Model anggaran kompresor udara Mereka tidak selalu dilengkapi dengan sakelar tekanan, karena perangkat serupa dipasang pada penerima. Oleh karena itu, produsen peralatan ini percaya bahwa pemantauan visual terhadap tekanan yang dikembangkan oleh kompresor berdasarkan pembacaan pengukur tekanan sudah cukup. Pada saat yang sama, selama pekerjaan jangka panjang, untuk menghindari mesin terlalu panas, disarankan untuk memasang sakelar tekanan pada kompresor. Kemudian drive akan hidup dan mati secara otomatis.

Desain dan diagram sakelar tekanan untuk kompresor

Semua sakelar tekanan kompresor dibagi menjadi dua jenis:

• Mematikan motor listrik kompresor ketika tekanan udara dalam jaringan melebihi batas yang diijinkan (desain seperti ini disebut biasanya terbuka);
• Menghidupkan motor listrik kompresor ketika tekanan dalam jaringan turun di bawah batas yang diizinkan (desain seperti ini disebut biasanya tertutup).

Elemen penggerak sakelar tekanan untuk kompresor adalah pegas, yang gaya kompresinya diubah oleh sekrup khusus. Dalam pengaturan pabrik, gaya kompresi pegas biasanya diatur pada tekanan dalam jaringan pneumatik dari 4 hingga 6 atm, seperti yang dilaporkan dalam panduan pengguna. Karena kekakuan dan fleksibilitas elemen pegas bergantung pada suhu sekitar, semua desain sakelar tekanan industri dirancang untuk pengoperasian yang stabil dalam kisaran suhu dari -5 hingga +80ºС.

Desain sakelar tekanan mencakup dua subrakitan wajib - katup bongkar dan sakelar mekanis. Katup bongkar terhubung ke jalur suplai udara antara penerima dan kompresor. Ini mengontrol pengoperasian motor listrik. Jika penggerak kompresor dimatikan, katup pembuangan yang terletak di penerima akan mengeluarkan kelebihan udara terkompresi(hingga 2 atm) ke atmosfer, sehingga melepaskan bagian-bagian kompresor yang bergerak dari gaya berlebih yang harus dihasilkannya ketika kompresor dihidupkan kembali. Hal ini mencegah kelebihan beban kritis pada mesin dalam hal torsi yang diizinkan. Saat mesin tanpa muatan dihidupkan, katup menutup dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu pada penggerak.

Sakelar mekanis menjalankan fungsi siaga, mencegah penyalaan mesin secara tidak sengaja. Setelah menekan tombol, drive dihidupkan dan kompresor beroperasi mode otomatis. Jika tombol dimatikan, mesin kompresor tidak akan hidup meskipun tekanan dalam jaringan pneumatik tekanan lebih rendah dari yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan keselamatan kerja struktur industri Sakelar tekanan kompresor juga dilengkapi dengan katup pengaman. Berguna, misalnya, jika mesin mati mendadak, piston rusak, atau situasi darurat lainnya.

Secara opsional, relai termal dapat dipasang di rumah sakelar tekanan, yang dengannya kekuatan arus di sirkuit primer dipantau. Jika karena alasan tertentu parameter ini meningkat, maka, untuk menghindari panas berlebih dan kerusakan belitan selanjutnya, relai termal akan mematikan motor listrik.

Bagaimana cara menghubungkan dan mengkonfigurasi sakelar tekanan?

Pada diagram sirkuit umum instalasi kompresor, sakelar tekanan terletak di antara katup unloader dan sirkuit kontrol mesin sekunder. Biasanya saklar tekanan dilengkapi dengan empat kepala berulir. Salah satunya dimaksudkan untuk menghubungkan perangkat ke penerima, dan yang kedua untuk menghubungkan pengukur tekanan kontrol. Salah satu konektor yang tersisa dapat digunakan untuk memasang katup pengaman, dan konektor lainnya dapat dipasang dengan konektor berulir ¼ inci biasa. Kehadiran konektor gratis memungkinkan Anda memasang pengukur tekanan kontrol di tempat yang nyaman bagi pengguna.

Sakelar tekanan dihubungkan dalam urutan berikut:

1. Hubungkan perangkat ke katup bongkar penerima.
2. Pasang pengukur tekanan kontrol (jika tidak diperlukan, saluran masuk berulir juga terpasang).
3. Hubungkan terminal rangkaian kontrol motor listrik ke kontak (dengan mempertimbangkan diagram koneksi yang dipilih - ke kontak yang biasanya terbuka atau biasanya tertutup). Jika tegangan dalam jaringan berfluktuasi, penyambungan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui penyaring jaringan. Hal ini juga diperlukan bila daya yang dirancang untuk kontak melebihi arus beban motor.
4. Jika perlu, gunakan sekrup penyetel untuk menyetel relai ke nilai tekanan udara terkompresi yang diperlukan.

Saat menghubungkan, Anda perlu memeriksa apakah tegangan listrik sesuai dengan pengaturan pabrik dari sakelar tekanan kompresor. Misalnya, dalam jaringan tiga fase dengan tegangan 380 V, relai harus memiliki grup tiga kontak (dua fase + nol), dan untuk tegangan 220 V - grup dua kontak.

Penyesuaian dilakukan ketika receiver sudah terisi setidaknya dua pertiganya. Untuk melakukan operasi ini, relai diputuskan dari catu daya, dan dengan melepas penutup atas, kompresi kedua pegas diubah. Sekrup penyetel tempat sumbu pegas dipasang diameter lebih besar, bertanggung jawab atas batas atas tekanan kerja. Di papan di sebelahnya, simbol tekanan yang diterima secara umum (P - tekanan) biasanya ditunjukkan, dan arah putaran sekrup juga ditunjukkan di mana tekanan ini dikurangi atau ditingkatkan. Sekrup penyetel kedua yang lebih kecil bertanggung jawab untuk mengatur kisaran tekanan yang diperlukan (perbedaan). Itu ditandai simbolΔР, dan juga dilengkapi dengan indikator arah putaran.

Untuk mengurangi waktu penyetelan, pada beberapa desain, sekrup penyetel untuk mengubah batas tekanan atas dipindahkan ke luar rumah sakelar tekanan. Hasilnya dipantau menggunakan pembacaan pengukur tekanan.

Sakelar tekanan DIY

Dengan keterampilan yang diketahui, serta adanya termostat yang berfungsi dari lemari es yang dinonaktifkan, sakelar tekanan dapat dilakukan secara mandiri. Benar, istimewa kemungkinan praktis ia tidak akan memilikinya, karena kemampuan menahan tekanan atas dibatasi oleh kekuatan karet penghembus.

Relai termal tipe KTS 011 paling nyaman untuk diubah menjadi sakelar tekanan kompresor, karena memiliki urutan operasi yang sangat terbalik: ketika suhu di ruang pendingin meningkat, relai menyala, dan ketika suhu turun, relai mati. .

Intisari dan urutan pengerjaannya adalah sebagai berikut. Setelah membuka penutup, lokasi grup kontak yang diinginkan ditentukan, yang cukup untuk membunyikan sirkuit. Pertama, koneksi antara relai termal dan kompresor diselesaikan. Untuk melakukan ini, pipa saluran keluar, bersama dengan pengukur tekanan kontrol, dihubungkan ke katup bongkar, dan grup kontak dihubungkan ke terminal rangkaian motor listrik. Sekrup penyetel dapat ditemukan di bawah penutup termostat. Ketika kompresor dihidupkan (penerima harus diisi tidak lebih dari 10...15% dari volume nominalnya), sekrup diputar secara berurutan, memantau hasilnya menggunakan pengukur tekanan. Untuk mengatur posisi bawah (yang menentukan tekanan udara minimum), Anda harus menggerakkan batang kancing muka secara bertahap. Untuk melakukan ini, penutup dipasang di tempatnya, dan penyesuaian sebenarnya dilakukan secara membabi buta, karena tidak ada tempat untuk menghubungkan pengukur tekanan kedua.

Untuk alasan keamanan, rentang penyesuaian tekanan menggunakan relai termal tidak boleh lebih dari 1...6 atm, namun, dengan menggunakan perangkat dengan bellow yang lebih tahan lama, Anda dapat meningkatkan kisaran atas menjadi 8...10 atm, yang mana sebagian besar kasus sudah cukup memadai.

Setelah memeriksa fungsi relai, pipa kapiler dipotong dan zat pendingin yang terkandung di dalamnya dilepaskan. Ujung tabung disolder ke katup bongkar.

Selanjutnya, pekerjaan dilakukan untuk menghubungkan sakelar tekanan buatan sendiri ke sirkuit kontrol kompresor: menggunakan mur, relai dipasang ke papan kontrol, dibuat ulir pada batang, dan mur pengunci disekrup, dengan memutar yang Anda dapat mengatur batas perubahan tekanan udara.

Mengingat bahwa grup kontak relai termal dari lemari es dirancang untuk arus yang cukup besar, dengan cara ini dimungkinkan untuk mengganti sirkuit dengan daya yang signifikan, termasuk sirkuit sekunder kendali motor kompresor.

Selamat siang Pada artikel ini, dengan menggunakan contoh rakitan kompresor saya sendiri, saya ingin menunjukkan metode pembuatan kompresor dari suku cadang yang tersedia untuk model airbrushing.

Elemen utama

Langkah pertama adalah mendaftar persyaratan teknis untuk hasil rekayasa goblin kami.
Karena saya membeli airbrush aksi ganda baru, saya memerlukan kompresor dengan penerima. Faktanya, tidak seperti airbrush aksi tunggal, airbrush baru mampu mengontrol aliran udara, menguncinya, dan membuka saluran udara. Di negara-negara Eropa, banyak orang menggunakan airbrush tersebut bersama dengan silinder udara bertekanan terpisah, sekali pakai atau dapat digunakan kembali; wadah udara - penerima- memungkinkan Anda mengumpulkan udara seperti silinder. Jika udara terus-menerus dipompa ke dalam selang saluran udara, maka suatu saat pemasangan bisa gagal dan selang akan terbang keluar. Terkena selang terbang di bagian tubuh mana pun sangatlah menyakitkan dan tidak menyenangkan. Jadi - airbrush menggunakan udara dari silinder. Jadi, airbrush aksi ganda melibatkan penggunaan penerima. Kami akan kembali lagi nanti.

Sebenarnya yang utama adalah kompresor. Kami akan menggunakan kompresor dari lemari es. Seperti “panci” - karena Anda tidak dapat lagi menemukan kompresor jenis “silinder” di siang hari, dan semuanya sudah tua. Kami menentukan pilihan kompresor menggunakan berbagai situs yang menjual peralatan pendingin. Mungkin kriteria utamanya adalah harganya, karena parameter injeksi udaranya kira-kira sama. Ada yang lebih kuat, ada pula yang lebih lemah. Setelah membeli, Anda dapat pergi ke toko sendiri, Anda dapat memesan pengiriman jika mereka tidak memiliki toko ritel dan hanya berfungsi di Internet. Sebelum memesan, kita melihat model kompresor dan menuliskan nama perusahaan yang memproduksinya, dengan menggunakan ctrl+c, atau pada selembar kertas. Dan kami pergi ke situs web produsen. Produsen kompresor yang saya temukan adalah Danfoss, di situsnya Anda dapat mendownload file pdf deskripsi teknis kompresor. Pastikan untuk mendownloadnya, kami akan membutuhkannya!

Mari kita kembali ke penerima. Penerima harus berupa wadah yang dirancang untuk menampung gas atau cairan di bawahnya tekanan tinggi. Diinginkan memenuhi persyaratan Gost. Izinkan saya segera melakukan reservasi - botol plastik, tangki plastik, tangki, dan tabung TIDAK termasuk dalam benda tersebut. Penggunaannya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan keselamatan! Mari kita pertimbangkan wadahnya:

Opsi satu- alat pemadam api karbon dioksida. Pilihan yang bagus, diuji, menampung hingga 10 atm. Pilihan kapasitas yang sangat luas - 3,5,10 l. - cukup mudah didapat (bisa beli, bisa “habis”). Namun, ia memiliki satu kelemahan signifikan - benang metrik di pintu masuk. Itu yang saya gunakan.

Opsi dua- akumulator hidrolik. Pilihan kapasitasnya lumayan, tapi punya kecil tekanan operasi. Di pintu masuk - nyaman 1 benang inci. Memerlukan penyempurnaan sebelum digunakan, karena di dalamnya terbagi menjadi membran yang mengandung karbon dioksida menahan air di bawah tekanan. Dia perlu ditarik keluar. Untuk mendapatkannya cukup membelinya di hypermarket konstruksi atau pasar konstruksi.

Opsi ketiga- balon oksigen. Beberapa sampel dapat menampung sejumlah besar atmosfer, namun silinder dengan kapasitas yang sangat kecil atau silinder yang berat dan masif tersedia untuk digunakan. pekerjaan pengelasan, dan sangat sulit untuk mendapatkan pilihan lain. Tetapi jika Anda mendapatkan beberapa peralatan medis (saya khawatir harganya sangat mahal), Anda dapat memasang bar oksigen sebelum perakitan!!! =)))

Opsi empat- silinder dari berbagai gas(propana, dll.) - mudah didapat, selain itu mirip dengan alat pemadam kebakaran. Namun, tertulis di dalamnya bahwa penggunaan untuk udara bertekanan tidak disarankan.

Menghubungkan tautan antara gearbox dan penerima, unit persiapan udara

Sekarang kompresor dan penerimanya telah ditentukan, perlu dipikirkan bagaimana keduanya akan dihubungkan, dan bagaimana udara terkompresi akan mengalir ke airbrush.
Yang pertama adalah unit yang dipasang langsung ke receiver dan memastikan distribusi udara antar saluran (perlu disebutkan bahwa salah satu karakteristik utamanya adalah kompatibilitas dengan konektor pada receiver; saya akan menyebutkan metode penyekrupan nanti).
Yang kedua adalah saklar tekanan. Sakelar tekanan harus memastikan bahwa kompresor dimatikan ketika tekanan tertentu di penerima tercapai, dan menyalakannya ketika tekanan turun ke nilai minimum. Sebagai saklar tekanan - pilihan terbaik- relai RDM-5 untuk sistem perpipaan. Sangat mudah ditemukan dan dijual di sebagian besar toko perlengkapan pipa. Perlu diperhatikan - elemen penghubung RDM-5 dirancang untuk ulir eksternal 1 inci.

Ketiga, indikasi tekanan pada penerima diperlukan. Kita membeli pressure gauge dengan batas pengukuran 10 atm. Ini punya ukuran penghubung 1. Penting - Anda memerlukan perangkat statis.

Keempat adalah unit persiapan udara. Tekanan tertentu harus diberikan pada selang yang menuju ke airbrush. Oleh karena itu diperlukan gearbox. Peredam harus memiliki batas kendali tekanan dari nol hingga 8-10 atmosfer. Pengukur tekanan juga perlu dipasang untuk melihat nilai tekanan yang diatur, serta filter pemisah oli. Karena dari penerimanya pun partikel oli kompresor bisa beterbangan. Perhatian - jangan membeli filter pelumas dalam keadaan apa pun - filter ini menjalankan fungsi yang berlawanan secara diametral.

Kelima - Bahan habis pakai, fitting, belokan, tee. Ukuran utama alat kelengkapan adalah 1 inci; untuk menghitung jumlahnya, perlu menggambar diagram unit distribusi dan persiapan udara. Selain itu, kita memerlukan beberapa adaptor dari 1 hingga 1 inci, eksternal dan internal.
Setelah melihat seluruh bagian dan komponennya, kita akan membuat gambar bagaimana tampilan rakitannya, misalnya seperti ini:

Sekarang mari kita pikirkan tentang penempatan seluruh struktur. Sebagai pilihan - chipboard biasa. Untuk menghindari terseretnya seluruh struktur di sekitar apartemen dan bengkel, kami akan menyediakan kaki roller yang mudah ditemukan di mana pun toko furnitur. Untuk menghindari pemasangan memakan banyak ruang, saya memutuskan untuk menempatkan semuanya di dua lantai. Untuk memudahkan pengerjaan kedepannya, mari kita gambar diagram berikut:

Anda memerlukan baut M8 yang sangat panjang atau kancing pendek. Serta mur dan mesin cuci.
Sekarang, untuk meringkas tahap perencanaan, mari kita tuliskan daftar bahan yang dibutuhkan.

• Kompresor - 1 buah.
• Penerima (alat pemadam kebakaran) 1 pc.
• Sakelar tekanan - 1 pc.
• Pengukur tekanan - 1 buah.
• Peredam filter - 1 buah.
• Katup darurat - 1 buah.
• Perlengkapan, adaptor - berdasarkan skema yang dipilih
• Berbagai gasket pipa, fum tape, sealant.
• Kabel, sakelar, steker + berbagai benda kecil untuk memasang dan menyambungkannya.
• Selang fleksibel (sebaiknya yang tahan minyak), dengan diameter yang sesuai dengan diameter luar saluran keluar udara kompresor.
• Papan chipboard untuk dudukan, 4 kaki rol, 4 baut M8x25 atau stud M8, mur, ring dan perangkat keras kecil lainnya, serta berbagai perkakas.

Mari kita mulai merakit!

Perakitan kompresor

Jadi acara belanja sudah selesai, diagram sudah digambar, mari kita mulai pertunjukannya =). Kesulitan pertama yang saya temui adalah perakitan di outlet alat pemadam kebakaran. Ada beberapa opsi di sini - bongkar rakitan dan temukan tukang las untuk mengelas fitting adaptor yang diperlukan. Karena tergesa-gesa, saya tidak ingin mencari seseorang, jadi saya melakukan hal sederhana - saya membuka bagian katup (meninggalkan mekanik internal dan melepas elemen kontrol). Adaptor dengan ulir internal 1 inci dipasang ke salah satu output, dan adaptor dari 1 hingga 38 disekrup ke output lainnya dengan derit dibuat dengan melanggar aturan pengoperasian bejana tekan. Lebih baik mengelas adaptor baru dengan kualitas tinggi (yang tentu saja juga tidak sepenuhnya sesuai aturan...).

Tahap pertama perakitan kompresor sederhana - kami mempersenjatai diri dengan kunci pas pipa yang dapat disesuaikan, pita asap, sealant (perhatian, nanti akan mengeras - jika Anda ingin membuatnya selama berabad-abad - jangan menyesalinya!), dan putar adaptornya sesuai dengan rencana yang telah digariskan sebelumnya. Catatan penting - untuk memastikan sambungan yang erat, tidak perlu membungkus semuanya "sampai berderit" - menurut hukum kekejaman - tee dan belokan tidak akan pernah muat sudut yang diinginkan. Kami memasang peredam, pengukur tekanan, sakelar tekanan, dan adaptor untuk selang fleksibel. Setiap tahapan proses tentunya harus dibarengi dengan pemasangan pada penerima alat pemadam kebakaran.

Tukang kayu versus tukang kayu

“Ular beroda ada di sini!”
KF "Kerabat-dza-dza"

Perakitan tahap kedua adalah pertukangan. Saya mengambil pelat chipboard yang sudah jadi "dari stok" dan memasang roda furnitur ke atasnya dengan sekrup sadap sendiri, setelah sebelumnya mengebornya dengan bor tipis tempat duduk untuk mereka (dengan cara ini mereka disekrup tepat pada tempatnya dan lebih mudah). Pastikan untuk mengendarai produk yang baru dibuat di sekitar apartemen (Anda perlu memeriksanya! =)) - Anda akan dijamin mendapat perhatian dan reaksi tertarik dari keluarga Anda (dari kategori nasihat buruk, ada baiknya meninggalkan catatan “jangan pernah mengulanginya sendiri”). Karena saya membuat dudukan dua tingkat, langkah selanjutnya adalah menandai dan mengebor lubang untuk tiang. Saya mengencangkan mur kira-kira di tengah setiap tiang, mengukur pita berlubang dengan cadangan (sehingga menjadi "tempat tidur" untuk alat pemadam kebakaran) dan mengangkat yang terakhir ke tempat yang dimaksudkan untuk itu.
Perhatian!!! Pastikan untuk menutupi semua area yang tergigit pada pita kertas yang dilubangi dengan pita listrik atau lainnya bahan lembut untuk menghindari kemungkinan cedera, atau proses agar tidak ada ujung yang tajam atau gerinda.

Setelah memasang alat pemadam api, saya memasang dua pita berlubang lagi di atasnya dan mengencangkannya dengan mur.
Jika Anda menggunakan akumulator hidrolik yang sudah disiapkan sebagai penerima, maka sebagian besar model tipe "horizontal" kecil (5, 6, 8 liter) memiliki braket cakar yang bagus di bagian bawah dan atas. Yang lebih rendah dapat disekrup ke alasnya, dan kompresor dapat ditempatkan di atas.

Dalam kasus saya, yang saya gunakan sebagai contoh, strukturnya terdiri dari dua tingkat. “Lantai dua” struktur harus disiapkan sebelum pemasangan. Kami menemukan lubang yang sesuai di kaki kompresor (ada banyak), dan, dengan mempertahankan geometri, menandai dan mengebornya di "lantai dua". Tidak apa-apa jika lubangnya sedikit lebih besar dari diameter baut (saya pakai M8), bila perlu saya gunakan ring lebar. Kami memasang pelat "lantai dua", dengan melihat diagram yang kami bicarakan di bagian pertama.
Kami memasang kompresor. Untuk meredam getaran maka perlu disediakan beberapa elemen peredam. Saya menggunakan gasket silikon pipa biasa, menjadikannya semacam peredam kejut. Kompresor kita perbaiki, jangan lupa pasang ring.

Kami mencoba modul distribusi udara ke penerima. Jika ada sesuatu yang menempel, atau posisinya tidak tepat, desainnya dapat diubah. Setelah pas, kami kencangkan. Dengan bantuan Selang fleksibel, pita asap dan klem, kami menghubungkan saluran keluar kompresor dan saluran masuk unit persiapan udara. Klem harus dikencangkan dengan baik, pastikan selang terpasang erat - jika tidak, oli dapat bocor dan terciprat ke sisi kompresor, dan udara dapat bocor dari sisi modul distribusi udara.

Saya menyanyikan tubuh listrik. Sentuhan akhir dan...

“Mahmoud, bakar saja!”
kf" Matahari putih gurun"

Pertama, sedikit teori tentang motor yang digunakan kompresor. Kompresor yang kami pertimbangkan sebagai contoh menggunakan mesin asinkron satu fasa sebagai penggeraknya. Oleh karena itu, untuk menjalankannya diperlukan perangkat bantu yang berbeda-beda. Dalam kasus kami, ini adalah belitan awal dengan kapasitor. Bacalah instruksi kompresor dengan cermat! Jenis perangkat yang menyediakan penyalaan penggerak dapat sangat bervariasi antar model.
Sekarang yang paling penting adalah Anda perlu bekerja dengan diagram koneksi instalasi. Ada beberapa kendala di sini:

1. Kompresor dikeluarkan dari diagram koneksi biasa. Agar dapat berfungsi, Anda perlu memasang jumper.
2. Disarankan untuk menyediakan elemen pelindung ( pemutus arus) - masalah kontroversial, pada prinsipnya, jika terjadi kelebihan, perangkat otomatis harus dipicu pada kelompok soket tempat kompresor terhubung - menurut pendapat saya, tidak perlu memasang perangkat otomatis lain.
3. Jalur koneksi harus melalui relay dan saklar.
4. Terkadang, kapasitor perlu dihubungkan ke kompresor. Itu tergantung pada jenisnya. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan manual kompresor yang Anda gunakan.

Koneksi harus dilakukan sesuai dengan skema berikut:

Dari colokan-colokan kita pimpin kawat fase(Kiri) ke sakelar. Selanjutnya, sambungkan kabel fasa ke terminal relai yang diinginkan. Kabel netral (N) tetap tidak tersentuh jika ada kabel ground, tetapi jika tidak ada kabel ground, kita mulai kawat netral ke terminal pembumian relai (diperoleh pembumian pelindung), dari relai kami mengarahkan kabel fasa dan netral ke perangkat starter penggerak kompresor (kotak ada di badannya), dan sesuai dengan diagram kami menghubungkannya ke terminal yang sesuai. Ternyata seperti ini:

Bentuk umum diagram koneksi. Diagram koneksi untuk relai RDM-5. Harap dicatat - kami menggunakan terminal L1 untuk menghubungkan fase, serta terminal yang sesuai di blok atas - dari sana kabel akan menuju ke kompresor. L2 tidak digunakan! Selain itu, jangan sekali-kali menghubungkan bantalan satu sama lain - maka relai tidak akan berfungsi.

Dari colokan biasa (kabel 2,5 mm2), melalui saklar, ke saklar tekanan (di sana ditandai di mana harus menghubungkan apa) dan ke kompresor. Kabel pada colokan dapat terdiri dari dua jenis - dengan ground, fase dan netral, jika rumah Anda baru, atau cukup dengan fase dan netral, jika rumah sudah lama. Pada prinsipnya, Anda bisa berhenti khawatir dan memulai lahan konduktor netral, seperti yang dilakukan di rumah-rumah tua.
Jadi, sekarang agar sistem dapat bekerja, kita akan memasang jumper. Itu dipasang langsung di blok terminal starter. Yang terbaik adalah menyambung dengan menyolder, tetapi Anda dapat menggunakan kontak crimp dari jenis yang sesuai (ditunjukkan dalam deskripsi kompresor). Pelompat ditampilkan dengan warna biru:

Diagram koneksi jumper di starter.
Pelompat ini sangat penting karena memastikan sambungan belitan ke fase.
Pada akhirnya, letakkan kabel dengan hati-hati menggunakan pengikat plastik dan bantalan berperekat. Periksa kabel dengan hati-hati untuk mengetahui integritas insulasi, dan periksa juga setiap sambungan untuk kekuatan mekanis. Periksa dengan cermat kemungkinan korsleting - setiap kabel harus dilucuti dengan hati-hati dan memiliki kontak hanya dengan terminal yang dimaksudkan untuk itu.

Sekarang kami memeriksa semuanya, meluncurkannya, dan mulai mengecat modelnya! =)

Dalam kebanyakan kasus, model kompresor udara yang murah tidak dilengkapi dengan sakelar tekanan, karena produk tersebut dipasang pada penerima. Berdasarkan hal ini, banyak produsen berpikir bahwa pemantauan tekanan secara visual menggunakan pengukur tekanan sudah lebih dari cukup. Namun, selama pengoperasian perangkat dalam jangka panjang, jika Anda tidak ingin menyebabkan mesin terlalu panas, masuk akal untuk memasang sakelar tekanan untuk kompresor! Dengan pendekatan ini, drive akan dimatikan dan dimulai secara otomatis.

Sirkuit dan perangkat

Perangkat ini dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

• Menghidupkan motor listrik kompresor ketika tekanan turun di bawah nilai yang ditetapkan (biasanya tertutup);
• Mematikan mesin bila tekanan udara naik diatas batas normal (normalnya terbuka).

Elemen eksekutif dalam perangkat ini adalah pegas. Gaya kompresinya diukur menggunakan sekrup khusus. Sebagai aturan, pabrikan menyesuaikan gaya kompresi pegas sehingga tekanan dalam jaringan pneumatik berada di kisaran 4-6 at. Parameter ini selalu ditunjukkan secara tepat dalam instruksi.

Karena fleksibilitas dan kekakuan pegas selalu sangat bergantung pada suhu, semua elemen sakelar tekanan industri dirancang dan dibuat dengan mempertimbangkan operasi selanjutnya pada suhu dari minus 5 hingga plus 80 derajat.

Sakelar tekanan mencakup 2 subrakitan wajib dalam desainnya - sakelar mekanis dan katup pelepas. Sakelar mekanis melindungi mesin dari penyalaan yang tidak disengaja, sehingga menjalankan fungsi siaga. Setelah ditekan, penggerak perangkat dimulai, setelah itu kompresor mulai beroperasi dalam mode otomatis. Tanpa menekan tombol, motor listrik tidak akan bekerja meskipun tekanan pada jaringan pneumatik berkurang.

Katup bongkar terhubung ke jalur suplai udara antara kompresor dan penerima dan bertanggung jawab atas pengoperasian mesin. Ketika penggerak kompresor dimatikan, katup unloader pada penerima membuang kelebihan udara bertekanan, sehingga mengurangi upaya ekstra yang diperlukan bagian bergerak saat menghidupkan kembali kompresor. Ini menghilangkan kelebihan beban mesin selama torsi. Saat mesin tanpa muatan dihidupkan, katup menutup, yang mencegah terciptanya beban yang tidak perlu.

Untuk keamanan yang lebih baik, sakelar tekanan juga dilengkapi katup pengaman, yang ternyata sangat berguna, misalnya jika piston rusak, motor listrik mati mendadak, dan situasi darurat lainnya!

Relai termal juga dapat dipasang di rumah sakelar tekanan, memungkinkan Anda memantau kekuatan arus di sirkuit utama. Ketika meningkat parameter ini Relai termal akan secara otomatis mematikan motor, sehingga melindungi perangkat dari panas berlebih dan kerusakan belitan.

Menghubungkan dan mengatur sakelar tekanan

Sakelar tekanan pada rangkaian instalasi kompresor terletak di antara rangkaian kendali mesin sekunder dan katup unloader. Biasanya, sakelar tekanan untuk kompresor dilengkapi dengan 4 kepala berulir, salah satunya dimaksudkan untuk menghubungkan pengukur tekanan kontrol, yang kedua untuk menghubungkan perangkat ke penerima. Steker berulir ¼ inci dipasang pada salah satu steker yang tersisa, dan a katup pengaman. Kehadiran konektor bebas memungkinkan untuk menempatkan pengukur tekanan kontrol di tempat yang paling nyaman.

Sakelar tekanan dihubungkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Sebuah perangkat terhubung ke katup bongkar penerima.
2. Pengukur tekanan kontrol ditempatkan. Jika tidak, entri berulir akan terpasang.
3. Sirkuit kontrol motor terhubung ke kontak terminal. Jika tegangan jaringan berubah, maka sambungan harus dilakukan melalui pelindung lonjakan arus! Ini juga diperlukan ketika daya kontak melebihi indikator yang dirancang untuk mesin tersebut.
4. Pembacaan tekanan udara terkompresi dapat disesuaikan jika perlu menggunakan sekrup penyetel.

Sebelum menghubungkan sakelar tekanan ke kompresor, ada baiknya memeriksa apakah tegangan listrik sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrikan! Misalnya, grup dua kontak digunakan ketika jaringan tiga fase dengan tegangan 220V, digunakan tiga pin pada tegangan 380V.

Pengaturan dilakukan dengan receiver minimal 2/3 penuh. Untuk melakukan ini, relai diputuskan dari catu daya, setelah itu, dengan penutup dilepas, kompresi pegas disesuaikan. Tekanan operasi maksimum ditentukan oleh sekrup penyetel dengan sumbu pegas yang lebih besar. Sekrup penyetel kedua, dengan pegas yang lebih kecil, memungkinkan Anda menyesuaikan perbedaan tekanan. Dalam kebanyakan kasus, pabrikan menunjukkan di papan arah putaran untuk menambah dan mengurangi tekanan. Di sini Anda dapat melihat sebutan tekanan yang diterima secara umum - huruf latin"P" dan "ΔP".

Pada beberapa model, untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyetel tekanan, pabrikan menempatkan sekrup penyetel di luar rumah sakelar tekanan. Dalam hal ini, hasilnya dikontrol berdasarkan pembacaan pengukur tekanan.

Sakelar tekanan DIY

Jika Anda memiliki termostat yang berfungsi di rumah dari lemari es lama, serta beberapa keterampilan pengoperasian, maka Anda dapat dengan mudah membuat sakelar tekanan untuk kompresor dengan tangan Anda sendiri. Namun, perlu diperingatkan sebelumnya bahwa solusi seperti itu tidak akan memiliki kemungkinan praktis yang besar, karena tekanan atas dengan pendekatan ini hanya akan dibatasi oleh kekuatan karet penghembus.

Paling mudah untuk mengubah relai termal KTS 011 menjadi sakelar tekanan, karena mereka berbeda dalam urutan operasi terbalik - ketika suhu di dalam ruang menurun, mereka mati, dan ketika suhu di dalam ruang meningkat, mereka menyala.

Perintah kerja

Setelah membuka penutup, lokasi kelompok kontak yang diperlukan ditentukan, dan untuk tujuan ini sirkuit dibunyikan. Langkah pertama adalah memodifikasi sambungan antara kompresor dan relai termal: grup kontak dihubungkan ke terminal rangkaian motor listrik, dan katup bongkar dihubungkan ke pipa keluar dengan pengukur tekanan kontrol. Sekrup penyetel terletak di bawah penutup relai termal.

Ketika kompresor mulai, sekrup berputar dengan lancar, pada saat yang sama Anda perlu memantau pembacaan pengukur tekanan. Sebaiknya pastikan receiver terisi 10-15 persen! Untuk mencapai tekanan minimum, Anda harus menggerakkan batang kancing muka dengan lancar. Untuk tujuan ini, penutup ditempatkan di tempat aslinya, setelah itu penyesuaian dilakukan hampir secara membabi buta, karena tidak ada tempat untuk memasang pengukur tekanan kedua.

Demi alasan keamanan, tidak disarankan untuk menyetel tekanan termostat melebihi 1-6 atm! Jika Anda menggunakan perangkat dengan hembusan yang lebih kuat, jangkauan maksimum dapat ditingkatkan menjadi 8-10 at, yang biasanya cukup untuk sebagian besar tugas.

Tabung kapiler dipotong hanya setelah Anda yakin relai berfungsi. Setelah zat pendingin di dalamnya dilepaskan, ujung tabung ditempatkan di dalam katup pelepas dan ditutup rapat.

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan saklar tekanan buatan sendiri untuk kompresor ke sirkuit kontrol. Untuk melakukan ini, relai dipasang ke papan kontrol dengan mur. Mur pengunci disekrup ke ulir pada batang, berkat itu Anda selanjutnya dapat mengatur tekanan udara.

Mempertimbangkan fakta bahwa grup kontak relai termal dari lemari es mana pun dirancang untuk bekerja dengan arus tinggi, mereka dapat mengganti sirkuit yang cukup kuat, misalnya, sirkuit sekunder saat bekerja dengan motor kompresor.

Pertama, penting untuk memahami cara kerja kompresor dan fungsi apa yang dijalankannya. Inti dari pengoperasian kompresor di semua lemari es adalah sama. Ini terdiri dari pemompaan zat pendingin yang dipanaskan dari evaporator dan pemompaannya ke kondensor, yang terletak di dinding belakang unit. Kondensor mendinginkan dan mencairkan zat pendingin; setelah itu masuk ke evaporator dan mendinginkan udara di dalam ruangan.

Untuk menghubungkan kompresor kulkas, Anda harus terlebih dahulu memahami strukturnya. Meskipun inti pengoperasian bagian perangkat ini sama di semua lemari es, tata letak dan desainnya mungkin berbeda. Mari kita lihat cara kerjanya menggunakan contoh kompresor kulkas Atlant.

Kebanyakan kompresor lemari es modern piston Seperti yang Anda lihat di foto, terdiri dari:

• selubung kompresor motor;
• penutup casing;
• motor kompresor itu sendiri;
• stator;
• baut pemasangan stator;
• rumah kompresor;
• silinder;
• seher;
• Plat katup;
• poros engkol;
• jurnal poros engkol;
• jurnal utama poros;
• klip di belakang panggung;
• penggeser di belakang panggung;
• tabung pelepasan;
• kancing suspensi;
• pegas suspensi;
• braket suspensi;
• bantalan poros;
• rotor.

Prinsip pengoperasiannya adalah sebagai berikut: motor menggerakkan poros engkol yang terletak di rumah kompresor. Saat poros berputar, piston mulai bekerja, melakukan gerakan bolak-balik. Dengan demikian, ia memompa keluar zat pendingin dan mengirimkannya ke kondensor. Selanjutnya, gas memasuki ruangan melalui katup hisap, yang terbuka ketika ruang hampa tercipta.

Sebelum menyambungkan kompresor dari lemari es dengan tangan Anda sendiri, mari kita pahami rangkaian dan pengoperasian relai kompresor.

Diagram pengkabelan relai kompresor kulkas

Fungsi relai adalah untuk menghidupkan mesin, yaitu motor yang menggerakkan kompresor. Untuk memahami cara menghubungkannya, Anda perlu memahami terdiri dari apa.

Elemen utama relai pelindung start dapat digambarkan secara skematis:

• kontak tetap;
• memindahkan kontak;
• batang inti;
• inti;
• pemanas pelat bimetalik;
• kontak relai termal.

Sekarang mari kita langsung ke diagram sambungan kompresor kulkas.

Untuk melakukan ini kita memerlukan tester, kompresor dan relay start. Kami mengatur tester ke kilo-ohm atau ohm, dan mengukur resistansi antara belitan kompresor (akan ada 3). Setelah mengukur hambatannya, kita melihat di mana hal itu terjadi nilai terkecil- ini akan menjadi belitan yang berfungsi. Artinya kita akan menghubungkannya ke relay dan mensuplainya dengan 220 volt.

Hasilnya, ternyata 4 kabel tersambung ke relai kami - 2 dari kapasitor, dan 2 dari steker. Selanjutnya kita sambungkan relay langsung ke kompresor dan colokkan ke stopkontak.

Dengan cara ini Anda dapat memeriksa kemudahan servis kompresor. Di satu sisi kami menghubungkan relay, di sisi lain ada 3 tabung. Saat Anda mencolokkan kompresor, udara akan keluar dari salah satu tabung, dan udara harus tersedot ke tabung lainnya.

Diagram irisan kompresor kulkas

Jika, setelah menghubungkan kompresor, tidak berfungsi, penyebab kerusakannya mungkin karena mekanisme yang macet. Anda dapat menghindarinya tanpa menggunakan bantuan tukang reparasi. Untuk melakukan ini, Anda perlu melakukan wedging.

Kita hanya membutuhkan perangkat yang terdiri dari dua dioda. Anda harus menghubungkannya ke belitan motor kompresor dan memberikan tegangan jangka pendek ke belitan tersebut selama 3-5 detik. Kemudian ulangi prosedur ini setelah setengah menit.

Akibat perbuatan tersebut mekanisme menjadi terjepit, karena torsi bolak-balik yang dihasilkan pada poros motor listrik menyebabkan rotor bergetar dengan frekuensi hingga 50 Hertz. Dengan demikian, getaran yang ditransmisikan ke elemen kompresor yang macet akan mengganjalnya.

Saat melakukan prosedur ini, ingatlah bahwa dioda harus memiliki karakteristik tertentu:

• indikator tegangan balik yang diizinkan lebih dari 400V;
• indikator arus maju yang diizinkan tidak lebih rendah dari 10 A.

Menghubungkan kompresor kulkas tanpa kondensor

Kapasitor memegang peranan penting dalam lemari es. Itu ada untuk pertukaran panas - menghilangkan uap freon kondensasi yang berasal dari kompresor ke dalam lingkungan. Selain itu, efisiensi lemari es, yaitu efisiensi pengoperasiannya, meningkat hingga 20% dengan adanya kondensor. Kerja bagus Kondensor adalah kunci pengoperasian lemari es yang baik.

Kompresor kulkas dihubungkan ke kondensor dan melalui pipa balik ke evaporator. Jika terjadi kerusakan pada kapasitor, maka arus pengoperasian lemari es akan meningkat pesat dan hal ini dapat menyebabkan kompresor terbakar.

Jika Anda memutuskan untuk menyambungkan kompresor kulkas ke jaringan tanpa kapasitor, hal ini hanya dapat terjadi jika kompresor ini sudah digunakan untuk tujuan lain. Misalnya untuk membuat pompa atau digunakan untuk pistol semprot.

Diagram untuk menyambungkan kompresor dari lemari es untuk menyesuaikannya dengan perangkat lain dengan tangan Anda sendiri sama dengan saat menyambungkannya sebagai bagian dari lemari es (dijelaskan di atas).

Jadi, apakah sudah waktunya membuang kulkas lama Anda yang rusak ke tempat pembuangan sampah? Meski sudah tidak bisa diperbaiki lagi (misalnya karena kebocoran freon), masih ada unit kerja dan suku cadang berharga yang perlu dilepas! Ini terutama berlaku untuk kompresor kulkas. Ini akan berguna lebih dari sekali untuk memompa udara, misalnya, ke dalam roda atau untuk membuat mesin pengecatan buatan sendiri - airbrush. Untuk mengeluarkan kompresor dari lemari es, Anda hanya perlu membuka 4 mur dan memotong hanya 2 tabung dengan gergaji besi - saluran masuk dan saluran keluar. Tabung ketiga (freon) terpasang rapat. Tabung tembaga di sekitar unit dapat dengan mudah dipotong dengan tang, bukan digergaji. Tentu saja, sebelum melanjutkan pembongkaran, lemari es harus dicabut dari stopkontak!

Langkah selanjutnya adalah memeriksa fungsionalitas unit yang dilepas. Untuk melakukan ini, Anda perlu menghubungkannya jaringan listrik. Jika kompresor bekerja, suara mendesis terdengar jelas - udara tersedot ke dalam satu tabung dan dibuang ke tabung lainnya. Anda harus mengeluarkan unit dari lemari es lama dengan hati-hati agar minyak di dalamnya tetap aman dan sehat. Anda perlu memotong kabel menuju sensor suhu, kemudian Anda perlu mengukur resistansi dan mempelajari lokasi kontak tertutup yang akan digunakan pada perakitan selanjutnya, ada baiknya jika Anda tetap menyimpan diagram rangkaian listrik yang lama. lemari es.

Pekerjaan persiapan

Setelah mengetahui pipa keluar dari kompresor, sebaiknya segera ditandai, karena filter oli perlu dipasang padanya. Untuk memastikan kompresor bekas pada perangkat baru tidak terlalu panas dan rusak sebelum waktunya, sebaiknya pasang relai baru, idealnya relai asli, sesuai dengan merek lemari es lama. Untuk menyambungkan relai dengan benar, Anda perlu mempelajari diagram lemari es dan membuat sambungan dengan urutan yang persis sama dengan yang ada di lemari es dan seperti yang ditunjukkan diagram. Jika dokumen untuk lemari es tidak disimpan, diagram sirkuit dapat ditemukan di Internet.

Selain itu, perangkat baru harus dilengkapi dengan receiver, yang dapat Anda beli di toko atau dibuat sendiri. Anda juga membutuhkannya untuk perakitan botol plastik, melalui lubang-lubang pada penutup yang akan dilalui oleh tabung saluran masuk dan saluran keluar. Setelah memasukkan tabung, botol harus diisi resin epoksi Selain itu, botol harus tetap ditutup sampai resin mengeras. Setelah resin mengeras, tabung dan tutupnya akan dipasang rapat ke dalam botol.

Untuk menghubungkan unit pompa udara ke beberapa perangkat, Anda memerlukan selang pencuci kaca depan, yang, seperti relai, dapat dibeli di toko mobil mana pun. Selama pengoperasian perangkat, Anda harus memantau level oli dengan hati-hati, untuk mencegah panas berlebih. Anda juga harus ingat bahwa kompresor dari lemari es lama tidak boleh bekerja lebih dari 45 menit.

Bagaimana cara memeriksa kabel listrik dan menyambungkan kompresor dari lemari es lama tanpa relai dan rangkaian?

Banyak orang yang tertarik untuk menyambungkan kompresor tanpa relay, dan hal ini memiliki nuansa tersendiri yang informasinya cukup sulit ditemukan. Yang penting di sini bukanlah skemanya, melainkan prinsipnya. Pertama, Anda perlu menelepon output umum, yang terletak terpisah, di sebelah kiri dua lainnya. Setelah menempatkan terminal ke terminal umum, Anda perlu menggunakan terminal kedua untuk menemukan belitan yang berfungsi. Misalnya, satu keluaran menunjukkan 14 ohm, dan keluaran kedua menunjukkan 37,9 ohm. Gulungan mana yang berfungsi? Banyak orang secara keliru menyatakan bahwa belitan yang berfungsi adalah belitan yang menunjukkan hambatan lebih besar. Tapi ini pada dasarnya salah.

Belitan yang berfungsi adalah belitan yang menunjukkan hambatan paling kecil! Dan yang menunjukkan lebih banyak perlawanan adalah yang memulai! Jika Anda mencampurkannya dan salah menyambungkan kompresor, kompresor akan cepat panas dan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati dalam hal ini!

Aturan inilah yang berlaku untuk kompresor lemari es, dan ini tidak boleh dilupakan. Diperlukan Berikutnya tahap persiapan Sebelum menyambung, ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah ada belitan yang menembus rumahan. Jika tidak, Anda mungkin menyentuh badan perangkat yang berfungsi dan terkena sengatan listrik. Dan ini tidak terkecuali, karena kompresornya bukanlah barang baru. Untuk memeriksanya, Anda perlu menyentuh keluaran belitan dengan terminal kiri, dan terminal kanan di mana saja pada bodi, dan menguji keluaran kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Hanya jika perangkat menunjukkan bahwa ketiga output dapat diandalkan dan tidak terputus, kompresor tersebut dapat dihubungkan ke perangkat yang berfungsi.

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kompresor dari peralatan pendingin lama ke tegangan menggunakan blok terminal. Yang pertama - ke kabel biasa dan ke kabel yang berfungsi. Dan tegangan awal akan disuplai dengan sentuhan singkat kawat telanjang. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati agar tidak terkena sengatan listrik. Saat tegangan diberikan, kompresor mulai berdengung, dan saat kita menyentuh output start, kompresor akan menyala dan mulai mengeluarkan udara. Waktu yang optimal bekerja - 10-15 menit, selama waktu ini beberapa pemanasan pada badan unit diperbolehkan, hingga 50 derajat, tetapi tidak boleh lebih.

Jika kabelnya baik-baik saja, Anda perlu mengganti oli!

Tentu saja, Anda dapat meninggalkan oli lama, tetapi apakah layak menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyambungkannya kompresor lama ke perangkat baru hanya untuk beberapa sesi? Kemungkinan besar, ada oli bekas di dalamnya, yang mengandung partikel logam dan tidak melindungi unit dengan baik dari panas berlebih. Yang terbaik adalah menguras oli lama sepenuhnya dan mengisi oli mesin baru. Di mana mengisinya bukanlah sebuah pertanyaan. Biasanya, baut besar terlihat jelas di rumah kompresor yang perlu dibuka kunci. Melalui lubang yang terbuka, oli lama ditiriskan dan oli baru ditambahkan.

Bagaimana cara memperpanjang umur kompresor?

Pencegahan overheating dan kegagalan dini kompresor adalah jumlah oli yang cukup, koneksi yang benar ke stopkontak dan batasan waktu pengoperasian. Sebaiknya sambungkan kapasitor antara output umum dan output awal, terutama jika kapasitor berada di dalam lemari es. Perangkat sederhana ini meningkatkan efisiensi mesin dan memperpanjang umur layanannya.