امروزه از دیوار خشک به طور گسترده در ساخت و ساز و تعمیر استفاده می شود. می توانید خودتان با این مواد کار کنید. با این حال، ابتدا باید نحوه برش دیوار خشک را دریابید تا در طول فرآیند تعمیر مشکلی وجود نداشته باشد. در زیر راه های اصلی کار و لیست ابزارهایی که نیاز دارید آورده شده است.

ابزار برش

چگونه دیوار خشک را برش دهیم؟ برای برش آن دستگاه های خاصی وجود دارد که

بسیار گران هستند آنها در شرکت هایی استفاده می شوند که در آن کار با دیوار خشک در مقیاس بزرگ انجام می شود. برای مصارف خانگی می توانید از وسایلی که در دست دارید استفاده کنید که در هر خانه ای یافت می شود.

اول از همه، شما باید یک ورق از دیوار خشک را علامت بزنید تا آن را به طور یکنواخت برش دهید. این کار با یک متر نوار، یک مداد ساده و یک خط کش بلند انجام می شود.

برای برش مواد می توان از چندین ابزار استفاده کرد. بنابراین، چگونه دیوار خشک را برش دهیم:

• اره برقی برای فلز؛
• چاقوی ساختمانی؛
• اره منبت کاری اره مویی

در اتاق هایی با رطوبت بالا از دیوار خشک مقاوم در برابر رطوبت استفاده می شود. با وجود مواد افزودنی ضد عفونی کننده در ترکیب آن با مواد معمولی متفاوت است. برخی از افراد در مورد نحوه برش دادن سوال دارند با مواد معمولی تفاوت چندانی ندارد. با رنگ سبزش به راحتی قابل تشخیص است. هنگام برش می توانید از همان ابزار استفاده کنید. نحوه کار با هر یک از آنها را با جزئیات بیشتری به شما خواهیم گفت.

بهترین راه برای بریدن دیوار خشک چیست؟

با درختی که با آن درخت اره می شود، با تیغه نازکتر متفاوت است

تیغه ها با کمک آن، دیوار خشک بسیار آسان بریده می شود. لبه های مواد صاف باقی می مانند و عملاً سوراخ ندارند. یک ورق از مواد باید روی نوعی تکیه گاه قرار داده شود و در امتداد خط مشخص شده بریده شود.

یک چاقوی ساختمانی با یک تیغه تیز دو طرفه می تواند به راحتی یک ورق متراکم از دیواره خشک را برش دهد. برای صاف کردن لبه ورق ابتدا باید یک خط علامت بکشید و یک خط کش فلزی به آن وصل کنید. با چاقو برشی روی آن ایجاد می شود. در مواردی که دیوار خشک به اندازه کافی نازک است، می توانید چاقوی ساختمانی را با یک چاقوی معمولی که برای کاغذ استفاده می شود جایگزین کنید.

ایجاد برش های مجعد با اره مویی برقی راحت است. هنگام کار با دیوار خشک، توصیه می شود فایل هایی با دندانه های ظریف خریداری کنید که برای فلز استفاده می شود.

نحوه برش دیوار خشک

در اینجا چند نکته مفید برای آسان کردن کار شما وجود دارد:

• دیوار خشک یک ماده انعطاف پذیر است. برای اینکه در حین کار شکسته نشود، باید ورق را روی یک سطح ثابت و صاف قرار دهید.
• هنگام برش یک ورق بزرگ، این کار را به تدریج انجام دهید.
• در محیط کار نباید رطوبت وجود داشته باشد، در غیر این صورت مواد خیس شده و غیر قابل استفاده می شوند.
• اینکه کدام طرف دیوار خشک را برش دهیم چندان مهم نیست. با این حال، بهتر است روی سطحی که با آن به دیوار متصل می شود، برش دهید.
• هنگام برش پروفیل، نگران لبه های ناهموار نباشید. آنها متعاقباً با یک ورق دیوار خشک پوشانده می شوند.
• هنگام کار با مواد، باید درک کرد که می تواند به شدت خرد شود و گرد و غبار ایجاد کند. حتما از چشم ها و اندام های تنفسی خود محافظت کنید.

برش در خطوط مستقیم

ابتدا باید دیوار خشک را روی یک سطح افقی صاف قرار دهید و

در دو طرف خطی که برش در امتداد آن انجام می شود علامت بزنید. پس از آن، یک خط کش فلزی به آنها اعمال می شود و با دست فشار داده می شود. با دست دیگر یک چاقو می گیریم و چندین بار در امتداد خط می کشیم تا برش عمیق تر شود.

برخی معتقدند که بدون خط کش می توانند به خوبی کار کنند. با این حال، نباید از آن غافل شد. ایجاد یک برش یکنواخت بدون آن بسیار دشوار است. البته این امکان وجود دارد، اما برای تمیز کردن لبه باید زمان صرف کنید. با یک خط کش، همه چیز بسیار سریعتر انجام می شود.

هنگامی که برش ها به اندازه کافی عمیق هستند، ورق دیوار خشک باید روی لبه قرار داده شود و در قسمت پشت ضربه بزنید. معمولاً چند ضربه ضعیف باعث شکستگی ورق دیوار خشک در طول خط می شود. اکنون تنها بریدن لایه مقوا با چاقو باقی مانده است.

برش مجعد

موقعیت هایی وجود دارد که به برش مستقیم نیاز ندارید، بلکه به یک برش منحنی یا گرد نیاز دارید.

به عنوان مثال، اگر در حال ایجاد یک قوس یا سوراخ برای وسایل روشنایی هستید. در این مورد، بهتر است از اره مویی استفاده کنید.

آنها باید به آرامی کار کنند و به وضوح در امتداد خطوط مشخص شده رسم کنند. اره باید باریک با دندانه های کوچک باشد. باید با سرعت بالا اجرا شود. با برش دقیق، لبه یکدست می شود.

اگر اره مویی ندارید می توانید از اره برقی یا چاقوی ساختمانی و چکش استفاده کنید. برش های عمیق را دقیقاً مطابق با علامت گذاری انجام دهید. دیوار خشک را روی یک سطح صاف با یک فرورفتگی قرار دهید تا زیر سوراخ بریده شده باشد. حالا با چکش به این محل ضربه بزنید. پس از افتادن قسمت غیر ضروری، دیوار خشک را برگردانید و کاغذ اضافی را جدا کنید.

پردازش لبه

هنگامی که دیوار خشک بریده می شود، لبه های آن باید کمی هم تراز باشند تا نداشته باشند

بریدگی و تراشه. می توانید این کار را با سمباده انجام دهید. به آرامی روی تمام لبه ها بروید تا صاف شوند.

مرحله نهایی تهیه مواد شامل فاسیای آن است. برای این کار از هر لبه چند میلی متر گچ (حدود دو سوم ضخامت ورق) جدا کنید. پخ با یک صفحه یا چاقو با زاویه حدود 45 درجه برداشته می شود.

پس از نصب دیوار خشک، تمام شکاف های بین ورق های مواد باید بتونه کاری شود. وقتی درزها خشک شدند، می توانید شروع به رنگ آمیزی سطح یا چسباندن آن با کاغذ دیواری کنید.

نحوه برش پروفایل

ورق های دیوار خشک به یک پروفیل مخصوص متصل می شوند. از فلز ساخته شده است
برای حداکثر استحکام ساختاری نحوه برش شما می توانید با این کار کنار بیایید:

• اره برقی برای فلز؛
• اره منبت کاری اره مویی;
• قیچی فلزی

استفاده از آسیاب در خانه توصیه نمی شود، زیرا جرقه های زیادی تولید می کند. کاملا کافی خواهد بود آنها می توانند به راحتی آهن را بدون ایجاد خرده ها و ریزه های غیر ضروری برش دهند.

پروفیل را می توان به قطعات کوچک برش داد. پس از آن قابل مشاهده نخواهد بود. نکته اصلی این است که پروفیل را به خوبی به دیوار یا سطح دیگر پیچ کنید تا از استحکام کل ساختار اطمینان حاصل شود.

کار با دیوار خشک بسیار ساده است. به همین دلیل، تقاضای زیادی برای استفاده در فضای داخلی دارد. اکنون که می‌دانید دیوار خشک چگونه بریده می‌شود، می‌توانید بدون صرف هزینه برای تکمیل‌کننده‌های حرفه‌ای، آپارتمان خود را غیرقابل تشخیص تغییر دهید.

دیوارهای خشک را می توان بدون اغراق محبوب ترین ماده برای تسطیح دیوارها و سقف ها برای تکمیل بیشتر آنها نامید. به طور گسترده ای در ساخت سازه های تزئینی پیچیده که تبدیل به یک دکوراسیون داخلی می شوند استفاده می شود. چنین محبوبیتی تصادفی نیست، زیرا دیوار خشک تمام ویژگی های لازم برای استفاده در اماکن مسکونی را دارد. استفاده از آن بسیار آسان است و فناوری های استفاده از آن حتی توسط مبتدیان به سرعت تسلط پیدا می کنند. نکته مهم دیگری وجود دارد - این قیمت بسیار مقرون به صرفه ورق های دیوار خشک در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی است.

هنگام خرید این ماده برای اولین بار برای اهداف خاص، بسیاری از صنعتگران مبتدی به طور غیر ارادی تعجب می کنند که چگونه دیوارهای خشک را در خانه برش دهند تا ورق خراب یا شکسته نشود، به طوری که صفحات خالی با لبه های صاف و ابعاد مورد نیاز به دست آید. در این مورد هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد - در ادامه ما گزینه های مختلفی را برای برش، پردازش و نصب ورق های دیوار خشک برای یک منطقه خاص از کار در نظر خواهیم گرفت.

چند کلمه در مورد ساختار دیوار خشک

برای شروع، باید چند دقیقه به ساختار دیوار خشک توجه کرد، زیرا این لحظه بلافاصله روند برش آن را روشن می کند. و "دستگاه" GKL بسیار ساده است.

قیمت دیوار خشک

دیوار خشک

ساختار ساختاری ورق این ماده یک "ساندویچ" سه لایه است. لایه های بیرونی از مقوای ضخیم و هسته از مخلوط گچ فشرده ساخته شده است. کناره های بلند جانبی دیوار خشک معمولاً دارای لبه هایی با گوشه های گرد یا ذوزنقه ای هستند و همچنین توسط مقوا محافظت می شوند. از طرفین انتهایی، لبه ارائه نشده است.

مقوا در چندین نوع تولید می شود - این یک ماده معمولی (GKL) با رنگ خاکستری است، مقاوم در برابر رطوبت (GKLV) دارای سایه های سبز در قسمت جلویی، مقاوم در برابر آتش (GKLO) - صورتی یا بنفش روشن، و مقاوم در برابر رطوبت(GKLVO) - رنگ سبز تیره. علاوه بر این، یک دیوار خشک ابتکاری که برای عایق صدا طراحی شده است، امروز در فروش ظاهر شده است. او ساختهبه رنگ آبی

رایج ترین اندازه های استاندارد 2500 × 1200 میلی متر است، یعنی دارای مساحت 3 متر مربع است. گزینه های دیگری نیز در دسترس هستند، اما کمتر رایج هستند: 2000 × 1200 میلی متر (2.4 متر مربع) و 3000 × 1200 میلی متر (3.6 متر مربع). ضخامت ورق ها می تواند 12.5 میلی متر (برای دیوارها) و همچنین 9.5 میلی متر و 6 میلی متر باشد که معمولاً برای ایجاد سازه ها استفاده می شود.

جدول زیر اندازه های استاندارد اصلی دیوار خشک را با نشان دادن وزن تقریبی ورق ها نشان می دهد. این به این دلیل است که بتوانید ارزیابی کنید - ورق ها بسیار حجیم و نسبتاً سنگین هستند. یعنی باید با دقت با آنها کار کنید: ممکن است در صورت بی دقتی با آنها بار روی شکستگی را تحمل نکنند - ممکن است بشکنند.

نوع دیوار خشک	ابعاد ورق (طول × عرض × ضخامت)، میلی متر	سطح برگ، متر مربع	وزن تقریبی ورق، کیلوگرم
	2000×1200×6	2,4	12
	2000×1200×9.5	2,4	18
	2000×1200×12.5	2,4	23
	2500×1200×6	3,0	15
	2500×1200×9.5	3,0	23
	2500×1200×12.5	3,0	29
	3000×1200×6	3,6	18
	3000×1200×9.5	3,6	27
	3000×1200×12.5	3,6	35
	2000×1200×12.5	2,4	24
	2500×1200×12.5	3,0	30
	3000×1200×12.5	3,6	35
	2000×1200×12.5	2,4	26
	2500×1200×12.5	3,0	31
	3000×1200×12.5	3,6	37
	2000×1200×12.5	2,4	27
	2500×1200×12.5	3,0	32
	3000×1200×12.5	3,6	38

با این حال، هر کدام برای ساخت و ساز استفاده می شود یا، به همان روش برش داده می شود.

ابزار اصلی برای برش دیوار خشک

برای برش ورق های دیوار خشک به اندازه های خاص، به ابزارهای ساده ای نیاز دارید که فهرست آن ها شامل موارد زیر است:

• اره منبت کاری اره مویی برقی. این ابزار می تواند برای برش های طولانی راحت باشد و به ویژه در صورت نیاز به برش به شکل منحنی پیچیده ضروری است. به عنوان یک قاعده، اره منبت کاری اره مویی الکتریکی ما در ابزار "زرادخانه" هر خانه خصوصی گنجانده شده است، زیرا انجام آن بدون آن در مزرعه دشوار است.
• یک چاقوی مخصوص برای برش دیوار خشک یا یک چاقوی معمولی با تیغه قابل تعویض. اطلاعات بیشتر در مورد این گروه از سازها در زیر ارائه خواهد شد.
• یک اره باریک برای چوب با مجموعه ای کوچک از دندان ها، یا یک اره دستی مخصوص برای دیوار خشک.
• مته برقی با مجموعه ای از مته های قلم بزرگ و همچنین تاج - برای برش سوراخ های گرد بزرگ برای سیم کشی ارتباطات، سوکت برای نصب پریزهای برق و سوئیچ ها.
• یک دستگاه رنده دیوار خشک یا یک دستگاه رنده معمولی. این ابزار برای پردازش لبه ها هنگام برش مواد ضروری خواهد بود.
• در صورت لزوم ایجاد یک دهانه قوسی از دیوار خشک یا سطح منحنی دیگر، به عنوان مثال، برای یک مجتمع، غلتک میخ دار مورد نیاز است.
• برای اندازه گیری و علامت گذاری ورق ها به مداد یا نشانگر ساده، متر نواری، مربع ساختمانی، خط کش فلزی متری نیاز دارید که در صورت عدم وجود خط کش، می توان آن را با پروفیل فلزی تخت که برای تجهیز جعبه قاب استفاده می شود جایگزین کرد. علاوه بر این، لازم است یک قانون ساخت و ساز برای ایجاد برش های طولانی و حتی "زیر خط کش" در دسترس باشد.

چاقوهای دیواری

با توجه به اینکه ابزار اصلی برای برش دیوار خشک چاقو است، باید مشخصات آن را با جزئیات بیشتری در نظر گرفت.

قیمت اره منبت کاری اره مویی برقی محبوب

چاقوهای برش دیوار خشک را می توان به سه دسته تقسیم کرد. اطلاعات دقیق در مورد آنها در این جدول ارائه شده است:

دسته بندی چاقو	ویژگی های بارز ابزار
چاقوهای استاندارد	چنین چاقوهایی مقرون به صرفه ترین ابزار هستند و این مزیت اصلی آنهاست. طراحی بسیار ساده است، زیرا از چهار عنصر تشکیل شده است - این یک دسته بدنه، یک قفل محافظ، یک گیره تنظیم کننده تیغه و خود تیغه قابل تعویض است. قابلیت اطمینان چنین چاقوهایی بسیار کم است، به ویژه هنگامی که برای برش دیوار خشک استفاده می شود. برای برش کاغذ مناسب ترند. هنگام برش دیوار خشک، تیغه ها به سرعت کدر می شوند.
مدل های چاقو تقویت شده	این گزینه ها در مقایسه با مدل های استاندارد گران تر هستند. آنها با اولین ها در وجود یک راهنمای فلزی نصب شده در بدنه متفاوت هستند که تیغه را ایمن تر ثابت می کند و استحکام موقعیت را در حین برش تضمین می کند.
چاقوهای حرفه ای	چنین ابزارهایی توسط صنعتگرانی استفاده می شود که دائماً با دیوار خشک کار می کنند. گزینه های زیادی برای چاقوهای حرفه ای وجود دارد. آنها در ارگونومی بدن، اصل عملکرد قفل و برخی از تفاوت های ظریف دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. قیمت چنین مدل هایی چندین برابر با موارد ذکر شده در بالا متفاوت است و گاهی اوقات به 1000 روبل می رسد.

در اصل، دیوار خشک را می توان با هر یک از مدل های چاقوی نام برده برش داد. با این حال، برای تصمیم گیری در مورد انتخاب این ابزار، ارزش دارد که همه گزینه ها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیرید.

فوراً باید توجه داشت که چاقوهایی با تیغه 9 میلی متری حتی نباید در نظر گرفته شوند ، زیرا برای برش دیوار خشک مناسب نیستند. چنین تیغه ای ممکن است فشار را تحمل نکند و بشکند. این نه تنها کار را بسیار کند می کند - خراب شدن یک تیغه نازک اغلب با آسیب نسبتاً جدی به دست همراه است.

برای برش دیوار خشک از چاقوهایی با تیغه با عرض 18 یا 25 میلی متر استفاده می شود.

ظاهر محصول	انواع چاقو و کاتر و ویژگی های آنها
	کاغذ دیواری یا چاقوی لوازم التحریر را می توان ساده ترین و مقرون به صرفه ترین گزینه نامید. این ابزار در بین سازندگان غیرحرفه ای محبوب است زیرا کار با آن آسان است و می توان از آن نه تنها برای برش دیوار خشک بلکه برای بسیاری از عملیات های دیگر استفاده کرد. ضخامت تیغه ها می تواند از 0.3 تا 0.6 میلی متر متفاوت باشد - در این مورد، هر چه این شاخص بزرگتر باشد، بهتر است. این نوع چاقو در نسخه های مختلفی تولید می شود، اما ویژگی های عملکردی آنها اساساً یکسان است.
	چاقوی با تیغه ذوزنقه ای بهترین گزینه برای کار با دیوار خشک در نظر گرفته می شود، زیرا به طور خاص برای برش این مواد طراحی شده است. از مزایای این ابزار می توان به شکل ارگونومیک و راحت دسته اشاره کرد که کار با ابزار را راحت می کند، زیرا نیروی دست کاملاً به مواد در حال پردازش منتقل می شود. تیغه ای که شکل ذوزنقه ای دارد سفت است و به همین دلیل خم نمی شود و ورق های دیوار خشک را با کیفیت بالا برش می دهد. چاقوهای این نوع دارای تنوع نسبتاً زیادی در هزینه هستند که عمدتاً به برند محصول بستگی دارد. اما حتی ارزان ترین گزینه ها نیز خود را به خوبی در عملکرد نشان داده اند.
	نسخه دیگری از چاقو با تیغه ذوزنقه ای که برای برش دیوار خشک طراحی شده است محصولی است که دارای طراحی تاشو است. این بسیار راحت است، زیرا در صورت تا شدن، ابزار ایمن است و می توان آن را بدون ترس از آسیب در جیب خود حمل کرد. ویژگی های باقی مانده با نسخه قبلی مطابقت دارد.
	چاقوهایی با تیغه دایره ای برای برش دیوارهای خشک طراحی شده اند و بسیاری از صنعتگران ترجیح می دهند از آنها در کار خود استفاده کنند، زیرا این ابزار ورق ها را کاملاً جدا می کند و برش های کاملاً یکنواخت از جمله موارد منحنی ایجاد می کند. دیسک در کنار یک خط کش فلزی که در امتداد خط برش تنظیم شده است نصب می شود، فشار داده شده و در امتداد آن حرکت می کند. در جهت حرکت چاقو یک برش یکنواخت به همان عمق ایجاد می شود. در صورت لزوم، تیغه گرد را می توان با نیروی بسیار زیادی فشار داد، زیرا از استحکام کافی برخوردار است و می تواند چنین بارهایی را بدون مشکل تحمل کند. چاقوهای تاشو با تیغه دیسکی نیز وجود دارد. در چنین مدل هایی با فشار دادن قسمت متحرک دسته، دیسک از کیس خارج می شود.
	ضخامت سنج یا کاتر دیوار خشک از نظر ظاهر و طراحی با گزینه های قبلی متفاوت است. این ابزار از دو دیسک تشکیل شده است که به صورت افقی به موازات یکدیگر در یک فاصله مشخص قرار گرفته اند. کاتر روی یک ورق دیوار خشک نصب می شود و در امتداد آن حرکت می کند و هر دو لایه مقوا را به طور همزمان برش می دهد. قطعات برش گرد قابل جدا شدن هستند، بنابراین در صورت لزوم می توان آنها را با قطعات جدید جایگزین کرد. با استفاده از این ابزار می‌توانید برش‌هایی ایجاد کنید و نوارهایی به عرض ۱۲۰ میلی‌متر را کاملاً از کل ورق جدا کنید، که اغلب هنگام استفاده از دیوار خشک برای تشکیل سقف‌های چند سطحی و سایر سازه‌ها که در آن نوارهای باریک با اندازه کاملاً یکنواخت و یکنواخت مورد نیاز است، لازم است. . دسته ابزار به طور همزمان به عنوان راهنما عمل می کند - عرض برش مورد نیاز از آن تنظیم می شود. سپس کاتر در انتهای ورق نصب می شود و در تمام طول آن از ابتدا تا انتها حرکت می کند.
	برش دیوار خشک Blade Runne ابزاری است که عمدتاً در بین صنعتگران حرفه ای شناخته شده است. این یک ابزار معمولی نیست که بتواند روند برش را به نصف افزایش دهد. از آن می توانیم نتیجه بگیریم که اگر مجبور باشید با برش مداوم تعداد زیادی از ورق های دیوار خشک مقابله کنید، چنین وسیله ای ضروری است. این ابزار از دو قسمت جداشدنی تشکیل شده است که در حین کار با استفاده از گیره های مغناطیسی به هم متصل می شوند. تیغه ها در بلوک های کوچک واقع در دو قسمت بدن قرار دارند. در صورت لزوم، عناصر برش را می توان جایگزین کرد. ایجاد برش با این ابزار کاملاً آسان است - نیمه های ابزار جدا شده و در دو طرف ورق روی خطی که قبلاً روی آن مشخص شده است نصب می شود. سپس، کاتر در امتداد یک نقطه مرجع حرکت می کند و لایه مقوا را از دو طرف به طور همزمان برش می دهد. به لطف این ابزار می توانید برش های منحنی کاملاً صاف و پیچیده ایجاد کنید. نکته اصلی این است که خطوط علامت گذاری اعمال شده روی ورق واضح و دقیق باشد.

اکنون، با فهمیدن اینکه کدام طرح چاقو بیشتر برای برش دیوار خشک استفاده می شود، می توانید در مورد انتخاب ابزار اصلی برای کار تصمیم بگیرید. این امر دامنه مواد، شکل ها و اندازه های مورد نیاز قطعه کار، سطح مورد نیاز از دقت را در نظر می گیرد. و البته، هزینه ابزار با مقیاس وظایف پیش رو، با شدت استفاده از آن مقایسه می شود.

روش های اساسی فن آوری برای برش دیوارهای خشک و پردازش قسمت های خالی

برش دیوار خشک خود بسیار ساده است. اما برای آن بهکار راحت بود و علامت گذاری ها و برش ها دقیق بودند، لازم است اتاقی که برش در آن انجام می شود به خوبی روشن شود و به اندازه کافی رایگان.

روش‌های اصلی فن‌آوری برای برش ورق‌های دیوار خشک و پردازش قطعات در جدول دستورالعمل زیر نشان داده شده است:

تصویر	شرح مختصری از عملیات انجام شده
	ورق گچ تخته به اندازه کافی بزرگ است و برای علامت گذاری و برش آن باید به صورت افقی روی یک پایه محکم قرار گیرد. واضح است که همه افراد چنین میز کار بزرگی ندارند. کسی یک ملحفه را روی زمین قرار می دهد، دیگران میز یا چهارپایه را برای این منظور تطبیق می دهند. اگر از دومی برای تکیه گاه استفاده می شود، باید آنها را نزدیک به یکدیگر، در فاصله بیش از 300 میلی متر قرار دهید، در غیر این صورت، هنگام فشار دادن روی ورق، ممکن است شکسته شود.
	بر روی ورقی که روی یک پایه جامد گذاشته شده است، علامت گذاری با توجه به ابعاد مورد نیاز انجام می شود. برای این منظور از متر نواری و مداد، خط کش و ... استفاده می شود. یک خط کش فلزی یا یک قاعده بلند روی علائم مشخص شده اعمال می شود و خطی کشیده می شود که در امتداد آن برش ایجاد می شود. اغلب، برای ضرب و شتم خطوط به شدت عمود، نمی توان بدون مربع انجام داد.
	علاوه بر این، در نزدیکی خط کش، یک تیغه چاقو روی خط کشیده شده نصب شده است و در تمام طول راهنما کشیده می شود. استفاده از قانون به عنوان یک خط کش در مواردی که ورق باید در طول یا عرض بریده شود راحت تر است. فشار کمی به تیغه وارد می شود، به طوری که فقط لایه بیرونی مقوا بریده می شود.
	اگر از یکی از انواع چاقوهایی که در بالا توضیح داده شد برای برش ورق استفاده شود، یکنواختی برش تا حد زیادی به سختی دست استاد بستگی دارد. با این حال، در هر صورت، نباید سعی کنید دیوار خشک را به ضخامت کامل آن برش دهید، زیرا حتی اگر موفق به انجام این کار شوید، برش درهم و برهم به نظر می رسد. و بیهوده کندن تیغه بی فایده است.
	سپس ورق دیوار خشک باید به لبه پایه ای که روی آن قرار دارد نزدیک تر شود و به آرامی برش را در پشت ورق بزنید. در نتیجه ضربه زدن، لایه گچ در امتداد خط برش یکپارچگی خود را از دست می دهد. سپس باید قسمت بریده شده ورق را بگیرید و به شدت آن را خم کنید تا لایه گچ دقیقاً در امتداد خط شکسته شود.
	باقی مانده است که یک چاقو بردارید، ورق را در امتداد خط برش خم کنید و در نهایت آن را به دو قسمت تقسیم کنید. انجام این کار دشوار نخواهد بود، زیرا نیمه ها فقط توسط یک لایه مقوا نگه داشته می شوند که در امتداد خط شکسته بریده شده است. برای انجام این کار، حتی لازم نیست ورق را بچرخانید.
	پس از تقسیم ورق، لبه های برش ها را می توان با استفاده از یک رنده مخصوص یا معمولی تمیز کرد، زیرا ممکن است بریدگی های شلخته روی آن باقی بماند که در هنگام اتصال ورق ها روی دیوار به مانع تبدیل می شود. پخ زدن باید بدون فشار قوی انجام شود، زیرا ممکن است مواد شروع به خرد شدن کنند. با این حال، برای دستیابی به شکل ایده آل لبه لازم نیست، کافی است قسمت های به شدت بیرون زده و بی نظمی های مقوا را در صورتی که در حین برش ایجاد شده اند، حذف کنید. و پخ اریب - برای تقویت با کیفیت بالا اتصالات بین ورق های دیوار خشک روی دیوار، می تواند پس از نصب آنها بریده شود - در غیر این صورت، در این فرآیند، به راحتی می توان لبه ورق تصفیه شده و بدون محافظت را از بین برد. مقوا.
	برش یک سوراخ شکل، به عنوان مثال، یک نیم دایره، تا حدودی دشوارتر است، زیرا باید به طور مداوم خط منحنی را کنترل کنید. این فرآیند را می توان با اره برقی باریک یا اره منبت کاری اره مویی انجام داد. اره منبت کاری اره مویی برش دقیق تری می دهد، اما برای صنعتگرانی که تجربه این ابزار را دارند راحت است. بسیار مهم است که برش را با احتیاط و بدون خرد کردن لبه ورق شروع کنید، به خصوص اگر لبه مقوایی روی آن نباشد. علاوه بر این، با نگه داشتن اره برقی در جهت خط کشیده شده، قسمت اضافی دیوار خشک با دقت، به آرامی، بریده می شود.
	از طریق دهانه های شکل دلخواه نیز با اره برقی یا اره منبت کاری اره مویی برش داده می شود. ابتدا محل این پنجره بر روی سطح ورق مشخص می شود سپس لبه های آن به طور دقیق با خطوط مشخص می شود. در وسط هر طرف، نزدیکتر به قسمت داخلی و برش، یک سوراخ حفر می شود - قطر آن باید با عرض تیغه اره نصب شده در اره منبت کاری اره مویی برقی مطابقت داشته باشد. معمولا قطر 8 ÷ 10 میلی متر کافی است. بعد، یک فایل اره منبت کاری اره مویی به سوراخ وارد می شود (الزام - در حالت خاموش!)، و یک خط به یکی از گوشه های آنها بریده می شود. سپس اره منبت کاری اره مویی خاموش می شود، فایل پس از توقف کامل بیرون کشیده می شود، اره منبت کاری اره مویی در جهت دیگر می چرخد ​​و دوباره در همان سوراخ وارد می شود و پس از آن برشی در گوشه مقابل ایجاد می شود. به همین ترتیب، برش هایی در طرف های دیگر ایجاد می شود و قطعه بریده شده به راحتی جدا می شود.
	یک پنجره سوکت گرد برای یک سوکت یا سوئیچ با استفاده از یک مته با یک نازل تاج با قطر مورد نیاز، یک اره برقی باریک یا یک اره منبت کاری اره مویی بریده می شود. ساده ترین راه برای انجام این عمل با تاج مته است و این روش فقط چند ثانیه طول می کشد. هر دهانه ای اغلب در محل خود بریده می شود، یعنی پس از تثبیت ورق به جعبه، زیرا استحکام ورق نقض می شود و اغلب حتی یک انحراف جزئی در حین حمل و نقل یا نصب منجر به شکستگی می شود. و ترسیم یک دهانه گرد بسیار ساده است - لازم نیست هیچ ساختار دقیقی ایجاد کنید - برای تعیین مرکز دایره کافی است.
	اگر قرار است سوراخی را با اره برقی یا اره منبت کاری برش دهید، مرکز مشخص می شود و با استفاده از یک قطب نما معمولی خط برش کشیده می شود. سپس با مته دو سوراخ تا حد امکان نزدیک به هم بر روی خط ایجاد می شود. بعد، سوراخ باید با دقت با یک فایل ترکیب شود و برش را در امتداد خط کانتور ادامه دهید. اما، می بینید، تاج بسیار راحت تر است، و هزینه آن - به هیچ وجه گران نیست.
	در صورت لزوم، سطوح منحنی را با دیوار خشک بپوشانید، مواد را می توان با انجام برخی از عملیات های مقدماتی خم کرد. به عنوان مثال، اگر قصد دارید یک خمیدگی جزئی برای پوشاندن یک قوس با شعاع بزرگ ایجاد کنید، دو روش برای دادن شکل دلخواه به دیوار خشک انجام می شود.
	می توانید با یک غلتک سوزنی روی آن سوراخ هایی ایجاد کنید، سپس ورق را با تفنگ اسپری مرطوب کنید. هنگامی که ماده خیس شود، برای خم شدن انعطاف پذیرتر می شود. بدون انتظار برای خشک شدن، روی یک قاب قوسی نصب می شود که باید با دقت زیادی انجام شود.
	برخی از استادان ترجیح می دهند دیوار خشک سوراخ شده و مرطوب را مطابق با الگوی ساخته شده با توجه به پارامترهای دهانه قوسی خم کنند. برای انجام این کار، ورق آماده شده در بالای قالب قرار می گیرد و لبه های آن را کمی با بار فشار می دهد. در این حالت، ورق خشک شده و سپس بر روی قاب دهانه قوسی نصب می شود.
	گزینه دیگری که به شکل دلخواه به دیوار خشک کمک می کند ایجاد برش در تمام طول ورق مورد نیاز برای روکش است. برش ها باید کاملاً یکنواخت باشند. اگر لازم است ستونی از یک ورق گچ تخته تشکیل شود یا آن را با یک دهانه قوسی با شعاع خمشی کوچک بپوشانید، برش ها نیز در تمام طول ورق انجام می شود، اما با دو گذر روبرو با زاویه در بالای صفحه. 100 ÷ 110 درجه. یعنی بخش کوچکی از مواد از چنین برش هایی برداشته می شود و شیار حاصل باید شکلی نزدیک به مثلث در مقطع داشته باشد. در غیر این صورت، ورق را نمی توان خم کرد.

در پایان، من می خواهم چند نکته را ارائه دهم که به شما کمک می کند بدون انجام اشتباهات مهلک با این کار کنار بیایید.

• شما نباید دیوارهای خشک را با آسیاب برش دهید، زیرا نه تنها سر و صدای زیادی وجود خواهد داشت، بلکه ابری از گرد و غبار گچ نیز وجود خواهد داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در تمیز کردن اتاق می شود. بله، و صادقانه بگویم، چنین رویکردی اصلاً معنایی ندارد.
• اگر هنگام برش مواد لازم است از چکش استفاده کنید، فقط می توانید از پتک لاستیکی استفاده کنید، زیرا دیوار خشک با ابزار فلزی آسیب جدی می بیند. و البته، قدرت ضربات را با دقت اندازه گیری کنید.
• برای اینکه بریدگی های کمتری در امتداد خط برش در لبه های ورق داشته باشید، توصیه می شود اره برقی یا چاقو را در زاویه راست نگه دارید - هرچه شیب تیغه کمتر باشد، پارگی مقوا بزرگتر خواهد شد.
• تمام برش های اصلی قبل از اتصال مواد به جعبه انجام می شود ، زیرا اگر برش ناموفق باشد ، ورق باید با ورق جدید جایگزین شود و از ورق آسیب دیده می توان برای درج استفاده کرد. استثنا پنجره ها و دهانه ها هستند - بهتر است آنها را در جای خود برش دهید نصب، پس از تثبیت به قاب.
• برش الگوهای پیچیده با پارتیشن های نازک در دیوار خشک توصیه نمی شود، به عنوان مثال، شبکه های روباز، زیرا مواد کاملا شکننده است.
• اگر یک ورق کامل بریده شود، اغلب این فرآیند روی زمین انجام می شود. پس از برش، یک تیر در زیر دیوار خشک در امتداد خط آن قرار می گیرد. سپس باید روی هر دو قسمت بوم فشار دهید که به راحتی در امتداد خط برش شکسته می شود.

قیمت چاقو دیواری

چاقوی دیوار خشک

از اطلاعات ارائه شده در بالا، یک نتیجه منطقی به خودی خود نشان می دهد که در روند برش ورق های گچ کاری مشکل خاصی وجود ندارد. و این کار را هر کسی که تجربه ای در ساخت و ساز ندارد به راحتی انجام می دهد. اگر تردیدی وجود دارد، می توانید دست خود را در یک قطعه کوچک از مواد امتحان کنید و اگر از توصیه های تکنولوژیکی پیروی کنید و از یک ابزار با کیفیت استفاده کنید، ببینید همه چیز چقدر ساده است.

با دستورالعمل های گام به گام، از مقاله جدید ما در پورتال ما بیابید.

در پایان انتشار - ویدیویی که در آن صنعتگران تکنیک های برش دیوار خشک را نشان می دهند.

ویدئو: چگونه دیوار خشک را به سرعت و کارآمد برش دهیم

جای تعجب نیست که دیوار خشک یک ماده تکمیل کننده رایج است. بالاخره نصب و نصب آن هم توسط آماتور و هم حرفه ای انجام می شود. در این مقاله به نحوه صحیح نصب کراتون گچ با دستان خود و نحوه پوشاندن دیوارها با آن خواهیم پرداخت.

راه ها

نصب دیوار خشک با استفاده از یک قاب چوبی، یک مخلوط چسب مخصوص، پروفیل های فلزی و سیمان انجام می شود. اگر نصب روی سقف انجام شود، بهتر است به جای چسب از یک قاب چوبی استفاده کنید. هر روشی که برای نصب دیوار خشک انتخاب می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که ورق ها به طور یکنواخت ثابت شده اند. این طرح باید به طور قابل اعتماد و بادوام بدون لرزش و سر و صدای سازه عمل کند.

نصب بر روی پروفیل فلزی

پروفیل نواری از فولاد است که باید به صورت یک ریل سفت و سخت روی یک نوار نقاله خاص خم شود. ریل باید مطابق با ابعاد استاندارد ساخته شود، علاوه بر این، اضافه کردن یک بریدگی غیر عبوری نیز ضروری است که استحکام را افزایش می دهد. همچنین باید سوراخ هایی را با افزایش 300-600 میلی متر ایجاد کنید.

• مقاومت در برابر رطوبت را در مقایسه با چوب بهبود یافته است.
• به لطف استانداردسازی المان، می توانید حتی در دیوارهای بسیار منحنی به کارایی بالایی برسید.
• امکان قرار دادن عایق حرارتی اضافی نیز وجود دارد.

معایب:

• عایق ضعیف، اگر اقدامات اضافی برای عایق صدا انجام ندهید، مانند یک درام صدا می کند.
• شما همچنین باید از تعداد زیادی ابزار در مقایسه با روش چسب استفاده کنید.

چوبی که برای قاب استفاده می شود باید یکنواخت، تراشیده و مرطوب نباشد تا شکوفه ها یا اثری از پوست ظاهر نشود.

طرفداران:

• چوب سازگار با محیط زیست است و این یک مزیت نسبت به فلز است.
• عایق صدا خوب؛
• امکان گذاشتن عایق حرارتی.

معایب:

• علاوه بر این باید ساختار را از رطوبت محافظت کنید، به خصوص اگر آشپزخانه یا منبع دیگری از رطوبت در کنار اتاق وجود داشته باشد.

برای چسباندن دیوار خشک، باید از چسب سیمانی-پلیمر استفاده کنید. برای انجام کار، به حداقل ابزار و همچنین کمی تجربه با ترکیبات مشابه نیاز دارید. فقط یک سطح نسبتاً یکنواخت در ابتدا، با حداکثر اختلاف تا 20 میلی متر، و یک پایه پرایم شده این کار را انجام می دهد.

طرفداران:

• این طرح حداقل فاصله را از پایه تا سطح تمام شده اشغال می کند.
• عایق صوتی خوبی را ارائه می دهد و به حداقل تعداد ابزار نیاز دارد.

• شما به یک سطح بسیار قوی با حداکثر قطرات تا 20 میلی متر نیاز دارید.
• هیچ راهی برای نصب عایق حرارتی وجود ندارد. برای عایق بندی، باید از فوم استفاده کنید: یک توری بتونه به علاوه یک توپ بتونه و چترهای رولپلاک.

سیم کشی زیر دیوار خشک

هنگامی که تمام پروفایل ها نصب می شوند، می توانید ارتباطات را شروع کنید: کابل های شبکه و تلفن، سیم کشی برق و همچنین نقاط مصرف آینده.

مهم! قوانین برق بیان می کند که تمام سیم های برق که در پشت بدنه قرار دارند باید در یک لوله راه راه نسوز باشند. همچنین می توانید از راه راه پلاستیکی یا شیلنگ فلزی با علامت "غیر قابل احتراق" استفاده کنید.

سیم های با ولتاژ مطمئن لازم نیست در راه راه پنهان شوند، با این حال، به این ترتیب می توان سیم کشی را از آسیب محافظت کرد.

دستورالعمل های اتمام

1. نقاط مصرف را تعریف کنید. باید اندازه گیری کنید که آیا سیم ها به اندازه کافی بلند هستند تا وسایل را به هم وصل کنید. تعداد پریزهای برق را تعیین کنید تا مجبور نباشید کامپیوتر را برای روشن کردن جاروبرقی خاموش کنید.

2. ارتفاع بهینه پریزها و کلیدها را تعیین کنید. آنها باید در سطحی باشند که برای حیوانات و کودکان ایمن باشد.

3. هر نقطه را روی دیوار بکشید.

4. یک سیم به نقاط بکشید. برای جلوگیری از مشکلات در آینده، یک قانون ساده را در نظر داشته باشید: سیم باید به صورت عمودی از خروجی برود، اما بخش های افقی باید در سطح جعبه های توزیع متصل شوند.

5. سیم ها را به خوبی در دیوار ثابت کنید. سعی کنید سیم ها را به پایه ها گره نزنید.

6. طول سیم را به گونه ای رها کنید که امکان اتصال سوکت ها به فاصله 100-150 میلی متر از دیوار فعلی وجود داشته باشد.

7. سوراخ های آینده برای سوکت ها باید در محل دقیق مراکز یا در یک سوراخ از پیش بریده شده روی یک ورق دیوار خشک نصب شوند.

سوراخ ها را علامت بزنید و قطر را اندازه بگیرید.

بهتر است یاد بگیرید که چگونه دیوار خشک را بر روی ورق های ضایعاتی برش دهید، زیرا قطر جعبه ها متفاوت است یا ممکن است تاج مناسب نباشد. اگر سوکت را روی ورق نصب شده قطع کردید، سیم را فراموش نکنید. عیوب را می توان با یک فایل نیم دایره ای ساده به پایان رساند یا از کاغذ سنباده ای استفاده کرد که قبلاً روی دسته گرد چکش قرار داده شده است. یک جعبه به درستی نصب شده باید به خوبی در سوراخ قرار گیرد.

8. حالا باید سیم را داخل جعبه قرار دهید و سپس پایه ها را با پیچ محکم کنید تا جعبه ثابت شود. بسته به مدل خاص، پیچ ها را می توان به صورت عمودی یا افقی قرار داد.

9. یک سوراخ کوچک برای یک لامپ کافی است، اما عبور سیم از آن دشوار خواهد بود. در این حالت، بهتر است سیم را قبل از پیچاندن ورق شروع کنید.

10. نصب کلید، پریز و لامپ بهتر است تا پایان کار باقی بماند.

وسایل داخلی، مبلمان

اگر دیوار خشک را روی دیوارها نصب می کنید، باید ویژگی های ثابت لامپ، مبلمان و سایر عناصر را در نظر بگیرید. برای دیوار خشک، بست های مخصوص ساخته می شود که به آنها پروانه نیز می گویند. پروانه ها یا فلزی یا پلاستیکی هستند.

در طرف دیگر ورق، پروانه پیچ را محکم ثابت می کند. به یاد داشته باشید که فقط اشیاء سبک را می توان روی چنین پایه آویزان کرد: یک قفسه نور، یک عکس یا یک لامپ.

با این حال، در صورت تمایل، می توانید یک دیگ بخار یا وسایل ورزشی برای کودکان نیز آویزان کنید. برای بستن اجسام سنگین، لازم است پروفیل نصب شود که به آن سی دی با نوار تعبیه شده نیز می گویند. پروفیل همراه با میله به دیوار متصل شده و قادر به تحمل بارهای سنگین است. برای به دست آوردن یک ساختار قابل اعتماد، باید جداکننده ها گذاشته شوند که با هم یک قاب صاف را تشکیل می دهند. پس از اتمام تزئین دیوارها، می توانید مورد نیاز خود را با دقت تعمیر کنید.

برای تعمیر دامن، باید زیورآلات را در دیوار خشک UD بین بالابرهای CD قرار دهید. پس از اتمام کار می توانید به راحتی پایه پایه را با پیچ به این پروفیل پیچ کنید.

نحوه برش دیوار خشک

برای برش صحیح ورق های دیوار خشک، باید یک مداد، چاقو، اندازه گیری نوار و یک ریل صاف بردارید. به یک دستیار نیاز خواهید داشت.

1. علامت گذاری کنید.
2. کاغذ را با یک چاقوی تیز برش دهید.

3. ورق را بشکنید. هسته گچ دقیقاً در امتداد خط شکسته می شود.

4. نیمه ها را با زاویه 90 درجه نگه دارید و از پشت کاغذ را برش دهید.

نحوه برداشتن اریب

نکته مهم: لبه های ورقی که با لبه های دیگر برخورد می کنند باید دارای پخ 45 درجه باشند.

1. برای ساختن پخ، باید کاغذ را زیر یک میله صاف موازی با برش برش دهید. باید حدود 10 میلی متر به عقب برگردید.

2. پخ را با چاقو ببرید، زیرا کاغذ روی لایه جلویی برآمده نمی شود.

3. هر گونه ناهمواری و کاغذ را با صاف کننده دیوار خشک بمالید. می توانید از کاغذ سنباده یا سوهان چوبی نیز استفاده کنید.

برش

برای ایجاد برش از لبه، ابتدا باید کاغذ را با چاقو از یک طرف مطابق با علامت برش دهید.

دو برش از لبه با اره مویی یا اره برقی ایجاد کنید.

پس از تمام مراحل، دیوار خشک را بشکنید و ورق را از پشت بشکنید.

اگر نیاز به برش سوراخ در وسط ورق دارید، باید از 3 طرف اره کنید و تنها پس از آن آن را بشکنید. همچنین امکان برش کامل سوراخ ها وجود دارد.

پردازش مفاصل، گوشه ها

هنگامی که تمام ورق ها نصب می شوند و سیم ها از زیر کلیدها، سوکت ها و لامپ ها خارج می شوند، می توانید اتصالات و فرورفتگی های پیچ ها را با بتونه ببندید. برای آب بندی درزها می توان از مخلوط کناف استفاده کرد که پس از مدت کوتاهی سفت می شود و ماده ای بادوام را تشکیل می دهد.

لبه با پخ باید به دقت آماده شود و صبر کنید تا کاملا خشک شود. حتما روی تمام اتصالات یک توری تقویت کننده بچسبانید که عرض آن 80-100 میلی متر است.

اگر دو لبه دیوار خشک با پخ 45 درجه بریده شده است، مراحل زیر را انجام دهید:

1. توری را از طول برش دهید تا هم سطح با هواپیما باشد.

2. می توانید از توری با عرض استاندارد استفاده کنید، اما در این صورت باید تمام سطح دیوار خشک را به ضخامت 2 میلی متر بتونه کنید.

مهم: مش تقویت کننده باید همیشه در وسط بتونه باشد. روی چنین شبکه ای همیشه چسب وجود دارد که برای استفاده و ذخیره سازی آسان طراحی شده است. به هیچ وجه توری را بدون بتونه به درزها نچسبانید، زیرا در نتیجه توری از بین می رود. 60٪ بتونه بمالید و فقط پس از آن مش را در بتونه غرق کنید، کل عمق را با یک لایه دیگر پر کنید.

Fugenfüller فرورفتگی ها را از پیچ ها بتونه می کند. یک کاردک باریک بردارید و در چند جهت بکشید تا مخلوط تمام فرورفتگی ها را پر کند. وقتی مخلوط خشک شد کمی جمع می شود و این طبیعی است. سفت کردن مجدد گودی ها را می توان با بتونه معمولی انجام داد.

پردازش گوشه

گوشه های بتونه باید به گوشه های بیرونی چسبانده شوند. Fugenfüller را می توان به عنوان پایه چسب استفاده کرد. مخلوط های گچ نیز کار می کنند، اما به یاد داشته باشید که لایه بتونه در اینجا باید کمی ضخیم تر باشد.

اساساً چنین گوشه هایی وجود دارد:

1. آلومینیوم - آنها کاملاً سفت و سخت هستند و خورده نمی شوند، اما به سرعت می شکنند.
2. پلاستیک - کمتر سفت و سخت، آنها شکسته نمی شوند و زنگ نمی زنند.
3. گالوانیزه - بسیار سخت است، شکستن آنها دشوار است، اما در این فرآیند زنگ می زنند. زنگ حتی ممکن است از زیر پوشش ظاهر شود.

در اینجا چند اصل برای کار با گوشه ها وجود دارد.

اگر لبه های کارخانه ای در گوشه بیرونی وجود داشته باشد بسیار خوب است که در این صورت گوشه از صفحه خارج نمی شود. بلافاصله پس از چسباندن گوشه، می توانید بتونه کاری را با مخلوط گچ نهایی شروع کنید.

اگر یک یا هر دو هواپیما با لبه های کارخانه عرضه نمی شوند:

1. یک پخ کوچک با چاقو درست کنید تا گوشه آن صاف شود: باید پخ را آماده کنید، گوشه را بچسبانید و همه چیز را با مخلوط نهایی بتونه کنید.
2. می توانید گوشه را روی هواپیما بچسبانید: در این حالت، ورق باید با بتونه اصلی بتونه شود تا تمام برجستگی ها صاف شود.
3. شما به هیچ وجه نمی توانید از یک گوشه استفاده کنید: در این مورد، باید هواپیما را بتونه کنید، دیوارها را رنگ کنید یا کاغذ دیواری بچسبانید، و تنها پس از آن یک گوشه پلاستیکی بچسبانید که از آسیب محافظت کند. اگر گوشه داخلی پلاستیکی را قبلا نصب کرده باشید، می توانید از گوشه بیرونی پلاستیکی نیز استفاده کنید.

گوشه های داخلی را زیاد اذیت نکنید زیرا بتونه معمولی برای پرکردن برجستگی ها کافی است. در دستورالعمل استفاده آمده است که گوشه های داخلی را نیز می توان با کاغذ مخصوص مهر و موم کرد، اما در عمل به ندرت دیده می شود.

برای اتصال شیب دیوار خشک به پنجره، باید یک درز الاستیک ایجاد کنید. پنجره های پلاستیکی بسیار متحرک هستند، بنابراین ممکن است ترک ها در طول زمان ظاهر شوند. بهتر است یک پخ کوچک به اندازه 3×3 با زاویه 45 درجه درست کنید. آن را با پرایمر درمان کنید و صبر کنید تا کاملا خشک شود. سپس همه چیز را با درزگیر اکریلیک که الاستیک است پر کنید.

نکته مهم: اگر روکش گچ تخته را سفارش داده اید، درزبندی پیچ ها، درزها و گوشه ها شامل هزینه نصب دیوار خشک می شود. برای این کارها نیازی به پرداخت جداگانه نیست.

به پایان رساندن

دیوار خشک می تواند پایه ای عالی برای کاغذ دیواری، کاشی کاری و نقاشی باشد. به هیچ وجه از کاغذ دیواری شفاف استفاده نکنید، زیرا در این صورت تمام اتصالات قابل مشاهده خواهند بود.

اگر تصمیم به استفاده از کاغذ دیواری دارید، برای پایه، پایه را با یک مخلوط گچ تکمیلی بتونه کنید. در این صورت پایه یکنواخت خواهد بود. بتونه روی استحکام چسبندگی کاغذ دیواری تاثیری نخواهد داشت. قبل از اعمال بتونه، دیوارها باید آستر شوند.

دیوارهای گچ تخته را می توان به سادگی با رنگ داخلی رنگ آمیزی کرد، با این حال، در این مورد، شما باید بیش از 3 لایه اعمال کنید، و همانطور که می دانید، یکنواختی کلی بافت را از بین می برد. به همین دلیل است که بتونه کردن دیوار خشک با بتونه و همچنین پیش پرایمینگ بسیار سودآورتر است.

اگر قصد دارید کاشی ها را بچسبانید، سطح نیازی به پردازش بیشتر ندارد. با این حال، مطمئن شوید که درزها را با دوغاب الاستیک ببندید. Ceresit CE-40 ممکن است مناسب باشد.

بدون در نظر گرفتن نوع پرداخت، دیوارهای خشک باید به دقت با پرایمر آماده شوند.

لیست ابزار

برای انجام نشانه گذاری:

• رولت.
• سطح قفسه.
• مداد.
• شاقول.
• سطح آب و سطح لیزر.

برای ساخت قاب

• پیچ گوشتی.
• سوراخ کننده.
• قیچی برای کارهای فلزی.
• یک چکش.
• انبر.
• بلغاری.

برای کار با ورق:

• چاقوی تیز.
• ریل بلند.
• GK planer یا ابزار مشابه دیگر.
• اره برقی.

برای آب بندی پیچ ها، اتصالات و گوشه ها:

• کاردک 250-300 میلی متر.
• کاردک 60-80 میلی متر.
• کاغذ سنباده یا مش 100-180.
• ظرف مخلوط.
• غلتک یا قلم مو برای پرایمر.

نتیجه

اگر این مقاله را به دقت خوانده اید، پس اصول نصب را می دانید که برای نصب دیوار خشک با دستان خود مفید است. در مقالات بعدی در مورد نحوه دوخت شیب ها و دیوارها و همچنین نحوه ساخت پارتیشن دیوار خشک صحبت خواهد شد. همچنین داده های عملی برای نصب جعبه خط لوله و سایر سازه هایی که برای تکمیل یک خانه یا آپارتمان خصوصی مورد نیاز است، ارائه می شود.

این مقاله ادامه چرخه ای است که در آن نصب دیوار خشک را با دستان خود در نظر می گیریم. در مقاله اول بررسی کردیم که دیوار خشک چیست، انواع آن چیست و هر کدام از آنها در کجا استفاده می شود. این مقاله بر روی اصول اولیه فناوری نصب دیوار خشک تمرکز خواهد کرد. در آن، نحوه تعمیر دیوار خشک به روش های مختلف، نحوه سیم کشی برق در زیر دیوار خشک و نحوه نصب سوکت ها در دیوار خشک را نشان خواهیم داد. ما به شما خواهیم گفت که چگونه دیوار خشک را برش دهید و به چه ابزاری برای نصب دیوار خشک نیاز دارید.

روش های تعمیر دیوار خشک

برای نصب دیوار خشک، از یک قاب ساخته شده از میله های چوبی، پروفیل های فلزی یا مخلوط های چسب مخصوص بر اساس گچ یا سیمان استفاده می شود. نصب دیوار خشک روی چسب روی سقف توصیه نمی شود، بهتر است از یک قاب برای سقف استفاده کنید. ماهیت همه روش ها به یک چیز خلاصه می شود: ثابت کردن ورق ها به طور مساوی، در همان صفحه، قابل اعتماد، بادوام، به طوری که سطح تمام شده "جوش نمی گیرد"، سر و صدا نمی کند و سر و صدای ساختاری را منتقل نمی کند.

چسباندن دیوار خشک به پروفیل فلزی

قاب فلزی برای دیوار خشک در مرحله نصب

مشخصات- این یک نوار از فولاد گالوانیزه است که بر روی یک نوار نقاله از یک رول به یک ریل نسبتاً سفت و سخت خم می شود، با ابعاد مقطع استاندارد، یک شکاف اضافی غیر از طریق برای استحکام اضافه می شود و با یک پله 300-600 میلی متر از طریق سوراخ برای اتصال به دیوار.

طرفداران:دوام، مقاومت بهتر در برابر رطوبت نسبت به چوب، استانداردسازی عناصر، قابل استفاده بر روی دیوارهای بسیار خمیده (مثلاً قلوه سنگ)، عایق حرارتی می توان قرار داد.

معایب:ضعیف ترین عایق صوتی: بدون تدابیر خاصی برای عایق صدا، صدایی شبیه درام دارد، به ابزار بیشتری نسبت به روش چسب نیاز دارد.

چسباندن دیوار خشک به یک قاب چوبی

چوب برای قاب باید یکنواخت و صاف باشد، نه مرطوب، به طوری که بدون شکوفه دادن، آثاری از شنل، پوست ایجاد نشود.

طرفداران:سازگاری با محیط زیست چوب، و همچنین عایق صوتی بهتر از فلز، عایق حرارتی را می توان گذاشت.

معایب:به محافظت اضافی در برابر رطوبت نیاز دارد (اگر پیش نیازهایی برای ظاهر آن وجود داشته باشد)، این خطر وجود دارد که میله ها "سرب" شوند.

تعمیر دیوار خشک با چسب

برای چسباندن ورقه‌ها روی چسب گچ یا سیمان-پلیمر، به حداقل ابزار، مقداری تجربه با مخلوط چسب، سطح اولیه نسبتاً یکنواخت (تفاوت تا 20 میلی‌متر) و پایه محکم و پر شده نیاز دارید.

غیر قابل انکار یک مثبت- این حداقل فاصله از پایه تا جلو، سطح تمام شده و، شاید بهترین عایق صدا در برابر سر و صدای سازه، حداقل ابزار است.

منهای:نیاز به یک سطح قوی دارد، تغییرات اولیه سطح نباید از 20 میلی متر تجاوز کند (تقریبا)، غیرممکن است که عایق حرارتی را زیر دیوار خشک قرار دهید. برای عایق کاری زیر دیوار خشک در این مورد، یک چرخه کامل عایق با پلاستیک فوم مورد نیاز است: با یک توری بتونه در لایه بتونه (ceresit ct 85 یا معادل آن) و رولپلاک با "پاراشوت".

سیم کشی زیر دیوار خشک

هنگامی که پروفایل ها تنظیم شدند، زمان انجام ارتباطات است: سیم کشی برق، تلفن، تلویزیون و کابل های شبکه به نقاط مصرف آینده.

مهم! طبق قوانین نصب تجهیزات الکتریکی (PUE)، سیم های برق پشت پوشش باید در یک لوله راه راه غیر قابل احتراق - یک شلنگ فلزی یا یک راه راه پلاستیکی با علامت NG (غیر قابل احتراق) باشد.

لازم نیست سیم های تلفن و سایر سیم های دارای ولتاژ مطمئن را در راه راه پنهان کنید، بلکه از آسیب به سیم نیز محافظت می کند، زیرا لبه های تیز قاب فلزی پشت قانون مدنی باقی می ماند.

کلاس کارشناسی ارشد گام به گام:

1. باید مشخص شود که نقاط مصرف کجا خواهد بود، آیا می توان به سیم های وسایل برقی دسترسی پیدا کرد، آیا تعداد آنها به اندازه کافی وجود دارد یا خیر، آیا لازم است مثلاً جاروبرقی روشن شود. برای خاموش کردن کامپیوتر

2. ارتفاع قرارگیری پریزها، کلیدها را در نظر بگیرید. برای اینکه استفاده از آن برای شما راحت و ایمن باشد برای کودکان، حیوانات.

3. هر نقطه را روی دیوار بکشید.

4. برای هر نقطه، اکنون نحوه حرکت سیم را بکشید. برای اینکه در چند سال آرنج خود را گاز نگیرید، یک قانون ساده را دنبال کنید: سیم باید به صورت عمودی از سوکت (سوئیچ) برود و تمام بخش های افقی باید در همان ارتفاع جعبه های توزیع باشند.

علامت گذاری خروجی، تعیین محل عبور سیم

5. تمام سیم ها را به دیوار ثابت کنید. در صورت امکان، سیم ها را به پایه های قائم گره نزنید.

مهم!گذاشتن سیم در داخل پروفیل ها ممنوع است، زیرا پیچ ها در آنها پیچیده می شود.

6. طول سیم باید به گونه ای باقی بماند که بعداً اتصال سوکت ها راحت باشد: 100-150 میلی متر حاشیه از دیوار موجود.

سیم ها را در راه راه ثابت می کنیم

7. برای سوراخ های آینده برای سوکت ها، باید محل دقیق مراکز را علامت گذاری کنید، و / یا فوراً سوراخی را برای جعبه روی یک ورق دیوار خشک برش دهید.

مرکز سوراخ را علامت بزنید، قطر آن را اندازه بگیرید

ابزار سوراخ سازی

اولین تلاش ها به بهترین وجه برای برش ورق های دیوار خشک انجام می شود: اتفاق می افتد که جعبه ها از نظر قطر متفاوت هستند، اتفاق می افتد که تاج مناسب نیست. اگر آن را در جای خود برش دهید (زمانی که ورق قبلاً پیچ شده است)، سیم را فراموش نکنید. عدم دقت برش را می توان با یک سوهان نیم دایره یا کاغذ سنباده روی دسته گرد مانند چکش به پایان رساند.

در نتیجه، جعبه باید محکم در سوراخ بنشیند.

جعبه باید به خوبی در سوراخ قرار گیرد.

8. باقی مانده است که سیم را داخل جعبه بیاورید و پایه ها را با پیچ محکم کنید تا جعبه را ثابت کنید. پیچ هایی که خود سوکت یا سوئیچ را ثابت می کنند باید بسته به محصول خاص به صورت افقی یا عمودی قرار گیرند.

سیم را داخل جعبه گذاشته و پیچ ها را محکم می کنیم

9. یک سوراخ کوچک برای لامپ ها کافی است: عبور سیم از آن دشوار خواهد بود. سپس بهتر است سیم را در لحظه نمایان شدن ورق، قبل از پیچیدن به داخل سوراخ هدایت کنید.

10. اتصال پریزها، کلیدها و لامپ ها را تا پایان کار پایان می گذاریم.

چگونه اقلام داخلی، مبلمان و موارد دیگر را روی دیوار خشک تعمیر کنیم

اگر دیوارها را با دیوار خشک می دوختید، باید ویژگی های بستن اقلام آینده، مبلمان، لامپ ها و سایر عناصر را در نظر بگیرید. برای دیوار خشک، بست های مخصوصی وجود دارد که اغلب پروانه نامیده می شود. آنها فلزی و پلاستیکی هستند:

سخت افزار پلاستیکی برای دیوار خشک ("پروانه")

در سمت عقب ورق، پروانه پیچ را باز کرده و محکم می کند

باید به خاطر داشت که اشیاء سبک را می توان بر روی چنین بست ها آویزان کرد: یک عکس، یک قفسه نور، یک لامپ.

با این حال، ممکن است لازم باشد، به عنوان مثال، یک دیگ بخار آویزان شود، یک تجهیزات ورزشی برای کودک تعمیر شود، یا سایر اجسام سنگین به دیوار خشک ببندند. سپس بهتر است یک پروفایل سی دی در این مکان تهیه کنید که نوار در آن تعبیه شده باشد. میله به همراه پروفیل باید به طور ایمن به دیوار ثابت شود تا بتواند بارهای بعدی را تحمل کند. برای ساختن پروفیل همراه با میله در یک صفحه با بقیه قاب، اسپیسرها قرار می دهیم. سپس، پس از اتمام دکوراسیون دیوار، می توان آنچه را که برنامه ریزی کرده اید با دقت اصلاح کرد.

برای اینکه بتوانید روی دیوار خشک جای پایی به دست آورید، باید یک نوار را در پروفایل سی دی قرار دهید

برای اتصال تخته های دامن به دیوار گچی، ایده خوبی است که برش های سی دی را بین پایه های قائم در UD پایین قرار دهید. و سپس، پس از تمام کارهای تکمیلی، کافی است پایه را با پیچ های فلزی از طریق دیواره خشک به این پروفیل پیچ کنید. ورود نکردن غیرممکن است!

برای تعمیر پایه، تریم سی دی را در UD پایینی قرار می دهیم

اتصالات نمایه دیوار خشک

اتصال T

برای تمام اتصالات عرضی دیوار خشک، نصب CD در صفحه قفسه های اصلی نیز ضروری است. در این مورد، باید از اتصال T شکل استفاده کنید:

اتصال T

گزینه سمت چپ ساده تر است: ما برش هایی را در قفسه های جانبی تا عمق 30 میلی متر ایجاد می کنیم، آنها را با دو کک می پیچیم. گزینه سمت راست: دو برش را به عمق 30 میلی متر انجام می دهیم و قفسه های جانبی را خم می کنیم. این گزینه سفت تر است و باید چند کک دیگر را در قفسه های خمیده بچرخانید.

اتصال متقابل

در موردی که دو سی دی یک اتصال صلیبی تشکیل می دهند، از یک خرچنگ استفاده می کنیم:

اتصال صلیبی شکل "خرچنگ"

نمای از "درون به بیرون". ابتدا خرچنگ را داخل پروفیل ها می چسبانیم، پاها را خم می کنیم و پیچ خودکار "کک" را در هر سوراخ پیچ می کنیم.

اتصال متقابل

در مورد اتصال T نیز می توانید از خرچنگ استفاده کنید و قسمت های اضافی و بیرون زده را حذف کنید. در این حالت سطح سی دی که GC را به آن وصل می کنیم صاف و بدون پیچ می ماند.

خرچنگ T-اتصال

گسترش پروفیل ها در طول طول

در صورت نیاز افزایش طول پروفایل سی دی،اتصالات مخصوصی برای این کار وجود دارد. ما کانکتور را در پروفیل ها قرار می دهیم و آن را با کک در هر طرف می پیچیم.

اتصال پروفایل

نحوه برش دیوار خشک

برای برش ورق های دیوار خشک، شما نیاز دارید: یک متر نوار، یک مداد، یک چاقو، یک ریل یکنواخت (ترجیحاً تمام طول ورق)، ترجیحا یک دستیار.

برش ورق ها بسیار آسان است.

1. علامت گذاری کنید.

2. ابتدا باید یک لایه کاغذ را با یک چاقوی تیز برش دهید.

یک لایه کاغذ را برش دهید

3. حالا ورق باید شکسته شود. هسته گچ دقیقاً در امتداد خط برش شکسته می شود.

ورق را می شکنیم

4. دو نیمه را با زاویه 90 درجه نگه دارید و از پشت کاغذ را برش دهید.

لایه دوم کاغذ را از پشت برش دهید

نحوه پخ زدن دیوار خشک

مهم!تمام لبه های غیر کارخانه ای ورق هایی که به لبه های دیگر متصل می شوند باید دارای پخ 45 درجه باشند.

1. برای اینکه آن را مرتب کنید، باید کاغذ را به موازات برش زیر خط کش ببرید و 10 میلی متر عقب بروید.

کاغذ لایه جلویی را 10-12 میلی متر از لبه برش می دهیم

2. حالا می توانید پخ را با چاقو برش دهید و کاغذ روی لایه جلویی برآمده نمی شود.

یک اریب 45 درجه را با چاقو برش دهید

3. تمام انتهای ناهموار و کاغذهای بیرون زده را می توان با رنده مخصوص دیوار خشک، رنده با کاغذ سنباده یا سوهان چوب سنباده زد.

انتهای آن را نهایی می کنیم

برش در دیوار خشک

برش لبه. ابتدا باید کاغذ را با چاقو در یک طرف ورق مطابق با علامت گذاری برش دهید.

برش را روی ورق علامت گذاری می کنیم

و سپس با اره برقی یا اره برقی دو برش از لبه ایجاد کنید.

برش دو طرف

و فقط پس از آن، کاغذ را از طرف عقب آن با چاقو بشکنید و برش دهید.

لایه دوم کاغذ را بشکنید و برش دهید

اگر می خواهید وسط ورق را سوراخ کنید، باید از 3 طرف اره کنید و سپس آن را بشکنید. یا به طور کامل از طریق کل سوراخ اره کرد.

اتصالات پردازش ورق های گچ تخته، گوشه های داخلی و خارجی

هنگامی که تمام ورق ها پیچ می شوند، سیم ها برای سوکت ها، لامپ ها و کلیدها بیرون آورده می شوند، اتصالات دیوار خشک آب بندی می شوند و فرورفتگی ها از پیچ ها بتونه می شوند. برای اتصالات، ما از مخلوط Knauf Fugenfüller (یا آنالوگ های آن) استفاده می کنیم - مخلوط گچ، زمان کار 30-50 دقیقه است، زمانی که سخت می شود، یک ماده قوی تشکیل می دهد، آسیاب کردن آن بسیار دشوار است.

لبه های دارای پخ باید آماده شوند، اجازه دهید پرایمر خشک شود.

چسباندن توری تقویت کننده روی تمام اتصالات الزامی است. اگر دو لبه کارخانه در محل اتصال وجود داشته باشد، از یک مش به عرض 80-100 میلی متر استفاده می کنیم.

اگر یک یا هر دو لبه دیوار خشک با پخ کمتر از 45 گرم:

الف) شبکه را در امتداد برش دهید تا از صفحه فراتر نرود،

استفاده از مش بتونه

ب) از شبکه ای با عرض استاندارد استفاده می کنیم ، اما پس از آن باید کل سطح دیوار خشک را به ضخامت 1-2 میلی متر بیشتر بتونه کنید.

استفاده از مش بتونه 2

توجه!همیشه مش تقویت کننده باید در وسط بتونه باشد! بیشتر اوقات، چنین توری هایی در رول ها دارای پایه چسبنده هستند: برای سهولت در نگهداری و استفاده لازم است تا رول به صورت رول باقی بماند. شما نمی توانید مش را روی مفاصل بچسبانید و در بالا بتونه کنید. ابتدا 60 درصد از پرکننده بتونه را می زنیم سپس توری را داخل بتونه فرو می کنیم و آن را صاف می کنیم و بقیه فرورفتگی را پر می کنیم.

آب بندی اتصالات در دیوار خشک

سوراخ های پیچ. با همان Fugenfüller فرورفتگی ها را از روی پیچ ها بتونه می کنیم. ما یک کاردک (نه پهن 60-80 میلی متر) را در چند جهت انجام می دهیم تا بتونه کل شکاف را پر کند. هنگامی که Fugenfüller خشک می شود، جمع می شود - این طبیعی است. چاله ها را می توان با بتونه تکمیلی معمولی (گچ ساتن، فینیش کناف و غیره) آب بندی کرد.

درمان گوشه دیوار خشک

در گوشه های بیرونی گوشه های بتونه را با چسب برای گوشه ها می چسبانیم، زیرا بادوام ترین آنها Fugenfüller است. همچنین می توانید از مخلوط های گچ معمولی برای بتونه زدن استفاده کنید، اما برای چسباندن مطمئن گوشه، لایه ضخیم تری لازم است.

اساساً چنین گوشه هایی وجود دارد:

الف) آلومینیوم - کاملاً سفت و سخت است و زنگ نمی‌زند، اما شکستن آن آسان است.

ب) پلاستیک - کمتر سفت و سخت، زنگ نمی زند و نمی شکند.

ج) گالوانیزه - بسیار سخت است، به سختی شکسته می شود، اما می تواند در این فرآیند زنگ بزند، یا حتی با گذشت زمان، زنگ می تواند از زیر پوشش ظاهر شود.

اصل کار با انواع گوشه ها یکسان است.

زمانی که دو لبه کارخانه در گوشه بیرونی وجود داشته باشد بهینه است: سپس گوشه بتونه از سطح صفحه بیرون نمی زند. سپس، پس از چسباندن گوشه، می توانید بلافاصله با بتونه تکمیلی بتونه کنید.

اگر یک یا هر دو هواپیما دارای لبه های کارخانه ای نیستند، به موارد زیر نیاز دارید:

1. یا با چاقو یک پخ کوچک درست می کنیم تا گوشه آن صاف شود: سپس پخ را آستر می زنیم، گوشه را چسب می زنیم و لایه پایان را بتونه می کنیم.

2. یا گوشه را روی صفحه ورق ها می چسبانیم: سپس باید بتونه اصلی (ایزوژیپس، کناف استارت) را بتونه کنیم تا ناهمواری ها دوباره پر شود و صاف شود.

3. یا از گوشه ای استفاده نمی کنیم: فقط بتونه می کنیم، کاغذ دیواری یا رنگ می چسبانیم، و سپس یک گوشه پلاستیکی را در بالای سطح می چسبانیم: ترک احتمالی را می بندد و گوشه را از آسیب جزئی محافظت می کند. با این حال، گوشه بیرونی پلاستیکی با هیچ روشی برای پردازش گوشه های بیرونی تداخل نخواهد داشت.

گوشه پلاستیکی بیرونی

لازم نیست گوشه های داخلی را به زحمت بیاندازید، معمولاً بتونه معمولی برای پر کردن شکاف کافی است (در صورت وجود). به عنوان مثال، کناف ترکیبی از Uniflot دارد. دستورالعمل استفاده نشان می دهد که گوشه های داخلی دیوار خشک را با کاغذ مخصوص مهر و موم کنید. صادقانه بگویم، من هرگز در عمل ندیده ام.

برای چسباندن شیب دیوار خشک به پنجره، بهتر است یک درز الاستیک ایجاد کنید. پنجره ها و مخصوصاً پلاستیکی ها کاملاً متحرک هستند و احتمال ترک خوردن وجود دارد. در اینجا بهتر است یک پخ کوچک روی دیوار خشک به ابعاد 3 * 3 و با زاویه 45 درجه ایجاد کنید و آن را پر کنید و بگذارید آستر خشک شود و آن را با درزگیر اکریلیک پر کنید. درزگیرهای اکریلیک انعطاف پذیر هستند و به جلوگیری از ترک خوردن کمک می کنند.

توجه!اگر روکش گچ تخته را سفارش دهید، معمولاً آب بندی درزها، گوشه ها، پیچ ها شامل هزینه نصب دیوار خشک می شود و هزینه اضافی دریافت نمی شود.

تکمیل دیوارهای خشک

سطح دیوار خشک با درزهای مهر و موم شده، گوشه ها، پیچ ها پایه خوبی برای کاغذ دیواری مات، چسباندن کاشی است. اگر کاغذ دیواری حداقل کمی شفاف باشد، تمام نوارهای سفید اتصالات دیوار خشک نمایان می شود.

در زیر کاغذ دیواری، مطلوب است که سطح را با بتونه تکمیلی بتونه کنید (ساتن گچ، کناف فینیش، مولتی فینیش). سپس اساس کاغذ دیواری ساده خواهد بود. بتونه روی استحکام چسباندن کاغذ دیواری تاثیری ندارد. بتونه را قبل از کاغذ دیواری پر کنید.

رنگ آمیزی سطح دیوار خشک امکان پذیر است، اما معمولاً رنگ های داخلی (مات لاتکس، وند فارب،) پوشش کافی ندارند و حداقل باید 3-4 لایه رنگ زده شود. هنگامی که رنگ بیش از 2 لایه اعمال می شود، دستیابی به بافت یکنواخت در حال حاضر دشوار است. بتونه زدن با بتونه تکمیلی بسیار سودآورتر است. بعد از بتونه کاری و سنباده زدن، قبل از رنگ آمیزی آستر کنید.

می توانید کاشی ها را مستقیماً روی کاغذ دیواری بچسبانید. مهم:درزهای دیوار خشک زیر کاشی ها باید مهر و موم شوند! درزهای خود کاشی بهتر است با یک دوغاب الاستیک مانند Ceresit CE-40 مهر و موم شوند.

در هر صورت تکمیل، سطح دیوار خشک باید با پرایمر زیرلایه های معدنی آستر شود.

فهرست تقریبی از ابزارهایی که هنگام کار با دیوار خشک مورد نیاز خواهند بود

برای نشانه گذاری

1. سطح قفسه.
2. رولت.
3. شاقول.
4. مداد.
5. توری، ترجیحا رنگ شده.
6. برای کار با سقف: سطح آب (شلنگ) یا سطح لیزر.

برای ساخت یک قاب شما نیاز دارید:

1. سوراخ کننده.
2. پیچ گوشتی.
3. یک چکش.
4. قیچی فلزی.
5. بلغاری.
6. انبر.

برای کار با ورق:

1. ریل بلند.
2. چاقوی تیز.
3. اره برقی.
4. رنده دیوار خشک یا ابزار جایگزین.

برای آب بندی مفاصل، پیچ ها، گوشه ها:

1. کاردک 60-80 میلی متر.
2. کاردک 250-300 میلی متر.
3. ظرف برای مخلوط کردن مخلوط.
4. رنده با سمباده یا توری شماره 100-180.
5. برس و/یا غلتک برای پرایمر.

نتیجه

اکنون نصب های اساسی را می دانید که هنگام نصب دیوار خشک با دستان خود استفاده می شود. در مقاله های بعدی به نحوه دوخت دیوار و شیب ها، سقف، نحوه ساخت پارتیشن دیوار خشک، نحوه ساخت جعبه خط لوله و سایر طرح های جالبی که در هر خانه شخصی یا آپارتمانی یافت می شود خواهیم پرداخت.

چگونه هنگام نصب این متریال اشتباه نکنیم؟

دیوار خشک یکی از مصالح ساختمانی مدرن است که ویژگی بارز آن ترکیب خواص مواد مختلف در یک مجموعه است. ترکیبی از خواص چند جهته مواد خام در یک محصول به شما امکان می دهد نتایجی را بدست آورید که هنگام استفاده جداگانه از این مواد دست نیافتنی است.

تخته‌های گچی (GKL) ماده‌ای است که در صورت استفاده صحیح، افزایش قابل توجهی در سرعت اتمام کار و سهولت در دستیابی به سطوح کاملاً صاف به شما می‌دهد. برخی از اطلاعات در مورد کار دیوار خشک به شما کمک می کند از اشتباه جلوگیری کنید و کار را آسان تر و لذت بخش تر کنید.

واقعیت 1

دیوار خشک برای افزایش فروش کاغذ اختراع شد.

عکس: board.kompass.ua

دیوار خشک در سال 1884 توسط آگوستین ساکت آمریکایی، صاحب یک کارخانه کاغذسازی اختراع شد. جست‌وجوی حوزه‌های کاربردی و بازارهای جدید برای محصولات او منجر به تولد یک ماده جدید شد.
نمونه اولیه دیوار خشک مدرن ده لایه کاغذ ضخیم بود که با گچ چسبانده شده بود. پس از آن، استفان کلی ساختار مواد را با استفاده از یک هسته گچی جامد و یک پوسته کاغذی دو طرفه ساده کرد. کلارنس اوستمن ایده لبه های ورق بسته را مطرح کرد. در این شکل، دیوار خشک بدون دستخوش تغییرات اساسی به روزهای ما رسیده است.

واقعیت 2

دیوار خشک، مانند هر ماده، دامنه خاص خود را دارد.

اگر ایده تسطیح دیوارها یا سقف با دیوار خشک به وجود آمد، باید میزان ناهمواری سطوح را ارزیابی کنید. این ماده در تسطیح بی نظمی های بزرگ و برپایی دیوارهای کاذب، پارتیشن ها و سایر سازه ها بیشترین تاثیر را دارد. اگر بی نظمی ها کوچک باشند، استفاده از دیوار خشک می تواند منجر به هزینه های غیر ضروری زمان و هزینه شود. علاوه بر این، هنگام استفاده از آن به عنوان "گچ خشک"، باید به خاطر داشت که روکش تخته گچ به ناچار فضای اتاق را اشغال می کند، که در برخی موارد می تواند بسیار قابل توجه باشد.

واقعیت 3

هنگام روکش کردن دیوارها با دیوار خشک، ورق ها را می توان به چسب وصل کرد.

عکس: mebelportal-nn.ru

در صورت لزوم پوشاندن دیوار با گچ تخته، که بی نظمی آن از 20 تا 50 میلی متر تجاوز نمی کند، می توان ورق ها را به چسب مخصوص چسباند، به عنوان مثال مخلوط چسب گچ پرلفیکس ساخت کناف. این مخلوط در سه نوار عمودی با استفاده از ملاقه ای با لبه "تراشه" در سمت عقب ورق اعمال می شود. با دیوارهای بسیار یکدست می توان از ماله شانه ای نیز استفاده کرد.
اگر بی نظمی ها از 20 میلی متر بیشتر شود، چسب را به صورت توده هایی به اندازه حدود 15 سانتی متر می زنند.توده ها در امتداد لبه های عمودی و در امتداد خط وسط ورق پس از حدود 25 سانتی متر ارتفاع قرار می گیرند. با ناهنجاری های بسیار بزرگ دیوار، می توان آنها را با چسباندن نوارهای دیوار خشک بر روی دیوار در این مکان ها جبران کرد.
هنگام کار با چسب، مهم است که به یاد داشته باشید که پس از آماده سازی 30 دقیقه عملیاتی می شود. لازم است مخلوط را به اندازه ای تهیه کنید که در این مدت استفاده شود.
صحت ورق های تخمگذار توسط یک خط کش بررسی می شود (درست وضایعات) به طول 2.5 متر. ورق بیرون زده بالای هواپیما باید با ضربه زدن به آن با یک چکش لاستیکی از طریق قاعده "کاشته" شود.

واقعیت 4

چسباندن ورق های دیوار خشک به پروفیل های فلزی با پیچ های خودکار نیازی به سوراخ کاری ندارد.

برای فردی که عادت دارد "طبق قوانین" کار کند، ایده پیچاندن پیچ های خودکف به فلز صاف و بدون سوراخ ممکن است، به بیان ملایم، عجیب به نظر برسد. با این حال، پیچ‌های خودکار مورد استفاده در دیوار خشک برای فلز کار می‌کنند، پس از چندین چرخش "لغزش"، به طور مستقل سوراخی در پروفیل ایجاد کرده و وارد آن می‌شوند و به طور ایمن محکم می‌شوند.
شما نباید سعی کنید این عملیات را به صورت دستی انجام دهید. برای این کار از پیچ گوشتی یا مته استفاده کنید. برای تثبیت دیوار خشک، از پیچ‌های خودکار سیاه با سر فرورفته و رزوه‌های ریز استفاده می‌شود که به طور ایمن آنها را در ورق فلزی نازک نگه می‌دارد.

واقعیت 5

چسباندن عناصر قاب به یکدیگر ویژگی های خاص خود را دارد.

عکس: stroim-vmeste.ucoz.ru

برای اتصال عناصر اسکلت فلزی به یکدیگر، ابزار مخصوصی شبیه انبر وجود دارد. عملکرد این ابزار در این واقعیت نهفته است که با کمک آن دو قسمت (پروفایل) به شدت روی یکدیگر فشرده می شوند، سپس یک سوراخ در دیواره های آنها سوراخ می شود، لبه های فلز در آن خم می شود و قطعات را ثابت می کند. به نظر می رسد نوعی اتصال پرچ است که نیازی به اتصال دهنده ندارد.
با این حال، اکثر سازندگان ترجیح می دهند از همان پیچ های خودکار برای اتصال استفاده کنند. چنین اتصالی به دلایلی غیر قابل اعتماد است و می تواند منجر به شل شدن تدریجی نقاط اتصال شود. اگر قبلاً از پیچ های خودکار استفاده می کنید ، باید گزینه ای را با مته و سر نیم دایره ای یا شش گوش با واشر پرس ترجیح دهید. چنین پیچ خودکاری قطعات بسته شده را محکم تر فشار می دهد و ایمن تر نگه می دارد.

واقعیت 6

مته بدتر از پیچ گوشتی نیست.

عکس: www.znaikak.ru

اگر پیچ گوشتی در دسترس نباشد، می توان آن را با مته برقی جایگزین کرد. پیچاندن پیچ ها با مته چندان راحت نیست و نیاز به مهارت خاصی دارد. اما در مورد بستن GKL یک نازل مخصوص در کار کمک زیادی می کند.
بیت دیوار خشک یک بیت معمولی PH2 است که یک درپوش به آن متصل است. هنگام پیچ کردن، محدود کننده روی سطح دیوار خشک قرار می گیرد و سر پیچ خودکار همسطح با سطح قرار می گیرد. نیازی به کنترل سرعت چرخش و گشتاور نیست.

واقعیت 7

ضرب یکی از چیزهای کوچک مهم است.

کمی، یعنی نازلی که مستقیماً پیچ خودکشی را می چرخاند، هنگام کار با دیوار خشک، تجهیزات نسبتاً مهمی است. هنگام نصب قاب و دوخت ورق، باید هزاران پیچ خودکار را پیچ کنید. در این شرایط بیت مناسب می تواند تاثیر بسزایی در سرعت کار و میزان تلاشی که صرف می شود داشته باشد.
اولاً ، بیت لزوماً باید از نظر اندازه و نوع مطابق با شکاف های پیچ خودکار باشد. هنگام نصب سازه های گچ تخته معمولاً از پیچ های خودکار با قطر 3.5 میلی متر با شکاف های متقاطع ساده استفاده می شود. برای آنها بیت PH2 در نظر گرفته شده است. اگر از پیچ های خودکار با شیارهای هشت پرتو استفاده می شود (معمولاً زرد یا سفید هستند) ، بهتر است برای آنها بیت های PZ با اندازه مناسب ذخیره کنید.
در حالت ایده آل، یک پیچ خودکار نصب شده روی آن باید محکم روی آن نگه داشته شود. در کار با پیچ های خودکار، نگهدارنده مغناطیسی بسیار مفید است - یک پیوند میانی بین یک مته یا چاک پیچ گوشتی و یک بیت. بررسی کیفیت نگهدارنده هنگام خرید آسان است: باید هر قطعه ای را در آن نصب کنید و آن را در دسته ای از پیچ های خودکار فرو کنید. اگر بعد از آن فقط یکی از آنها روی بیت باقی ماند، بهتر است از چنین نگهدارنده ای استفاده نکنید. یک آهنربای خوب باید حداقل سه آهنربا را در خود جای دهد.

واقعیت 8

لبه های ورق دیوار خشک دارای شکل خاصی برای آب بندی با کیفیت بالا اتصالات است.

عکس: dleamasterov.ru

لبه های طولی GKL شکل خاصی دارد. لبه نیم دایره اریب پر شدن با کیفیت بالا اتصال با بتونه را تسهیل می کند. کاهش ضخامت ورق در نزدیکی لبه این امکان را فراهم می کند که یک نوار تقویت کننده روی محل قرار گیرد تا برآمدگی در این محل ایجاد نشود.
با اتصالات طولی، یعنی عمودی، همه چیز کم و بیش مشخص است. اما چگونه می توان اتصالات عرضی را با ارتفاع بیش از طول ورق اجتناب ناپذیر کرد؟
در مرحله اول، درزهای عرضی باید "در یک اجرا" انجام شود، به طوری که آنها در پانل های مجاور در ارتفاعات مختلف قرار گیرند.
ثانیا، لبه های افقی ورق ها، بر خلاف لبه های عمودی، در تمام طول روی یک پایه سفت و سخت ثابت نمی شوند و می توانند نوسان داشته باشند. برای تثبیت لبه ها، لازم است قطعات پروفیل را در سرتاسر محل اتصال از داخل سجاف به طول 20-15 سانتی متر بزنید.در هر عرض ورق باید دو عدد تقویت کننده وجود داشته باشد.
ثالثاً لبه های درز باید به عمق حداقل نصف ضخامت ورق باز شوند و مواد را در امتداد لبه با زاویه 45 درجه جدا کنید. در مرحله بعد، باید پوسته مقوایی ورق را در امتداد لبه به عرضی که نوار تقویت کننده می گیرد، بردارید.
پس از آن، اتصال با بتونه Fugenfuller (Fugenfuller) یا Uniflott (Uniflot) مانند بتونه عمودی آب بندی می شود. علیرغم این واقعیت که بتونه Uniflott برای آب بندی مفاصل بدون استفاده از نوار در نظر گرفته شده است، اما بهتر است از آن برای اتصالات عرضی استفاده شود، زیرا آنها سفت و سختی کمتری دارند و احتمال ترک در اینجا بیشتر است.

واقعیت 9

محل اتصال دهنده ها روی ورق به شدت توسط سازنده GKL تنظیم می شود.

هنگام اتصال ورق دیوار خشک به قاب، پیچ ها به ترتیب خاصی چیده می شوند:

• در امتداد لبه، پیچ های اتصال در فاصله حدود 20 میلی متر از لبه با افزایش 125 میلی متر قرار دارند.
• ورق در امتداد خط وسط ورق با یک پله 250 میلی متری به پروفیل میانی متصل می شود.
• در قسمت جلویی GCR علائمی در نقاطی وجود دارد که باید بست ها را قرار دهید.
• هنگام بستن لبه هایی که با مقوا پوشانده نشده اند (مفاصل عرضی، اتصالات قطعات بریده شده)، پیچ های خودکشی باید دورتر از لبه قرار گیرند، زیرا لبه باز استحکام کمتری دارد.

واقعیت 10

سطح گچ تخته نباید روی زمین قرار گیرد.

صرف نظر از روش بستن GKL، ورق ها به همین ترتیب در محل نصب می شوند:

• ورق روی زمین به صورت رو به پایین و انتهای پایین تا محل نصب آینده قرار می گیرد.
• لبه پایینی روی آسترهایی با ضخامت حدود 10 میلی متر گذاشته می شود ، معمولاً برای این کار از تزئینات تخته گچ استفاده می شود.
• آماده سازی لازم انجام می شود، به عنوان مثال، استفاده از چسب.
• ورق به حالت عمودی بلند می شود و در جای خود قرار می گیرد، در حالی که باید روی آسترها باشد.
• پس از بستن نهایی ورق، آسترها برداشته می شوند.

شکاف در برابر عواقب ناخوشایندی که ممکن است هنگام افتادن سازه در حین کار رخ دهد محافظت می کند.

واقعیت 11

قاب سقف کاذب ساخته شده از گچ تخته با قاب دیوارها متفاوت است.

عکس: gipsari.com

هنگام نصب سطوح گچ تخته عمودی، هر ورق به سه پروفیل متصل می شود: دو تا در لبه ها، مشترک با ورق های مجاور، و یکی در مرکز. با عرض ورق 1200 میلی متر، گام پروفیل عمودی قاب 600 میلی متر است.
هنگام نصب دیوار خشک بر روی سقف، الزامات بالاتری روی قاب قرار می گیرد. برای اطمینان از استحکام کافی و جلوگیری از افتادگی ورق، قاب سقف با افزایش 400 میلی متر نصب می شود. یعنی هر ورق را چهار پروفیل نگه می دارند.
اغلب سازندگان این الزام را نادیده می گیرند و قاب سقف را همانند قاب دیوار می سازند و پروفیل را صرفه جویی می کنند. با این حال، در این مورد، هیچ کس نمی تواند خدمات بی عیب و نقص سقف را تضمین کند.

واقعیت 12

بست های سقفی مشمول الزامات خاصی هستند.

عکس: vremonte.foxibiz.com

از بست های در نظر گرفته شده برای اتصال به آجر، بتن و غیره، رولپلاک های پلاستیکی که پیچ ها در آنها پیچ می شوند، بیشترین استفاده را دارند. اما در مورد نصب سقف کاذب استفاده از آنها غیر قابل قبول است.
در پایه‌های سقفی، بر خلاف پایه‌های دیواری، بست برای «پیچیدگی» کار نمی‌کند، بلکه برای «جداسازی» کار می‌کند. رولپلاک پلاستیکی ممکن است تحت بار شروع به "خزش" کند. خوب، اگر ناگهان آتش سوزی اتفاق بیفتد، سقف که روی بست های ترموپلاستیک ثابت شده است، می تواند بدتر از خود آتش شود.
برای اتصال سقف کاذب به پایه، بهتر است از رولپلاک-گوه های فلزی ضربه ای یا انکر بولت استفاده کنید.

واقعیت 13

شما نباید در سفتی پارتیشن دیوار خشک صرفه جویی کنید.

عکس: nashakrepost.ru

هنگام توسعه مجدد یک آپارتمان، پارتیشن های تخته گچی بسیار راحت هستند. قاب پروفیل های عمودی فولادی از دو طرف با گچ تخته پوشانده شده است ، حفره داخلی با مواد عایق صدا پر شده است - و دیوار آماده است!
با این حال، یک شگفتی ناخوشایند ممکن است در اینجا در کمین باشد. کل پارتیشن به کف، سقف و دیوارها متصل شده است. در واقع غشایی به دست می آید که قابلیت نوسانات با تمام عواقب ناشی از آن را دارد. برای اینکه به جای دیوار یک درام بزرگ به دست نیاورید، باید از قبل از استحکام قاب مراقبت کنید. برای این شما می توانید:

• طول یک پارتیشن آزاد را به حداقل برسانید، طرحی بسازید به گونه ای که پارتیشن با یک زاویه تقویت شود، در مجاورت پارتیشن دیگری و سایر دنده های سفت کننده قرار گیرد.
• یک نمایه حداکثر بخش را برای قاب اعمال کنید.
• پروفیل های تقویت شده را برای نصب درها به قاب وارد کنید.
• با اجرای روکش دو لایه گچ تخته جرم پارتیشن را افزایش دهید.

واقعیت 14

محل اتصال یک پارتیشن گچ تخته با دیوار، کف یا سقف یک سوراخ بالقوه در یک اتاق مجاور است.

اتصال پارتیشن گچ تخته با سازه های دیگر، با وجود تراکم ظاهری، پنجره ای باز برای نشت گرما و نفوذ صدا است. مهم نیست که نصب با چه دقتی انجام شود، یک شکاف از یک اتاق به اتاق دیگر در این مکان ایجاد می شود.
برای جلوگیری از وقوع این نقص، یک نوار مخصوص از لاستیک فوم شده در زیر پروفیل مجاور گذاشته می شود. واشر الاستیک تمام بی نظمی ها را محکم پر می کند و مفصل را می بندد. ساختار فوم صداها را جذب کرده و گرما را حفظ می کند.

واقعیت 15

چسباندن هر چیزی به دیوار گچ تخته باید با دقت انجام شود.

عکس: obystroy.ru

نصب قفسه ها، کابینت ها و حتی کابینت های نسبتاً سنگین روی دیوار خشک کاملاً امکان پذیر است. نکته اصلی این است که از اتصال دهنده های مخصوص برای این کار استفاده کنید و نقاط اتصال را به درستی قرار دهید.
با این حال، اگر شما نیاز به تعمیر یک جسم سنگین دارید که بار زیادی ایجاد می کند، به عنوان مثال، یک دیگ، بهتر است بست ها را طوری بچینید که بار نه روی ورق، بلکه روی عناصر قدرت بیفتد. بهتر است در مرحله ساخت قاب، آرماتور را در محل مورد نیاز قرار دهید.