13.11.2013 | Лыжи для охоты - как самому изготовить лыжи и снегоступы

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус - это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие - к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием "канадских". Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются " Maine model 12 x 48 № 70". 12x48 - размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 "а" и "б" - передняя и задняя деревянные перекладины."о" - отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке - прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8x3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из "тянутых" сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины "а". Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.

Хорошие горные лыжи должны быть прочными, легкими, упругими, а также, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. Несмотря на широкий выбор вариантов такого снаряжения – отыскать такие лыжи не так уж и легко (читайте тут, ). Именно поэтому, мы решили вам рассказать в нашей новой публикации о технологии изготовления хороших лыж, которая была выработана практикой амурских охотничьих народностей (кто-кто, а они уж точно знают, какими должны быть хорошие лыжи). Сегодня эта технология стала достоянием редких умельцев, главным образом, стариков-таежников, узнать о ней предлагаем и мы вам…

Материал для изготовления лыж и камуса

Хорошее качество лыж достигается благодаря применению рациональной конструкции и мастерства их изготовления. Для изготовления лыж, как правило, берут дерево из дальневосточных пород – амурскую сирень или трескун, акотник Мака, пробковое дерево или маньчжурский орех. Дело в том, что древесина этих пород отличается как раз необходимыми качествами – легкостью, упругостью и прочностью на излом. Из прочих пород деревьев, которые растут на Дальнем Востоке, может также использоваться ива, береза, осина и ель. Однако, выбирая материал для изготовления самодельных лыж, стоит обращать своё внимание на то, что дерево должно быть прямослойным, не иметь гнили, сквозных подвижных сучков, здоровые сучья могут быть, но самые маленькие должны отсутствовать.

Заготовки для лыжи – назовём их досками, стоит вытесывать из расколотых вдоль слоя плах.

Такие заготовки можно делать независимо от времени года, хотя, опытные мастера говорят о том, что лучше будет брать дерево в конце лета, в августе месяце. В это время уже не так жарко, выбирать и тесать дерево самому мастеру намного удобнее, чем делать это в летнюю жару или на морозе.

Для того, чтобы у лыж был только передний ход, и они не сдавали назад при подъеме в гору, и чтобы весной к ним не прилипал влажный снег, нижнюю их поверхность стоит покрыть камусом, который будет сшит из кожи, которую вы снимите с лап лося, северного оленя, изюбря, или лошади. Дело в том, что

кожа нижней части ног от коленного сустава у диких копытных и у лошади покрыта особым упругим волосом, и такое покрытие позволит вам изготовить тонкую и гибкую лыжу, в то же время она будет достаточно прочной, ведь, помимо всего прочего камус будет играть ещё и роль растягивающейся и сжимающейся пружины.

Размер лыж и их изготовление

Лыжи смогут поднять охотника (то есть, не будут тонуть под его весом в снегу), только при условии соблюдения соответствия их размеров росту и весу человека. Вычислить необходимые размеры очень просто.

Если вы поставите лыжу на пятку, то длина от пола до конца вытянутой руки должна быть от 180-ти до 250-ти сантиметров. Ширина же должна быть равной расстоянию между максимально разведенным большим и указательным (иногда средним пальцем) руки, то есть, в среднем она должна быть 18-20 сантиметров. Толщина под стопой – там находится грузовая площадка, берётся из расчета равной расстоянию между средней и верхней линиями на ладони человека (по прямой, проходящей между средним и безымянным пальцами при полностью раскрытой ладони) и в среднем она составляет 12-13 миллиметров. Однако, это касается тех случаев, когда под камус не подкладывается «лен» — так называемое волокно из становой жилы зверя, которое делает ваши лыжи необычайно прочными, и позволяет их сделать максимально тонкими (во всяком случае намного тоньше, чем обыкновенные лыжи).

В конце толщина лыж доводится до 0,8 сантиметров, а в местах переднего и заднего сгибов – до 0,5 сантиметров. Наружные контуры лыжи показаны на рисунке 1.

Выгиб лыж

Когда же обе лыжины будут вами выстроганы, и оконтурены, им необходимо будет придать выгибы – передний, средний и задний, как это показано на рисунке 2.

Загиб лыж производится с помощью использования специального станка, устройство которого хорошо видно на рисунке 3.

Обе лыжи, слегка подогретые над огнём, заправляют в такой станок, где им придаётся необходимая форма и делаются выгибы. Однако, стоит тщательно следить за тем, чтобы выгибы получились правильными, так как в случае перекоса верного хода у лыж уже не будет. Заправленные в станок лыжи также стоит распарить кипятком, а затем сильно прокалить и нагреть над огнём, чтобы дерево было мягким и послушным, и могло принять необходимые вам формы и выгибы. Потом их можно будет вынести на холод.

Когда лыжи окончательно остынут, их вынимают из станка и осматривают на предмет наличия возможных перекосов в выгибе, и приступают к дальнейшей разметке и прожиганию специальных отверстий для креплений.

Выбор мест отверстий для креплений

Места расположения отверстий для креплений определяют следующим образом. Повернутую на ребро лыжу берут большим и указательным пальцами в районе грузовой площадки и приподнимают. При этом сама лыжа должна расположиться под углом в 45 градусов относительно пола с носком, поднятым вверх и пяткой, опущенной вниз. Отыскав эту точку на лыже, её отмечают, а затем через неё проводят прямую линию поперек лыжи. От этой линии, отступив 4 сантиметра к носку, проводят другую линию, строго параллельную первой. Когда это будет сделано, на линиях отмечают середину по ширине лыжи, и, положив на лыжу сжатый кулак так, чтобы его середина совместилась со средней точкой, по краям кулака размещают по первой и второй линиях точки для отверстий, а на передней линии отмечают точки для отверстий с общим сближением между ними на ширину мизинца у его основания.

Когда такая разметка будет тщательно рассчитана и проведена, отверстия прожигают, и снизу их попарно соединяют в продольном направлении желобками для пропуска ремня. Желобки стоит делать такой глубины, чтобы ремни могли точно совместиться с скользящей поверхностью лыжи.

Изготовление камуса

Одновременно с изготовлением деревянной части лыж, стоит заниматься и выделкой, подбором, раскроем и сшиванием камуса. Высушенные в растянутом положении лапы стоит скоблить, удалить с мездры жир, кусочки мяса. Проскобленные таким образом лапы необходимо подобрать так, чтобы камус был по размеру лыж (соответствовал их длине и ширине) с небольшим напуском для заворота на борта. Затем, каждую лапу необходимо будет разрезать вдоль посередине, и размочить в холодной воде.

Когда лапы станут мягкими их подбирают – то есть, складывают их обе половинки таким образом, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности лыжи – смотрите рисунок 4 и 5, а более гладкие краями ложились к бортам. Затем, их сшивают с помощью жильных ниток или капроновой нити.

Поперечные кромки лап стоит скашивать, так как это повышает прочность лыжи на излом при её работе и эксплуатации.

Что же касается подбивки лыж шкурой нерпы, то стоит отметить, что кожа, взятая с брюшка нерпы, расходуется целиком, а взятая с боков – должна быть сшита посередине таким образом, чтобы ворс сходился под углом «елочкой», в противном случае при его косом направлении лыжа будет постоянно скользить в сторону.

Сборка лыжи

Для головки (носка) и пятки лыжины сшивают мешочки из концов камуса, туда соответственно заправляется носок и пятка. Сшитый и примеренный камус стоит подсушить, для того, чтобы с мездры он был волглый, но не мокрый.

Когда всё это будет сделано, разводится хороший столярный клей в смеси с небольшим количеством уксусной эссенции (она делает клей водоупорным) и с помощью кисточки густо смазывается дерево и мездра камуса. Затем, лыжу и камус одновременно подогревают и быстро накладывают камус на лыжу, разглаживая и прижимая его руками. После этого берётся гладкая, хорошо обкатанная галька или булыжник, и ею проводят лыжу по ворсу для того, чтобы клей хорошо взялся.

Зимняя охота занятие увлекательное и интересное, но для похода за добычей по снегу нужно иметь специальное снаряжение. Важнейшим элементом являются охотничьи лыжи, которые помогут комфортно передвигаться по снегу, независимо от его высоты и местности. Охотничьи лыжи своими руками сделать реально, но нужно знать пошаговый алгоритм.

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

1. Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
2. Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
3. Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

• прочность;
• упругость;
• гибкость;
• легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

1. Убрать кору.
2. Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
3. Связать доски и в средину вставить распорку.
4. Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
5. После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

Пример расчета:

1. Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
2. С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
3. Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

• установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
• ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
• толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

1. Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
2. Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
3. Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
4. Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
5. На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
6. Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

1. Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
2. Высушить ее на растяжке.
3. Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
4. Вымочить шкуры в воде.
5. Сложить друг к другу ворсистыми краями.
6. Сшить прочной нитью.
7. Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

• нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
• с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
• после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
• подвесить над плитой или углями;
• парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Крепежи для лыж

В качестве крепежа правильно использовать ремни из кожи лося, их следует предварительно прожарить и прокоптить. Фиксируются ремни в отверстиях, которые были заранее подготовлены. Для этого используются шурупы.

Совет! Для таких целей нельзя брать твердую кожу. Делать так не стоит, потому что она скрипит при отрицательных температурах, что сделает проблематичным охоту.

Изготовление лыжной палки

Лыжная палка — обязательный атрибут. Делают ее из той же породы дерева, что и лыжу. В ее конструкции есть необходимые охотнику приспособления:

• коготь и кольцо — они сделают ходьбу по непрочному льду безопасной;
• лопатка — с ее помощью удобно расчищать снег;
• мерка для определения глубины снега, для этого потребуется нанести по длине отметки через каждые 5 см.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

1. Связать друг с другом.
2. Подвесить на крюк или гвоздь.
3. Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
4. Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон - ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Сразу начну с того, что буду расказывать как делаю "зимнии" кисовые лыжи, для ходьбы при снеге выше колена! Осеннии лыжи короче и соответственно крепче. Высота лыж по брови (прим. 180 см). Ширина на 21 см. Тут все просто 60-70 кг (охотник) _ на 16-18 см, 70-80 кг _ 18-20 см, за 80 кг желательно больше 20 см. Если сделать более широкие лыжи - например на 24 см (по лесу ходить на них очень не удобно - между деревьями не протиснешся, по чужой лыжне - переругаешся, да и ноги постоянно на "раскоряк").

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух "лет". Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево - лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в "правильном" клее. Если "столярным" клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели - с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался - может связано с процессом усыхания - как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок - чудо техники!! Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в "станок" и делаем любой нужный вам угол. Острые "углы" не "люблю" в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет - сплошное мучение.
Палочкой регулирем "угол" (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало.
Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне "не нравиться"- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти - отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю - только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) - толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая - саморезы - снизу, если потолще - сверху (в данном отчете - 2 варианта). После разметки - тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы - вставляю несколько гвоздиков, если снизу - несколько шурупов сверху). При наложении на клей - начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление - 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото - крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели - не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками - пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом - потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить - прибиваем "к изгибу" лыжи. Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел - отступил чуть - даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь - что собаки сгрызут или в печи сгорит.
Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею.
Низ, где толстая кожа - обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь - тем тоньше будет кис).
Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. ("Что-бы моль не поела").

Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую - какие кисы. На тонкую - кисы потолще (если лыжи оказываются ровными - выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи - толстые кисы. Если тонкие "выделанные" кисы - они и быстрее изнашиваются!
Обрезаю так чтоб не прорезать волос!

Дальнейшие фотки не проходят!? Попробую во второй части закончить сей труд.

Изготовить охотничьи лыжи своими руками лучше и выгоднее, чем купить их в магазине. Изделия, изготовленные в домашних условиях, немного отличаются от спортивных моделей шириной (формой), хотя самостоятельное производство экипировки позволит сэкономить. Главное, чтобы модель для охоты получилась достаточно широкой, обеспечивала удобство при передвижении и не проваливалась под снег.

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

1. Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
2. Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Материал

Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую с камусом.

Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:

• легким;
• прочным на изломе;
• упругим;
• сухим, без сучков (гнили).

К нижней поверхности не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.

Лучший материал растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.

Размер и способы изготовления

По размерам, лыжи должны соответствовать весу, росту человека. Сделать вычисления несложно. Достаточно подставить пятку к лыжне. В идеале ширина 18-20 см, средняя толщина 12-13 мм. На концах лыж толщина 0,8 см, на задних и передних сгибах 0,5 см.

При выборе площадки для обеспечения надежной опоры стоит учитывать вес охотника. Если вес 60-70 кг, то ширина лыжни должна быть 16-18 см, за 80 кг то свыше 20 см.

Как сделать

Не все знают, как своими руками сделать . Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).

Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:

1. Подготовить древесину.
2. Сделать поперечные пропилы.
3. Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
4. Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
5. Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
6. Перенести проваренные доски в для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
7. Прокалить сгибы.
8. Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
9. Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
10. Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
11. Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.

Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:

1. Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
2. Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
3. Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
4. Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
5. Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.

Подготовка древесины

Подходящие породы дерева для производства : береза, ель, осина.

Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.

Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.

Выгиб

Выгиб (средний, передний, задний) придается лыжам после их выстраивания. Для работы потребуется специальный . Необходимо:

• подогреть над огнем;
• заправить изделия в станок для придания необходимой формы, отслеживая, чтобы не было перекосов;
• распарить кипятком;
• заправить в станок;
• прокалить для придания дереву мягкости, послушности;
• поместить на холод, остудить;
• вынуть изделия из станка, посмотреть нет ли перекосов;
• прожечь специальные отверстия для креплений.

Подготовка мест отверстий для креплений

Основы или отверстия для крепления должны быть правильно размечены, иначе изделия будут отдавать в сторону при движениях.

Просверливаются 2 отверстия в виде поперечных углублений. Для работы нужно:

• сделать разметки, расположив небольшую дощечку по центру лыжни и, слегка сдвинув на 3 см в сторону пятки;
• смазать основы клеем;
• зафиксировать саморезами снизу (лыжни тонкие), сверху (толстые).

Изготовление камуса

Для камуса, с животного срезается шкура. Далее, происходит натягивание на доски, фиксация гвоздями, просушка камуса на протяжении 10-12 дней.

Отбираются хорошие куски шкуры меньшей толщины. Если куски недостаточно большие, то можно:

• сшить их попарно грубыми толстыми нитками;
• вымочить в воде на протяжении 5-6 часов;
• слегка просушить, чтобы не рвались при натягивании;
• просверлить отверстия;
• приклеить приготовленный камус;
• нанести состав на поверхность шкур изнутри и обработать края лыжни, чтобы не налипал снег;
• дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.

Сборка

Сборка заключается в таких действиях:

• сшивание мешочка из камуса;
• заправки носков, пяток лыжней;
• склеивание древесины;
• подогрев лыжни с кожей;
• наложение камуса сверху, разглаживание руками;
• обкатке булыжником (галькой) проводя по ворсу кожи для лучшего схватывания клея.

Готовим клей для проклейки

Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.

Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:

• снять с рыбы кожу;
• очистить;
• размочить;
• накрутить на палочку;
• обернуть сверху мокрой материей;
• пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.

Склеивание

Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.

Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.

Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.

Изготовление палок

Палки незаменимый атрибут. Позволят расчищать снег, притормаживать при неудачном спуске с горы. Изготавливаются из березы, ореха с наличием лопаток на нижних концах (верхних) коготках, кольцах.

Хорошо оснастить палки делениями (отметками) через каждые 5-6 см, которые помогут в измерении толщины снежного покрова при ходьбе на лыжах. Хранить палки нужно в подвешенном состоянии и проветриваемом помещении, связав попарно между собой. Сегодня, многие предпочитают пластиковые варианты лыжных аксессуаров. Пластик быстро замерзает на холоде и лучше изготовить деревянные палки. Главное, не допускать попадания влаги в крепления. Перед хранением, палки и нужно тщательно очистить от снега, выдерживать на солнце для просушки, проверить прочность креплений и отсутствие ослабевания шурупов.

Зная устройство лыж и поэтапность изготовления можно сделать легкую, скользящую модель без особых недостатков для передвижения по ровной и по крутой (горной) заснеженной поверхности со спусками, подъемами, скатами.