نصب طبقه فرعی روی تیرهای چوبی. ویژگی های کفپوش روی تیرهای چوبی ساخت کفپوش روی تیرهای چوبی

هنگامی که مراحل اولیه ساخت و ساز به پایان رسید و دیوارها قبلاً ساخته شدند، سقف در جای خود قرار گرفت، کار داخلی شروع می شود.

در این لحظه آنها شروع به چیدمان طبقات می کنند. برای انجام همه کارها به درستی، باید از پایان محافظت کنید.

خانه چوبی

برای این، یک کف ناهموار در یک خانه چوبی مرتب شده است. برای عایق کاری و حفاظت اضافی از کف اصلی طراحی شده است.

اگر یک خانه روستایی است که خانواده فقط در تابستان در آن زندگی می کنند یا یک آشپزخانه تابستانی، می توان از کف زیرین روی کنده ها استفاده نکرد. این سوال که آیا شما نیاز به یک طبقه روی تیرهای چوبی دارید یا خیر نوعی بلاغت است - مالک در این مورد بر اساس نیازها و قابلیت های خود است.

قرار دادن یک طبقه فرعی در یک اتاق باعث صرفه جویی در هزینه های گرمایش می شود، زیرا الواری که در زیر کف نصب می شود علاوه بر این گرما را حفظ می کند. علاوه بر این، اگر در یک خانه چوبی یک کف ناهموار بسازید، می توانید روی تهویه طبیعی و محافظت در برابر رطوبت ناشی از خاک حساب کنید.

طبقه زیرین عایق صوتی اتاق را نیز بهبود می بخشد.

کف ناهموار

کار مقدماتی

عنصر ساختاری اصلی سیاهههای مربوط است. آنها نشان دهنده یک میله یا تخته تا ضخامت 5 سانتی متر هستند. برای اینکه کف از کیفیت بالایی برخوردار باشد و بارها را تحمل کند، خود تخته ها و کنده ها باید محکم ثابت شوند.

توجه! هنگام تخمگذار، سیاهههای مربوط باید حداقل 10 سانتی متر بر روی پایه قرار گیرند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که چوب با تغییرات دما و رطوبت منبسط می شود، شکافی باقی می ماند.

اگر پایه خیلی باریک باشد، تیرچه ها به دیوار بریده می شوند. ترتیب را می توان به روش دیگری انجام داد: در یک فاصله کوتاه، پایه ای از آجر در زیر تیرها برای پشتیبانی ایجاد کنید. پست ساخته شده به تکیه گاه روی پایه بتنی تبدیل می شود.

برای ماندگاری طولانی مدت کفپوش، استفاده از چوب خشک شده بسیار مهم است. الوار نیز ابتدا با یک ضد عفونی کننده خاص درمان می شود. توصیه می شود برای محافظت از پوسیدگی، مواد را در دو مرحله در فواصل چند ساعته خیس کنید.

سیاهههای مربوط به هم

آماده سازی پایه

لگ ها با انتهای خود روی پایه نصب می شوند، اما قبل از انجام این عمل، یک لایه عایق رطوبتی روی بتن گذاشته شده و یک تسمه انجام می شود که برای آن از یک تخته نازک استفاده می شود. انتهای تاخیر باید محکم با گوشه های فلزی ثابت شود. بست به هیچ وجه سفت و سخت نمی شود، زیرا همپوشانی باید "نفس بکشد" و در عین حال ساختار را پس از تغییرات ناگهانی دما و رطوبت تغییر ندهد.

مهم! اگر در آینده قرار است شومینه، پیانو، مبلمان سنگین در اتاق نصب شود، فاصله بین سیاهههای مربوط کاهش می یابد.

شکافی که بین سیاههها و دیوار ایجاد می شود با استفاده از یک ماده نرم مخصوص برای عایق حرارتی پر می شود.

طبقه فرعی در یک خانه چوبی

برای اجرای نصب کف زیرین، از تخته ای با کیفیت پایین استفاده می شود، زیرا قابل مشاهده نیست. اما در عین حال، تخته های پایین ترین درجه با وسایل خاصی از قبل آماده می شوند. برای یک نتیجه با کیفیت بالا، گرفتن هواپیما و بریدن یک میله کار دشواری نیست.

نوار برای دستگاه تاخیر

علاوه بر تخته، از تخته نئوپان یا تخته چندلا برای کف زیرین استفاده می شود. از مواد سقف برای عایق رطوبتی استفاده می شود. اگر با دستان خود یک کف ناهموار درست می کنید، توصیه می شود از جنبه های فردی اتاق و قابلیت های مواد استفاده کنید.

نصب کفپوش با کیفیت بالا در خانه چوبی

قسمت پایینی چوب به یک میله مجهز شده است و پس از آن کف بر روی این سازه قرار می گیرد.

به طور معمول، کفپوش تخته ای است که از قبل کاملاً خشک شده است. تخته ها با چکش به یکدیگر رانده می شوند و برای این کار از بست های دیگری استفاده نمی شود.

ضربه زدن

عایق رطوبتی روی سقف با حاشیه ای قرار می گیرد که روی دیوارها کشیده می شود که متعاقباً قطع می شود. بستن با استفاده از منگنه های فلزی انجام می شود.

لایه بعدی یک غشای خاص است. باید جامد باشد و مستقیماً به پایه دیوار ختم شود. مفاصل با نوار متصل می شوند. برای تامین تهویه، میله ای با سطح مقطع 5 × 5 سانتی متر رانده می شود.

به طور کلی، نحوه ساخت یک کف ناهموار مرتب شده است، اما آخرین مرحله باقی می ماند - تخمگذار کفپوش نهایی. برای زیبا و جذاب کردن کفپوش، هر متریال بالایی که انتخاب می کنید، آن را با دقت با پیچ های خودگیر درست کنید. شرط اصلی در اینجا زیبایی نیست، بلکه یک سطح ماکرو است، به طوری که چیدمان لایه بالایی تا حد امکان ساده و بدون مشکل باشد.

هنگام خرید الوار یا تیرآهن باید به چه شاخص هایی توجه کرد

این ماده باید حتماً قبل از فروش با یک ترکیب خاص درمان شود که از اثرات رطوبت جلوگیری می کند.
به طوری که کف زودتر از موعد خراب نشود، چوب با ترکیبی از آفات درمان می شود.
تخته باید به خوبی خشک شود. در غیر این صورت، در حین کار، مواد تغییر شکل می دهند.
برای ساخت زیرزمینی، توصیه می شود به مخروطیان ترجیح داده شود، چنین میله ای به دلیل سطح بالای رزین ها به مرور زمان پوسیده نمی شود.

کف کشی خشک برای کف زیرین

اگر خانه دارای کف بتنی باشد، آنها را با یک کفپوش خشک تراز می کنند. این روش نسبت به سایر گزینه ها هزینه کمتری دارد و زمان کمتری می برد.

کف خشک با خاک رس منبسط شده

توجه! برای اینکه به تنهایی یک کفه خشک بسازید، ابزار را از قبل آماده کنید و موادی را خریداری کنید که امروزه در فروشگاه های سخت افزار در دسترس همه هستند.

آماده سازی

یک فیلم پلی اتیلن روی یک پایه بتنی آماده با همپوشانی 15 سانتی متری گذاشته می شود و برای بستن لبه ها از نوار چسب استفاده می شود. پس از دستکاری های انجام شده، چراغ ها راه اندازی می شوند. این کار با کمک یک سطح آب انجام می شود و بلوک های چوبی در ارتفاع قرار می گیرند و با قرار دادن و برداشتن آنها به ارتفاع مورد نظر می رسند.

سپس خاک رس منبسط شده ریخته می شود و با استفاده از قاعده، طبق چراغ های تعیین شده با دقت تسطیح می شود. لازم نیست یکباره با کل کف کار کنید، بهتر است مواد را به مساحت یک ورق تخته سه لا بریزید.

ورق های تخته سه لا را روی خاک رس منبسط شده می گذاریم

پس از گذاشتن اولین ورق، مبتدیان شروع به شک می کنند که آیا آن را درست انجام داده اند یا خیر. بنابراین، شما باید روی تخته سه لا بایستید و کمی راه بروید. در ابتدا، تصور یک طبقه "در حال فرو رفتن" ایجاد می شود. اما چنین شکی منحصراً از کسانی نشات می گیرد که برای اولین بار با پیچ خشک مواجه می شوند. نترسید، زیرا پس از چیدن ورق های بعدی، مشخص می شود که کف کش موثر است و ورق ها در جای خود قرار دارند.

برای اتصال ورق ها از پیچ های خودکار استفاده می شود که در فاصله 10 سانتی متری از یکدیگر ثابت می شوند. و برای اطمینان بیشتر در قابلیت اطمینان، مفاصل علاوه بر این با چسب درمان می شوند. بهتر است چسب را در "امواج" در یک لایه کوچک بمالید.

در مرحله نهایی، مفاصل با بتونه درمان می شوند، پس از خشک شدن، سطح سمباده و صاف می شود.

نصب ورق های تخته سه لا

توجه! اگر از این نوع کف برای حمام یا اتاق دیگری با رطوبت بالا استفاده می شود، درمان اضافی با یک ترکیب ضد آب را به یاد داشته باشید. برای این منظور از ماستیک یا محلول الاستیک استفاده می شود.

و در نهایت ...

چیدمان طبقه فرعی کار سختی نیست، بنابراین می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید. از همان ابتدا مهم است که مواد چوبی برای پوشش را با دقت انتخاب کنید و آنها را به خوبی پردازش کنید. اگر ساخت و ساز ناهموار اولیه به درستی انجام شود، خود کف برای سال ها صاحبان را خوشحال می کند.

حتماً سوراخ هایی در زیرزمین برای تهویه (دریچه های هوا) ایجاد کنید که متعاقباً با مش مخصوص پوشانده می شوند. حرکت هوا از جذب رطوبت چوب جلوگیری می کند و از کپک و کپک محافظت می کند.

چیدمان حرفه ای کف زیرین در ویدیو نشان داده شده است:

امتیاز متوسطامتیاز بیش از 0

دو گزینه برای چیدمان اسلب کف چوبی وجود دارد: در امتداد تیرها و در امتداد سیاهههای مربوط. انتخاب این یا آن روش انجام کار به ویژگی های فردی محل و ترجیحات صاحبان آن بستگی دارد. از جمله مزایای کف های ساخته شده بر روی تیرها، باید به استحکام بالای آنها و هزینه کم کار اشاره کرد. نحوه ساخت کف روی تیرهای چوبی را بیشتر در نظر خواهیم گرفت.

ساخت و ساز کف تیر چوبی: انجام محاسبات
همپوشانی کف روی تیرهای چوبی: ویژگی های نصب تیرها

ساخت و ساز کف تیر چوبی: انجام محاسبات

استفاده از تیرهای چوبی، در مقایسه با بتن مسلح، در درجه اول با هزینه مقرون به صرفه تر و سهولت کار متمایز می شود. علاوه بر این، کف عملاً ویژگی های مقاومتی یکسانی دارد. استفاده از سازه های چوبی به کاهش وزن کلی خانه و بار آن بر پایه فونداسیون کمک می کند.

از جمله مزایای تیرهای کف در یک خانه چوبی، ما اشاره می کنیم:

دوام و استحکام بالا قبل از استرس؛
وزن سبک در مقایسه با تیرهای بتنی؛
هزینه مقرون به صرفه؛
امکان خود مونتاژ، بدون تجهیزات فنی تخصصی.

برای چیدمان کف بر روی تیرهای چوبی، نیازی به تجهیزات تخصصی نیست، زیرا چند نفر برای چیدن توپ ها کافی هستند. عنصر اصلی پشتیبانی سازه یک تیر چوبی است. به شکل میله چوبی است که ارتفاع آن از ده تا سی سانتی متر و ضخامت آن از هفت تا بیست سانتی متر است. فاصله بهینه تیرها بین 65 تا 100 سانتی متر است. برای تعیین سطح مقطع الوار، مشخصات فردی اتاق، بار و وزن ساختمان، طول دهانه و سایر عوامل مهم باید در نظر گرفته شود. حساب. تخته های چوبی متصل به هم که روی لبه نصب شده اند به جایگزینی الوار کمک خواهند کرد. استفاده از کنده های کنده شده اقتصادی ترین گزینه برای چیدمان دال های کف خواهد بود.

برای تعیین سطح مقطع تیر نصب شده در یک خانه خاص، ابتدا باید سطح باری را که بر آن تأثیر می گذارد تعیین کرد. برای تعیین بار کل، وزن کف، بار وارده از افراد و عناصر سخت افزاری که روی آن نصب می شود در نظر گرفته می شود. ارزش کل کل بار چهارصد کیلوگرم بر متر مربع است. در رابطه با این مقدار، سطح مقطع و اندازه تیر از جدول تعیین می شود:

اگر طول دهانه حدود 4 متر باشد، با مرحله نصب 65 سانتی متر، به یک الوار 10 در 20 سانتی متر نیاز خواهید داشت، توجه داشته باشید که طول الوار از هر طرف باید 15 سانتی متر بیشتر باشد تا از نصب آن در داخل چوب اطمینان حاصل شود. دیوار یعنی برای تعیین طول الوار، 30 سانتی متر به 400 سانتی متر اضافه کنید، 4.3 متر می گیرید.

اجرای صحیح محاسبه تیرهای چوبی به شما امکان می دهد اندازه بهینه مصالح را انتخاب کنید که با کمک آن می توان بار را به درستی در ساختمان توزیع کرد.

تیرهای چوبی در جهتی موازی با یکدیگر قرار می گیرند. در عین حال، فاصله بین تیرها باید تقریباً در همه مناطق حفظ شود، به استثنای دودکش ها و سایر عناصر ساختاری کف. فاصله برای تخمگذار تیرها در خانه ساخته شده از چوب حدود یک متر است. اگر خانه با استفاده از فناوری قاب ساخته شود، این فاصله به 50 سانتی متر کاهش می یابد، اگر این مقدار نسبت به ویژگی های ساختاری ساختمان افزایش یابد، یک عنصر اضافی بین تیرها نصب می شود که ظرفیت باربری آنها را بهبود می بخشد.

در صورتی که در ناحیه نزدیک به راه پله جایی برای چسباندن تیر وجود نداشته باشد، باید یک ساختار اضافی به شکل یک میله چوبی در اینجا تجهیز شود. محل نصب تیرها خواهد شد. در این حالت می توان تیرها را مستقیماً روی تیر یا داخل آن نصب کرد. برای اینکه تیرها بتوانند به راحتی بارهای وارد شده به خود را تحمل کنند، الزامات زیر باید رعایت شود:

مقدار بهینه ارتفاع تیرها حداقل یک بیست و چهارم طول آن خواهد بود.
عرض تیر باید حداقل نصف ارتفاع آن باشد.
اگر تیر در اتاق زیر شیروانی نصب شده باشد، عرض یک سوم ارتفاع آن کافی است.

با کمک این نسبت می توان نسخه بهینه تیرها را برای چیدمان طبقات انتخاب کرد. اگر نصب تیرها در قسمتی از شیارهای بست انجام شود، اندازه تیرها باید کمی افزایش یابد. به منظور کاهش ضخامت تیر، در صورتی که همپوشانی نسبتاً طولانی باشد، ستون های نگهدارنده بین آنها نصب می شود.

اگر نصب تیرها در ساختمان های خارجی، گاراژها، کابین ها یا سایر مکان های غیر مسکونی انجام شود، میانگین سطح بار کاهش می یابد و از 100 تا 300 کیلوگرم در متر مربع متغیر است. در این حالت سطح مقطع تیرها نیز باید کاهش یابد.

اگر نتوانستید اندازه مشخص شده تیرها را پیدا کنید، می توانید آنها را به طور مستقل با استفاده از تخته های معمولی بسازید. در همان زمان، آنها در یک الگوی شطرنجی قرار می گیرند و با ناخن به یکدیگر متصل می شوند.

با ساخت بیشتر اجاق گاز و دودکش در خانه، باید این نکته را در نظر گرفت که فاصله بین آن و تیر نباید کمتر از سی سانتی متر باشد.

همپوشانی کف روی تیرهای چوبی: ویژگی های نصب تیرها

تثبیت تیرهای چوبی مستقیماً روی دیوار انجام می شود. اگر سقف در اتاق زیر شیروانی چیده شده باشد، تیرها بر روی آخرین تاج دیوار ساخته شده از چوب یا سیاهههای مربوط نصب می شوند.

باید سوراخی در دیوار ایجاد شود که اندازه آن با تیر قابل مقایسه باشد. قبل از نصب، تیر باید با بکسل پوشانده شود. در صورت وجود تیرهای بسیار نازک، آنها را به اندازه 10-15 سانتی متر داخل دیوار نصب می کنند در این مورد از روش برش خاصی استفاده می شود. اتصال تیر با استفاده از اتصالی به نام دم کبوتر امکان پذیر است.

این گزینه برای خانه هایی که از چوب نیز ساخته شده اند مناسب است. برای تثبیت تیر در خانه ای از چوب از اتصال ذوزنقه ای استفاده می شود و برای استحکام بیشتر یک گیره نصب می شود. در این صورت تیر و تیر در یک سطح خواهند بود. ساده ترین راه برای نصب تیرهای کف این است که میله های جمجمه را نصب کنید و تیرها را روی آنها ثابت کنید. در این حالت اندازه میله ها حدود 5x5 سانتی متر خواهد بود.

اگر خانه از یک سپر ساخته شده است، پس برای تخمگذار پرتو، باید یک سوراخ به شکل لانه در دیوار مجهز شود. هر یک از انتهای تیر در داخل سوراخ ها نصب می شود. در این حالت، هر شکاف تیر باید در یک سطح باشد. عمق بهینه لانه حدود 15-20 سانتی متر و عرض بین تیر و دیوار حدود 1 سانتی متر است و هر انتهایی که در لانه نصب می شود با بکسل اندود شده است. به دنبال آن فرآیند پردازش پرتو با استفاده از محلول ضد عفونی کننده انجام می شود. بنابراین، امکان افزایش عمر مفید آن و محافظت از پوشش در برابر کپک و کپک وجود خواهد داشت.

امکان تثبیت بکسل با لنگرهای فولادی وجود دارد. یک سر لنگر در سوکت نصب می شود و دیگری با پیچ روی تیر ثابت می شود، در حالی که طول تیر به گونه ای محاسبه می شود که وارد دیوار نشود و طول همپوشانی متفاوتی ایجاد کند.

اگر خانه از آجر ساخته شده باشد، برای نصب تیرهای چوبی نیز به لانه سازی نیاز است. آنها عناصر نگهدارنده برای حمایت از تیرها هستند. سعی کنید تا جایی که ممکن است لانه ها را به صورت یکنواخت بسازید. برای نصب تیرها در یک سطح، باید کف لانه ها را با ملات بتنی تراز کنید. پس از خشک شدن کامل محلول بتن، مواد سقفی یا نمد سقفی روی سطح آن نصب می شود که درخت را از رطوبت محافظت می کند.

در این حالت اندازه لانه 6-10 سانتی متر بیشتر از ضخامت تیر است. فاصله بین دیوار و تیر چوبی باید حدود سه سانتی متر باشد. در این حالت عمق لانه حدود 20-25 سانتی متر است در حالی که تیر فقط 15 سانتی متر به سمت داخل نصب می شود، قسمت هایی از تیرهای چوبی که در لانه قرار می گیرند باید با قیر داغ آغشته شوند.

سپس آنها را با مواد سقف یا شیشه در دو لایه پیچیده می کنند. پس از آن، بقیه پرتو با محلول ضد عفونی کننده پوشانده می شود. پس از گذاشتن تیرها در لانه باید آنها را با ملات بتن ریخت که برای آن از سنگ خرد شده به عنوان سنگدانه استفاده می شود. تراز پرتوها همسطح با دیوار انجام می شود.

همپوشانی کف روی تیرهای چوبی: ویژگی های دستگاه کف

قسمت نورد سقف سقف روی کف نورد است. روش های مختلفی برای چیدمان کفپوش وجود دارد. اغلب میلگردهای جمجمه ای بر روی تیر نصب می شوند که سطح مقطع آنها 4*4 یا 5*5 سانتی متر است، نصب میله های جمجمه به گونه ای انجام می شود که در یک سطح با تیر قرار گیرند. در ادامه رول چوبی به صورت تخته های چوبی روی سطح میله ها گذاشته می شود که ضخامت آن از 10 تا 20 سانتی متر است و در عین حال نباید بین تخته ها فاصله ای وجود داشته باشد. یک پانل چوبی آماده یا تخته سه لا معمولی به تعویض تخته ها کمک می کند. به منظور تجهیز سقف صاف در طبقه پایین، ورق های گچ تخته یا تخته سه لا روی رول نصب می شود.

با کمک روش دیگری برای نصب رول، می توان سطح سقف را به میزان قابل توجهی افزایش داد، اگر به اندازه کافی بزرگ نباشد. میله ها بر روی یک تیر چوبی با مقطع 4x4 سانتی متر نصب می شوند که رول روی آنها گذاشته می شود در حالی که نصب آن عمود بر تیرها انجام می شود. به دنبال آن بایگانی به صورت تخته هایی نصب می شود که ضخامت آن مانند میله های نصب شده قبلی است.

علاوه بر این برای ساخت رول از میله ای نیز استفاده می شود که ضخامت آن از 6 سانتی متر می باشد. میلگردهای جمجمه ای بر روی تیرچه نصب می شود که سطح مقطع آن 4*4 یا 5*5 سانتی متر است. سپس مراحل زیر انجام می شود. میله گذاری. در این حالت با استفاده از شیار بریده شده در میله به روش چهارم متصل می شوند. ضخامت چوب بستگی به ارتفاع تیرها دارد، آنها باید در همان سطح قرار گیرند. در این مورد، الوار هر دو عملکرد نورد و سوهان را انجام می دهد. علاوه بر این، ساخت یک شیار بست داخل تیر به تعویض میله های جمجمه کمک می کند. در برخی موارد، پایین تیرها باز می ماند و درمان نمی شود. این روش در هنگام استفاده از سبک کشور در داخل خانه مرتبط است.

دستگاه کف روی تیرهای چوبی: فناوری کار

در ادامه روند چیدمان کف روی تیرهای چوبی انجام می شود. برای شروع، میله هایی بر روی هر یک از تیرها نصب می شود که سطح کفپوش در رابطه با آنها تشکیل می شود. این مرحله شامل اجرای اتصالات کف و ساخت یک پوشش خشن است. بنابراین، در کار مجاز به استفاده از تخته بدون پلان است، اما باید با مواد محافظ و اشباع پوشانده شود.

پس از آن کار بر روی عایق رطوبتی کفپوش انجام می شود. بهترین گزینه استفاده از ملات ماسه رسی است که قوام بتونه را دارد. یکی دیگر از گزینه های انجام کار ضد آب، استفاده از مواد سقف است. با کمک آن می توان عایق رطوبتی با کیفیت بالا را ارائه داد که فضای زیادی را اشغال نمی کند. پس از این فرآیند تهیه عایق حرارتی به دنبال دارد. محبوب ترین مواد برای انجام این کارها استفاده از موارد زیر است:

سرباره ریخته شده بین تیرها؛
پشم معدنی؛
فوم؛
غیر پلی استایرن؛
خاک اره یا خاک رس منبسط شده.

محبوب ترین عایق کف برای تیرهای چوبی پشم معدنی است. دارای خواص عایق حرارتی بالا، طول عمر بالا، مقاوم در برابر جوندگان و کاملا ضد عفونی کننده است.

پشم معدنی به گونه ای نصب می شود که به خوبی روی سطح کف قرار می گیرد. پس از آن، یک مانع بخار نصب می شود، زیرا این ماده در برابر رطوبت ناپایدار است که می تواند از طریق کف چوبی به آن برسد.

23.12.2017

ساخت کف مرطوب بر روی تیرهای چوبی. کف زیرین روی تیرهای چوبی

در ساخت یک خانه چوبی فقط دو گزینه برای کفپوش وجود دارد: کف در امتداد سیاهههای مربوط و کف در امتداد تیرهای کف. کدام یک را ترجیح می دهید به ویژگی های ساختاری خانه بستگی دارد. ساده ترین راه این است که همپوشانی پایینی را در امتداد سیاههها قرار دهید، که در بیشتر موارد اتفاق می افتد. اما دستگاه تیرها مزایای خود را دارد. اول اینکه تیرها بخش مهمی از طراحی خانه هستند. آنها در دیوارهای باربر تعبیه شده اند، بنابراین کفپوش در امتداد آنها به خانه ثبات بیشتری می بخشد. کف روی تیرهای چوبی یک ایراد قابل توجه دارد: با توجه به اینکه تیرها به طور محکم در چهارچوب خانه تعبیه شده اند، هرگونه ضربه به کف از طریق تیرها به دیوارهای باربر و سایر دیوارها منتقل می شود. بنابراین سطح صدای تولید شده و قابلیت شنیدن افزایش می یابد. در این راستا حتی اگر ویژگی سازه ای سازه تیرآهن باشد، طبقات روی آنها باید روی اسکلت پیش ساخته ای که نقاط تماسی با تاج ها و دیوارهای خانه نداشته باشد، گذاشته شود. با این حال، هنوز مزایایی در دستگاه تیرها وجود دارد، به عنوان پایه ای برای کف، و نه سیاهه. اول از همه، اینها هزینه های پایین مصالح برای ساخت طبقه پایین و وزن کم مواد مورد استفاده برای این منظور است.

تعبیه یک تیر در یک دیوار آجری

اول از همه، شما باید سطح مقطع تیرها و فاصله ای که باید از طریق آن قرار بگیرند را محاسبه کنید. میزهای مخصوصی برای این کار وجود دارد، اما اغلب صاحب تیرهای مستطیلی (اغلب کاج) را 15/15 یا 20/20 خریداری می کند و آنها را در فاصله بیش از 60 سانتی متر از یکدیگر قرار می دهد.

در صورتی که خانه از آجر ساخته شده باشد یا قسمت بالایی فونداسیون از این ماده ساخته شده باشد، تیر به چنین دیوارهایی محکم می شود. بنابراین، در فرآیند سنگ تراشی، لانه ها (بازشوها) اجباری است که انتهای تیرها متعاقباً در آن قرار می گیرند. رعایت نکات ایمنی که از پوسیدگی انتهای تیرهایی که در لانه گذاشته می شود، جلوگیری می کند. برای این ناحیه، حفره دهانه در آجرکاری با یک لایه دولایه از مواد سقف پوشانده شده است و خود تیر، در فاصله حداقل 3/4 متر، در هر دو انتها با یک ترکیب ضد حریق درمان می شود. بسیار مطلوب است که تمام قسمت های چوبی چهارچوب خانه را بپوشانند. یک نکته مهم: برای اینکه درخت توانایی "تنفس" را داشته باشد، که از تجمع میعانات جلوگیری می کند، انتهای خود تیرها را نمی توان با ترکیبی که در این فرآیند اختلال ایجاد می کند، درمان کرد. مثلا رزین. کاملاً ممکن است که لانه تیر بسیار بزرگتر از سطح مقطع آن باشد.

در این حالت، حفره حاصل با پشم معدنی یا فوم عایق بندی شده و یا با ملات سیمان مهر و موم می شود.

در اینجا مهم است که در نظر بگیریم که بین تیر چوبی و دیوارهای دهانه در آجرکاری باید حداقل 3-5 سانتی متر فاصله هوا وجود داشته باشد.تیرها آزادانه و بدون چسباندن آنها به سنگ تراشی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که فاصله دیوار باربر تا تیر اول نباید کمتر از 5 سانتی متر باشد. قسمت تکیه گاه تیر باید حداقل 15 سانتی متر، عمق لانه حداقل 18 سانتی متر باشد. و به گونه ای قرار می گیرد که جهت برش اره از بالا تا دیواره لانه فاصله بیشتری نسبت به پایین داشته باشد. یعنی صفحه زیرین تیر چوبی باید عملاً نزدیک به آجرکاری باشد، در حالی که طرف مقابل، بالای آن باید حداقل 5 سانتی متر از آجرها فاصله داشته باشد.

دستگاه تیرهای طبقه پایین در خانه اسکلت و چوبی

اگر تیرها در حین ساخت یک خانه قاب نصب شده باشند، در این حالت آنها بر روی مهار پایین خانه چیده شده و به آن میخ می شوند. این فرآیند شبیه به چیدمان تسمه پایینی یک ساختمان است.

در صورتی که خانه از یک میله یا سیاهه چوب ساخته شده باشد، سوراخ هایی در دیوارها بریده می شود که متعاقباً تیرهای کف در آن قرار می گیرند. مانند لانه های آجری، تیرهای چوبی با محلول ضد عفونی کننده درمان می شوند. باید در نظر داشت که فاصله پایه اجاق گاز، دودکش و تیرهای چوبی باید حداقل 40 سانتی متر باشد.

چیدمان کفپوش و کفپوش چوبی در امتداد تیرها

در هر دو طرف هر تیر، میله‌هایی وصل شده‌اند که کف‌پوش به آنها متصل است. می توان از آن به عنوان تخته، تخته گچی یا مواد دیگر استفاده کرد. ماهیت فرآیند تشکیل یک کفپوش در سطح سطح پایین تیرها است.
به منظور اطمینان از ایمنی عایق، کار ضد آب باید روی تخته های کف انجام شود. برای انجام این کار، کل سطح کفپوش با ملات ماسه خاک رس پوشانده می شود یا مواد بام گذاشته می شود.
عایق بندی کف در حال تنظیم است. این را می توان با کمک سرباره انجام داد که روی کفپوش بین تیرها، صفحات پشم معدنی، ورق های فوم، خاک اره یا سایر گزینه های عایق کف ریخته می شود.
در مرحله بعد، کف ها روی تیرهای چوبی قرار می گیرند. به عنوان یک ماده، تخته های پلان شده با ضخامت حداقل 35 میلی متر را می توان انتخاب کرد. سیاههها را می توان در امتداد تیرها گذاشت و کف را می توان از قبل روی آنها گذاشت. این بهترین گزینه خواهد بود زیرا یک شکاف تهویه اضافی ایجاد می کند.

ساخت و سازهای خصوصی کم ارتفاع در سال های اخیر بیشتر و بیشتر محبوب شده اند.

خانه‌های روستایی و کلبه‌های تابستانی که توسط دستان خود ساخته شده‌اند، سهم فزاینده‌ای در حجم کل مسکن راه‌اندازی شده را به خود اختصاص می‌دهند.

به دلیل هزینه مقرون به صرفه و سهولت پردازش، بیشترین تقاضا در ساخت و ساز خصوصی چوب است. اما همه توسعه دهندگان فردی تجربه و دانش کافی برای انجام مستقل کل محدوده کار ساخت و ساز را ندارند. بنابراین، اغلب این سوال مطرح می شود که چگونه می توان کف طبقه دوم را با رعایت تمام استانداردها و فناوری های ساختمانی به درستی چید.

الزامات ساخت و ساز برای کفپوش های چوبی

برای مونتاژ یک کف چوبی بادوام و ایمن بین طبقات 1 و 2 با دستان خود، باید الزامات فنی آنها را به شدت رعایت کنید.

لایه عایق حرارتی

عایق حرارتی کف باعث بهبود شاخص های دما در اتاق در طبقه دوم می شود

اگر کف چوبی اتاق های بالا و پایین را با اختلاف دمایی بیش از 10 درجه سانتیگراد از هم جدا کند، لازم است یک لایه عایق ساخته شود.

این امر ضروری است، به عنوان مثال، هنگام چیدمان طبقات بین طبقه اول و زیرزمین، زیرزمین یا بین طبقه اول / دوم و یک اتاق زیر شیروانی بدون عایق.

مقاومت تیرها

تیرها و سقف ها باید تا 180 کیلوگرم بر متر مربع بار را تحمل کنند

هنگام ساخت کف طبقه دوم روی تیرهای چوبی باید به استحکام سازه های نگهدارنده توجه ویژه شود. ایمنی ساختمان بستگی به استحکام تیرهای کف چوبی دارد.

طبق قوانین ساختمان برای ساختمان های چوبی کم ارتفاع در دال طبقه اول نباید از 210 کیلوگرم در متر مربع تجاوز کند، فشار روی کف چوبی طبقه دوم بیش از 180 کیلوگرم بر متر مربع نیست و برای اتاق زیر شیروانی و اتاق زیر شیروانی. این رقم باید کمتر از 105 کیلوگرم در متر مربع باشد.

حداکثر انحراف

علاوه بر این، قوانین ساختمانی نیز الزاماتی را بر مقادیر انحراف تیرهای کف چوبی تحمیل می کند. طبق SNiP، این ضریب نباید از 1 تا 250 تجاوز کند. یعنی حداکثر انحراف سازه های چوبی حمایت کننده در طول عملیات باید کمتر از 4 میلی متر در هر متر طول تیر باشد.

بر اساس این استاندارد، انحراف سازه تیر با طول 4 متر در مرکز نباید بیش از 1.6 سانتی متر (4 متر: 250 = 0.016 متر) باشد. اگر قرار است مبلمان و لوازم خانگی عظیم در اتاق قرار گیرد، کفپوش به عنوان پوشش کف کاشی و غیره، الزامات استحکام سازه به 1 در 400 افزایش می یابد.

یعنی انحراف نباید بیش از 2.5 میلی متر در متر باشد. برای اتاق زیر شیروانی و فضاهای زیر شیروانی غیر مسکونی، ضریب انحراف بزرگتر مجاز است - 1 تا 200 (5 میلی متر در هر متر).

عایق صدا

پشم معدنی پنجاه میلی متری نه تنها کف را عایق می کند، بلکه به یک عایق صوتی خوب تبدیل می شود.

طبق مقررات ساختمانی، آستانه عایق صدا برای طبقات بین طبقات در ساختمان های مسکونی باید 50 دسی بل باشد.

برای برآورده کردن این نیاز کافی است که کف طبقه دوم را زیر پوشش تکمیلی با پشم معدنی به ضخامت 50 میلی متر بپوشانید.

طول تیر نباید بیش از 5 متر باشد

حداکثر طول مجاز آویزان آزاد تیرهای چوبی نباید از 5 متر برای کف داخلی و از 6 متر برای کف اتاق زیر شیروانی تجاوز کند. اگر طول پروژه اتاق بیش از 5 متر باشد، نصب تکیه گاه اضافی در زیر تیر باربر ضروری خواهد بود. واقعیت این است که طول بهینه سازه چوبی پشتیبانی 4 متر است.

با افزایش بیشتر طول آن، صلبیت و استحکام سازه نگهدارنده به شدت کاهش می یابد و الزامات ضخامت مقطع تیر به طور نامتناسبی افزایش می یابد. به طوری که نشانگرهای انحراف برای 8 متر از میله "مناسب" با استانداردهای SNiP، ضخامت آن باید حدود 40 سانتی متر باشد. به عنوان مثال: همان نشانگر انحراف یک نوار 4 متری را با یک بخش فقط 15 x 15 سانتی متر نشان می دهد.

چوب ماده ای است که در برابر تأثیرات خارجی، در درجه اول رطوبت و آتش، کاملاً آسیب پذیر است، بنابراین، قبل از شروع ساخت سازه های باربر، تمام عناصر چوبی باید با مواد ضد عفونی کننده و بازدارنده آتش درمان شوند.

مصالح ساختمانی

قبل از اقدام به ساخت کف در طبقه دوم با تیرهای چوبی، باید لیستی از تمام مواد لازم تهیه کنید. این امر باعث می شود که در حین کار از خرابی غیرمنتظره و تاخیرهای ناشی از نیاز به خرید برخی از مصالح ساختمانی جلوگیری شود.

تیرها

یک بخش پرتو 15 در 15 کافی است

اساس کل ساختار کفپوش های چوبی بین کفی تیرها است. آنها نقش عناصر باربر را بازی می کنند و استحکام سازه به آنها بستگی دارد. برای آنها معمولاً یک میله یا کالسکه با مقطع 15×15 سانتی متر یا 18×18 سانتی متر گرفته می شود.

این بخش معمولاً برای ایجاد استحکام کافی با بار مشخص 400 کیلوگرم بر متر مربع کافی است. در این مورد، رعایت پارامترهای توصیه شده توسط آیین نامه های ساختمانی ضروری است: طول دهانه 4 متر، و گام بین تیرها 60 سانتی متر است، بر اساس این پارامترها، می توانید مقدار چوب مورد نیاز را نیز محاسبه کنید.

№	طول دهانه (میلی متر)	مقطع تیر (میلی متر)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

با این حال، در صورت عدم وجود تیر و مقادیر کم بارهای مورد انتظار در کف، می توان از تخته هایی که به صورت جفت به هم کوبیده شده و روی لبه با ضخامت 50 یا 40 میلی متر قرار گرفته اند، استفاده کرد. این گزینه برای کفپوش در اتاق زیر شیروانی یا در یک خانه کوچک کشور مناسب است.

برای طبقه اول یک ساختمان مسکونی، این گزینه به دلیل ظرفیت باربری کم تخته ها مناسب نیست: برای اطمینان از استحکام لازم، باید پله بین تیرهای تخته را به میزان قابل توجهی کاهش دهید که منجر به اتلاف غیر ضروری می شود. مواد

کاج اغلب به عنوان ماده ای برای تیرها استفاده می شود. این بهترین گزینه از نظر معیار قیمت و کیفیت است: چوب آن کاملاً مقرون به صرفه است و در عین حال ویژگی های فنی خوبی دارد.

میله های ساخته شده از گونه های چوب سخت تر (کاج اروپایی، بلوط) به ندرت در فروش آزاد یافت می شوند و قیمت آنها به طور غیر قابل مقایسه ای بالاتر است و چوب کاج پس از درمان مناسب با ضد عفونی کننده ها از نظر دوام نسبت به استفاده از همان کاج اروپایی کمی پایین تر خواهد بود.

هنگام خرید میله، باید موادی با چوب خشک انتخاب کنید. در غیر این صورت، پس از نصب تیرها، تغییر شکل آنها در طول فرآیند خشک کردن امکان پذیر است - خم شدن و پیچش.

کفپوش

کفپوش چوبی که روی تیرچه ها گذاشته می شود، زیربنای ناهمواری برای پوشش کف خواهد بود

معمولاً کف‌سازی سقف‌های بین‌کف در دو طبقه انجام می‌شود: از پایین، کف‌های زیرین وجود دارد که عایق روی آن‌ها قرار می‌گیرد، و از بالا، کفپوش پیش‌فرشی وجود دارد که در بالای تیرهای باربر نصب می‌شود. یک کفپوش تزئینی مستقیماً روی آن گذاشته شده است.

برای تعیین ماهیت و مقدار مواد برای کفپوش، باید به وضوح به ساختار کفپوش فکر کنید.

در ساخت کف زیرین می توان از میله های 5×6 سانتی متری که روی تیرهای نگهدارنده قرار می گیرد یا شیارهای ایجاد شده در تیرها به عنوان تکیه گاه تخته کف استفاده می شود. گزینه دوم بسیار وقت گیر است، بنابراین، اغلب از میله های 5 × 6 سانتی متر برای ایجاد یک تکیه گاه استفاده می شود.

برای محاسبه تعداد میله های مورد نیاز، کافی است تعداد تیرها را بشمارید و در طول هر یک از آنها ضرب کنید. فیلم به دست آمده (طول کل تمام تیرها) در دو بار دیگر ضرب می شود (زیرا میله ها در دو طرف هر پرتو بسته می شوند).

طیف گسترده ای از مواد را می توان برای تکمیل کفپوش استفاده کرد. این می تواند راهرو، تخته سه لا، نئوپان، ام دی اف، OSB و غیره باشد. هر کدام از این مواد مزایا و معایب خاص خود را دارند که پس از مطالعه می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. برای محاسبه مقدار مورد نیاز مواد، کافی است به سادگی مساحت اتاق را محاسبه کنید.

هنگام خرید مصالح ساختمانی، همیشه باید آن را با حاشیه 10 تا 15 درصد خریداری کنید، زیرا در طول ساخت و ساز بیش از حد پیش بینی نشده مواد اجتناب ناپذیر است.

این شما را از قطع کردن کار و خرید قطعه گم شده نجات می دهد.

تلقیح

ضد عفونی کننده عمر درخت را افزایش می دهد

برای به حداکثر رساندن عمر مفید سازه های چوبی، آنها باید با مواد ضد عفونی کننده درمان شوند.

همچنین درمان چوب با مواد بازدارنده آتش، که ایمنی آن را در برابر آتش افزایش می دهد، مفید خواهد بود.

برای محاسبه مقدار مورد نیاز اشباع، باید دستورالعمل استفاده از آن را بخوانید - همیشه مصرف تقریبی مخلوط در هر متر مربع نشان داده شده است.

ضد آب

از آنجایی که چوب از رطوبت می ترسد، همیشه از مواد ضد آب در هنگام ساخت و ساز استفاده می شود.

این می تواند یک ضد آب رول آپ باشد که برای ایجاد یک لایه ضد آب بین سازه های کف چوبی و پوشش رویی یا بین چوب و آجر (سنگ، بلوک خاکستر و غیره) استفاده می شود.

برای محافظت از چوب در برابر رطوبت، می توانید یک پوشش ضد آب بر اساس پلیمرها یا قیر مایع اعمال کنید.

عایق حرارت و صدا

در صورت نیاز به ایجاد مانع در برابر صدا یا سرما، از مواد عایق در ساخت طبقات استفاده می شود. اغلب برای این اهداف از مینلیت یا فوم استفاده می شود. تعداد کل آنها بر اساس مساحت باید تقریباً برابر با مساحت اتاق باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد عایق کف، این ویدیو را ببینید:

خاک رس منبسط شده یا سرباره معمولی مخلوط با خاک اره نیز می تواند به عنوان یک ماده عایق استفاده شود.

مواد بست

برای چسباندن عناصر کف چوبی، باید پیچ های خودکار، میخ ها، گوشه های فولادی، پیچ های لنگر و سایر مواد مصرفی را خریداری کنید. هنگام خرید پیچ و میخ باید به طول آنها توجه کرد.

طبق استانداردها، برای اتصال قوی، میخ باید 2/3 بیشتر از ضخامت عنصر متصل (تخته، میله) باشد. برای پیچ ها و پیچ های خودکار این رقم را می توان تا 50 درصد کاهش داد.

آن ها برای چسباندن قابل اعتماد به پرتو تخته "چهل"، به میخ های 120 میلی متری یا پیچ های خودکاری به طول 80 میلی متر نیاز دارید.

پس از خرید تمام مواد لازم و تکمیل تمام مراحل آماده سازی، می توانید مستقیماً به کار ساخت و ساز ادامه دهید. ساخت طبقات بین طبقه را می توان به چند مرحله اصلی تقسیم کرد.

قسمتی از پرتو وارد شده به دیوار در سه لایه مواد ضد آب پیچیده شده است

نصب تیرهای باربر اغلب در مرحله نصب دیوارهای ساختمان انجام می شود. قبل از گذاشتن تیرهای باربر، سطح آنها با تمام آغشته سازی های لازم درمان می شود.

سپس انتهای آنها با زاویه 60 درجه بریده می شود و قسمتی از آنها که در دیوار قرار می گیرد در 2-3 لایه عایق رطوبتی رول پیچیده می شود.

انتهای تیرها معمولاً با ترکیبات ضد آب نیز پوشانده می شود، اما برخی از کارشناسان توصیه می کنند آنها را باز نگه دارید تا رطوبت موجود در چوب آزادانه خارج شود.

عمق قرار دادن تیرها در عمق دیوار باید حداقل 15 سانتی متر باشد. گام تیرها معمولاً 0.6 متر گرفته می شود، اما بسته به بار مورد انتظار روی طبقات و همچنین ضخامت مقطع تیر، این شاخص را می توان کاهش یا افزایش داد.

انتخاب فاصله بین تیرها نیز تحت تأثیر شاخص های فنی مواد مورد استفاده برای کف تمام شده است.

اگر قرار است کفپوش بالایی از تخته اینچ، تخته سه لا یا نئوپان ساخته شود، فاصله تیرها نباید از نیم متر بیشتر شود، در غیر این صورت هنگام راه رفتن، کف ها خم می شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب تیرآهن، این ویدئو را ببینید:

تأخیرهای همپوشانی باید در همان صفحه قرار بگیرند

نصب تیرهای باربر از دو جداره بیرونی شروع می شود در حالی که تیرها باید در فاصله 5 - 10 سانتی متر قرار گیرند و پس از نصب دو تیر بیرونی بقیه را با رعایت فاصله لازم سوار می کنیم.

هنگام تخمگذار تیرها باید به شیب افقی توجه ویژه ای شود: همه تیرهای کف باید در یک صفحه قرار بگیرند. برای انجام این کار، یک تخته لبه‌دار روی لبه بین دو تیر انتهایی قرار می‌گیرد یا ریسمان را محکم می‌کشند.

اگر پایه ای که تیرها بر روی آن گذاشته می شوند ناهموار باشد، برای تسطیح سطح افقی باید زیر انتهای تیرها رهن نصب کرد. برای وام مسکن از موادی استفاده می شود که در برابر پوسیدگی و استرس فیزیکی مقاوم است - صفحات فلزی، قطعات کاشی و غیره.

استفاده از گوه های چوبی برای تنظیم سطح تیرها توصیه نمی شود، زیرا می توانند به سرعت پوسیده شوند که باعث پایین آمدن تک تک تیرهای کف و انحنای خط کف می شود.

تیرهای باربر با استفاده از پیچ های لنگر و گوشه های فولادی به دیوار متصل می شوند.

میله های پشتیبانی بست

پس از نمایان شدن تمامی تیرهای کف، میله هایی با مقطع 5×6 سانتی متر (به اصطلاح میله های جمجمه ای) به آنها متصل می شوند. آنها به عنوان تکیه گاه برای تخمگذار کف زیرین عمل می کنند و در تمام طول تیر تکیه گاه، در هر دو طرف متصل می شوند.

آنها باید طوری میخکوب شوند که قسمت پایین آنها با قسمت پایین تیرها همسطح باشد.

بیشتر اوقات، کف زیرین از یک تخته اینچی ساخته می شود.

برای ساخت کف زیرین، تخته های لبه ای گرفته شده و در سراسر تیرها روی میله های نگهدارنده قرار می گیرند. از آنجایی که فاصله بین تیرها معمولاً از 0.6 - 0.8 متر تجاوز نمی کند ، یک تخته اینچ یا سی اینچ برای کف های ناهموار کاملاً مناسب است: فشار روی آنها فقط با وزن عایق محدود می شود.

همچنین، برای این اهداف، می توانید از یک تخته تریم استفاده کنید. همچنین می توانید طبقات فرعی طبقه دوم را با سقف های تمام شده طبقه اول یا زیرزمین ترکیب کنید. در این حالت، تخته های لبه دار از زیر، از سمت طبقه اول تا تیرها، لبه دار می شوند. برای اطلاعات بیشتر در زمینه پیش نویس، این ویدیو را ببینید:

کفپوش عایق حرارتی

پس از نصب طبقات زیر، محفظه هایی بین تیرها ایجاد می شود که در صورت لزوم می توان آنها را با مواد عایق حرارت پر کرد.

برای انجام این کار، یک سد هیدرو یا بخار (نمد سقف، ایزوسپن و غیره) در بالای تخته های زیرین قرار می گیرد و سپس پشم معدنی، پلی استایرن، سرباره با خاک اره و غیره قرار می گیرد.

در این مورد، کل فضای بین میله ها باید محکم پر شود. شکاف بین تیرها و ورق های فوم را با یک درزگیر پر کنید.

همچنین توصیه می شود یک عایق رطوبتی در بالای عایق قرار دهید که از نشت رطوبت از بالا محافظت می کند.

مرحله آخر کفپوش طبقات نهایی خواهد بود که با استفاده از پیچ های خودگیر یا میخ بر روی تیرهای باربر متصل می شود.

برای این، مواد (تخته، OSB، تخته سه لا) به گونه ای بریده می شوند که محل اتصال آنها در وسط الوار قرار گیرد. کف پایانی پایه ای برای روکش است - لمینت، مشمع کف اتاق، پارکت.

طبقات زیرین بر روی تیرهای چوبی از عناصر معماری پرکاربرد در ساخت و ساز ساختمان هستند. بسته به موقعیت و ویژگی های خاص ساختمان ها، عملکردهای مختلفی را انجام می دهند و در فناوری چیدمان متفاوت هستند.

از کف های زیرین برای اهداف زیر استفاده می شود.

تکنولوژی ساخت کفپوش ها تا حد زیادی به هدف خاص آنها بستگی دارد.

ویژگی های ساخت زیرساخت ها

ویژگی های ساخت زیرزمین ها روش های چسباندن تیرها یا سیاهه های چوبی را در نظر می گیرد. تیرها را می توان بر روی سازه های مختلف نصب کرد.

جدول. سازه هایی که می توان روی آن تیرها نصب کرد.

نام طرح	خصوصیات مختصر
	این گزینه در هنگام ساخت کابین های چوبی چوبی یا خانه های پانل استفاده می شود. المان های باربر طبقه همکف بر روی پایه های ستونی نصب می شوند. با توجه به اینکه سطح زیرین تیرها بر روی فونداسیون قرار می گیرد، بست کف های زیرین فقط می تواند روی تیر جمجمه باشد. آنها به سطح جانبی لگ ها یا تیرها ثابت می شوند. به جز مواقعی که تیرها از چوب گرد ساخته شده و سطوح کناری صافی ندارند. گزینه دوم این است که برای پایه باربر کفپوش تمام شده، زیر کف در بالای تیرها نصب کنید.
	کف های زیرین بر روی کنده ها ساخته می شوند که بر روی میله های جانبی جمجمه یا سطوح بالایی ثابت می شوند. یک مانع ضد آب بین دال ها و تیرها استفاده می شود.
	انتهای تیرها روی نوار پایه یا لبه های پایینی قاب قرار می گیرند. کف زیرین را می توان بر روی سطوح جانبی و یا در بالا یا پایین تیرها نصب کرد.

باید در نظر داشت که اتصال کف های زیرین به تیر جمجمه باعث کاهش ضخامت لایه عایق می شود. اگر عرض تیرها یا تاخیر کمتر از 15 سانتی متر باشد، استفاده از این گزینه نامطلوب است. واقعیت این است که حداقل ضخامت توصیه شده عایق بیش از 10 سانتی متر است که با کاهش این شاخص، اثربخشی عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

تیرها - عناصر پشتیبانی برای ساخت کف یا سقف، باید حداکثر بارهای طراحی را تحمل کنند، دارای حاشیه ایمنی باشند. بسته به هدف و شرایط عملیاتی محل، ضخامت تیرها و فاصله بین آنها انتخاب می شود. به عنوان مصالح می توان از تیرهایی با ابعاد 50×50 میلی متر و بیشتر یا تخته هایی با پارامترهای 50×150 میلی متر استفاده کرد. در چوب با سطوح صاف، کف زیرین را می توان از پایین، کنار یا بالا، روی تیرهای گرد - فقط از پایین یا از بالا وصل کرد.

جدول. عناصر یک طبقه فرعی کلاسیک چیست؟

نام آیتم	هدف و شرح
	عنصر باربر اصلی تمام نیروهای استاتیکی و دینامیکی را جذب می کند. در هر مورد، محاسبات فردی با توجه به پارامترهای خطی و گام فاصله انجام می شود. آنها را می توان توسط ستون ها، نوارهای پایه، دال های کف، دیوارهای نما یا پارتیشن های داخلی باربر پشتیبانی کرد.
	اندازه - حدود 20 × 30 میلی متر، ثابت به سطوح جانبی تیرها، برای تخمگذار تخته های زیر طبقه استفاده می شود.
	عایق رطوبتی روی کف زیرین گذاشته می شود که به عنوان پایه ای برای تکمیل عمل می کند. سد بخار برای محافظت از بخاری ها در برابر افزایش رطوبت نسبی استفاده می شود، در طبقات همکف یا سقف استفاده می شود.

بسته به مکان و هدف خاص زیرساخت ها، عناصر ذکر شده ممکن است اضافه یا حذف شوند. ما به چند مورد از متداول ترین انواع کف زیرین نگاه خواهیم کرد.

کف چوب ناهموار روی تیرها

پرتوها باید به طور کامل با یک ضد عفونی کننده آغشته شوند، ترجیحاً حداقل دو بار. انتهای آن می تواند روی یک پایه نواری یا میله ای قرار گیرد، بین سازه های بتنی و چوبی، باید دو لایه عایق رطوبتی بام گذاشته شود. صفحات فوقانی و پایینی تیرها با تبر تراشیده می شوند، سطوح جانبی سمباده می شوند. طبقه فرعی از ورق های OSB مقاوم در برابر رطوبت به ضخامت تقریبی 1 سانتی متر ساخته می شود.توجه داشته باشید که ضخامت دال نهایی باید با در نظر گرفتن فاصله بین تیرها انتخاب شود. معیار اصلی انتخاب این است که ورق ها نباید تحت وزن خود خم شوند. همچنین می‌توانید از مواد ارزان‌تر استفاده کنید: تخته‌های لبه‌ای بدون لبه درجه سوم، الوارهای مستعمل، تکه‌های تخته سه لا و غیره.

توصیه عملی!در صورت برنامه ریزی برای عایق کاری کف، توصیه می شود فاصله بین تیرها را تا 55 سانتی متر حفظ کنید. واقعیت این است که پشم پرس شده یا نورد شده دارای عرض استاندارد 60 سانتی متر است، به دلیل این فاصله بین تیرها، عایق به شدت فشرده می شود. در برابر سطوح جانبی، و این کارایی عایق را تا حد زیادی افزایش می دهد. علاوه بر این، پشم معدنی لازم نیست بریده شود، که به شما امکان می دهد کار ساخت و ساز را سرعت بخشیده و میزان ضایعات غیرمولد مواد گران قیمت را به حداقل برسانید.

مرحله 1.تیرها را در فاصله مشخص شده در محل خود نصب کنید، موقعیت سطوح بالایی را بررسی کنید - همه آنها باید در یک سطح باشند. برای تست بهتر است از طناب استفاده کنید. آن را بین دو تیر بیرونی کشیده و بقیه را در این سطح تنظیم کنید. برای تناسب، بهتر است ارتفاع اضافی را قطع کنید، اگر انجام این کار دشوار است، می توانید از پد استفاده کنید. سازندگان حرفه ای قرار دادن گوه های چوبی را توصیه نمی کنند، آنها با گذشت زمان کوچک می شوند. استفاده از پلاستیک یا فلز بسیار بهتر است. موقعیت افقی تیرها را با تراز بررسی کنید.

گام 2.پرتو را بردارید، آن را از مربع باز کنید. در آینده، عنصر باید در همان مکان نصب شود، در غیر این صورت ممکن است خطی بودن کف تمام شده نقض شود و هنگام راه رفتن صدای جیر جیرهای ناخوشایند ظاهر می شود. آن را با صفحه پایین آن به سمت بالا برگردانید، آن را روی یک نقطه خالی روی فونداسیون قرار دهید.

مرحله 3.از تخته های OSB، نوارها را 5 تا 6 سانتی متر پهن تر از عرض پایین تیر برش دهید. طول آن مهم نیست، در صورت لزوم می توان نوارها را به هم وصل کرد.

توصیه عملی!به منظور صرفه جویی در مواد در قسمت پایینی چوب، می توانید نوارهای غیر پیوسته را به صورت مربع پیچ کنید. فاصله بین آنها 30 تا 50 سانتی متر است. کف زیرین هیچ باری را تحمل نمی کند، جرم عایق ناچیز است، نیازی به ساخت قفسه های محکم برای نصب کف نیست.

میله ها در سراسر تیرها در پایین پر شده اند - یکی از گزینه های ممکن

مرحله 4.از یک مته یا پیچ گوشتی برقی برای محکم کردن نوارها روی پرتو استفاده کنید. از پیچ های خودکاری استفاده کنید که طول آن ها باید حداقل یک سوم بیشتر از ضخامت برد OSB باشد. در غیر این صورت، تثبیت شکننده خواهد بود. به جای پیچ های خودکار می توانید از میخ های معمولی با اندازه مناسب استفاده کنید.

مرحله 5.همین کار را با تمام تیرهای باقیمانده انجام دهید. آنها را به نوبه خود باز کنید، نوارهای OSB را ثابت کرده و در محل اصلی خود نصب کنید.

مرحله 6.صفحات OSB را متناسب با عرض کف زیرین ببرید. اگر دقیقاً فاصله بین تیرها را دارید، می توانید بلافاصله تمام عناصر را آماده کنید. اگر به دلایلی فاصله بین میله ها یکسان نباشد، هر نوار باید به طور جداگانه اندازه گیری شود.

مرحله 7.ورق ها را روی قفسه ها قرار دهید. نیازی به عدم وجود شکاف کامل نیست، کف زیرین عایق نیازی به رعایت دقیق ابعاد ندارد.

توصیه عملی!برای کار آسان تر، ورق ها را 1-2 سانتی متر باریک تر از فاصله بین قفسه ها ببرید. واقعیت این است که پرتو در طرفین دارای برآمدگی هایی است که لومن را باریک می کند ، به دلیل کاهش جزئی در عرض ورق ها ، نصب آنها در محل بسیار راحت تر است. مزیت دیگر کاهش عرض این است که یک شکاف جبران کننده ظاهر می شود. صفحات OSB در طول تغییر در شاخص های رطوبت نسبی، ابعاد خطی خود را به طور قابل توجهی تغییر می دهند. اگر شکاف جبرانی وجود نداشته باشد، ممکن است ورق ها متورم شوند. برای یک طبقه زیرین، این مهم نیست، اما تورم نشان دهنده صلاحیت پایین سازندگان است.

مرحله 8.برای کاهش اتلاف حرارت، می توانید تمام ترک ها را با فوم پلی اورتان منفجر کنید.

این کار تولید کف زیرین را تکمیل می کند، می توانید عایق را شروع کنید. چگونه انجامش بدهیم؟

مرحله 1.سد بخار را روی تیرها و کف زیرین قرار دهید، آن را زیاد سفت نکنید و با استپلر به درخت محکم کنید. برای سد بخار، می توانید از پارچه های نبافته مدرن گران قیمت یا بسته بندی پلاستیکی ارزان معمولی استفاده کنید. هیچ تفاوتی در کارایی وجود ندارد و قیمت ممکن است با یک مرتبه بزرگی متفاوت باشد. سد بخار یک امر ضروری است، از آن غافل نشوید. واقعیت این است که پشم معدنی نسبت به افزایش رطوبت واکنش بسیار منفی نشان می دهد. با افزایش شاخص، هدایت حرارتی به طور تصاعدی افزایش می یابد، که به شدت بازده عایق حرارتی را کاهش می دهد. یکی دیگر از اشکالات عملیاتی این است که مواد برای مدت طولانی خشک می شوند. این بدان معنی است که پشم پنبه مرطوب تماس طولانی مدت با سازه های چوبی خواهد داشت. چنین شرایط نامطلوبی به طور قابل توجهی عمر چوب را کاهش می دهد.

مهم!هرگز عایق را در فضای باز نگهداری نکنید. اگر مشکوک به رطوبت بالا هستید، مواد را کاملا خشک کنید، فقط از پشم پنبه خشک استفاده کنید.

گام 2.اولین لایه 5 سانتی متری پشم سنگ را روی کف زیرین قرار دهید.لبه ها را محکم فشار دهید، شکاف ایجاد نکنید. پشم معدنی فشرده کمی منقبض می شود و الاستیک است که به آن اجازه می دهد راحت ترین مکان را اشغال کند.

مرحله 3.لایه دوم عایق را با افست درزها قرار دهید. برای این کار ابتدا قطعه باقی مانده از آخرین تکه پشم سنگ فشرده را قرار دهید. از همین الگوریتم برای عایق کاری کل زیر زمین استفاده کنید. ضخامت عایق کف برای مناطق شمالی کشور باید حداقل 15 سانتی متر باشد، برای یک منطقه آب و هوایی متوسط 10 سانتی متر کافی است.

توصیه عملی!لازم نیست کف را با یک لایه نازک پشم معدنی عایق بندی کنید، ضخامت 5 سانتی متر تقریباً هیچ اثر صرفه جویی در گرما ندارد. به خصوص در طبقه همکف، جایی که تهویه طبیعی دائمی وجود دارد و گرما به سرعت از محل خارج می شود.

مرحله 4.عایق را با عایق رطوبتی بپوشانید. برای این، می توانید از هر ماده خاصی استفاده کنید. عایق رطوبتی با یک استپلر ثابت می شود، عرض همپوشانی ها حداقل 10 سانتی متر است، انتهای مواد به صورت هرمتیک با نوار مهر و موم شده است.

مرحله 5.در بالای غشای ضد آب، نوارهای 20 × 30 یا نوارهای باقیمانده OSB را روی کنده ها میخ بزنید. لت ها تهویه کف تمام شده را فراهم می کنند و از ظاهر شدن قالب در زیر آن جلوگیری می کنند.

زیرزمین باید دارای منافذ تهویه باشد تا از تبادل هوای متعدد اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که دهانه ها را با رنده های فلزی ببندید تا زیرزمین را در برابر جوندگان محافظت کنید. پشم معدنی مدرن دارای الیاف بسیار نازکی است؛ جوندگان در آن راه‌هایی ایجاد می‌کنند و بدون هیچ مشکلی لانه‌ها را تجهیز می‌کنند. در نتیجه، نه تنها شاخص های حفاظت از گرما بدتر می شود، بلکه موش ها نیز در محل ظاهر می شوند.

در این مرحله، طبقه زیرین کاملا آماده است، می توانید شروع به چیدن تخته های طبقه نهایی کنید.

طبقه فرعی در طبقه زیر شیروانی

چندین گزینه دارد، ما پیچیده ترین آنها را به عنوان مثال در نظر خواهیم گرفت. بهتر است سوهان کاری سقف را قبل از شروع نصب زیرانداز انجام دهید، اما این شرط ضروری نیست. هنگام کار با عایق پشم معدنی، توصیه می شود از ماسک یا ماسک برای محافظت از سیستم تنفسی استفاده کنید، دستکش های لاستیکی را روی دستان خود بپوشید.

از آنجایی که هیچ پوشش سقفی وجود ندارد، مانع بخار را از زیر میخ کنید. آن را محکم ببندید، برای اولین بار وزن عایق را نگه می دارد.

مهم!هنگام انجام کارهای بیشتر در اتاق زیر شیروانی برای پیاده روی، گذرگاه های ویژه ایجاد کنید، تخته های بلند را در این مکان ها قرار دهید. برای بهبود امنیت، توصیه می شود به طور موقت آنها را تعمیر کنید. تخته ها تا حدودی روند نصب عایق را پیچیده می کنند، اما خطرات موقعیت های ناخوشایند را به حداقل می رساند.

مرحله 1.شروع به گذاشتن عایق در فضای بین تیرهای کف اتاق زیر شیروانی کنید. قبلاً اشاره کردیم که هنگام محاسبه فاصله بین تیرها باید عرض استاندارد مواد عایق حرارتی را در نظر گرفت. تا حد امکان محکم بخوابانید، اگر دو لایه وجود دارد، مفاصل آنها باید جابجا شوند.

مهم!هنگام تخمگذار پشم معدنی نورد، اجازه انحنای تیز را ندهید - در این مکان ها ضخامت عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، یک پل سرد تشکیل می شود. و یک توصیه دیگر پشم پنبه را به شدت فشار ندهید، ضخامت آن را به طور مصنوعی کاهش ندهید. بر خلاف فشرده، رول نمی تواند هیچ باری را تحمل کند.

گام 2.ضد باد و مانع بخار را قرار دهید. پشم معدنی نورد شده به راحتی توسط بادکش ها دمیده می شود و گرما همراه با تامین هوای تازه از بین می رود. غشاها با استپلر روی تیرها ثابت می شوند. سازندگان حرفه ای کشش بیش از حد غشاها را توصیه نمی کنند، مطلوب است که آنها آزادانه در بالای عایق قرار گیرند. در صورت نشتی، آب از طریق سوراخ های ایجاد شده توسط منگنه ها وارد عایق نمی شود.

مرحله 3.غشا را با نوارهای نازک به تیرها ببندید. تخته های کف زیرین را روی تخته ها قرار دهید. آنها را می توان پیچ یا میخ کرد.

کف زیرین برای لمینت

این نوع از کف نیاز به نگرش سخت گیرانه تری نسبت به کیفیت پوشش دارد. اگر طبقات بین طبقات ساخته شوند، می توان عایق را حذف کرد. هوای گرم از محل طبقه اول به خیابان نمی رود، اما طبقه دوم را گرم می کند. به همین دلیل، پارامترهای میکروکلیمای اتاق های طبقه دوم بهبود می یابد. عایق کاری فقط در طبقات زیر شیروانی انجام می شود.

طبقه فرعی به عنوان پایه ای برای کفپوش لمینت عمل می کند و باید سه الزام را برآورده کند.

سختی... ضخامت تخته ها و فاصله بین تیرها به گونه ای انتخاب می شود که تغییر شکل صفحات در حداکثر بار ممکن کاملاً حذف شود.
رطوبت... رطوبت نسبی چوب اره نباید از 20 درصد تجاوز کند. قبل از گذاشتن تخته ها، لازم است آنها را برای چند روز در یک اتاق گرم خشک کنید. در این مدت رطوبت طبیعی را بدست می آورند و ابعاد خطی خود را تغییر نمی دهند.
یکنواختی... انحراف ارتفاع هواپیما نمی تواند از دو میلی متر در طول دو متر بیشتر شود. در غیر این صورت، کف لمینت هنگام راه رفتن شروع به تولید صداهای بسیار ناخوشایندی می کند که به دلیل اصطکاک عناصر در قفل های اتصال ظاهر می شود. حذف این صداها غیرممکن است. شما باید کف را به طور کامل از بین ببرید، سطح زیرین را تراز کنید و تنها پس از آن دوباره لمینت را بگذارید. کار وقت گیر و گران است، بهتر است بلافاصله به کیفیت توجه کنید. برای کف های زیرین، فقط از الوارهای اره شده استفاده کنید که از یک رنده دو طرفه عبور داده شده اند. تناسب نهایی کف زیرین با لمینت را می توان با دستگاه پارکت یا دستگاه رنده دستی انجام داد. انتخاب ابزار به کل مساحت تحت پوشش بستگی دارد.

یکنواختی پایه باید با یک تراز یا قاعده بلند بررسی شود، ابزارها را در نقاط مختلف کف زیرین اعمال کنید و به شکاف ها توجه کنید. در صورت مشاهده انحراف، هواپیما باید با یکی از ابزارها تراز شود. اگر اختلاف ارتفاع زیرزمینی از یک میلی متر تجاوز نکند، ممکن است پس از چندین ماه کارکرد، شکاف ناخوشایند خود به خود ناپدید شود. در این مدت، عناصر اتصال قلعه تا حدی آسیاب می شوند، قسمت های کناری از ضخامت آنها کاسته می شود. آنهایی که به آن عادت نمی کنند کمی تغییر شکل می دهند و به همین دلیل چگالی اتصال قفل کاهش می یابد. این تغییرات تاثیری بر کیفیت و دوام پارکت لمینت شما نخواهد داشت.

هنگام تثبیت کف زیرین زیر لمینت، باید سر میخ ها یا پیچ ها را کمی در تخته فرو کنید. واقعیت این است که حتی از نظر تئوری رسیدن به یک تناسب کاملاً صاف تخته ها با تیرها غیرممکن است. با گذشت زمان، در مکان هایی که تخته ها آویزان می شوند، میخ ها ممکن است کمی از تیرها خارج شوند، به همین دلیل، کلاهک از صفحه تخته ها بالاتر می رود. این برای کفپوش های لمینت بسیار نامطلوب است. آنها روی یک بستر مخصوص گذاشته شده و دارای عایق رطوبتی هرمتیک هستند. کلاه های سخت افزاری با لبه های تیز به لایه غشایی آسیب می رسانند، سفتی ضد آب شکسته می شود. رطوبتی که از سوراخ های بین لمینت و کف زیرین وارد شده است باعث قارچ و پوسیدگی چوب می شود. دیدن به موقع مشکل غیرممکن است، پس از اینکه چوب اره شده خواص اصلی خود را از دست داد، کشف می شود. در نتیجه، اقدامات ویژه پیچیده ای برای حذف مورد نیاز است، گاهی اوقات نیاز به تغییر ساختارهای نگهدارنده است.

در یک یادداشت!تیرهای چوبی باید کمی حرکت کنند، هرگز آنها را ثابت نکنید. امروزه، پایه های فلزی ویژه ای در فروش وجود دارد که به انتهای آن اجازه می دهد در طول طول حرکت کنند.

و آخرین مورد. بهترین گزینه برای زیرسازی زیر پارکت لمینت تخته های OSB یا تخته سه لا ضد آب در نظر گرفته می شود. ورق های بزرگ، به همین دلیل، تعداد اتصالات به حداقل می رسد، صاف کردن تفاوت های شدید در ارتفاع بسیار آسان تر است. لازم است اسلب ها را با شکاف های میرایی به عرض تقریبی 2-3 میلی متر قرار دهید که انبساط حرارتی مواد را جبران می کند. در غیر این صورت، تورم کف لمینت محتمل است، از بین بردن آنها مستلزم از بین بردن کامل لایه رویی و پایه تراز است.

چوب یک مصالح ساختمانی سنتی است که مزایای آن در بخش های خاصی از ساخت و ساز نسبت به سایر موارد غیرقابل انکار است. این یک بیانیه مطلق در مورد کفپوش است. نکته اصلی این است که ویژگی های مواد و نحوه کار با آن را بدانید. روی یک پایه چوبی جامد، می توانید هم سیستم "کف گرم" و هم کاشی را نصب کنید.

چه مبنایی می تواند باشد؟

نوع پایه می تواند متفاوت باشد، همه اینها به موادی بستگی دارد که خانه از چه مصالحی ساخته شده است. برای مثال:

کف در یک خانه چوبی که بر روی تیرهای چوبی قرار دارد، به طور محکم در چارچوب خانه بریده شده است.
نصب تیرهای چوبی "معلق"؛
پوشش در یک خانه سنگی با تیرهای چوبی؛
ساختار کف در خانه از بتن پیش ساخته یا آجر با صفحات بتنی ساخته شده است.

بیایید با نسخه کلاسیک شروع کنیم - کف بر روی تیرهای چوبی به طور محکم به دیوارهای ساختمان ثابت شده است.

پشتیبانی از تیرهای چوبی دائمی

در این مورد، تیرهای کف، بدون توجه به کف، یک چوب منفرد جامد هستند که به طور سفت و سخت به دیوار ساختمان ثابت می شوند. در یک خانه چوبی، هر دو از طریق چفت و بست، زمانی که انتهای تیرها از دیوارهای اصلی عبور می کنند، و پنهان انجام می شود. در خانه های سنگی، تیرها همیشه پنهان هستند. انتهای تیرها باید با مواد ضد عفونی کننده بر اساس آب یا قیر درمان شود که از پوسیدگی آنها جلوگیری می کند. یک خانه چوبی بلافاصله با تیرهایی ساخته می شود که به طور همزمان با قاب خشک می شوند و برای خانه سنگی از مواد از پیش خشک شده استفاده می شود که معمولاً خشک کردن طبیعی در پشته های کمیاب است.

نصب تخته سه لا

به طور طبیعی، تیرهای چوبی باید حداقل به مدت شش ماه خشک شوند. تیرها برای تشکیل یک صفحه افقی عالی در طول ساخت و ساز گذاشته و تراز می شوند. بنابراین کف‌سازی زیرپایه اول روی تیرهای چوبی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. تخته های کف به سادگی روی تیرها قرار می گیرند تا زمانی که کف کاملاً روی هم قرار گیرد. برای این کار بهتر است از تخته های لبه دار استفاده کنید، البته می توان لبه های تخته بدون لبه را تقریباً با تبر کوتاه کرد. اگر تخته کف به اندازه کافی خشک نباشد، بلافاصله به تیرها وصل نمی شود، بلکه با تخته های عرضی فشرده می شود و چندین گوه در شکاف باقی مانده در وسط اتاق فرو می رود که با خشک شدن تخته ها از بین می روند.

اگر برنامه ریزی شده است که یک سیستم کف گرم در اتاق ترتیب داده شود، و در مورد زیرسازی روی تیرهای چوبی دائمی، این امکان وجود دارد، و همچنین در صورت تمایل، یک پوشش تکمیلی از کاشی های سرامیکی ترتیب داده شود، در این صورت کف زیرین باید آغشته به ضد عفونی کننده ها، هر نوع، قیری یا مبتنی بر آب باشد. شما نه تنها می توانید از روغن موتور ضایعاتی استفاده کنید، بلکه واکنش قلیایی دارد و چوب را بدتر از یک قارچ از بین می برد. هنگام نصب سیستم "کف گرم" روی پوشش ناهموار، همچنین لازم است که ماده عایق حرارتی "پنوفول" قرار گیرد که در عین حال نقش عایق رطوبتی را نیز ایفا می کند.

قاب کف چوبی

قاب کف چوبی

اگر هیچ ابزاری در زیر پوشش تکمیل برنامه ریزی نشده باشد، اما تمایل به گرم کردن کف وجود دارد، میله ها بر روی تیرهای کف در مقابل کف پایه ناهموار میخ می شوند و شکاف بین تیرها با تخته پوشانده می شود. در اینجا سفتی لبه ها نقشی ندارد. روی پایه تخته بین تیرها، یک لایه از مواد عایق حرارت، هر - صفحات معدنی، مواد عایق حرارتی نورد شده، خاک رس منبسط شده یا فوم ساختمانی گذاشته شده است. همه این عایق های حرارتی باید با مواد ضد آب در هر دو طرف محافظت شوند. این روش عایق مربوط به همپوشانی طبقه اول است که لبه پایینی آن به زیرزمین می رود. برای طبقات دوم و بعدی، پایه عایق بندی می تواند تخته های سقفی طبقه پایین باشد.

توسط تیرهای معلق پشتیبانی می شود

اگر یک خانه خصوصی کوچک از آجر، بلوک های بتنی هوادهی یا سنگ طبیعی ساخته شده باشد، بهتر است تیرهای چوبی معلق را بر روی ستون های آجری یا بتنی در زیرزمین به عنوان پایه بسازید. این امر به دلیل این واقعیت است که با هر پردازش، حتی با دقت، تیرهای چوبی در داخل مجموعه سنگی دیوارها می توانند پوسیده شوند. برای ساخت چنین پایه ای، لازم است که پست ها را در کل منطقه زیرزمین که سیاهه ها روی آن قرار دارند نصب کنید. طراحی پست ها می تواند متفاوت باشد - از چوب آغشته به قیر گرفته تا آجر، بتن و سنگ طبیعی. تنها چیزی که این ستون ها از آن ساخته نمی شوند آجر ماسه آهکی و بلوک های بتنی هوادهی است.

یک فرورفتگی کوچک در زیر هر ستون حفر می شود که با سنگریزه ریز پر شده و فشرده می شود. استفاده از سنگریزه های رودخانه ای توصیه نمی شود، زیرا منشاء آنها عمدتاً سنگ آهک است و نمی توانند بارهای سنگین را تحمل کنند. میله های آجری را می توان هم به صورت مستقیم معمولی و هم به شکل یک هرم کوتاه تا کرد. دشوارتر است، اما ستون ها پایدارتر خواهند بود.

فاصله بین ستون ها با مقطع تیر 150 در 150 میلی متر می تواند 1 متر باشد. دال های بتنی مربعی کوچک برای مسیرهای پیاده رو ایده آل هستند. حتی قطعات شمع های بتنی نیز این کار را انجام خواهند داد. یک لایه عایق رطوبتی در زیر هر ستون نگهدارنده چیده شده است، نه برای محافظت از ستون، بلکه به طوری که آب زیرزمینی از طریق آنها به تیر نفوذ نکند. در بالای ستون نیز لازم است دو یا سه لایه از مواد سقف آغشته به قیر قرار دهید.

پس از نصب ستون ها، که باید سعی شود به گونه ای انجام شود که تمام لبه های بالایی تقریباً در یک صفحه افقی با یکدیگر منطبق شوند، می توان تیرهای چوبی را روی آنها قرار داد. تنظیم تیرهای چوبی برای تشکیل یک صفحه افقی منحصراً با آستر کردن قطعات چوبی روی پایه ها انجام می شود، اما نه با اره کردن تیرها، تا از ضعیف شدن آنها جلوگیری شود. تیرهای نصب شده بر روی ستون ها نباید به دیوارها برخورد کند و فاصله آنها با دیوار به اندازه ای باشد که نوسانات فصلی فونداسیون منجر به تغییر شکل عرشه نشود.

انتهای تیرهای چوبی که کف زیرین روی آنها قرار می گیرد نیز باید با مواد ضد عفونی کننده درمان شود. دستگاه چنین طبقه "معلق" در خانه هایی که آنها به طور دائم زندگی می کنند، با گرم کردن خانه در ماه های زمستان توجیه می شود، سپس نوسانات فصلی خاک هنگام یخ زدن کل ساختار را از بین نمی برد. دستگاه سیستم "کف گرم" بر اساس چنین مبنایی غیرقابل توجیه است، زیرا پیش بینی بزرگی نوسانات فصلی سازه غیرممکن است.

برای عایق کاری کف، ارزش دارد از همان روشی که برای عایق کاری کف طبقه اول در خانه با تیرهای چوبی که بخشی از ساختار خانه هستند استفاده کنید. حالا بیایید به خانه‌های معمولی شهر برویم و سعی کنیم رویه‌های شرورانه رایج در ساختن کف‌های بتنی زیر کف‌های چوبی را از بین ببریم.

پشتیبانی بر روی پایه بتنی

یک رویه شرورانه در همه جا ایجاد شده است، زمانی که یک لایه سیمانی علاوه بر این برای تسطیح کف خانه های دارای کف بتنی مرتب می شود. اولاً این کار باعث سنگین‌تر شدن کف می‌شود و اگر در بازرسی‌های ساختمان با تغییر دیوارهای اصلی موافق باشیم، مشخص نیست که چرا هنوز به اضافه بار دال‌های کف با این بتنی‌ها توجه نکرده‌اند.

ثانیاً، این یک کار طولانی، کثیف و اغلب بی فایده است، زیرا کارهای بتنی که توسط کارگران غیر ماهر انجام می شود اغلب از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است. مقاومت این گونه روکش های بتنی بسیار کم است. استفاده از تیرهای چوبی بسیار ساده تر است، اما در حال حاضر بخش بسیار کوچکتری دارند، زیرا در این مورد، آنها یک سازه پشتیبان نیستند. این گونه تیرها می توانند تخته های لبه دار با ضخامت حداقل 40 میلی متر یا بلوک های چوبی با مقطع 60 در 60 میلی متر باشند. تیرهای چوبی یک قاب را تشکیل می دهند که به راحتی می توان یک کفپوش خشن را روی آن وصل کرد. علاوه بر این، برای نصب سیستم "کف گرم" کافی است کف اصلی را ضد آب کنید و لوله های گرمایش را در یک "مار" راه اندازی کنید تا دور هر تیر بچرخد.

هر مردی که به خود احترام می گذارد می داند که چگونه با درخت کار کند، بنابراین همه می توانند با قرار دادن تکه های چوب بریده شده زیر تیرها، زمین را صاف کنند. یک گزینه جالب همچنین زمانی است که چندین تکیه گاه پیچ رزوه ای در زیر هر تیر چیده شوند. در این صورت می توان کف را با دقت «حداقل پرتاب موشک ها» تسطیح کرد. اگر هیچ ابزاری در زیر کف ارائه نشده باشد، فضای قاب را می توان با عایق پر کرد.

قوانین کلی برای پوشش تیرهای چوبی

صرف نظر از نوع همپوشانی خانه، چندین قانون کلی وجود دارد که باید رعایت شود تا کف در امتداد تیرهای چوبی واقعاً محکم شود و برای مدت طولانی کار کند.

فاصله بین تیرها نباید خیلی زیاد باشد تا از انحراف مواد اصلی زیر زمین جلوگیری شود. اگر ضخامت تخته های زیرین 40 میلی متر باشد، نباید بیش از یک متر باشد.
به عنوان ماده پایه کف که روی تیرها قرار می گیرد، می توان از ماده ای با ساختار الیاف بلند استفاده کرد - تخته هایی، هم جامد و هم چسبانده شده روی ماشین های مخصوص، یا تخته سه لا ساختمانی، مهم نیست که باشد. ضد آب یا معمولی
مصالح ساختمانی تخته‌ای مانند تخته‌های خرد شده با چسب سیمانی و تخته‌های الیاف گچی ساختاری مجزا دارند و علی‌رغم استحکام ظاهری، فقط می‌توانند به عنوان یک پوشش اضافی برای پوشش کف استفاده شوند.
تخته های کف زیرین باید قبل از قرار گرفتن روی تیرها به خوبی خشک شوند، مهم نیست به چه روشی - خشک کردن طبیعی در شمع های نازک یا در تاسیسات ویژه. اگر تخته ها به اندازه کافی خشک نشده باشند، قبل از اینکه پوشش نهایی کف روی آنها نصب شود، باید حداقل 3 ماه روی تیرهای کف قرار بگیرند، در تمام این مدت باید دائماً جمع شوند و ترک های حاصل را از بین ببرند.
اگر رطوبت زیاد در اتاق انتظار می رود یا ارتباطات در داخل کف قرار می گیرد، به عنوان مثال، سیستم گرمایش از کف، درمان سازه های چوبی با مواد ضد عفونی کننده ضروری است.
کلیه مواد عایق در فضای بین تیرها و کف اصلی باید با مواد عایق رطوبتی محافظت شوند. اگر در گوشه های اتاق منافذ تهویه، پوشیده شده با توری ها را فراهم کنید، ایده آل خواهد بود.

تخته کف شیاردار

کار با مواد سازگار با محیط زیست و به راحتی پردازش می شود - چوب، برای هر صنعتگر خانگی در دسترس است. و دستگاه پایه کف در امتداد تیرهای چوبی منطقی ترین و ساده ترین راه حل از نظر تکنیک اجرا می باشد، همین راه حل است که ساخت یک کفپوش گرم و مطمئن را با حداقل هزینه ممکن می سازد.

فیلم کف روی تیرهای چوبی

ادامه مطلب - بیشتر بدانید!

پس از اتمام کار ساخت بدنه در ساخت دیوارها و نصب سقف خانه چوبی یا آجری، کار داخلی را آغاز می کنند.

اولین قدم این است که کف را بچینید. برای اینکه پوشش اصلی تا حد امکان محافظت شود و برای مدت طولانی کار کند، قرار دادن حفاظت اولیه ضروری است.

این یک طبقه زیرین روی تیرهای چوبی است. عملکرد آن کمک به طبقه اصلی است و با خیال راحت از دید پنهان می شود.

شما می توانید بدون پایین تر انجام دهید، اما به شرطی که این یک خانه روستایی باشد که خانواده زمستان را در آن سپری نکند، یا اگر ما در مورد آشپزخانه تابستانی صحبت می کنیم، که در آن اسکان برنامه ریزی نشده است.

اگر ما در مورد یک ساختمان مسکونی صحبت می کنیم و در مورد مالکی که از سلامت اعضای خانواده خود مراقبت می کند، در مورد صرفه جویی در هزینه گرمایش خانه، این سؤال که آیا یک طبقه زیرین در امتداد تیرهای چوبی مورد نیاز است یا خیر، به یک سؤال بلاغی تبدیل می شود.

قسمت زیرین کمکی به گرم نگه داشتن پوشش اصلی کمک می کند، در صورتی که در طبقه همکف باشد، از رطوبت ناشی از خاک محافظت می کند، و همچنین به عنوان تهویه برای پوشش تکمیلی عمل می کند، که به سرعت بدون کفپوش غیر قابل استفاده می شود.

همچنین، پایین ناهموار عملکرد عایق صدا را انجام می دهد.

طبقه پایین از چه چیزی ساخته شده است

برای چیدن کف زیرین از تخته هایی با کیفیت نه چندان بالا استفاده می کنند، زیرا هیچ کس آنها را نمی بیند. تابلوهای درجه دوم و سوم باید از قبل پردازش شوند، زیرا اینها مواد خام خام هستند.

برای این کار کافی است آنها را با هواپیما کوتاه کنید.

علاوه بر تخته ها، سازندگان از نئوپان، OSB، تخته سه لا استفاده می کنند. یک ماده سقف شناخته شده به عنوان یک عامل ضد آب استفاده می شود.

برای قرار دادن لایه عایق بین لایه های بالایی و پایینی، صفحات مخصوص عایق یا گچ تخته را بگیرید.

انتخاب مواد بستگی به محل ساخت مسکن، توانایی های مادی یک فرد دارد.

الزامات اساسی برای تیرها

تخته ها باید با ترکیب خاصی از قبل درمان شوند که آنها را از رطوبت محافظت می کند.
آنها باید با مخلوطی آغشته شوند که از آفات محافظت کند.
تخته ها باید خشک باشند تا تغییر شکل طبقه پایین به مرور زمان رخ ندهد.
برای زیرزمینی، باید تخته های درختان مخروطی انتخاب شود، زیرا به دلیل محتوای بالای رزین های مخروطی در آنها در معرض پوسیدگی نیستند.
تخمگذار لایه زیرین دقیقاً مطابق با سطح انجام می شود ، به طوری که کف اصلی به طور ایده آل مطابق با سطح قرار می گیرد.

برای عایق های آبی و حرارتی، مواد بام، مواد ضد آب، بخاری های مخصوص استفاده می شود. ضخامت لایه هر عایق بستگی به شرایط خاصی دارد که در آن خانه ساخته می شود.

برای مناطقی که زمستان های سرد دارند، ضخامت عایق باید بیشتر از مناطق با آب و هوای گرمتر باشد. همچنین با عایق رطوبتی.

کارهای مقدماتی قبل از تخمگذار

برای گذاشتن کف زیرین روی زمین از تیرهای چوبی استفاده کنید که متخصصین آن را لگ می نامند. کنده ها در واقع تخته های عرضی هستند که به عنوان پایه ای برای کف زیرین در امتداد تیرهای چوبی، دیرتر از طبقه نهایی عمل می کنند.

قبل از گذاشتن پوشش خشن در یک خانه خصوصی، لازم است لایه خاک حاصلخیز را حفاری کنید. معمولاً لایه ای از خاک به ضخامت 20 سانتی متر برداشته می شود.

سنگ خرد شده یا غربال روی خاک آماده شده ریخته می شود. کارشناسان توصیه می کنند برای افزایش طول عمر کف زیرین، با یک ماده ضد عفونی کننده درمان کنید.

برخی از سازندگان ترجیح می دهند بتن را در خاک بریزند. با این نصب، لاگ مورد نیاز نیست. اما این روش یک اشکال دارد - سرد خواهد بود، بنابراین یک لایه عایق تقویت شده مورد نیاز است.

پایه بتنی در مناطقی که زمستان های نسبتاً گرم دارند قابل قبول است.

برای اکثر روس ها، بهترین گزینه هنوز یک کف چوبی گرم است، علاوه بر این، چوب یک ماده سازگار با محیط زیست است که در افراد مستعد آلرژی واکنش آلرژیک ایجاد نمی کند.

مراحل تخمگذار

در جعبه بین دیوارها، علامت گذاری برای شمع های پشتیبانی آینده برای سیاهههای مربوط ساخته شده است. فاصله بین تکیه گاه ها به ضخامت تیرها بستگی دارد.

برای یک کنده با مقطع 150x150 سانتی متر، یک مرحله 80 سانتی متری را انتخاب کنید. برای تعیین محل نصب تکیه گاه های سیاهه ها، باید علامت گذاری را به درستی انجام دهید.

در امتداد محیط اتاق، فاصله شبکه مشخص می شود و طناب ها یا طناب های نازکی در قسمت پایینی دیوارها که از بین دیوارها عبور می کند، ثابت می شود.

معمولاً یک پله 80 سانتی متری انتخاب می شود طناب ها ابتدا به موازات یک دیوار کشیده می شوند سپس به صورت عمودی کشیده می شوند. در تقاطع طناب ها، علامت هایی برای تکیه گاه ها ایجاد می شود.

شبکه ای از شمع ها را نصب کنید. مواد برای آنها می تواند آجر، بتن باشد. در مکان هایی که پایه های لگ ها نصب می شود، سوراخ هایی به عمق 40 سانتی متر حفر می شود.

قسمت پایین با دقت کوبیده شده است. شن و ماسه و سنگ خرد شده در لایه ها ریخته می شود. هر سطح، از جمله خود خاک، به دقت کوبیده شده است.

اگر ستون ها از آجر ساخته شده باشند، آنها را طوری قرار می دهند که آجر 4 تا 5 سانتی متر از سطح زمین بلند شود. اگر پر بتنی است، پس باید با زمین همسطح باشد.

پس از ریختن بتن، زمان سفت شدن را در نظر بگیرید. وقتی بتن به خوبی گیر کرد، قالب برداشته می شود. برخی از صنعتگران برای تقویت شمع های بتنی میله های فلزی به ضخامت 1-2 سانتی متر را در داخل تکیه گاه ها قرار می دهند.

این روش باعث افزایش بار روی تکیه گاه ها می شود.

تاخیر روی پست ها گذاشته شده است. در زیر لگ ها، یک ماده ضد آب روی تکیه گاه ها قرار می گیرد (به عنوان یک قاعده، این مواد بام است).

به طوری که تیرها هنگام گذاشتن کف تمام شده از هم جدا نشوند، باید ثابت شوند. این کار با رولپلاک و پیچ های خودکار انجام می شود.

لگ ها به دیوارهای جانبی و تکیه گاه ها ثابت می شوند. میله ها به عقب افتاده ها متصل می شوند که اساس طبقه پایین هستند.

صنعتگران استدلال می کنند که خرید میله ها به طور جداگانه مقرون به صرفه نیست، راحت تر است که تخته تمام شده را در میله هایی با اندازه مورد نیاز حل کنید.

اندازه چوب 50x50 یا 50x40 میلی متر است. به پایه لگ متصل شده است.

تخته های ناهموار روی میله های بین لگ ها گذاشته می شود. اگر کف تخته نباشد، روی محور تیرهای تکیه گاه ثابت می شود.

مرحله پیچ های ثابت برای تخته های کف ناهموار 60 سانتی متر است، هنگام کار در نزدیکی دیوارها، لازم است یک شکاف کوچک 1-2 سانتی متری که عایق در آن قرار می گیرد، باقی بماند. پس از چیدن کف تمام شده، این شکاف ها با تخته های دامن بسته می شوند.

ابتدا یک تخته دامن موقت روی کف تمام شده پر می شود. بعد از مدتی حذف می شود و یک ثابت تنظیم می شود.

عایق در لایه زیرین قرار می گیرد.

برای تخمگذار طبقه پایین بین طبقات خانه، مراحل کار با خاک و چیدمان تکیه گاه ها از طرح کلی تخمگذار حذف می شود.

سیاهههای مربوط به طور مستقیم بر روی سطح بتن گذاشته می شود. آنها را تعمیر کنید. و سپس آنها طبق طرح توصیف شده عمل می کنند.

دانستن آن مهم است

قبل از انتخاب نحوه ساخت یک کف ناهموار روی تیرهای چوبی، و سپس یک پوشش تکمیلی، لازم است باری را که روی زمین می افتد محاسبه کنید.

باید به راحتی وزن ساکنان خانه، مبلمان را تحمل کند. بزرگی بار تعیین می کند که چگونه شمع های نگهدارنده در زیر طبقه پایین قرار می گیرند.

برای تقویت تکیه گاه ها قبل از ریختن بتن آرماتور فلزی در آنها قرار می گیرد. تخمگذار آجر نیز به بار محاسبه شده شمع بستگی دارد.

گزینه های ممکن برای تخمگذار در 1.5 یا 2 آجر.

در ابتدای کار مسکن - نصب مبلمان، بار روی تکیه گاه ها افزایش می یابد. علاوه بر این، نشست طبیعی خاک نیز امکان پذیر است.

برای جلوگیری از تحریف تکیه گاه ها، انقباض آنها در خاک، باید خاک را با دقت فشرده کرد. همچنین فرونشست دیوارها امکان پذیر است که سیاهههای مربوط به آن ثابت می شوند.

برای جلوگیری از مشکلات مرتبط با اعوجاج، باید برای انقباض طبیعی دیوارهای یک ساختمان مسکونی زمان گذاشت. این کار هم از دیوارهای خانه و هم از کف در حال ساخت محافظت می کند.

شکاف های کوچک تهویه در گوشه های اتاق باقی مانده است. پس از چیدن کف اصلی، آنها را با توری های تزئینی می پوشانند.

اگر این عمل را انجام ندهید، پوشش شروع به بخار شدن و متعاقبا پوسیدگی می کند، که منجر به آسیب زودرس کف، نیاز به تعویض آن می شود. عایق فقط روی لایه ضد آب قرار می گیرد.

با توجه به اینکه بار ثابتی روی لایه زیرین اعمال می شود، ضخامت تخته های زیرین باید حداقل 5 سانتی متر باشد.

اگر روکش عایق طوری نصب شود که لبه از کف پایه بالاتر رود، سپس به دیوارها ثابت می شود.

لایه‌های عایق که بر روی کف زیرین قرار می‌گیرند، با استفاده از یک منگنه ساختمانی به یکدیگر ثابت می‌شوند.

کفپوش طبقه دوم با استفاده از تیرهای چوبی

ساخت و سازهای خصوصی کم ارتفاع در سال های اخیر بیشتر و بیشتر محبوب شده اند.

الزامات ساخت و ساز برای کفپوش های چوبی

برای مونتاژ یک کف چوبی بادوام و ایمن بین طبقات 1 و 2 با دستان خود، باید الزامات فنی آنها را به شدت رعایت کنید.

لایه عایق حرارتی

مقاومت تیرها

طبق قوانین ساختمانی برای ساختمان های چوبی کم ارتفاع، حداکثر بار روی دال های طبقه اول نباید از 210 کیلوگرم در متر مربع تجاوز کند، فشار روی کف چوبی طبقه دوم نباید از 180 کیلوگرم بر متر مربع تجاوز کند. ، و برای اتاق زیر شیروانی و اتاق زیر شیروانی این شاخص باید کمتر از 105 کیلوگرم در متر مربع باشد.

حداکثر انحراف

یعنی انحراف نباید بیش از 2.5 میلی متر در متر باشد. برای اتاق زیر شیروانی و فضاهای زیر شیروانی غیر مسکونی، ضریب انحراف بزرگتر مجاز است - 1 تا 200 (5 میلی متر در هر متر).

عایق صدا

طبق مقررات ساختمانی، آستانه عایق صدا برای طبقات بین طبقات در ساختمان های مسکونی باید 50 دسی بل باشد.

طول تیرهای باربر

چوب ماده ای است که در برابر تأثیرات خارجی، در درجه اول رطوبت و آتش، کاملاً آسیب پذیر است، بنابراین، قبل از شروع ساخت سازه های باربر، تمام عناصر چوبی باید با مواد ضد عفونی کننده و بازدارنده آتش درمان شوند.

مصالح ساختمانی

برای طبقه اول یک ساختمان مسکونی، این گزینه به دلیل ظرفیت باربری کم تخته ها مناسب نیست: برای اطمینان از استحکام لازم، باید پله بین تیرهای تخته را به میزان قابل توجهی کاهش دهید که منجر به اتلاف غیر ضروری می شود. مواد

هنگام خرید میله، باید موادی با چوب خشک انتخاب کنید. در غیر این صورت، پس از نصب تیرها، تغییر شکل آنها در طول فرآیند خشک کردن امکان پذیر است - خم شدن و پیچش.

برای تعیین ماهیت و مقدار مواد برای کفپوش، باید به وضوح به ساختار کفپوش فکر کنید.

هنگام خرید مصالح ساختمانی، همیشه باید آن را با حاشیه 10 تا 15 درصد خریداری کنید، زیرا در طول ساخت و ساز بیش از حد پیش بینی نشده مواد اجتناب ناپذیر است.

این شما را از قطع کردن کار و خرید قطعه گم شده نجات می دهد.

برای به حداکثر رساندن عمر مفید سازه های چوبی، آنها باید با مواد ضد عفونی کننده درمان شوند.

همچنین درمان چوب با مواد بازدارنده آتش، که ایمنی آن را در برابر آتش افزایش می دهد، مفید خواهد بود.

ضد آب

از آنجایی که چوب از رطوبت می ترسد، همیشه از مواد ضد آب در هنگام ساخت و ساز استفاده می شود.

برای محافظت از چوب در برابر رطوبت، می توانید یک پوشش ضد آب بر اساس پلیمرها یا قیر مایع اعمال کنید.

عایق حرارت و صدا

خاک رس منبسط شده یا سرباره معمولی مخلوط با خاک اره نیز می تواند به عنوان یک ماده عایق استفاده شود.

مواد بست

طبق استانداردها، برای اتصال قوی، میخ باید 2/3 بیشتر از ضخامت عنصر متصل (تخته، میله) باشد. برای پیچ ها و پیچ های خودکار این رقم را می توان تا 50 درصد کاهش داد.

نصب طبقات

نصب تیرآهن

انتخاب فاصله بین تیرها نیز تحت تأثیر شاخص های فنی مواد مورد استفاده برای کف تمام شده است.

تأخیرهای همپوشانی باید در همان صفحه قرار بگیرند

استفاده از گوه های چوبی برای تنظیم سطح تیرها توصیه نمی شود، زیرا می توانند به سرعت پوسیده شوند که باعث پایین آمدن تک تک تیرهای کف و انحنای خط کف می شود.

تیرهای باربر با استفاده از پیچ های لنگر و گوشه های فولادی به دیوار متصل می شوند.

میله های پشتیبانی بست

آنها باید طوری میخکوب شوند که قسمت پایین آنها با قسمت پایین تیرها همسطح باشد.

نصب کف زیرین

کفپوش عایق حرارتی

پس از نصب طبقات زیر، محفظه هایی بین تیرها ایجاد می شود که در صورت لزوم می توان آنها را با مواد عایق حرارت پر کرد.

در این مورد، کل فضای بین میله ها باید محکم پر شود. شکاف بین تیرها و ورق های فوم را با یک درزگیر پر کنید.

همچنین توصیه می شود یک عایق رطوبتی در بالای عایق قرار دهید که از نشت رطوبت از بالا محافظت می کند.

تکمیل کفپوش

مرحله آخر کفپوش طبقات نهایی خواهد بود که با استفاده از پیچ های خودگیر یا میخ بر روی تیرهای باربر متصل می شود.

کف طبقه دوم روی تیرهای چوبی: دستگاه

راه حل این سوال که چگونه کف طبقه دوم را به درستی بر روی تیرهای چوبی قرار دهیم با رعایت تمام استانداردها و فناوری های ساختمانی یافت می شود.

مراحل نصب کف زیرین روی تیرهای چوبی

چیدمان کف یک مرحله مهم در ساخت و تعمیر هر خانه است، چه یک خانه خصوصی و چه یک آپارتمان. راحتی و راحتی زندگی به کیفیت مواد و چیدمان عناصر کف بستگی دارد.

مردم معمولاً از مزایای غیرقابل انکار چوب در این بخش از ساخت و ساز آگاه هستند. اما همه نمی دانند که چگونه آن را به درستی اعمال کنند. بنابراین، اغلب در طول عملیات بعدی خانه، انواع نقص های "جنسی" سازندگان ظاهر می شود. اطلاعات ما برای کسانی است که قصد دارند، با درک دقیق ماهیت موضوع، به تنهایی تعمیراتی با کیفیت بالا در خانه خود انجام دهند.

چرا چوب و نه بتن؟

این درخت به دلیل سازگاری با محیط زیست و عملکرد خوب آن مورد علاقه است. علاوه بر این، اغلب در طول ساخت و ساز نمی توان پایه بتنی را برداشت، و سپس طبق اصل یک نوع ساندویچ، کف بدون ابهام ساخته می شود، که از چندین لایه تشکیل شده است: تیرها، سیاهههای مربوط، کف زیرین، تکمیل.

ویژگی های دستگاه کف روی تیرهای چوبی

همپوشانی: گاهی حتی در یک محیط ساخت و ساز باید ابهامی از مفاهیم تیر و کنده را بشنوید. به طور خلاصه، تیر در کف عنصر باربر اصلی است، بارهای عملیاتی و وزن کف را بر روی دیوارها و میله‌های عرضی انتقال می‌دهد. به طور معمول، در خانه‌های چوبی، کف‌ها بر روی کنده‌هایی ساخته می‌شوند که عمود بر تیرهای چوبی قرار گرفته‌اند یا روی تیرک‌ها (در امتداد پایه) قرار می‌گیرند.

در این حالت تیرهایی با دهانه 4 متر به دیوارها وارد شده و از میان می‌روند. (استانداردهای ساختمانی به شما این امکان را می دهد که به درستی ابعاد مقاطع تیرهای مربوط به بار را محاسبه کنید).

مواد برای پرتوها باید کاملا خشک شود، انتهای آن با یک ترکیب ضد عفونی کننده درمان می شود. گاهی اوقات استفاده از روغن موتور باطله برای روغن کاری چوب توصیه می شود. به نظر می رسد که این بهترین گزینه هم برای انسان (به دلیل بوی خاص معدنکاری) و هم برای چوب (مواد موجود در معدن آن را سریعتر از بیماری های قارچی از بین می برد) نیست.

بر اساس: سیاهههای مربوط را می توان بر روی تیرهای گذاشته شده بر روی پست های پشتیبانی نیز نصب کرد. (در واقع با این کار شالوده خانه به شکل ستون در می آید). در عین حال، تیرها به داخل دیوارها نمی روند و به طور کلی به هیچ وجه به آنها وابسته نیستند. ستون ها در فاصله 0.7 تا 1 متر قرار می گیرند، روی آنها با مواد سقفی پوشانده شده است که در چندین لایه گذاشته شده است. با یک ماده ضد آب، چوب را از قالب محافظت می کنید.

پس از آن، آنها شروع به گذاشتن تیرها روی ستون ها می کنند. آنها با گوشه ها به ستون ها متصل می شوند؛ در کار از پیچ های خودکار با رولپلاک استفاده می شود.

مشاوره: مطمئن شوید که تیرها به طور کامل توسط پایه ها پشتیبانی می شوند. در صورت لزوم، مهر و موم و گوه ها را با میخ محکم کنید.

چرا یک طبقه فرعی نصب کنیم؟

کف خانه باید محکم و دارای تهویه مناسب باشد - این یک پیش نیاز برای هر کفپوش است. طبقه فرعی را می توان یک قاب سفت کننده برای پوشش تکمیلی در نظر گرفت، زیرا این کار باعث ایجاد یک صفحه صاف و توزیع یکنواخت بار بر روی پوشش تکمیل می شود.

علاوه بر این، لایه ای از هوا را ایجاد می کند و گرما را حفظ می کند و از طریق حرکت هوا از پوسیدگی چوب و اعوجاج سازه جلوگیری می کند.

توالی کار

1. قبل از چیدن کنده ها، شیارهایی در لبه بالایی دیوار بریده می شود، جایی که تیرها (الوارها) باید بسیار دقیق گذاشته شوند. باید مراقب بود که کنده ها را به صورت افقی نگه دارید. مهم است که چند میلی متر فاصله بین قسمت انتهایی و دیوار باقی بگذارید.

بعداً می توانید واشر را در آنجا بلغزانید ، این به جداسازی نویزهای اضافی کمک می کند. اگر کنده ها بسیار طولانی هستند، باید چند ستون نگهدارنده آجری اضافه کنید.

2. کنده ها در فواصل معینی از یکدیگر بر روی تیرها قرار می گیرند. برای یک تخته کف نازک، سیاهههای مربوط به ندرت چیده شده کافی است. اگر تخته هایی با ضخامت 35 میلی متر قرار دهید، باید سیاهه های مربوط را در فاصله حداقل نیم متر، با ضخامت تخته 40 میلی متر - حداقل 80 سانتی متر قرار دهید.

برای تخته بیش از چهل، فاصله 1 متر یا بیشتر مجاز است. در مناطق بزرگ، شما باید یک جعبه دوتایی بسازید که داخل آن بلوزهایی به شکل میله قرار دهید. برای اینکه تأخیرها بعداً پراکنده نشوند ، مهم است که هنگام تخمگذار بلافاصله آنها را در انتها ثابت کنید.

مشاوره : با توجه به اینکه کنده ها از چوب نه درجه یک و گاهی بسیار بی کیفیت هستند، ممکن است کج و تغییر شکل دهند. بنابراین، توصیه می شود آنها را کوتاه کنید، آنها را با تبر از حداقل یک طرف آویزان کنید، همان سمتی که سپس قصد دارید لایه نهایی را روی آن میخ بزنید. فراموش نکنید که کنده ها و کف ها را با یک ضد عفونی کننده درمان کنید.

4. با تخته های خرده چوب ورق، ساخته شده از ورق های تخته سه لا فشرده یا تخته هایی که روی کنده ها گذاشته شده اند، انجام می شود. تخته ها ترجیحاً با ضخامت 20 میلی متر، ترجیحا با انتهای زبانه و شیار استفاده می شوند.

ورق های نازک را می توان در دو لایه استفاده کرد. اتصالات ورق های نئوپان و OSB باید در امتداد محور مرکزی میله ها قرار گیرند. هنگام استفاده از تخته های زیرزمینی، آنها را روی تخته های پایان قرار دهید. بنابراین، جهت متفاوت دانه های چوب، استحکام و استحکام دال طبقه بالایی را افزایش می دهد.

گاهی اوقات صنعتگران توصیه می کنند برای این کار یک اسلب درجه سه یا مثلاً یک حصار یا چیزی از تخته های زباله تهیه کنید. احتمالاً این توصیه ارزش توجه دارد: این مواد توانایی خوبی برای تغییر شکل دارند و این مهم است زیرا دما و رطوبت زیر اغلب تغییر می کند. به علاوه آنها ارزان هستند.

5. مرحله نهایی، تخمگذار مواد عایق حرارتی است. پشم معدنی خواص بسیار خوبی برای گرم نگه داشتن دارد؛ به جای آن می توانید خاک رس منبسط شده را پر کنید، عایق مصنوعی را که مستعد پوسیدگی نیست قرار دهید و همچنین از تکه های فوم جامد برای گرما استفاده کنید.

مشاوره : قبل از شروع به تجهیز کفپوش، باید نحوه تهویه کف زیرین را در نظر بگیرید. سه یا چهار سوراخ در مکان های مختلف زیرزمین خانه دریل کنید، در آینده در صورت نیاز شروع به پوشاندن آنها با شاخه یا توری خواهید کرد.

قبل از انجام تعمیرات، زیاد تنبل نباشید که با یک برس حاوی محلول ضد عفونی کننده در قسمت فرعی راه بروید. تمام این اقدامات پیشگیرانه به حفظ سلامت، استحکام و دوام خانه چوبی شما کمک می کند.

کف زیرین روی تیرهای چوبی: مراحل ساخت

چیدمان کف یک مرحله مهم در ساخت و تعمیر هر خانه است، چه یک خانه خصوصی و چه یک آپارتمان. ساخت مرحله به مرحله یک طبقه فرعی در امتداد تیرها در نظر گرفته شده است