زمانی در زندگی هر "قاتل رادیویی" فرا می رسد که شما باید چندین مورد را به هم جوش دهید باتری های لیتیومی- چه هنگام تعمیر باتری لپ‌تاپ که به دلیل پیری از بین رفته است، یا هنگام مونتاژ برق برای یک پروژه صنایع دستی دیگر. لحیم کاری "لیتیوم" با آهن لحیم کاری 60 وات ناخوشایند و ترسناک است - کمی گرم می شوید - و یک نارنجک دود در دست دارید که خاموش کردن آن با آب بی فایده است.

تجربه جمعی دو گزینه ارائه می دهد - یا به دنبال یک مایکروویو قدیمی به سطل زباله بروید، آن را پاره کنید و یک ترانسفورماتور تهیه کنید یا پول زیادی خرج کنید.

به خاطر چندین جوش در سال، نمی خواستم دنبال ترانسفورماتور بگردم، آن را دیدم و به عقب برگرداندم. من می خواستم یک راه بسیار ارزان و فوق العاده ساده برای جوش دادن باتری ها با استفاده از جریان الکتریکی پیدا کنم.

منبع ولتاژ پایین قدرتمند جریان مستقیم، قابل دسترسی برای همه - این یک مورد استفاده معمولی است. باتری اتومبیل. من حاضرم شرط ببندم که شما قبلاً آن را در جایی در انبار خود دارید یا همسایه شما آن را دارد.

من به شما اشاره می کنم - بهترین راهگرفتن یک باتری قدیمی به صورت رایگان است

منتظر یخبندان باشید به مرد بیچاره ای که ماشینش روشن نمی شود نزدیک شوید - او به زودی برای یک باتری جدید به فروشگاه می دود و باتری قدیمی را بدون هیچ هزینه ای به شما می دهد. در سرما، یک باتری سربی قدیمی ممکن است خوب کار نکند، اما پس از شارژ کردن خانه در یک مکان گرم به ظرفیت کامل خود می رسد.

برای جوش دادن باتری ها با جریان از باتری، باید جریان را در پالس های کوتاه در چند میلی ثانیه تامین کنیم - در غیر این صورت جوشکاری نمی کنیم، بلکه سوراخ هایی را در فلز می سوزانیم. ارزان ترین و راه مقرون به صرفهجریان یک باتری 12 ولتی - یک رله الکترومکانیکی (سلونوئید) را تغییر دهید.

مشکل این است که رله های معمولی 12 ولتی خودرو برای حداکثر 100 آمپر درجه بندی می شوند و جریان های اتصال کوتاه در حین جوشکاری چندین برابر بیشتر است. این خطر وجود دارد که آرمیچر رله به سادگی جوش بخورد. و سپس، در وسعت Aliexpress، با رله های استارت موتور سیکلت مواجه شدم. من فکر کردم که اگر این رله ها بتوانند هزاران بار جریان استارت را تحمل کنند، برای اهداف من مناسب خواهند بود. چیزی که در نهایت من را متقاعد کرد این ویدیو بود، که در آن نویسنده یک رله مشابه را آزمایش می کند:

رله من به قیمت 253 روبل خریداری شد و در کمتر از 20 روز به مسکو رسید. مشخصات رله از وب سایت فروشنده:

• برای موتورسیکلت هایی با موتور 110 یا 125 سی سی طراحی شده است
• جریان نامی - 100 آمپر تا 30 ثانیه
• جریان تحریک سیم پیچ - 3 آمپر
• دارای امتیاز برای 50 هزار چرخه
• وزن - 156 گرم

رله در یک جعبه مقوایی تمیز وارد شد و پس از باز کردن بسته بندی آن بوی وحشی لاستیک چینی را منتشر کرد. مقصر یک پوشش لاستیکی در بالای بدنه فلزی است.

من از کیفیت واحد راضی بودم - دو کنتاکت با روکش مسی زیر کنتاکت ها نصب شده بود. اتصالات رزوه ایتمام سیم ها برای مقاومت در برابر آب با ترکیب پر شده اند.

بر یک راه حل سریعمن یک "پایه تست" را مونتاژ کردم و مخاطبین رله را به صورت دستی بستم. سیم تک هسته ای با سطح مقطع 4 مربع بود و انتهای آن با یک بلوک ترمینال ثابت شد. برای ایمن بودن، یکی از پایانه های باتری را با یک "حلقه ایمنی" مجهز کردم - اگر آرمیچر رله تصمیم گرفت که بسوزد و باعث اتصال کوتاه شود، من زمان خواهم داشت که با استفاده از این ترمینال را از باتری بیرون بکشم. طناب:

آزمایشات نشان داده است که دستگاه عملکرد خوبی دارد. لنگر با صدای بلند ضربه می زند و الکترودها چشمک های واضحی می دهند. رله نمی سوزد برای اینکه یک نوار نیکل را هدر ندهم و روی لیتیوم خطرناک تمرین نکنم، تیغه را عذاب دادم چاقوی لوازم التحریر. در عکس چندین نقطه با کیفیت بالا و چندین نقطه نوردهی بیش از حد را مشاهده می کنید:

نقاط با نوردهی بیش از حد نیز در قسمت زیرین تیغه قابل مشاهده است:

ابتدا انباشته کرد نمودار سادهدر یک ترانزیستور قدرتمند، اما به سرعت به یاد آورد که شیر برقی در رله می خواهد تا 3 آمپر مصرف کند. من در جعبه جستجو کردم و یک ترانزیستور جایگزین MOSFET IRF3205 پیدا کردم و یک مدار ساده را با آن ترسیم کردم:

مدار بسیار ساده است - در واقع یک ماسفت، دو مقاومت - 1K و 10K، و یک دیود که مدار را در برابر جریان القا شده توسط شیر برقی در لحظه قطع شدن رله محافظت می کند.

ابتدا مدار را روی فویل امتحان می‌کنیم (با کلیک‌های شادی‌آور سوراخ‌ها را درست از طریق چندین لایه می‌سوزاند)، سپس نوار نیکل را از مخزن خارج می‌کنیم تا مجموعه‌های باتری را به هم وصل کنیم. دکمه را به طور خلاصه فشار می دهیم، یک فلاش بلند می گیریم و سوراخ سوخته را بررسی می کنیم. نوت بوک نیز آسیب دیده است - نه تنها نیکل، بلکه چند ورق زیر آن نیز سوخته است :)

حتی نواری که در دو نقطه جوش داده شده است را نمی توان با دست جدا کرد.

بدیهی است که این طرح کار می کند، موضوع تنظیم دقیق "سرعت شاتر و نوردهی" است. اگر آزمایشات با اسیلوسکوپ همان دوست از YouTube را باور دارید که من ایده را با رله استارت از او جاسوسی کردم، پس حدود 21 میلی ثانیه طول می کشد تا آرمیچر شکسته شود - از این زمان ما می رقصیم.

کاربر یوتیوب AvE سرعت شلیک رله استارت را در مقایسه با SSR Fotek روی اسیلوسکوپ آزمایش می کند.

بیایید مدار را تکمیل کنیم - به جای فشار دادن دستی یک دکمه، شمارش میلی ثانیه را به آردوینو واگذار می کنیم. ما نیاز خواهیم داشت:

• خود آردوینو - Nano، ProMini یا Pro Micro انجام خواهند داد،
• اپتوکوپلر شارپ PC817 با مقاومت محدود کننده جریان 220 اهم - برای جداسازی گالوانیکی آردوینو و رله،
• ماژول کاهش ولتاژ، به عنوان مثال XM1584، برای تبدیل 12 ولت از باتری به 5 ولت ایمن آردوینو
• ما همچنین به مقاومت های 1K و 10K، یک پتانسیومتر 10K، نوعی دیود و هر صدای زنگ نیاز داریم.
• و در نهایت به نوار نیکل نیاز خواهیم داشت که برای جوش دادن باتری ها استفاده می شود.

بیایید نمودار ساده خود را جمع آوری کنیم. دکمه شاتر را به پین ​​D11 آردوینو متصل می کنیم و آن را از طریق یک مقاومت 10K به زمین می کشیم. ماسفت - به پین ​​D10، "تویتر" - به D9. پتانسیومتر با کنتاکت های شدید به پین ​​های VCC و GND و کنتاکت های میانی به پایه A3 آردوینو متصل شد. در صورت تمایل می توانید یک LED سیگنال روشن را به پین ​​D12 وصل کنید.

ما چند کد ساده را در آردوینو آپلود می کنیم:

Const int buttonPin = 11; // دکمه شاتر const int ledPin = 12; // پین با سیگنال LED const int triggerPin = 10; // ماسفت با رله int buzzerPin = 9; // توییتر const int analogPin = A3; // مقاومت متغیر 10K برای تنظیم طول پالس // اعلام متغیرها: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; طولانی بدون امضا lastDebounceTime = 0; بدون امضای طولانی debounceDelay = 50; // حداقل زماندر ms، که قبل از شروع باید منتظر بمانید. ساخته شده برای جلوگیری از آلارم های کاذب هنگامی که تماس های دکمه آزاد جهش int sensorValue = 0; // مقدار تنظیم شده روی پتانسیومتر را در این متغیر بخوانید... int weldingTime = 0; // ... و بر اساس آن، تاخیر void setup() را تنظیم می کنیم (pinMode(analogPin, INPUT)؛ pinMode(buttonPin, INPUT)؛ pinMode(ledPin, OUTPUT)؛ pinMode(triggerPin, OUTPUT)؛ pinMode(buzzerPin, OUTPUT) DigitalWrite(ledPin, LOW) DigitalWrite(buzzerPin, LOW) (sensorValue = analogRead(analogPin)); 255 // تبدیل آن به میلی ثانیه در محدوده 15 تا 255 Serial.print("Analog pot reads = " "\t so weld for = "); reading = digitalRead(buttonPin if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (خواندن != buttonState) ( buttonState = reading; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // اگر دستور دریافت شد، شروع می کنیم: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== جوشکاری اکنون شروع می شود! ==" تاخیر (1000);<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
سپس با استفاده از مانیتور سریال به آردوینو متصل می شویم و پتانسیومتر را می چرخانیم تا طول پالس جوش را تنظیم کنیم. من به طور تجربی طول 25 میلی ثانیه را انتخاب کردم، اما در مورد شما تاخیر ممکن است متفاوت باشد.

هنگامی که دکمه آزادسازی را فشار می دهید، آردوینو چندین بار بوق می زند و سپس رله را برای لحظه ای روشن می کند. قبل از انتخاب طول پالس بهینه، باید مقدار کمی نوار را آهک کنید - به طوری که هم جوش داده شود و هم سوراخ ها را نسوزاند.

در نتیجه، ما یک جوشکاری ساده و غیر پیچیده داریم که به راحتی جدا می شود:

چند کلمه مهم در مورد اقدامات احتیاطی ایمنی:

• هنگام جوشکاری، پاشش های میکروسکوپی فلز ممکن است به طرفین پرواز کند. خودنمایی نکنید، عینک ایمنی بزنید، قیمت آنها سه کوپک است.
• با وجود قدرت، رله از نظر تئوری می تواند "سوخته شود" - آرمیچر رله تا نقطه تماس ذوب می شود و نمی تواند به عقب برگردد. با اتصال کوتاه و گرم شدن سریع سیم ها مواجه خواهید شد. از قبل به این فکر کنید که در چنین شرایطی چگونه ترمینال را از باتری جدا خواهید کرد.
• بسته به شارژ باتری می توانید درجات مختلفی از جوش را دریافت کنید. برای جلوگیری از غافلگیری، طول پالس جوش را روی یک باتری کاملا شارژ شده تنظیم کنید.
• از قبل فکر کنید که اگر سوراخی در باتری لیتیومی 18650 ایجاد کنید، چه خواهید کرد - چگونه عنصر داغ را بگیرید و آن را به کجا پرتاب کنید تا بسوزد. به احتمال زیاد، این اتفاق برای شما نخواهد افتاد، اما با ویدئوبهتر است از قبل با عواقب احتراق خود به خودی 18650 آشنا شوید. حداقل یک سطل فلزی با درب آماده داشته باشید.
• شارژ باتری ماشین خود را کنترل کنید، اجازه ندهید که به شدت تخلیه شود (زیر 11 ولت). این برای باتری خوب نیست و به همسایه شما که نیاز فوری به "روشن کردن" ماشین خود در زمستان دارد کمکی نمی کند.

هنگام کار با دستگاه های خانگی سیار یا ابزارهای ویژه با منبع برق داخلی، اغلب نیاز به لحیم کردن سیم به باتری وجود دارد.

قبل از شروع این روش به ظاهر ساده، باید با دقت آماده شوید، که تضمین می کند که در پایان کار یک اتصال قابل اعتماد و با کیفیت دریافت خواهید کرد.

هم خود باتری قلیایی یا لیتیومی و هم هادی اتصال لحیم شده به آن نیاز به آماده سازی دارند.

این مراحل همچنین شامل تهیه مواد مصرفی لازم، از جمله اجزای مهمی مانند لحیم کاری، رزین و مخلوط فلاکس می باشد.

سخت ترین و حیاتی ترین لحظه کار پیش رو، جدا کردن ترمینال باتری است که قرار است سیم اتصال به آن لحیم شود. این روش ممکن است فقط برای کسانی که هرگز سعی در انجام این کار نداشته اند ساده به نظر برسد.

مشکل در این مورد این است که کنتاکت های آلومینیومی منابع تغذیه (انگشت یا نوع دیگر - مهم نیست) مستعد اکسیداسیون هستند و دائماً با پوششی پوشانده می شوند که در لحیم کاری اختلال ایجاد می کند.

برای تمیز کردن آنها و متعاقبا جداسازی آنها از هوا به موارد زیر نیاز دارید:

• سمباده؛
• چاقوی جراحی یا چاقوی خوب تیز شده؛
• لحیم کاری کم ذوب و افزودنی شار خنثی؛
• یک آهن لحیم کاری بسیار "قدرتمند" نیست (بیش از 25 وات).

پس از آماده شدن تمام اجزای مشخص شده، باید عملیات زیر انجام شود. ابتدا باید ناحیه لحیم کاری مورد نظر را با دقت تمیز کنید، ابتدا با استفاده از یک چاقوی جراحی یا چاقو و سپس با پارچه سنباده خوب (این کار باعث می شود که لایه اکسیدی بهتر از محل تماس حذف شود).

در عین حال، قسمت برهنه سیم لحیم کاری شده نیز باید به همان شکل صاف شود.

بلافاصله پس از آماده سازی، باید به درمان محافظتی پایانه های یک انگشتی یا هر باتری دیگری اقدام کنید.

درمان فلاکس

برای جلوگیری از اکسیداسیون بعدی تماس، سطح باتری که از پلاک پاک شده است، باید بلافاصله با مخلوط شار ساخته شده از رزین معمولی درمان شود.

به عنوان مثال، اگر هیچ لکه‌ای از روغن‌ها روی کنتاکت‌های باتری گوشی وجود ندارد، کافی است آن‌ها را با یک فلانل نرم آغشته به آمونیاک پاک کنید.

پس از این، باید آهن لحیم کاری را به خوبی گرم کنید و با چند لمس سریع محل تماس را لحیم کنید. در این مرحله، آماده سازی برای لحیم کاری را می توان کامل در نظر گرفت.

فرآیند لحیم کاری

پس از اینکه هر یک از قطعاتی که قرار است متصل شوند تمیز و با شار درمان شدند، مستقیماً سیم ها را به محل تماس باتری لحیم می کنند.

برای انجام این روش نهایی، می توانید از همان آهن لحیم کاری 25 واتی استفاده کنید که برای تهیه پایانه های باتری از NI یا CD استفاده شده است.

به عنوان لحیم کاری، باید ترکیبی با ذوب کم انتخاب کنید و برای پخش خوب، از شار مبتنی بر رزین استفاده کنید.

فرآیند لحیم کاری نهایی نباید بیش از 3 ثانیه طول بکشد. این برای هر نوع باتری (هم NI و هم CD) صدق می کند.

مهمترین چیز جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قسمت پایانی المنت است که در نتیجه می تواند آسیب جدی به آن وارد شود. امکان تخریب کامل (پارگی) آن در طول فرآیند لحیم کاری را نمی توان رد کرد.

هنگام بررسی نحوه لحیم کردن سیم و باتری، باید توجه داشت که این وضعیت بسیار بیشتر از آنچه به نظر می رسد رخ می دهد. اول از همه، این امر در مورد ابزارهای ساختمانی خاص صدق می کند (به عنوان مثال اگر لازم باشد باتری های پیچ گوشتی را لحیم کنید).

اغلب مواردی وجود دارد که منبع تغذیه داخلی ابزار مورد استفاده به دلایلی کاملاً از بین می رود و چیزی برای جایگزینی این پیچ گوشتی وجود ندارد. در این شرایط، هادی های تغذیه کننده دستگاه به یک باتری یدکی که برای همان ولتاژ طراحی شده است، لحیم می شوند.

تکنیک در نظر گرفته شده را می توان زمانی استفاده کرد که فقط نیاز دارید دو باتری را به هم لحیم کنید.

لازم به ذکر است که در تولید باتری به جای لحیم کاری از جوش نقطه ای استفاده می شود. اما همه دستگاهی برای این نوع اتصال ندارند، در حالی که آهن لحیم کاری دستگاه رایج تری است. به همین دلیل است که لحیم کاری در خانه به کمک می آید.

برای مونتاژ یک مدار ساده با باتری، باید به ترفندهای مختلفی متوسل شویم تا اطمینان حاصل کنیم که سیم‌ها به طور محکم به قطب‌های خود باتری متصل می‌شوند. برخی از مردم به نوار برق و چسب بسنده می کنند، برخی دیگر انواع مختلفی از دستگاه های گیره را ارائه می دهند. اما تماس در این مورد ناقص خواهد بود، که در نهایت بر عملکرد مدار مونتاژ شده تاثیر می گذارد. اغلب تماس از بین می رود یا شل می شود و دستگاه به طور متناوب کار می کند. برای جلوگیری از این امر، بهتر است سیم ها را به سادگی به قطب ها لحیم کنید. در مقاله ما به شما خواهیم گفت که چگونه سیم ها را به باتری لحیم کنید تا تماس کامل شود.

ساده ترین نمونه یک دستگاه

ساده ترین وسیله ای که با باتری کار می کند یک آهنربای الکتریکی معمولی است. با استفاده از مثال او، عملکرد لحیم کاری دانشجویی خود را بررسی خواهیم کرد. یک میخ معمولی مثلا بافت را می گیریم و دور آن را در ردیف های متراکم سیم مسی می پیچیم. پیچ های بالا را با نوار برق عایق می کنیم. آهنربای الکتریکی آماده است. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که دستگاه را از باتری تغذیه کنید.

البته می توانید به سادگی سیم های هر انتهای باتری را فشار دهید و دستگاه شروع به کار می کند. اما استفاده از آن ناخوشایند است. بنابراین، بهتر است از تماس مداوم سیم ها با منبع تغذیه اطمینان حاصل کنید. این کار را می توان با افزودن یک سوئیچ معمولی (سوئیچ ضامن) به شبکه و لحیم کردن سیم ها به طور مستقیم به قطب های باتری انجام داد. دستگاه قابل اطمینان تر می شود ، استفاده از آن راحت تر خواهد بود و در صورت عدم نیاز ، همیشه می توانید با باز کردن مدار با استفاده از سوئیچ آن را خاموش کنید تا باتری تمام نشود. اما چگونه می توان سیم ها را به باتری لحیم کرد تا پس از پنج دقیقه استفاده از دستگاه از بین نرود؟

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای لحیم کاری

برای اینکه سیم ها را به طور قابل اعتماد به قطب های باتری لحیم کنید، به مجموعه ای از ابزار لازم نیاز دارید. از آنجایی که لحیم کاری سیم به باتری کار پیچیده تری نسبت به لحیم کاری ساده یک جفت سیم مسی به یکدیگر است، ما همه کارها را دقیقاً طبق دستورالعمل زیر انجام خواهیم داد. در ضمن، بیایید همه چیز مورد نیاز خود را آماده کنیم:

1. یک آهن لحیم کاری دستی معمولی خانگی. از آن برای لحیم کردن سیم ها به قطب های باتری استفاده می کنیم.
2. کاغذ سنباده یا سوهان برای تمیز کردن نوک آهن لحیم کاری از رسوبات سرباره و کربن.
3. چاقوی تیز. اگر سیم ها بافته شده باشند از آن برای جدا کردن سیم ها استفاده می کنیم.
4. فلاکس یا رزین. چه شار لحیم کاری در این مورد مناسب است؟ بیایید مغزمان را اینجا به هم نزنیم، بیایید اسید لحیم کاری ساده بگیریم، این اسید در هر فروشگاهی که محصولات رادیویی می فروشد فروخته می شود. خوب، رزین، اگرچه اغلب در رنگ و سایه متفاوت است، اما همیشه از نظر خواص یکسان است.
5. برس برای اعمال فلاکس.
6. لحیم کاری. می توان آن را در همان مکان با فلاکس خریداری کرد.

سیم ها را به یک باتری معمولی لحیم کنید

بنابراین، چگونه سیم‌ها را به باتری 1.5 ولتی لحیم کنیم؟ اگر همه چیز مورد نیاز شما از قبل در دسترس باشد، این کار دشوار نیست. طبق دستورات زیر عمل می کنیم:

تمام، سیم ها به درستی به باتری لحیم شده اند.

سیم ها را به تاج لحیم کنید

چگونه سیم را به باتری کرون لحیم کنیم؟ در اینجا، لحیم کاری تقریباً به همان روشی که در مورد باتری معمولی انجام می شود. تنها تفاوت این است که در باتری کرونا 9 ولت مثبت و منفی در کنار هم در یک طرف بالای باتری قرار گرفته اند. تفاوت های ظریف به شرح زیر است:

1. در مورد شار، ما تماس های کرون در طرف مقابل را با اسید درمان می کنیم. در آنجا سیم ها را لحیم می کنیم.
2. در مورد رزین، باید کنتاکت های کرونا را نیز در طرف مقابل قلع کنید. چرا از مخالفان؟ زیرا در این حالت خطر اتصال کوتاه بین سیم ها عملا به صفر می رسد.
3. باتری کرونا 9 ولت دارای کنتاکت (قطب) است که برای لحیم کاری بسیار نامناسب است. در قسمت بالا بازتر باز می شوند و بنابراین برای قلع کاری و لحیم کاری با کیفیت از سمت چنین تماسی لازم است که نوک آهن لحیم کاری باریک یا نوک تیز باشد.

به طور کلی، کل فرآیند مشابه قبلی است. تماس ها و لبه های سیم ها را با اسید (یا در مورد رزین قلع) درمان می کنیم، سیم ها را به کنتاکت ها فشار می دهیم، کمی با آهن لحیم کاری لحیم می کنیم و آنها را لحیم می کنیم. فرآیند تکمیل شده است.

باتری های چهارگانه 4.5 ولت

لحیم کردن سیم ها به چنین باتری هایی حتی ساده تر است. آنها دارای کنتاکت های صاف و تاشو هستند که به راحتی قابل قلع کردن هستند. و لحیم کاری به آنها آسانتر و سریعتر است. نکته اصلی این است که سیم ها را در طول فرآیند لحیم کاری جابجا نکنید. در غیر این صورت آنها به سادگی از بین می روند.

در اینجا شما به هیچ وجه نمی توانید سیم را نگه دارید، بلکه آن را در اطراف صفحه نوار تماس بپیچید. و سپس با جمع آوری قلع با آهن لحیم کاری، لحیم کاری را انجام دهید.

باطری های قابل شارژ

بهتر است باتری ها را لحیم نکنید، بلکه یک ظرف مخصوص برای آنها درست کنید که در آن تماس های عناصر در تماس نزدیک با کنتاکت های قطبی ظرف باشد. جنس باتری ها از آلیاژهایی تشکیل شده است که نسبت به لیتیوم های معمولی برای لحیم کاری بدتر هستند. اما اگر واقعاً به آن نیاز دارید ، لحیم کاری مانند باتری معمولی 1.5 ولت انجام می شود ، فقط از فلاکس استفاده کنید و نه رزین. به علاوه، لحیم کاری باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و تماس آهن لحیم کاری با قطب ها به حداقل برسد، زیرا چنین باتری هایی از گرم شدن بیش از حد می ترسند.

نتیجه

از بین دو گزینه - رزین یا فلاکس - بهتر است شار را انتخاب کنید. این لحیم کاری دوام و قابلیت اطمینان بیشتری را فراهم می کند. چنین لحیم کاری حتی اگر دستگاه اغلب استفاده شود از بین نمی رود. تنها نکته این است که بخارات اسیدی آزاد شده در حین لحیم کاری بسیار مضر هستند، بنابراین استنشاق آنها توصیه نمی شود و پس از انجام عمل باید دست های خود را کاملا بشویید.

همه می‌دانند که باتری لیتیوم پلیمری را نمی‌توان بیش از حد گرم کرد یا با یک آهن لحیم کاری معمولی لحیم کرد. اما اگر هنوز نیاز به اتصال دو باتری دارید چه باید کرد. این در مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وقتی در حال ساخت سسنا بودم، کاربران سایت به من توصیه کردند که حداقل دو باتری بخرم تا مجبور نباشم برای چند دقیقه به میدان بروم.
ما دو عدد از این باتری ها را سفارش دادیم باتری Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
تولید - محصول http://www.site/product/9272/

یکی از آنها قاطعانه نمی خواست شارژر را بگیرد. گاهی اوقات بلافاصله خطای انفجاری می دهد، گاهی اوقات در هنگام شارژ. خیلی زود متوجه شدم که مخاطبین داخل آن کوتاه شده اند. بنابراین من فقط با یک باتری شروع به پرواز کردم.

حالا به این فکر افتادم که آن را جدا کنم. پس از برداشتن لفاف بیرونی، مشخص شد که صفحه آهنی بین قوطی اول و دوم پاره شده و فقط به دلیل "سفتی" در این مکان، تماس برقرار می شود.

وقتی شروع کردم به تکان دادن و کاملاً جدا شدم.


اما همه می دانند که باتری های LiPo را نمی توان بیش از 60 درجه سانتیگراد گرم کرد. لحیم کاری معمولی در حدود 200 درجه سانتیگراد ذوب می شود. علاوه بر این، لحیم کاری به دلیل داشتن لایه چسبنده عملاً به این صفحات نمی چسبد، به این معنی که برای مدت طولانی باید قلع کاری کنید. از شانس، فقط چند میلی متر از این صفحه روی یک قوطی باقی مانده بود.

بعد یاد آلیاژ رز افتادم. نقطه ذوب آن فقط 95 درجه سانتیگراد است. آن ها حتی می توان آن را در آب جوش ذوب کرد.


من یک آهن لحیم قابل تنظیم در دست نداشتم، بنابراین مجبور شدم با یک لحیم کاری معمولی لحیم کاری کنم. دما با "باز کردن" آهن لحیم کاری از سوکت تنظیم می شد. رزین در حدود 70 درجه ذوب می شود، بنابراین ده ثانیه پس از حرارت دادن تا زمانی که رزین ذوب شود، می توانید با خیال راحت آهن لحیم کاری را خاموش کنید.

ابتدا هر سه "آنتن" را با سیم فولادی که باید به هم لحیم شوند (دو تا از برچسب های مجاور، سومی با سیم سفید برای رابط تعادل) بستم و شروع به لحیم کاری کردم. این سیم بعداً به خوبی به من کمک کرد - همانطور که قبلاً نوشتم ، صفحات بومی با جدیت آلیاژ را دفع می کنند ، ابتدا لحیم کاری فقط به این سیم چسبیده و سپس به آرامی به صفحات منتقل می شود.


بقیه سیم ها را می توان با یک نوار لاستیکی محکم کرد، در غیر این صورت آنها در این "جواهرات" بسیار تداخل دارند.


پس از لحیم کاری، سیم فولادی اضافی را قطع کردم، از عایق مراقبت کردم و همه چیز را دوباره جمع کردم. در پایان همه چیز را با نوار برق معمولی پیچیدم. الان سفیدش دارم


من 5 چرخه شارژ/دشارژ را اجرا کردم. شارژش عادی نشون میده
فردا قراره روی سسنا تستش کنم.
همچنین می خواهم اضافه کنم که جداسازی و لحیم کاری باتری های LiPo با خطر بزرگی برای سلامتی همراه است و این مقاله به هیچ وجه راهنمای عمل نیست!

96

به موارد دلخواه 47

باتری ها و باتری ها

هنگام تغذیه تجهیزات رادیویی از باتری ها و آکومولاتورها، دانستن نمودارهای رایج اتصال باتری ها و باتری ها مفید است. واقعیت این است که هر نوع باتری دارای جریان تخلیه مجاز است.

جریان تخلیه بهینه ترین مقدار جریان مصرف شده از باتری است. اگر جریانی از باتری بیش از جریان تخلیه مصرف کنید، این باتری مدت زیادی دوام نمی آورد، نمی تواند قدرت محاسبه شده خود را به طور کامل ارائه دهد.

احتمالاً متوجه شده اید که ساعت های الکترومکانیکی از باتری های "انگشت" (فرمت AA) یا "انگشت کوچک" (فرمت AAA) و برای چراغ قوه قابل حمل از باتری های بزرگتر (فرمت) استفاده می کنند. R14یا R20) که قادر به ارائه جریان قابل توجهی هستند و ظرفیت زیادی دارند. اندازه باتری مهم است!

گاهی اوقات لازم است برای دستگاهی که جریان قابل توجهی مصرف می کند، اما باتری های استاندارد (مثلا R20, R14) نمی تواند جریان مورد نیاز را برای آنها بیشتر از جریان تخلیه کند. در این صورت چه باید کرد؟

پاسخ ساده است!

شما باید چندین باتری از یک نوع را بردارید و آنها را در یک باتری ترکیب کنید.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر نیاز به تامین جریان قابل توجهی برای دستگاه باشد، از اتصال موازی باتری ها استفاده می شود. در این حالت ولتاژ کل باتری کامپوزیت برابر با ولتاژ یک باتری خواهد بود و جریان تخلیه به اندازه تعداد باتری های استفاده شده بیشتر خواهد بود.

شکل یک باتری کامپوزیت از سه باتری 1.5 ولتی G1، G2، G3 را نشان می دهد. اگر در نظر بگیریم که مقدار متوسط ​​جریان تخلیه برای 1 باتری AA 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) است، جریان تخلیه باتری کامپوزیت 3 * 7.5 = 22.5 میلی آمپر خواهد بود. بنابراین، شما باید مقدار مصرف کنید.

این اتفاق می افتد که لازم است ولتاژ 4.5 - 6 ولت با استفاده از باتری های 1.5 ولت تامین شود. در این مورد، باید باتری ها را مانند شکل به صورت سری وصل کنید.

جریان تخلیه چنین باتری کامپوزیتی مقدار یک سلول خواهد بود و ولتاژ کل برابر با مجموع ولتاژهای سه باتری خواهد بود. برای سه عنصر فرمت AA ("انگشت")، جریان تخلیه 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) و ولتاژ کل 4.5 ولت خواهد بود.