باشد، شروع به پف کردن می کند و بنابراین حرکت می کند. اگر ورق را با چتر بکشید، خم شدن ورق باعث ایجاد فضای خالی در پایین می شود و فضای خالی باعث ایجاد شکاف احتمالی در کف می شود.

3. نصب بر روی پنوفول. Penofol پلی اتیلن فویل فوم است.

مزایای:

الف) گران نیست. قیمت برای ضخامت 5 میلی متر. 45 روبل در هر متر مربع

ب) محکم روی یک پایه ناهموار قرار می گیرد.

ج) عایق حرارت و صدا خوب است.

د) تابش مادون قرمز را منعکس می کند.

ایرادات:

الف) ضخامت 60 میلی متر. و در بالای آن پنوفول را فشرده می کند و باعث می شود برخی از خواص خود را از دست بدهد.

4. قرار دادن کانتور روی خاک رس منبسط شده.

از خاک رس منبسط شده در مواردی استفاده می شود که لازم است نیم سانتی متر 15-20 افزایش یابد. ما بتن سفالی منبسط شده را از خاک رس منبسط می کنیم، زیرا یک کف گرم به یک پایه سفت و سخت نیاز دارد و از آن قبلاً یک سطح صاف وجود دارد.

هیچ عایق اضافی مورد نیاز نیست.

اغلب کف‌کشی برای کف‌های گرم باید در دو مرحله انجام شود. و به همین دلیل:

ضخامت کف بالای لوله برای گرمایش یکنواخت باید 35 میلی متر با تحمل 5± میلی متر باشد. این اندازه را فقط می توان روی یک پایه تراز نگه داشت.

لوله گذاشته شده مقداری موج دار است و اگر این موج با موجی پایه ای که لوله به آن وصل شده است همپوشانی داشته باشد، حفظ این اندازه منطقه ممکن نخواهد بود.

بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید این است که صفحه پایه را "شلیک کنید" و اگر انحنای آن 0.5-1 سانتی متر باشد، این پایه نیاز به تراز دارد.

نکته دوم این است که ضخامت کف از 70 میلی متر بیشتر است. در این مورد، پایه باید بلند شود، یعنی اولین کف باید ساخته شود، که لوله به آن وصل شده است، سپس لایه دوم تکمیل شود.

تصاویر زیر تصاویر اصلی زیر است:

ضخامت کف 120 میلی متر، ضخامت کف کش اول 65 میلی متر، لوله 20 میلی متر است. ضخامت روکش نهایی 55 میلی متر است.

این اساس بود:

قبل از شروع ریختن، باید تمام سوراخ های نصب در سقف را ببندید. می توانید از فوم استفاده کنید یا می توانید از عایق پشم شیشه استفاده کنید.

من در مقاله نحوه ساختن یک روکش یکنواخت را توضیح دادم، بنابراین در اینجا آن را تکرار نمی کنم. من فقط نتایج را نشان خواهم داد.

برخلاف کف‌های گرمایش الکتریکی که از خنک‌کننده مایع استفاده می‌کنند، برای ادغام در سیستم گرمایش به محاسبات پیچیده‌تری نیاز دارد. طول عمر و کارایی سیستم مستقیماً به انتخاب صحیح مواد، اتصالات، طرح عملیاتی نصب و گرمایش بستگی دارد.

انتخاب لوله برای گرمایش از کف

برخلاف تصور عموم، انتخاب لوله برای نصب مبدل حرارتی در کف چندان گسترده نیست. دو گزینه وجود دارد: پلی اتیلن متقاطع و مس. بارزترین مزایای مواد ویژه دوام، مقاومت در برابر تغییر شکل و ضریب انبساط خطی پایین است. اما مزیت اصلی، مانع اکسیژن است که در نهایت از تشکیل رسوب در سطح داخلی لوله ها جلوگیری می کند.

هدف از استفاده از مس، هدایت حرارتی بالای لوله ها و مقاومت در برابر خوردگی است. یک نقطه ضعف آشکار پیچیدگی نصب و راه اندازی است ریسک بالاشکست در حضور ذرات جامد (ماسه) در خنک کننده. با وجود این واقعیت که برای لحیم کاری فقط به یک ارزان قیمت نیاز دارید چراغ گازو شار، خم کردن سیم پیچ به درستی کار دشواری است. این در حالی است که ممکن است چندین ده چرخش لوله مسی وجود داشته باشد و یک اشتباه که منجر به شکستگی شود منجر به شکست کل بخش یا نیاز به لحیم کاری اضافی می شود.

لوله های پلیمری (پلی اتیلن) ​​دارای ضریب انبساط حرارتی بالاتری هستند طبقه های گرمدر اصل، مایع خنک کننده بالاتر از 40 درجه سانتیگراد گرم نمی شود. سهولت نصب یک مزیت آشکار است. به راحتی خم می شود و به صورت مارپیچ یا سیم پیچ قرار می گیرد. این لوله در کویل های 200 متری عرضه می شود و به شما امکان می دهد کف های گرم را بدون یک اتصال واحد در کل حجم کف کش آینده قرار دهید. بسیاری از مارک لوله های پلی اتیلن OK شامل استفاده از ابزارهای ویژه برای چین و جوشکاری است.

تامین تیراژ

سیستم های گرمایش آب با گرمایش از کف کار نمی کنند اصل گرانشیو همیشه وابسته به انرژی باقی می مانند. به همین دلیل، گرمای بیش از حد رخ می دهد: خرابی در سیستم گردش و چرخش می تواند به 70-80 درجه سانتیگراد برسد، بنابراین صرفه جویی در استفاده از لوله های پلیمری باید حداقل تا حدی صرف بهبود اتوماسیون و مکانیزم های کمکی شود.

میزان جریان مایع خنک کننده در لوله ها به شدت توسط سازنده تنظیم می شود. یک دستگاه گردش اجباری باید در جلوی واحد کلکتور نصب شود، سپس هر یک از مدارها برای تنظیم دبی مورد نیاز تنظیم می شوند. این حداکثر طول حلقه هر مدار و اختلاف دما را در ابتدا و انتهای آن تعیین می کند.

برای پمپاژ آب از طریق سیستم، از پمپ های سیرکولاسیون طراحی شده برای سیستم های گرمایش رادیاتور استفاده می شود. قطر لوله ها با خروجی مورد نیاز لوله ای که پمپ از طریق آن به کلکتور متصل می شود، تعیین می شود. ارتفاع بالابر (یا فشار تخلیه) توسط کل مقاومت هیدرودینامیکی لوله ها که توسط سازنده آنها برای پیکربندی های مختلف حلقه و شعاع خمشی اعلام شده است، تعیین می شود. هر اتصال نیاز به افزایش ارتفاع بلند کردن دارد. تنظیم سرعت برای پمپ های گرمایش از کف مورد نیاز نیست، با این حال، با گردش سریع، پمپاژ شدیدتر سیستم برای رسیدن سریع به حالت کار امکان پذیر است.

واحد جمع کننده

هنگام استفاده از بیش از یک شاخه برای گرمایش از کف، وجود یک واحد جمع کننده (شانه) به شدت ضروری است. لحیم کاری مستقل از کلکتور، حتی برای دو حلقه، نتیجه مورد نیاز را به دست نمی دهد، در غیاب توزیع یکنواخت و تنظیم کننده های شیر، تقریبا غیرممکن است.

گردآورنده هم با تعداد شاخه ها و هم بر اساس کل انتخاب می شود پهنای باند. در اصل، این یک تنظیم کننده جریان چند کاناله است. ترجیح داده شده ترین مواد مورد استفاده، فولاد ضد زنگ و برنج با کیفیت بالا است. برای کف گرم می توان از دو نوع کلکتور استفاده کرد. اگر اختلاف طول مدارها کمتر از 20-30 متر باشد، شیرهای برنجی معمولی با شیرهای توپی مناسب هستند. اگر تنوع بیشتری در مقاومت هیدرودینامیکی وجود داشته باشد، یک منیفولد تخصصی با تنظیم کننده جریان در هر خروجی مورد نیاز است.

لطفا توجه داشته باشید که نیازی به خرید منیفولد دوگانه (جریان + برگشت) نیست. می توانید یک میکسر باکیفیت با دبی سنج را روی خط تغذیه نصب کنید و یک میکسر ارزانتر با شیرهای شیری (نه توپی) در خط برگشت نصب کنید. به طور جداگانه، شایان ذکر است که واحد جمع کننده برای چه نوع لوله هایی طراحی شده است. اکثر محصولات ارزان قیمت شامل اتصال لوله های MP است که برای کف گرم مناسب نیستند و بنابراین کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. برای مدارهای پلی اتیلن، بهتر است در منیفولدهای قابل اعتماد و اثبات شده REHAU برای سیستم های دارای لوله های مسی - Valtec و APE سرمایه گذاری کنید. اتصال لوله های مسی به منیفولد از طریق فلر و/یا اتصالات رزوه ای توصیه می شود به دلیل قابلیت نگهداری کم چنین اتصالاتی.

واحد آماده سازی دما

شانه شاخه به خودی خود کل کلکتور نیست. واحد اختلاط مونتاژ شده مجهز به اتصالات ویژه است که تنظیم دمای آب را قبل از ورود به سیستم تضمین می کند. آب سرد و گرم هر دو را می توان مخلوط کرد که اساساً ویژگی های عملکرد دو نوع اختلاط را تعیین می کند.

یک طرح ساده برای روشن کردن کف گرم. 1 - شیر سه طرفه؛ 2 - پمپ گردش خون; 3 - شیر توپ با دماسنج; 4 - منیفولد توزیع با جریان سنج. 5 - منیفولد برگشتی با شیرهای کنترل. 6 - کانتور کف گرم. تنظیم دما در مدار به صورت دستی انجام می شود و به شدت به دمای مایع خنک کننده در ورودی بستگی دارد.

نوع اول از چرخه گردش بسته استفاده می کند و در صورت نیاز آب گرم را با یک شیر سه طرفه مخلوط می کند. عیب سیستم این است که اگر اتوماسیون خراب شود یا از دیگ های سوخت جامد استفاده شود، می توان مقدار زیادی آب گرم را در یک زمان تامین کرد که بر روی پلیمرها و همچنین پوشش کف و میکروکلیمای اتاق تأثیر منفی می گذارد. . بنابراین پمپاژ آب گرم عمدتاً در سیستم هایی با لوله های مسی انجام می شود.

واحد اختلاط آماده برای کف گرم. تنظیم دما و درجه اختلاط مایع خنک کننده کاملاً خودکار انجام می شود

برای مدارهای پلی اتیلن، کلکتورهای گرانتر که مخلوط می شوند آب سرداز بازگشت برای کاهش دمای ورودی. پیچیدگی چنین واحدهای اختلاط به دلیل وجود یک پمپ چرخش اضافی است. تنظیم می تواند توسط یک شیر دو طرفه قابل تنظیم یا توسط یک ترموستات الکترونیکی که سرعت موتور پمپ را کنترل می کند، انجام شود. مورد دوم نمونه ای از مبارزه برای دقت و کاهش اینرسی سیستم است که اتفاقاً بسیار موفق است. با این حال، چنین سیستم هایی وابسته به انرژی هستند.

مونتاژ کردن کلکتور یک موضوع بحث برانگیز است. البته داشتن گارانتی یک مزیت آشکار است، اما همیشه نمی توان مدلی با سیم کشی و تعداد پریزهای مورد نیاز پیدا کرد، در این گونه موارد باید خودتان دستگاه را مونتاژ کنید.

لایه عایق و تجمع

پای کفپوش آب گرم به شرح زیر است: عایق فوم پلیمری، لوله های گرمایشی و پیچ های انباشته کننده گرما به ترتیب از پایین به بالا. ضخامت و مواد مورد استفاده در لایه های پایه باید مطابق با پارامترهای عملیاتی سیستم انتخاب شود.

عایق با در نظر گرفتن دمای گرمایش برنامه ریزی شده، یا به طور دقیق تر، تفاوت دما بین گرم و زیر کف انتخاب می شود. آنها عمدتا از تخته های EPPS یا PPU با لبه های متصل استفاده می کنند. این ماده عملا تحت بار توزیع شده تراکم ناپذیر است و مقاومت انتقال حرارت آن یکی از بالاترین ها است. ضخامت تقریبی عایق پلیمری 35 میلی متر برای اختلاف دمای 30 درجه سانتی گراد و سپس 3 میلی متر برای هر 5 درجه سانتی گراد است.

روش های نصب کف گرم در یک خانه خصوصی. سه گزینه برای اتصال و توزیع لوله ها پیشنهاد می شود: الف - استفاده از تشک های مخصوص نصب برای کف گرم. ب - نصب بر روی توری تقویت کننده با افزایش 10 سانتی متر با استفاده از بند پلاستیکی. ج - لوله گذاری در ناودان های آماده شده در عایق با استفاده از صفحات بازتابنده. طراحی کف گرم: 1 - پایه بتنیطبقه زیرین؛ 2 - عایق; 3 - نوار دمپر; 4 - بتن ریزی; 5 - پوشش کف; 6 - مش تقویت کننده.

پیچ علاوه بر محافظت از لوله ها در برابر آسیب، اینرسی سیستم گرمایشی را تنظیم می کند و اختلاف دمای بین سطوح کف را مستقیماً بالای لوله ها و بین آنها صاف می کند. اگر دیگ در حالت چرخه ای کار کند، بتن گرم شده حتی اگر به طور موقت آب گرم وجود نداشته باشد، گرما می دهد. در صورت گرمای بیش از حد تصادفی، پیچ های فشرده گرما باعث حذف دما و از بین بردن آسیب به لوله ها می شود. میانگین ضخامت کف 1/10-1/15 فاصله بین لوله های مجاور است. با افزایش ضخامت، می توانید از اثر گورخر حرارتی در زمانی که لوله ها به ندرت گذاشته می شوند خلاص شوید. طبیعتا مصرف مواد و همچنین اینرسی و زمان لازم برای رسیدن سیستم به حالت کار افزایش می یابد.

هنگام نصب کف گرم روی زمین، لازم است یک لایه تراکم ناپذیر 15-20 سانتی متری ASG ریخته شود. برای عایق حرارتی اضافی، سنگ خرد شده را می توان با خاک رس منبسط شده جایگزین کرد. در طبقات قاب عایق شده، کف گرم را می توان بلافاصله روی مواد عایق رطوبتی که کف زیرین را می پوشاند، قرار داد تا از خروج مواد از لایه لایه جلوگیری شود. در بهترین حالت، یک لایه برش حرارتی 20-25 میلی متری در زیر لوله ها از PPU یا EPS نصب می شود. حتی چنین لایه نازکی برای از بین بردن پل های سرد که توسط ساختار باربر کف نشان داده شده اند و همچنین توزیع بار از روی سطح کف کافی است.

تفاوت های ظریف نصب

نصب یک طبقه آب گرم باید طبق یک طرح از پیش طراحی شده انجام شود. کلکتور به مکانی مجهز برای نصب نیاز دارد. منطقی بودن نصب کلکتورهای میانی به این بستگی دارد که آیا صرفه جویی در مقایسه با لوله گذاری از یک مرکز توزیع مرکزی تضمین می شود و همچنین آیا چنین افزایشی در طول بزرگترین حلقه مجاز است یا خیر. توصیه می شود لوله ها را به مناطق گرمایش در اتاق هایی که نیازی به گرمایش از کف هدفمند ندارند: انبارها، راهروها و موارد مشابه.

لوله های کف گرم فقط باید به یک سیستم نصب خاص متصل شوند. نوار سوراخ دار یا مش تنظیم دقیق زمین نصب، تثبیت قابل اعتماد در حالی که مخلوط سخت می شود و شکاف های لازم برای کنترل دما را فراهم می کند.

تثبیت سیستم نصببه کف از طریق عایق بدون فشار قابل توجه انجام می شود. شما باید آن را در سوراخ هایی که پس از خم کردن گلبرگ ها ایجاد شده است ببندید تا لوله ها چین شوند. بنابراین، نقاط اتصال نزدیک به عناصر گرمایشی قرار دارند، که شناور، جابجایی یا بلند شدن کل سیستم را هنگام ریختن مخلوط بتن از بین می برد.

کف آب گرم در یک خانه خصوصی را خودتان انجام دهید

نیازی به صحبت در مورد راحتی استفاده از کف گرم نیست، این نوع گرمایش در خانه های شخصی بسیار محبوب است، زیرا موثر است و راندمان بالایی دارد. علیرغم این واقعیت که این نوع کار بسیار دشوارتر از سایر کارهای مربوط به تنظیم حداکثر راحتی و آسایش خانه خود نیست، تعداد کمی از آنها می دانند که چگونه با دستان خود یک کف گرم درست کنند.

بیایید مسائل نظری و عملی مربوط به را در نظر بگیریم محاسبه مستقلو چیدمان گرمایش از کف آب در فضاهای کوچکنوع مسکونی یا اداری

کار مقدماتی و محاسبه مواد

چنین کار مسئولانه ای مانند نصب کف گرم با دستان خود باید با تهیه مواد و برنامه ریزی شروع شود. به طور دقیق، محاسبه دقیق فقط توسط متخصصانی انجام می شود که اطلاعاتی در مورد سطح نشت گرما در یک اتاق مشخص دارند. اما برای نیازهای فردیاغلب از محاسبات تقریبی استفاده می کنند که الزامات را برآورده می کند.

ابتدا باید نقشه ای برای قرار دادن لوله ها ترسیم کنید. واضح ترین و بصری ترین نمودار، نموداری است که روی کاغذ به صورت شطرنجی کشیده شده است، که کف گرم آن را می توان بر اساس متراژ مربع اتاق محاسبه کرد. هر سلول با یک زمین مطابقت دارد - فاصله بین لوله ها.

برای منطقه آب و هوای معتدل:

• اگر خانه و پنجره ها به خوبی عایق بندی شده باشند، فاصله بین پیچ های مجاور لوله می تواند 15-20 سانتی متر باشد.
• اگر دیوارها عایق نیستند، 10-15 سانتی متر.
• در اتاق‌های بزرگ، جایی که برخی از دیوارها سرد و برخی گرم هستند، یک گام متغیر برداشته می‌شود: در نزدیکی دیوارهای سرد، فاصله بین پیچ‌های مجاور لوله‌ها کم است و با نزدیک شدن به دیوارهای گرم- افزایش یافته است.

چه کفپوشی برای کف گرم مناسب است؟

یک اشتباه بزرگ توسط کسانی انجام می شود که قصد دارند پارکت یا ضخیم بگذارند پوشش چوبی. چوب هادی حرارت ضعیفی است و از گرم شدن اتاق جلوگیری می کند. راندمان چنین گرمایشی ممکن است حتی کمتر از گرمایش رادیاتور باشد و هزینه های گرمایش ممکن است بسیار زیاد باشد.

پوشش ایده آل برای کف گرم کاشی های سنگی، سرامیکی یا چینی است. پس از گرم شدن، کاملاً گرم می شود و این بهترین گزینه برای آشپزخانه یا حمام است. بچه ها دوست دارند در اتاق هایی بازی کنند که کف آن گرم است و راه رفتن با پای برهنه در آنجا لذت بخش تر از آن است پارکت چوبی.

یک گزینه کفپوش کمی بدتر، اما مناسب تر برای اتاق مهمان یا اتاق خواب، مشمع کف اتاق و لمینت است. این مواد گرما را به خوبی منتقل می کنند و باعث کاهش راندمان گرمایش آب نخواهند شد. در این مورد، ورقه ورقه باید با حداقل ضخامت، و مشمع کف اتاق - بدون پشتوانه عایق انتخاب شود.

هنگامی که گرم می شود، بسیاری از مواد مصنوعی می توانند بخارهای مضر ساطع کنند. از همین رو پوشش های کفبا اجزای شیمیایی باید یک علامت سازنده نشان دهنده امکان استفاده از آنها در محل های مسکونی در یک طبقه گرم باشد.

پایه برای کف گرم

اگر صحبت از خانه ای با کف های بتنی، پس از آن مقرون به صرفه ترین و به طور کلی پذیرفته شده گزینه بتن آب گرم است. از همین روش برای طبقات اول (همکف) کلبه های خصوصی استفاده می شود، در صورتی که پایه کف روی یک بالشتک شنی باشد که مستقیماً روی زمین قرار دارد.

در خانه هایی با کف چوبی، این گزینه قابل اجرا نیست. تیرهای چوبیسقف ها به سادگی نمی توانند وزن بسیار زیاد را تحمل کنند بتن ریزی، مهم نیست که چقدر ظریف باشد. در این مورد، از یک نسخه سبک وزن از کف گرم استفاده می شود که در بخش جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نصب کف گرم با دستان خود با آماده سازی پایه شروع می شود. پایه ایجاد یک کف گرم باید صاف و بدون برجستگی و فرورفتگی باشد. حداکثر اختلاف مجاز 5 میلی متر است. اگر عمق عیوب سطحی به 1-2 سانتی متر برسد، باید یک لایه نازک از غربالگری های گرانیتی (سنگ خرد شده ریز) را با اندازه دانه تا 5 میلی متر ریخته و تراز کنید. شما باید یک فیلم را در بالای لایه تسطیح قرار دهید و هنگام گذاشتن عایق حرارتی، روی آن راه بروید. سپرهای چوبی. در غیر این صورت، خود لایه تراز کننده منبع ناهمواری خواهد بود.

طرح های تخمگذار برای کف های آب گرم

رایج ترین چیدمان برای کف سازی آب حلزونی و مارپیچی است. حلزون به طور مساوی کل سطح کف را گرم می کند. اما با طراحی مارپیچ، می توان سطح بیشتری از گرمایش را در سردترین منطقه اتاق فراهم کرد. برای انجام این کار، اولین شاخه های لوله که از طریق آن آب گرم تامین می شود، در آنجا گذاشته می شود. بر اساس نقشه تمام شده، طول دقیق لوله تعیین می شود.

برای کف گرم فقط از یک تکه لوله استفاده می شود! اگر مساحت اتاق بسیار بزرگ باشد، چندین مدار گرمایش برنامه ریزی شده است. طول لوله هر مدار نباید بیشتر از 100 متر باشد در غیر این صورت فشار مورد نیاز برای دبی معمولی مایع خنک کننده بسیار زیاد خواهد بود. در منطقه این مربوط به 15 متر مربع است.

بهتر است کف آب را با دستان خود از یک لوله فلزی پلاستیکی به قطر 16 میلی متر بسازید. با شعاع نسبتاً کوچکی به راحتی خم می شود و کار با آن بسیار راحت تر از لوله های پلی اتیلن متقابل است. استفاده از لوله با قطر 20 میلی متر توصیه نمی شود. قطر بزرگنیاز به افزایش ضخامت بتن دارد و این تأثیر بدی بر راندمان سیستم گرمایشی دارد.

به طور معمول مصرف لوله در هر 1 متر مربع. منطقه است:

• 10 متر با افزایش 10 سانتی متر؛
• 6.75 متر در زمین 15 سانتی متر.

انتخاب عایق و اتصال دهنده های حرارتی برای کف های آب گرم

برای جلوگیری از خروج گرما به سمت پایین، لایه ای از فوم متراکم روی پایه قرار می گیرد. چگالی عایق حداقل 25 و بهتر از آن 35 کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب شده است. فوم پلی استایرن سبک تر به سادگی زیر وزن لایه بتن فرو می ریزد.

عایق و بازتابنده حرارت

ضخامت بهینهعایق - 5 سانتی متر هنگام قرار دادن روی زمین یا در صورت نیاز به افزایش محافظت در برابر سرما، هنگامی که سطح زیرین یک اتاق گرم نشده است، ضخامت عایق حرارتی را می توان تا 10 سانتی متر افزایش داد تا تلفات حرارتی کاهش یابد برای قرار دادن یک صفحه نمایشگر منعکس کننده حرارت ساخته شده از فیلم متالایز روی عایق. میتوانست باشد:

• پنوفول (فوم پلی اتیلن متالیزه)؛
• صفحه نمایش فوم انعکاسی چسبانده شده در پشت رادیاتورها؛
• فویل غذای آلومینیومی معمولی.

لایه متالیز شده به سرعت در اثر عمل تهاجمی بتن از بین می رود، بنابراین خود صفحه نیز نیاز به محافظت دارد. این حفاظت خدمت می کند فیلم پلی اتیلن، که برای گلخانه ها و کشاورزی گلخانه ای استفاده می شود. ضخامت فیلم باید 75-100 میکرون باشد.

علاوه بر این، رطوبت لازم را برای بتن بلوغ در تمام مدت سخت شدن آن فراهم می کند. قطعات فیلم باید روی هم قرار گیرند و محل اتصال باید با نوار مهر و موم شود.

اتصالات بست لوله های گرمایش آب

بست های لوله بر روی عایق حرارتی نصب می شود. هدف آن محکم کردن شاخه های مجاور لوله و قرار دادن آن در امتداد کف مطابق با نقشه اولیه است. بست لوله را تا زمانی که سطح بتن به درجه سختی مطلوب برسد نگه می دارد. استفاده از بست ها نصب کف را تسهیل می کند و تضمین می کند قرار دادن صحیحلوله ها در ضخامت پد بتنی.

اتصال دهنده ها می توانند نوارهای فلزی ویژه، توری فلزی جوش داده شده، براکت های پلاستیکی باشند که لوله را به پایه فوم سنجاق می کنند.

1. نوارهای فلزی زمانی استفاده می شود که ضخامت لنت بتنی افزایش یابد. آنها لوله را نسبت به عایق حرارتی کمی بالا می برند و به همین دلیل به سطح بالایی پد بتنی نزدیک تر است. لوله به سادگی به شکاف های شکل نوارها می چسبد.
2. مش فلزی نه تنها لوله را محکم می کند، بلکه لایه لایه بتونی را نیز تقویت می کند. لوله با تکه های سیم یا گیره های پلاستیکی به توری بسته می شود. مصرف بست 2 عدد. بر متر خطی. در مکان هایی که منحنی وجود دارد می توان از بست های اضافی استفاده کرد.
3. براکت های پلاستیکی به صورت دستی نصب می شوند. آنها لوله را در حین چیدمان به فوم پلی استایرن سنجاق می کنند. کف گرم نیمه صنعتی با استفاده از منگنه مخصوص ساخته می شود. اما خرید آن تنها با استفاده حرفه ای فشرده قابل توجیه است.

که در سال های گذشتهتولید کنندگان سیستم های گرمایش از کف شروع به ارائه راه حل بسیار راحت دیگری کردند. این در مورد است ورق های ویژهفوم پلی استایرن متراکم با سطح پروفیل. به طور معمول، سطح چنین ورق هایی از تقاطع شیارها یا ردیف هایی از عناصر بیرون زده تشکیل شده است که لوله های گرمایش به راحتی بین آنها قرار می گیرند.

سطح ورق ها صاف، اکسترود شده، تمام منافذ بسته است و نیازی به فیلم ضد آب اضافی نیست. با داشتن کاتر حرارتی مخصوص می توانید شیارهای فوم پلی استایرن را خودتان برش دهید. اما برای انجام این کار حداقل به حداقل تجربه نیاز دارید.

لوله های فلزی پلاستیکی به صورت کلاف عرضه می شوند. هنگام تخمگذار، سیم پیچ در امتداد مسیر قرار دادن لوله بیرون می زند. لوله را از یک سیم پیچ دراز کشیده نکشید، زیرا باعث پیچ خوردن آن می شود و ممکن است منجر به لایه برداری لایه های داخلی شود.

انتخاب دستور پخت، تهیه و ریختن بتن

لوله ها را فقط می توان بعد از اینکه کاملاً چیده شده و به کلکتورها متصل شد و با فشار 4 بار با آب پر شد با بتن ریخت. قبل از پر کردن، لازم است لوله را تا چند روز تحت این فشار نگه دارید. اگر نشتی کشف شد، بلافاصله تعمیر می شود. اگر خود سیستم گرمایش هنوز نصب نشده باشد، به جای آب، هوا با استفاده از کمپرسور به لوله ها پمپ می شود و فشار با شیرهای توپی ثابت می شود.

بلافاصله پس از تزریق ممکن است به دلیل صاف شدن لوله ها فشار کمی کاهش یابد. در هنگام ریختن و سخت شدن بتن، فشار با استفاده از فشار سنج متصل کنترل می شود.

برای جبران انبساط حرارتی، یک نوار دمپر را در امتداد تمام دیوارها وصل می کنیم. انبساط حرارتی پد بتنی 0.5 میلی متر بر متر خطی با افزایش دما تا 40 درجه است. اگر گرمایش فقط 20 درجه باشد، بر این اساس انبساط به نصف خواهد رسید. انبساط را در طول طولانی ترین بخش کف بتنی ضرب می کنیم و مقدار حاصل را با ضخامت نوار دمپر مقایسه می کنیم.

برای آپارتمان های معمولی، به عنوان یک قاعده، کافی است نوار را فقط در امتداد دیوارها و در آستانه درب قرار دهید. علاوه بر این، نوار دمپر نقش عایق حرارتی دیوارها از کف گرم را نیز ایفا می کند. این روش پل های سردی را که باعث اتلاف گرمای غیر ضروری می شوند از بین می برد.

علاوه بر این، در برخی موارد بخیه های انبساط ایجاد می شود:

• اگر طول هر طرف اتاق بیش از 8 متر باشد.
• عرض و طول اتاق بیش از دو برابر متفاوت است.
• مساحت زمین بیش از 30 متر مربع است.
• شکل اتاق دارای چندین خم است.

برای کف های گرمایشی، در هر 10 متر یک درز انبساط با نوار دمپر تعبیه می شود تا از شکستن لوله از حرکت لنت های بتنی در این مکان ها جلوگیری شود، یک راه راه پلاستیکی سفت و سخت (ترجیحا) روی آن قرار می گیرد. قطر بزرگتر. میزان نفوذ لوله محافظ به لنت های بتنی حداقل 0.5 متر در هر طرف است.

اگر طبق طرح قرار دادن، لوله های گرم در یک مکان (مثلاً نزدیک کلکتور) انباشته شده باشد، باید روی برخی از لوله ها یک آستین عایق حرارتی قرار داده شود. این به جلوگیری از گرمای بیش از حد موضعی و حفظ گرما برای مناطق مورد نظر کف کمک می کند.

نحوه ساخت کف آب گرم: بتن ریزی

اگر بتن برای ریختن وارد نشود، اما در محل آماده شود، اجزای زیر مورد نیاز است:

• سیمان درجه 300 یا 400 - 1 قسمت وزنی.
• شن و ماسه رودخانه شسته شده - 1.9 قسمت در ساعت؛
• سنگ خرد شده 5-20 میلی متر در اندازه - 3.7 w.p.

این ترکیبی از بتن سنگین است. وزن آن به 2.5 تن در هر متر مکعب می رسد. مواد تمام شده

بسیاری از مردم ترجیح می دهند از شن و ماسه در بتن برای گرمایش از کف اجتناب کنند. این به دلیل هدایت حرارتی ضعیف آن است. بنابراین در عمل از مخلوط سیمان و شن نیز استفاده می شود. ترکیب آن:

• گرانیت خرد شده 5-20 میلی متر - 2 سطل؛
• سیمان - 1 سطل؛
• غربالگری گرانیت ریز تا 5 میلی متر - 4 سطل؛
• آب - 7 لیتر (اگر محلول بسیار غلیظ است می توانید 1 لیتر دیگر اضافه کنید).

گرانیت گرما را به خوبی هدایت می کند و چنین بتنی مقاومت حرارتی بسیار کمتری دارد. همچنین توصیه می شود فیبر تقویت کننده را به ترکیب وارد کنید که الیاف پلاستیکی کوچک است.

هر کفی که خود تراز می شود باید حاوی یک نرم کننده باشد. مقدار مشخص بستگی به برند و هدف خاص این دارو دارد. نرم کننده نباید فقط هر نرم کننده ای باشد، بلکه مخصوصاً برای کف های گرم است!

اگر لوله به نوارها یا براکت ها وصل شده باشد، یک مش تقویت کننده روی آن گذاشته می شود. ارتفاع سطح بتن از 5 تا 10 سانتی متر انتخاب می شود که در این حالت باید حداقل 3 سانتی متر بتن در بالای لوله تهیه شود. یک لایه کوچکتر مملو از ترک است. و یک پد بتونی که خیلی ضخیم است تلفات انتقال حرارت را افزایش می دهد.

با انتخاب درست بتن و دمای معمولیظرف 4 ساعت شروع به تنظیم می کند. برای حفظ رطوبت طبیعی، باید با یک فیلم ضد آب پوشانده شود و هنگامی که سطح آن خشک شد، آن را با آب آبیاری کنید. پس از تنها 12 ساعت، بتن سخت شده می تواند وزن یک فرد را تحمل کند. اما رسیدن کامل آن تنها پس از 28 روز اتفاق می افتد. در تمام این مدت باید مراقب رطوبت و حفظ فشار بالا در لوله های گذاشته شده باشید. تنها پس از گذشت مدت زمان مشخص شده می توان اولین تست حرارتی این طبقه را انجام داد.

هم در اولین آزمایش و هم پس از آن، گرم کردن سریع کف آب گرم تا دمای بالا غیرممکن است!

کفپوش

می توانید کاشی ها و سایر پوشش های کف را روی پایه بتنی تمام شده بچسبانید. در این مورد از چسب در نظر گرفته شده برای کف گرم استفاده می شود. اگر کاشی روی درز انبساط بیفتد، یک قسمت از آن باید چسبیده شود و قسمت دوم باید روی سیلیکون قرار گیرد. چسب سیلیکونی حرکات حرارتی پایه را جذب می کند و کاشی در اثر فشار بیش از حد ترک نمی خورد.

کف گرم سبک برای کف چوبی

همانطور که قبلا ذکر شد، برای کفپوش های چوبییک کف گرم سبک بدون پد بتنی نصب شده است. در این مورد، توالی کار ممکن است بسته به وضعیت کف قدیمی و طراحی سقف کمی متفاوت باشد.

برای جلوگیری از خروج گرما به سمت پایین، عایق زیر لوله ها قرار می گیرد. می توان آن را بین تیرچه های کف قرار داد و سپس بهتر است از آن استفاده کرد پشم معدنی، یا می توان آن را روی یک زیرزمینی قدیمی بادوام قرار داد - در اینجا به فوم پلی استایرن با چگالی 25-35 کیلوگرم در متر مکعب نیاز خواهید داشت. برای جلوگیری از تشکیل تراکم، یک غشای مانع بخار در زیر پشم معدنی قرار می گیرد. اولین طبقه زیرین در بالای تیرچه ها قرار می گیرد.

درست مانند یک کف بتنی، توصیه می شود که یک صفحه بازتابنده گرما از فویل یا فوم فوم روی عایق قرار دهید. تمام اتصالات و درزها باید با نوار چسب زده شوند.

کنده ها مستقیماً روی فوم پلی استایرن قرار می گیرند که تخته های کف زیرین به آن میخ می شوند. بین تخته ها برای لوله گذاری باید حدود 2 سانتی متر فاصله وجود داشته باشد. شکاف های مشابهی باید در انتهای تخته های کف زیرین ایجاد شود. در غیر این صورت، باید شیارهای عرضی را برای لوله انتخاب کنید و این می تواند منجر به شکستگی تخته ها شود.

برای اطمینان از توزیع یکنواخت گرما در کف، لوله نه تنها در شیارها، بلکه در ناودان های فلزی ویژه ای که برای این منظور طراحی شده اند قرار می گیرد. این فلز گرما را به تمام سطح خود منتقل می کند و به طور یکنواخت سطح نهایی را گرم می کند. توصیه هایی برای انتخاب آن قبلاً در بالا ارائه شده است - می تواند یک لمینت با اجازه کار با گرمایش یا سخت باشد. پوشش پلیمری. پارکت ضخیم و تخته پارکتکمترین مناسب برای کف گرم.

در مقایسه با کف گرم بتنی، ساخت و ساز سبک وزن بسیار سریعتر است و هزینه بسیار کمتری دارد. مزیت دیگر قابلیت تعمیر لوله های آب در صورت بروز حادثه است. مشکلات لوله ها در کف بتنی تنها با تعویض کامل آن برطرف می شود.

نقطه ضعف اصلی یک کف گرم چوبی، قدرت حرارتی بسیار پایین آن است.

تامین کف گرم از گرمایش ساختمان های آپارتمانی فقط با مجوز تامین کننده انرژی حرارتی امکان پذیر است. همه توصیه ها به قوت خود باقی می مانند، اگرچه ما شخصاً نصب فیلتر آب مقاوم در برابر حرارت را در ورودی لوله توصیه می کنیم.

خط پایین

گرمای مناسب در خانه شما گام دیگری به سوی شرایط زندگی راحت و راحت برای کل خانواده است. اما، حتی اگر قادر به تکمیل این آثار نباشید و مجبور به دعوت از صنعتگران باشید، دانش به دست آمده به شما این امکان را می دهد که در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشید.

کفپوش های آبی یا هیدرولیک رایج ترین نوع کفپوش های عایق هستند. اولاً، کف آب در هنگام نصب و عملیات بعدی قیمت پایین تری دارد. در مرحله دوم، شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید، بدون اینکه از نصاب های حرفه ای استفاده کنید، به این معنی که می توانید هزینه ها را کاهش دهید. ثالثاً، کف آب برای سلامت انسان ایمن‌تر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال، در مقایسه با یک طبقه الکتریکی یا مادون قرمز، که در آن تابش الکترومغناطیسی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است.

کف آب دارای دو نوع نصب می باشد.

1. اولین - سیستم بتنی، که در آن یک کف بتنی به پایه تبدیل می شود، گرما را جمع می کند. این سیستم در ساختمان های منفرد کم ارتفاع با طبقات قوی خوب است.
2. دومین - سیستم کفپوش، که در خانه های چوبی "سبک"، اتاق زیر شیروانی استفاده می شود، جایی که نمی توان از بتنی استفاده کرد، زیرا کف ها نمی توانند وزن آن را تحمل کنند. سیستم کفپوش نیز در ساختمان های چند طبقه، به ویژه در ساختمان های "خروشچف"، که در آن طبقات از تخته هایی با بار محدود ساخته شده است.

کف به منبع گرما در اتاق تبدیل می شود و گرمایش افقی و یکنواخت را در هر قسمت از اتاق فراهم می کند. گرما به صورت عمودی پخش می شود و برخلاف آن، یک اثر طبیعی «پاها گرم، سر سرد» ایجاد می کند گرمایش رادیاتوروقتی گرما بالا میره و بعد پایین میاد

این سیستم گرمایش به ویژه در جاهایی که سقف های بلند وجود دارد به خوبی کار می کند. هوا خشک نمی شود، آپارتمان به طور مساوی گرم می شود. از نظر زیبایی، کف های هیدرولیک نیز سود می برند زیرا نیازی به رادیاتورهای دیواری ندارند و فضا را آزاد می کنند. علاوه بر این، کف‌های گرمایش با آب مقرون به صرفه هستند، مصرف انرژی آنها کمتر است، به این معنی که هزینه‌های نگهداری سیستم کاهش می‌یابد.

معایب کف هیدرولیک

هنگام انتخاب کف آب، باید اتلاف حرارت را در نظر بگیرید که نباید از 100 وات بر متر مربع تجاوز کند. برای کاهش آنها باید عایق حرارتی را جدی بگیرید. اگر تلفات حرارتی زیاد است، بهتر است کف آب را با رادیاتورهای دیواری ترکیب کنید.

قرار دادن کف گرم در توالت ها و حمام ها مشکلات خاص خود را دارد. اغلب لوله گرمایش آب به لوله حوله گرم شده متصل می شود که منجر به افزایش دما و گرم شدن بیش از حد کف می شود.

در جایی که سقف کم است، مشکلات به وجود می آیند، از آنجایی که ضخامت سطح لوله ها باید قابل توجه باشد، باید کف را تا ارتفاع تقریباً 10 سانتی متر بالا ببرید و اگر حمام بالای یک زیرزمین سرد قرار دارد، ارتفاع آن به 15 سانتی متر می رسد . هزینه های اضافیهمچنین برای تقویت دال های کف و سایر سازه های باربر و همچنین نصب مجدد درب ها به حساب می آید.

برای نصب به چه چیزی نیاز خواهید داشت؟

برای نصب کف گرم هیدرولیک به موارد زیر نیاز دارید:

• دیگ گرمایش آب؛
• پمپ برای پمپاژ آب (اغلب در دیگ تعبیه شده است، اما گاهی اوقات شما نیاز به خرید اضافی دارید).
• لوله ها، که هستند عناصر گرمایشی(بهتر است فلزات پلاستیکی را با قطر تقریباً بیست میلی متر انتخاب کنید).
• لوله ها و دریچه های توزیع برای تخلیه هوا از سیستم گرمایش.
• اتصالات برای اتصال لوله ها و کلیه مکانیزم های هیدرولیک؛
• یک کلکتور یا چندین کلکتور (در یک جعبه دیواری، با خطوط لوله تامین و برگشت و مکانیزم کنترل)؛
• دریچه های خاموش کننده که خطوط لوله را به کلکتور متصل می کند.
• عایق حرارتی و مواد ضد آب, مش تقویت کننده, نوار دمپر مخصوص;
• علاوه بر این - مخلوط های ساختمانی خود تراز یا مصالح ساختمانی جایگزین آنها و وسایلی برای تراز کردن کف زیرین.

آماده سازی و تسطیح کف

تخمگذار یک سیستم گرمایش کف آب نیاز به آماده سازی دقیق پایه دارد. ابتدا باید کفپوش قدیمی را به طور کامل از پایه جدا کنید و کف را به صورت افقی تراز کنید. پس از جدا کردن کف، سطح باید به طور کامل از زباله ها، ذرات لایه های قدیمی، گرد و غبار، خاک و رسوبات تمیز شود.

پایه تمیز شده کف باید با یک عایق حرارتی و سپس یک لایه ضد آب پوشانده شود. پس از دستکاری های لازم، نوار دمپر باید در کل محیط محکم شود، سپس طبق خطوط عبوری بین خطوط لوله ها گذاشته شود.

عایق برای جلوگیری از انتقال حرارت به سمت پایین ضروری است. پلی اتیلن فوم دار (پنوفول) که با فویل پوشانده شده است بهترین گزینه است. اگر یک اتاق گرم در کف زیر وجود داشته باشد، هر عایق کاری انجام می شود، قابل اعتمادترین فوم پلی استایرن در ورق است. ضخامت آن تقریباً 20-50 میلی متر است. اگر کف را در طبقه همکف، که روی زمین یا بالای یک زیرزمین سرد قرار دارد، عایق بندی کنید، باید به تپه ای از خاک رس منبسط شده متوسل شوید و ورق های ضخیم تر از پلی استایرن منبسط شده، تقریباً 50 تا 100 میلی متر را انتخاب کنید.

مصالح ساختمانی مدرن مواد عایق ویژه ای را ارائه می دهند که دارای کانال های ویژه برای لوله ها هستند. آنها گران تر هستند، اما قابل اعتماد تر هستند و در هنگام نصب دردسر کمتری دارند. هنگامی که عایق روی کف قرار می گیرد، یک مش تقویت کننده باید در بالا قرار گیرد. به این ترتیب، می توان یک لایه جدید، هنوز مرطوب و نمدار که کل سیستم لوله را می پوشاند، محکم کرد.

علاوه بر این، اتصال لوله کف هیدرولیک به مش با استفاده از اتصالات پلاستیکی راحت است. این روش راحت تر از طرحی است که از نوارها و گیره های زیادی تشکیل شده است.

جمع کننده - انتخاب و نصب آن

قبل از شروع نصب، باید کلکتور را نصب کنید. پس از محاسبات کانتور نصب می شود.

انتخاب یک کلکتور (یا چند کلکتور) پس از محاسبه تعداد مدارها انجام می شود. هنگام انتخاب یک کلکتور، باید از قبل تصمیم بگیرید که چند پین برای اتصال مدارها به آن لازم است. علاوه بر این، دستگاه باید دارای خروجی تخلیه فاضلاب و دریچه هواکش باشد.

هدف کلکتور توزیع جریان آب گرم و همچنین تنظیم، روشن و خاموش کردن سیستم هیدرولیک گرمایش است.

هنگام انتخاب یک کلکسیونر، نباید در هزینه خود صرفه جویی کنید. ساده‌ترین و ارزان‌ترین کلکتور فقط دریچه‌های قطع کننده دارد و این کار کف‌های گرم را نامناسب می‌کند. البته منیفولدهای دارای شیرهای کنترل داخلی یک مرتبه گرانتر هستند. اما با تنظیم جریان آب در اتاق ها، در هر حلقه هیدرولیک و همچنین دمای یک اتاق خاص، می توانید خیلی بیشتر صرفه جویی کنید.

اگر ما در مورد یک ساختمان صنعتی، یک دفتر بزرگ یا یک نوع محل مشابه صحبت می کنیم، پس گزینه ایده آلیک منیفولد با پیش میکسرها و همچنین با سرووهای ویژه وجود خواهد داشت. میکسرها برای چه چیزهایی لازم است؟ آنها به شما امکان می دهند دمای آب عرضه شده به لوله ها را تنظیم کنید، در حالی که آب گرم را با آب سرد شده مخلوط کنید.

البته، کلکسیونرهای چنین سطح فنی، بخش عمده ای از وجوهی را که باید برای نصب کف آب صرف شود، "می خورند". البته در آپارتمان معمولییا یک خانه خصوصی، که در آن بارها ثابت است و یک حالت عملیاتی سیستم کافی است، می توانید با کلکتورهای ساده از آن استفاده کنید.

کلکتور در یک جعبه مخصوص قرار می گیرد و روی دیوار نصب می شود. در زیر جعبه باید خالی باشد. کابینت، به دلایل زیبایی شناختی داخلی، می تواند بدون درد در یک دیوار یا در یک طاقچه "غرق" شود.

یک قانون مهم: لوله ها باید پایین تر از جعبه با کلکتور باشند. این کار برای خروج هوای آزاد انجام می شود.

هنگام کنار هم قرار دادن کل سیستم، پیروی از دستورالعمل هایی که منیفولد را همراهی می کند بسیار مهم است. و تنها پس از نصب جعبه با کلکتور می توان لوله گذاری را آغاز کرد.

چگونه لوله های کف آب را به درستی محاسبه و توزیع کنیم؟

اولین قدم محاسبه مسیر دقیق برای لوله گذاری است. بهتر است تخمینی را برای تخمگذار کف آب سفارش دهید تا توسط یک تخمین‌گر متخصص محاسبه شود یا با استفاده از برنامه‌های محاسباتی کامپیوتری تخصصی انجام شود. محاسبه دستی دشوار است و یک خطا در محاسبات گران خواهد بود و در صورت دوباره کاری یک پنی بسیار هزینه خواهد داشت.

عواقب محاسبات نادرست، به عنوان مثال، می تواند اثرات نامطلوب باشد: گردش ناکافی آب در داخل لوله ها، نشت گرما در مناطق خاصی از کف، گرمایش ناهموار اتاق، تناوب مناطق سرد و گرم کف (به این ترتیب به نام "گورخر حرارتی").

بیشترین قانون مهمهنگام محاسبه: اگر کف گرم در چندین اتاق نصب شده باشد، محاسبه می شود طول کللوله ها برای هر کدام جداگانه تولید می شوند.

چه پارامترهایی باید در محاسبات در نظر گرفته شوند؟

1. مساحت محل.
2. موادی که از آن دیوارها و سقف ها ساخته شده است.
3. در دسترس بودن عایق حرارتی، کیفیت آن.
4. قدرت دیگ گرمایش.
5. قطر لوله ها و موادی که از آن ساخته شده اند.

بر اساس این پارامترها، می توان طول لوله و فاصله بین بخش های آن را در هنگام نصب ("مرحله") محاسبه کرد تا انتقال حرارت بهینه باشد. پله معمولاً 10-30 سانتی متر است. اگر اتاق گرما را از دست ندهد، دیوارهای سرد، پنجره های بزرگ یا بالکن وجود نداشته باشد، بر این اساس، می توان گام را گسترده تر کرد - 30 سانتی متر.

توزیع لوله

هنگام توزیع لوله ها، لازم است یک مسیر تخمگذار ایجاد شود. با عبور از لوله ها، آب گرم شده در دیگ خنک می شود و این شرایط باید هنگام تعیین مسیر برای گذاشتن مدارهای لوله در نظر گرفته شود. باید چندین قانون را به خاطر بسپارید که نقض آنها بعداً می تواند بر کیفیت گرمایش و ناراحتی عملکرد کل سیستم گرمایش تأثیر بگذارد.این قوانین چیست؟

دیگ و پمپ گرمایش

نکته اصلی که هنگام انتخاب دیگ گرمایش آب برای یک هیدروفلور گرم باید در نظر گرفت قدرت است. این باید با مجموع قدرت های تمام بخش های طبقه مطابقت داشته باشد، به علاوه باید ذخیره برق 20٪ (حداقل 15٪، اما نه کمتر) وجود داشته باشد.

برای گردش آب به پمپ نیاز دارید. دیگ های مدرن به گونه ای طراحی شده اند که پمپ همراه دیگ قرار می گیرد و در دیگ تعبیه می شود. یک پمپ برای 100-120 متر مربع کافی است. متر اگر مساحت بزرگتر باشد، به یک یا بیشتر نیاز خواهید داشت. پمپ های اضافی به کابینت های منیفولد جداگانه نیاز دارند.

دیگ دارای ورودی/خروجی آب است. دریچه های قطع در ورودی/خروجی نصب می شوند. آنها باید در صورت خرابی های جزئی دیگ را خاموش کنند یا برای اهداف پیشگیرانه دیگ را متوقف کنند تا آب به طور کامل از کل سیستم تخلیه نشود.

اگر چندین کابینت منیفولد وجود داشته باشد، به یک اسپلیتر برای منبع مرکزی نیاز دارید تا آب به طور مساوی در سراسر سیستم هیدرولیک و آداپتورهای کاهش دهنده توزیع شود.

نصب لوله و کف کشی

برای گذاشتن کف آب، به پروفیل های بست با سوکت هایی نیاز دارید که به راحتی دنبال می شوند، که به شما امکان می دهد لوله ها را ثابت و محکم کنید. پروفیل های چفت و بست با استفاده از رولپلاک و پیچ های مربوطه به پایه کف پیچ می شوند.

سپس لوله ها باید روی مش تقویت کننده فشار داده شوند و با یک بند پلاستیکی محکم شوند. لوله نرم را سفت نکنید یا فشار ندهید، حلقه باید کمابیش آزاد باشد. لوله هایی که قرار است ریخته شوند باید در مکان های مورد نیاز با دقت و با احتیاط خم شوند اما نباید گیر کنند. این امر به ویژه برای لوله های پلی اتیلن که در برابر فرآیندهای تغییر شکل آسیب پذیر هستند صادق است.

اگر هنگام نیشگون گرفتن، الف نقطه سفیدیا نوار، ماده قابل استفاده نیست، تغییر شکل می‌یابد و در حین کار ممکن است چین یا کشش ایجاد شود. لوله آسیب دیده دور انداخته می شود و نمی توان آن را در سیستم گرمایش آب نصب کرد تا از ترکیدگی و نشتی جلوگیری شود.

پس از چیدن طبقات، انتهای لوله ها به کلکتور متصل می شوند. در صورت لزوم، لوله ها از طریق دیوارها (نه فقط باربر) گذاشته می شوند. سپس یک لایه عایق حرارتی (پلی اتیلن فوم دار) در اطراف لوله پیچیده می شود. مناسب برای اتصال لوله ها سیستم به اصطلاح Eurocone و همچنین به عنوان یک گزینه، اتصالات فشرده سازی است.

بنابراین، پس از نصب سیستم، باید عملکرد آن را در زیر بررسی کنید فشار بالا. آزمایش زمانی انجام می شود که آب تامین شود (فشار 6 بار)، دوره آزمایش 24 ساعت است. تست سیستم به طور ایده آل انجام می شود آب سردو گرم شد در حین پیچش سرد و گرم، باید مراقب بود که تمام عناصر سیستم در وضعیت کار قرار داشته باشند، به درستی کار کنند و فشار بیش از 1.5 بار افت نکند.

پس از اطمینان از عدم وجود خرابی، نشتی یا انبساط لوله در سیستم، می‌توانید با ریختن کف‌کشی روی لوله‌ها، فرآیند کف‌کشی آب گرم را تکمیل کنید.

لازم به ذکر است که هنگام استفاده از کفپوش در نظر گرفته شده برای کاشی در بالای یک کف گرم، ضخامت پرکننده باید در محدوده 3 تا 5 سانتی متر باشد، زیر یک لمینت یا پوشش مشابه، سطح نازک تر می شود.

پر کردن باید با سیستم گرمایش آب در حال اجرا و تحت فشار انجام شود. در نهایت، پس از ریختن کف، باید صبور باشید و حداقل 28-30 روز صبر کنید. و فقط پس از گذشت این مدت، می توانید تعمیرات را ادامه دهید - روی کفپوش کار کنید.

گرمایش از کف تنها گرمایش راحت سطح کف نیست. می تواند منبع اصلی گرمایش حمام، آشپزخانه یا اتاق های نشیمن. که در ساخت و ساز مدرندو نوع رایج گرمایش از کف عبارتند از: برق و آب. کف برقی توسط گرمای تولید شده توسط کابل برق نصب شده در فضای کف گرم می شود.

کف آب گرما را برای گرمایش از لوله هایی که در داخل آنها گذاشته شده است دریافت می کند که آب گرم از طریق آنها حرکت می کند.

مزایای کف گرم

محبوبیت کف گرم با تعدادی از مزایا توضیح داده شده است:

1. توزیع صحیح گرما در فضای گرم شده هنگامی که یک منبع گرما (باتری، اجاق گاز، رادیاتور دیگر) در کنار دیوار قرار می گیرد، هوای گرم شده در بالای کف در ارتفاع معینی (40-60 سانتی متر) متمرکز شده و سپس تا سقف بالا می رود. فضای خنکی در بالای کف شکل می گیرد که جریان هوای سرد اغلب از آن عبور می کند. هنگامی که هوا از سطح زمین گرم می شود، گرما مستقیماً در بالای زمین، در ناحیه پا تا زانو متمرکز می شود. در این حالت سر فردی که به صورت عمودی ایستاده به فضای خنک تری ختم می شود. این توزیع گرما برای سرگرمی سالم فرد مطلوب است: پاها گرم، سر خنک.
2. کف آب گرم در مقایسه با کف برقی بی اثرتر است. کندتر گرم می شود، اما مدت زمان بیشتری طول می کشد تا خنک شود. خیلی شکل نمیده درجه حرارت بالاکف، مانند کابل برق، زمزمه ثابتی ایجاد نمی کند.

بازگشت به مطالب

ساختار یک طبقه گرم

یک کف آب گرم از لوله هایی که به روش خاصی در سطح کف قرار دارند نصب می شود. برای اطمینان از حرکت بهتر آب در لوله ها، سیستم بر روی آن نصب شده است سطح صاف، بدون تغییر سطح یا مراحل. برای جلوگیری از سرازیر شدن گرما (به زمین، زیرزمین یا سقف همسایگان)، سیستم آب از پایین با یک عایق حرارتی محدود می شود که از اتلاف گرما جلوگیری می کند و راندمان را افزایش می دهد. در بالای لوله با آب گرمآن را با کف پوش پر کنید و با آن بپوشانید مواد تزئینی، که گرما را به طور موثر هدایت می کند.

بازگشت به مطالب

بازگشت به مطالب

شما ممکن است علاقه مند باشید: محاسبه لوله برای کف آب گرم

روکش اولیه خشن

شکل 1. نمودار پر کردن.

اگر ساخت و ساز در یک خانه خصوصی انجام شود، فضای زیرزمینی با یک لایه ماسه و یک لایه سنگ خرد شده ریز (کسری 30-50) پوشیده می شود. یک لایه از کف اولیه خشن در بالای آنها قرار می گیرد. این می تواند از بتن به تنهایی یا از بتن مخلوط با خاک اره یا تراشه های فوم ساخته شود. اضافه کردن خاک اره (تیرسا) یا تراشه های فوم به ملات بتنعایق حرارتی اضافی را فراهم می کند و در برخی موارد باعث می شود که لایه عایق حرارتی به طور جداگانه ساخته نشود (شکل 1).

اگر کف در اتاقی از یک ساختمان چند طبقه ساخته می شود، دال کف یک لایه ناهموار اولیه است که لایه بعدی کف گرم (عایق حرارتی) روی آن قرار می گیرد.

بازگشت به مطالب

عایق حرارتی

هنگام نصب یک کف گرم در یک خانه خصوصی، عایق رطوبتی در بالای صفحه خشن قرار می گیرد و مواد عایق حرارت در بالای آن قرار می گیرد. عایق رطوبتی اجازه نمی دهد که رطوبت زمین به مواد عایق حرارتی نفوذ کند. از مواد زیر می توان به عنوان ضد آب استفاده کرد:

• عایق با یک لایه جداگانه مقاوم در برابر رطوبت از پلی اتیلن، مواد سقف؛
• عایق پوشش: قیر، رنگ های مقاوم در برابر رطوبت؛
• عایق نافذ: آغشته کردن سطح ناهموار پایینی با یک مخلوط شیمیایی فعال برای ایجاد مقاومت در برابر آب.

در یک ساختمان آپارتمانی، اغلب نیازی به گذاشتن عایق رطوبتی در بالای دال کف نیست.

عایق رطوبتی یک لایه کمکی است که کیفیت و دوام پوشش عایق حرارتی را تضمین می کند. عایق حرارتی گذاشته شده در بالا، از دست دادن گرما به کف یا همسایگان جلوگیری می کند و راندمان گرمایش داخلی را افزایش می دهد. موارد زیر اغلب به عنوان مواد عایق حرارت استفاده می شوند:

• پلاستیک های فوم دار (فوم پلاستیکی);
• چوب پنبه

انواع پلاستیک فوم دار تولید و در ساختمان سازی استفاده می شود. پلی استایرن معمولی به دلیل ساختار متخلخل سلول های باز، به خوبی خیس می شود، برخی از خواص عایق خود را از دست می دهد و دوام آن کاهش می یابد. بنابراین، باید از رطوبت زمین جدا شود. انواع پلاستیک های فوم اکسترود شده (پنوپلکس، تکنوپلکس) دارای ساختار سلول بسته هستند، بنابراین نسبتاً مقاوم در برابر رطوبت هستند و می توانند بدون عایق رطوبتی اضافی مورد استفاده قرار گیرند. ضخامت دال انواع مختلففوم پلاستیک (پلی استایرن منبسط شده) از 2 تا 6 سانتی متر عایق های بهتری هستند، بنابراین ضخامت آنها می تواند 2-3 سانتی متر باشد عایق فومدر ضخامت 5-6 سانتی متر استفاده می شود.

شما ممکن است علاقه مند باشید: تهیه و نصب کفپوش خشک

Penofol همچنین مقاومت خوبی در برابر رطوبت دارد. استفاده از آن در طراحی کف گرم به عنوان عایق حرارتی مزایای بیشتری دارد.

1. لایه ای از فویل که با آن پنوفول چسبانده می شود، گرما را منعکس می کند و عایق اضافی از دست دادن گرما را فراهم می کند. به سمت بالا، به سمت فضای نشیمن قرار می گیرد.
2. ضخامت کوچک پنوپلکس به شما این امکان را می دهد که پس از نصب نهایی، سطح کف را کاهش دهید.
3. سوم: خود پنوفول ضد آب است و مانع صدا ایجاد می کند.

شکل 2. طرح گزینه های گرمایش از کف.

مهم است بدانید که آلومینیوم موجود در لایه فویل در سیمان حل می شود. بنابراین، اگر در ساخت کف گرم از عایق فوم استفاده شود، اصلاح ویژه آن ALP انتخاب می شود یا از یک فیلم پلی اتیلن استفاده می شود که قبل از ریختن کف بتن در بالای فوم قرار می گیرد و سیمان و فویل را جدا می کند. پس از چیدن ورقه های پنوفول، درزها با نوار فویل مهر و موم می شوند (شکل 2).

تخته های چوب پنبه ای همچنین به عنوان یک ماده عایق حرارت استفاده می شود.

بازگشت به مطالب

لوله ها و مش تقویت کننده

منبع گرما در سیستم کف آب یک لوله آب گرم است. متداول ترین مواد برای لوله ها فلز-پلاستیک و پلی اتیلن متقاطع ویژه است که قطر مورد استفاده 1.6-2 سانتی متر است.

آب داغی که در ورودی اتاق وارد لوله می شود، در حین حرکت، گرما را به فضای اطراف (به کف و سپس هوای اتاق) می دهد و تا حدی خنک می شود. بنابراین، طرح لوله و فرهای آن باید تا حد امکان گرمایش یکنواخت کل سطح کف را تضمین کند. وجود داشته باشد گزینه های مختلفلوله گذاری بیایید موارد اصلی را برجسته کنیم: مارپیچ (حلزون) و زیگزاگ (مار).

برای اطمینان از توزیع یکنواخت گرما، خم لوله های ورودی و خروجی باید متناوب باشد. با آرایش مارپیچی (پیچ خورده به شکل پوسته)، تمام طول لوله به طور معمول به دو نیمه تقسیم می شود. در امتداد قسمت ورودی، آب به سمت وسط مارپیچ حرکت می کند، جایی که لوله خم می شود و سپس به سمت خروجی باز می شود.

شکل 4. نمودار مثال برای اتصال یک طبقه آب گرم.

در یک زیگزاگ - یک مار - می توانید لوله را در خم های متوالی ساده قرار دهید ، سپس کف بالای لوله ورودی 1-2 درجه گرمتر از بالای لوله خروجی خواهد بود. گرمایش سطح کف در هنگام تخمگذار دوبل یکنواخت تر خواهد بود، هنگامی که وسط در طول اندازه گیری شده لوله مشخص می شود، لوله خم می شود و دو قسمت به طور همزمان (گرم ورودی و خروجی خنک کننده) گذاشته می شود. نتیجه تناوب لوله های گرمتر و سردتر است.

شما ممکن است علاقه مند باشید: روش های اساسی اتو کردن کف بتنی

هنگامی که افزایش گرمایش یک قسمت از اتاق لازم است، به عنوان مثال، در امتداد دیوارهای خارجی (شکل 4) از یک طرح تخمگذار متوالی (بدون متناوب لوله های ورودی و خروجی) استفاده می شود.

به منظور نصب یک کف گرم، از اتصال دهنده ها استفاده می شود - گیره یا مش که لوله بر روی آن باز شده و وصل شده است. در صورت نیاز به تقویت سطح کف، می توان مش مشابهی را روی لوله ها قرار داد. مش بالای لوله های آب یک عملکرد تقویت کننده دارد و مش زیر لوله ها را تسهیل می کند و یک فناوری نصب است.

گام (فاصله بین پیچ های لوله) بین دو لوله گرم به ترتیب 30 سانتی متر و بین لوله های مجاور که یکی گرم و دیگری سرد است 15 سانتی متر باشد.