Лишней информации ведь не бывает, правда? К тому же я более 30 лет посвятил персику и давно нашел с ним общий язык, мы верные друзья.

Вам, южанину, легко говорить, скажет иной мой коллега-садовод.

Может, и так, но не совсем. Нрав персика надо знать, это пригодится в любой климатической зоне. Важно и то, что по морозостойкости персик действительно далеко не слабак. По моим наблюдениям, в суровые холодные годы чаще страдали яблони, абрикосы, виноград, но не персик! Другое дело, что это дерево не терпит небрежного с ним обращения.

Персик имеет свой непростой характер. Он как будто говорит: «Тебе, садовод я дарю блаженство, только ухаживай за мной как положено».

Персик – порода очень быстрорастущая. При правильной посадке и надлежащем уходе может давать плоды уже через год, хотя официально считается, что плодоносить начинает только на третий год.

Есть у персика и недостатки. Их всего два, но какие… Это курчавость листьев и высыхание веток (а иногда и самого дерева). Первое –

основная болезнь персика. Она распространена везде, где прорастает эта культура. Из-за этого плоды появляются уродливые, падают, не успев вызреть. Бороться со всем этим можно только с помощью ежегодного омолаживания.

Следует систематически прореживать и укорачивать ветви, то есть создать условия, способствующие хорошему освещению пространства внутри кроны. Наиболее правильная ее форма – с открытым центром.

Обязательный прием -обрезка пораженных, сухих веток.

Эту операцию лучше проводить весной при появлении 2-3 листьев и летом при обнаружении засохших веток. Не менее важно также проводить полный сбор и уничтожение пораженной листвы ранней весной.

Ну и, конечно, не обойтись без опрыскивания. Его надо делать правильно и своевременно, иначе листья начинают плохо расти, осыпаются плоды, и в итоге дерево погибает.

Я лично опрыскиваю один раз в период начала опадения листьев раствором мочевины (300 г на 10л воды), два раза весной, в период распускания почек 1%-ным раствором медного купороса и по одному разу до цветения и через три недели после раствором древесной золы, крапивы и томатной ботвы. Это, что называется, обязательная программа.

Смена караула

Теперь о высыхании.

Оно тоже проявляется сплошь и рядом, очень неприятное явление. Врагу не пожелаешь однажды увидеть засохшим персик, которому посвятил столько забот и трудов. Но как же избежать этого? Тут помогут поздние и частые поливы в конце лета и осенью.

Надо запомнить, как «Отче наш», что отсутствие хорошего дренажа вызывает затяжной рост побегов, задерживает вызревание древесины и ухудшает зимостойкость дерева.

Чтобы избежать чрезмерного увлажнения почвы, сажать персик надо вдали от грядок с овощами и всякой зелени. Настоятельно рекомендую не применять никаких минеральных удобрений, что бы там ни говорили продавцы на рынке. «Минералка» на почву и на персик действует как наркотик. Надо объяснять, что произойдет, если когда-нибудь вы снизите «дозу» или вообще решите от них отказаться?

На своем дачном участке имею шесть деревьев персика, и все они – шесть сортов разного срока созревания.

По размеру небольшие, расти им, как хотят, не даю. Посажены они в разные годы и плодоносят уже в течение пяти лет. Каждый год два саженца меняю. Для этого выращиваю «новобранцев», выбирая двухгодичные -лучшие из лучших. Таким образом, за пять лет меняется весь состав.

Конечно, хорошей агротехникой можно им еще продлить жизнь.

Но я в этом особого смысла не вижу. В своем питомничке высаживаю косточки персика летом, осенью, зимой. Через год или другой, в зависимости от роста подвоя, делаю окулировку. Об этом многократно и в доступной форме уже писали.

Не хочу быть оригинальным, но скажу, что процесс окулировки сам по себе простой, но требует внимательности, собранности и осторожности. Надо тщательно и продуманно готовить инструмент, определять время прививки.

Высокая приживаемость получается при окулировке в конце лета. Срок ее определяется просто: если в вашей местности (скажем, 1 сентября) температура воздуха днем опускается ниже 10°, то процедуру надо проводить до десятых чисел августа.

Как вырастить персик

Важное условие выращивания персиков в регионах с «капризным» климатом — выбор морозостойких сортов(например, Новоселковский, Лойка). Ну и, разумеется, правильная агротехника.
Посадка — на солнце
Для посадки персика выбирают достаточно освещенное место, защищенное ОТ ХОЛОДНЫХ северных ветров, идеально — около южной стены строения. Сажать персик Василий Григорьевич советует ранней весной, как созреет почва (конец марта — середина апреля). А вот посадочную яму (диаметром 60-100 см) лучше подготовить осенью: верхний плодородный слой смешать с 10-25 кг перегноя, добавить минеральные удобрения (по 100-300 г азотных, фосфорных и микроудобрений). При посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне поверхности земли, а можно и заглубить на 3-5 см.
Сезонный уход
В конце апреля — начале мая дерево подкармливают раствором коровяка (1:10) или аммиачной селитры (на 1 кв.м приствольного круга: 2-3 ст.л. на 10 л воды с добавлением 3-5 ст.л. фосфорных и калийных удобрений). Для молодых деревьев эту дозу надо уменьшить в 2 раза. В уходе за персиком важно его периодически поливать, особенно в засушливое время. Норма расхода воды на одно молодое дерево
— 10-15 л,на взрослое
— 30-40 л.
После полива почву мульчируют опилками, торфом.
На зиму
При правильном уходе и подготовке к зиме персик способен успешно пройти «испытание холодом и морозом».
Для повышения морозостойкости в конце августа — сентябре можно подкормить растения калийными удобрениями (30-50 г на дерево).

• В конце октября — начале ноября почву поддеревьями перекапывают и хорошо поливают (влагозаряд-ковый полив), чтобы вода проникла на глубину до 1 м.
• Для защиты коры от солнечных ожогов и морозобоин осенью обязательно нужно побелить штамбы и основание скелетных веток взрослых деревьев.

Выращивание персикового дерева в саду – процесс трудоемкий. Но прежде чем браться за приобретение фунгицидов («Делана» или «Строби») от хлороза, рассмотрите подробнее, какие болезни и вредители персика и нектарина являются наиболее опасными и распространенными, а также изучите инструкцию по применению препаратов.

Почему скручиваются листья, а затем трескаются и осыпаются? Бывают и другие случаи: на листьях дерева появляются выпуклые красные пятна или же дерево вдруг начинает желтеть и сбрасывать листву. Все это, включая пожелтение и сброс листвы, происходит неслучайно и, как правило, является лишь первым признаком присутствия того или иного недуга. Чтобы наверняка знать, что делать, если потрескались и скрутились желтые листья, нужно четко разбираться во всем многообразии болезней персика. Таким образом, когда угроза проявит себя, вы уже будете знать ее в лицо.

Клястероспориоз

Как же проявляется клястероспориоз персика? Первоначально вы можете заметить, как на листьях дерева появляются небольшие коричневые пятнышки с обрамлением малинового цвета. Когда же пораженная часть растения краснеет, лопается и погибает, на ее месте образуется дырочка. Именно поэтому болезнь персика клястероспориоз еще часто называют дырчатой пятнистостью.

Навредить этот недуг может не только листовой пластине персика, но и его побегам. На них образуются оранжевые пятна, а в результате погибает вся ветка. Такая болезнь листьев возникает в сырую погоду или из-за ветров, которые разносит возбудитель недуга – грибок. Избавиться от заболевания вам поможет опрыскивание дерева в период набухания почек хлорокисью меди.

Курчавость листьев

Обработка персика от болезней и вредителей (к примеру, хлороза) может понадобиться и в случае с курчавостью листьев. Изначально на листовой пластине появляются красноватые вздутия, которые затем покрываются белым налетом. Возбудитель недуга – грибок, который разносится от дерева к дереву в период затяжной дождливой весны. Подобная напасть несет для садового персика серьезную угрозу: если вовремя не обработать его фунгицидом (к примеру, «Деланом»), пораженные болезнью листья опадут, а само растение вначале отстанет в развитии, а потом попросту погибнет. К основным мерам борьбы стоит отнести обрезку пораженных частей дерева. После удаления их все необходимо сжечь.

Мучнистая роса

К наиболее опасным болезням садового персика стоит отнести именно мучнистую росу. Этот недуг опасен не только для листьев растения, но и для побегов и даже плодов. Все они покрываются светлым налетом, немного напоминающим паутинку. Колонии этих грибков разносятся ветром, особенно во время знойного лета, а потому ваше растение даже после эффективного лечения «Деланом» может заразиться повторно.

Бороться с мучнистой росой рекомендуется путем удаления пораженных побегов, веток, опавшей листвы и фруктов. Таким образом, вы не дадите распространиться болезни далее. Высокую эффективность показывает и обработка дерева «Топсином» или же «Топазом». Для пущего эффекта можно также опрыскать растение в июне инсектицидами.

Монилиоз косточковых

Опасным считается и монилиоз садового персика. Проявляется это заболевание в период вегетации, но заражение происходит уже на стадии цветения дерева. Скрученные цветки растения буреют и осыпаются. Но это только начало. Развиваясь, болезнь вызывает засыхание древесин, проникает внутрь завязей и плодов, из-за чего они отмирают. Лечить недуг можно при помощи своевременной обрезки и сжигания пораженных частей дерева. Убирайте из-под растения и опавшие плоды. К мерам борьбы стоит отнести профилактическое опрыскивание дерева бордоской жидкостью.

Плодовая гниль

Данная болезнь персика поражает в первую очередь плоды. Они постепенно покрываются серыми пятнами, а в результате вы получаете полностью гнилой фрукт. Что интересно, если плоды между собой соприкасаются, дальнейшего заражения вам точно не избежать. Предотвратить болезнь можно лишь в том случае, если провести профилактическую обработку растения перед тем, как оно зацветет.

Вредители дерева

Тля

Из-за появления частого гостя под названием тля страдают в основном не листья персика, а побеги. Насекомое буквально высасывает из них растительные соки, что приводит к засыханию целых частей дерева. Да и листья со временем скручиваются и осыпаются. Бороться с нашествием тли лучше всего на ранней стадии, поскольку при дальнейшем развитии недуга ваш персик могут спасти лишь сильнодействующие пестициды.

Долгоносики

Клещи

Фруктовая моль

Опрыскивать дерево рекомендуется и от фруктовой моли. Она представляет собой серую узкокрылую бабочку, которая зимует под корой так же, как и клещи. В весеннее время этот вредитель активизируется и начинает поедать побеги персика вместе с его сердцевиной. Из-за этого развитие фруктового дерева притормаживается, поскольку побеги начинают увядать и отмирать, а причина тому – как раз фруктовая моль.

Чтобы не приобретать «Делан» и другие фунгициды для борьбы с ней, своевременно убирайте из-под дерева опавшие листья и плоды, а также обрезайте отмирающие части растения.

Плодожорка

Такой вредитель запросто перенесет зиму под корой дерева, под опавшими листьями или на поврежденных частях побегов. Он опасен не только потому, что активно поедает побеги, завязи персика и даже молодые косточки, но и поскольку является переносчиком различным грибковых заболеваний. Приобретайте качественный фунгицид для борьбы с плодожоркой.

Эффективная профилактика

Чтобы не изучать меры борьбы с теми или иными заболеваниями вашего садового персика (к примеру, хлорозом), необходимо знать, какие профилактические процедуры предотвратят возникновение недугов и нашествие вредителей. Предупредить хлороз и другие недуги можно, выполнив следующие рекомендации:

• перед началом цветения обрезайте засохшие ветки;
• после обрезки побеги сжигаются;
• с приходом весны нужно позаботиться об опрыскивании дерева химикатами;
• когда же плоды формируются и созревают в июле, очень важно вносить комплексные удобрения и хорошо поливать дерево.

Чтобы не обрабатывать побеги от хлороза или мучнистой росы на садовом персике, необходимы профилактические меры.

Видео «Правильный уход за персиком»

Из этого видео вы узнаете о том, как ухаживать за персиком в саду, чтобы получить богатый урожай.

Неопытные садовники, наблюдая за развивающимися деревьями, даже не подозревают, почему краснеют листья у персика. Они думают, что данное явление вызывается резким перепадом температур или другими факторами, но на самом деле дерево заболело курчавостью. Заметим, что основными симптомами данного заболевания считается изменение цвета листьев с привычного зелёного, на жёлтый или красный. Через некоторое время листовая пластина утолщается, а поверхность листочков становится гофрированной.

Пик развития курчавости персика наблюдается ранней весной при установлении влажной погоды. Примерно через две недели после развития листиков из почек они сильно деформируются. Это связано с тем, что под воздействием грибка начинают делиться клетки листвы. Побеги тоже страдают от курчавости. Прежде всего, тормозится их развитие, меняется и окраска с зелёной на бледно-жёлтую, расстояние между узлами уменьшается, что провоцирует изгибание молодых ветвей.

Следует отнести к заболеваниям, которые вызываются грибком. В связи с этим, через пару недель от момента заражения на внутренней поверхности листьев можно заметить следы спороношения белого цвета и выделение камеди. При постепенном дозревании спор наблюдается побурение листовой пластины персика, плоды деформируются и опадают, на их поверхности образуются бородавчатые наросты. У ослабленного болезнью дерева начинается преждевременный листопад, побеги не успевают дозревать, поэтому значительная часть их отмирает в результате заморозков.

Споры грибка зимуют в трещинах на коре растения и выделяющейся камеди. В связи с этим профилактика курчавости должна включать очистку коры от камеди и побелку штамма и поражённых скелетных ветвей. После этого обрезают больные ветви, а затем сжигают их вместе с кусками поражённой коры, места срезов замазывают садовым варом или краской, инструмент дезинфицируют.

Борьба с курчавостью также должна включать отбор, сжигание или закапывание повреждённых плодов. Краснеть листья персика могут из-за недостатка влаги, поэтому при стойкой засухе растение нужно периодически поливать, проводить мульчирование почвы. Подкормка персика позволит повысить иммунитет этой культуры.

Если уход за культурой проводился вовремя, но курчавость поразила дерево, то его крону нужно обработать фунгицидами. В весенний период до распускания почек персик опрыскивают бордосской смесью 3% концентрации, опрыскивание дерева указанным веществом проводится также после опадания листья. В летний период персик опрыскивают Сапролем, Хорусом, Скором.

За последние 5 лет культура персика получила широкое распространение на приусадебных и дачных участках во всех регионах Украины. Так, в северо-западных областях его нормальному росту способствует теплая погода с длительными оттепелями в зимний период. Если погодные условия благоприятствуют росту и развитию персика, то болезни, вредители, дефицит почвенной и воздушной влаги, неумелое или несвоевременное применение пестицидов нарушают нормальное течение этих процессов. Среди распространенных болезней наиболее вредоносные - курчавость листьев и плодовая гниль. Для квалифицированного проведения защитных мероприятий необходимы знания о возбудителях болезней, об условиях, способствующих их развитию и о защитных средствах, помогающих вылечить зараженное дерево или не допустить его заражения патогенами.

Угрожают курчавость

Возбудитель курчавости листьев персика поражает листья, побеги, реже плоды. Болезнь наиболее вредоносна в годы с прохладной, длительной и влажной весной, как в молодых, так и в плодоносящих насаждениях. За короткий промежуток времени, начиная с момента распускания почек и спустя 10 дней, поражаются все молодые листья. Они неравномерно разрастаются, деформируются, становясь гофрированными, приобретают красновато-розовую или светло-желтую окраску. Больные побеги приостанавливаются в развитии, окрашиваются в желто-зеленый цвет, утолщаются, искривляются, междоузлия у них укорачиваются.

Через 8-10 дней после внедрения инфекции в лист с нижней его стороны образуется белый воскообразный налет сумчатого спороношения гриба. После формирования спор, которые остаются зимовать и заражают здоровые растения в следующем году, листья буреют, засыхают и осыпаются. Плоды тоже осыпаются, зараженные побеги засыхают или вымерзают зимой. Во время спороношения инфекция распространяется по всему саду. Большое количество спор зимует в камеди и трещинах коры. Весной вымываемые дождем споры освобождаются из камеди и вызывают массовое заражение растений.

Сильно пораженные растения становятся неустойчивыми к стрессам, снижается их продуктивность, происходит выделение камеди. При хроническом течении болезни деревья постепенно гибнут.

... И МОНИЛИОЗ

Возбудитель монилиоза зимует в виде грибницы в мумифицированных плодах на деревьях и под деревьями, а также в тканях пораженных веток. Если не контролировать вредителей, повреждающих растения (казарка, плодожорка), то увеличивается количество поврежденных плодов, они поражаются гнилью. Известно ведь, что к поражению плодов гнилью приводит нарушение целостности их поверхностной оболочки осами, шмелями, птицами, градом, а также соприкосновение здоровых и больных плодов. Количество гнилых плодов увеличивается у сортов, имеющих тонкую кожицу, лишенную воскового налета, слабо опушенных.

Садоводы-любители, культивирующие персик, сообщают в письмах о случаях осыпания листьев и плодов после проведения защитных обработок фунгицидами. Такая же ситуация, по сообщениям других садоводов, наблюдается иногда и на деревьях, на которых не проводятся опрыскивания.

Причины преждевременного осыпания листьев и плодов у персика могут быть разными. Одна из них - дефицит влаги в почве и воздухе, что угнетает рост " растений, приводит к измельчению и осыпанию плодов. Плоды становятся малосочными и горькими. Для нормального роста и развития персика необходимо 450-700 мл осадков в год. В сухую и жаркую погоду проводят полив почвы под деревьями, чтобы влажность ее составляла 60-85% полной полевой влагоемкости. На рыхлой, влажной и удобренной почве персик не сбрасывает листья и формирует крупные и вкусные плоды.

Другой причиной может быть отравление деревьев медьсодержащими препаратами, например, в результате многократного применения бордоской жидкости в условиях повышенной влажности. Решающую роль при этом играет не количество выпавших осадков, а продолжительность увлажнения. Среди косточковых культур персик наиболее чувствителен к меди. При многократных опрыскиваниях медными препаратами за вегетацию, в течение многих лет, медь накапливается в органах растений в избыточных количествах за счет как поглощения бордоской жидкости или хлорокиси меди, нанесенных на листья, и поступления из почвы. У чувствительных сортов под влиянием медьсодержащих фунгицидов происходят нарушения окислительных процессов, повышается дыхание, уменьшается содержание воды в листьях, плодах, что и приводит к их осыпанию.

Защищают фунгициды

Для профилактики и лечения персика от болезней проводят комплекс работ. Осенью или ранней весной вырезают пораженные и усохшие от курчавости побеги, под деревьями собирают гнилые и снимают с деревьев засохшие плоды, а потом закапывают их на глубину 50 см. Весной, когда отчетливо можно заметить признаки болезни, проводят повторную обрезку (в мае) пораженных курчавостью побегов персика. Поздней осенью в приствольных полосах перекапывают почву, заделывая при этом пораженные листья. Меньше страдают от болезней либо вовсе не поражаются курчавостью или плодовой гнилью устойчивые сорта персика. Относительно устойчивы к плодовой гнили сорта Сочный, Золотой юбилей,Чемпион ранний, к курчавости - сорта Киевский ранний, Сочный Редхейвен, Краснощекий, Киевский 12, Ранняя Кубань, Симферопольский ранний, Сатурн, Донецкий желтый. Высокоустойчивые к курчавости сорта персика Надранний киевский, Памяти Радионова, Багриновский.

Чтобы защитить деревья персика от курчавости и плодовой гнили, в фенофазу "малиновый бутон" их опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью, а сразу после цветения - одним из препаратов: скор, 25% к. э., хорус, 75% в. г. или делан, 70% в. г. (норма расхода соответственно - 2 мл, 2-3 и 10 г на 10 л воды). В случае появления первых признаков курчавости на листьях лучше применять скор, так как он имеет системный механизм действия и сильный лечебный (на протяжении 5 суток) и профилактический (8- 10 суток) эффект. Через 12- 14 дней после предыдущего опрыскивания проводят обработку одним из указанных выше фунгицидов. После листопада деревья и листья под ними опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью.

Применение на персике бордоской жидкости в летний период нежелательно, поскольку медь, содержащаяся в ней, вызывает пожелтение и осыпание листьев.

Для получения экологически чистой продукции на слабопоражаемых болезнями сортах персика применяют 3%-ный сернокислый цинк (ранней весной и осенью). Уменьшает поражение листового аппарата болезнями также опыливание деревьев пеплом.

Против мучнистой росы эффективен настой из сенной трухи (1-1,5 кг измельченной массы заливают 3 л воды, выдерживают 3 ч). Для лучшего прилипания его к обрабатываемой поверхности перед применением добавляют 40 г предварительно растворенного в теплой воде хозяйственного мыла или 100 мл свежего молока.

В рабочий раствор, предназначенный для защиты деревьев от болезней, необходимо добавлять инсектициды (арриво, инта-ВИР, децис или каратэ), защищающие персики от плодожорок, казарки и других вредителей, способствующих заражению плодов серой гнилью.

Игорь ШЕВЧУК

Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти . При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают "кучерявиться" . Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела , быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах . Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Фосфор

Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается , в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении .

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки , цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска (азот + фосфор + калий) и многие другие.

Калий

Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

При недостатке всех трех основных элементов питания - азота, фосфора и калия - растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

Права на изображения принадлежат: birdsandbloomsblog.com, animal-industries.ru