Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь . Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз . Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений . Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.

Вконтакте

Лечебная болтушка для садовых деревьев.

Самой ранней весной я обмазываю стволы специальной смесью.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины - лечебной болтушкой.
Для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размякли. А потом добавляю в эту болтушку свежайший коровий навоз (конский лучше, но мне его не всегда удается достать). смесь по консистенции напоминает сметану 30% жирности или раствор для оштукатуривания. Т.е. набухшая глина становится как жидковатое тесто для пирогов (раздробить, замочить на сутки, периодически размешивая, и потом процедить от твердых частиц через сетку 7х7мм - примерно). Затем в пол-ведра глины вносится полведра навоза и опять размешивается. А затем добавляется 100г медного купороса (примерно стакан) и опять перемешивается. Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает ни тонким ни толстым слоем, легко принимает форму ствола. После высыхания светло-бежевого цвета с бирюзовым отливом. Если на стволе есть крупные раны(отсутствует или сильно повреждён большой кусок коры).
Поверху для усиления обматывается бинтом в один слой. А по бинту еще раз проходим смесью - кистью, но чуть более жидкой консистенции.

Навоз годится и конский и коровий. Можно свежий, можно полежавший. Категорически нельзя любой птичий - ствол получит ожоги
. Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты дедовские, но все надёжные.

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.

Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится. Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

Получи ответ специалиста

Дмитрий Секунов

Стоит ли обмакивать корни садовых растений при посадке в болтушку из глины?

При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Помню, что мои бабушка с дедушкой при посадке растений в саду обмакивали корни в смесь из навоза и глины. Говорили, что так они лучше приживутся. А я сомневаюсь, стоит ли это делать или это пережитки прошлого?

Ответы на вопрос

Наталья Белова специалист по садоводству

Это странная, пришедшая из прошлого традиция. Раньше, перевозя на лошадях саженцы из питомников на дальние расстояния, нужно было долгое время следить, чтобы корни не усохли. Поэтому их опускали в смесь из навоза и глины, потом заворачивали в дерюгу и мокрый холст. Перед высадкой корни на 3 часа опускали в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки, но ухудшает ситуацию при посадке. Эффективней перед тем, как высаживать, опустить корневища на пару часов в воду, добавив Гетероауксин либо Корневин (корнеобразователи).

15.05.2016 в 10:42

Ilya Krukov

Глиняная болтушка - отличный метод для хранения саженцев, к примеру когда у вас нет возможности заняться посадкой в течение нескольких дней, на приживаемость это влияет, но в худшую сторону, поэтому перед посадкой обмакивать не стоит. Эта процедура также называется цементированием корней. Если вы уже купили саженцы с вымоченными в глине корнями, или цементировали их на хранение, замочите их в воде, с корнеобразователями, которые посоветовала Наталья, они как раз помогут для приживания.

15.05.2016 в 14:52