13 июня, 2017
Специализация: филологическое образование. Опыт работы строителем - 20 лет. Из них последние 15 лет руководил бригадой в качестве прораба. Про строительство знаю все – от проектирования и нулевого цикла до оформления интерьера. Хобби: Вокал, психология, перепеловодство.

Приветствую вас, любезные мои читатели!

Всем нам приходится делать мелкие ремонты, в ходе которых нужна шпаклевка. Она выравнивает основание, делает его ровным и гладким, забивает трещины и швы.

При небольшом ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла ее покупать мешками или ведрами. Замазку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Давайте я поделюсь с вами этим опытом.

Как сделать шпаклевку для разных поверхностей

Замазка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Шпаклевка должна смещаться вместе с ней.

Три варианта самодельной замазки для дерева

1. Мел, разведенный ПВА клеем. Смесь доводится до консистенции сметаны. При больших неровностях или щелях, в такую шпаклевку вы можете добавить деревянную пыль или мелкие опилки.

Недостаток такой замазки - сохнет она около суток. В ней содержится долго твердеющий ПВА.

1. Мел, разведенный нитролаком. Берете нужное количество мела и мелких опилок и разбавляете смесь нитролаком. Эта разновидность шпаклевки оптимальна для ремонта деревянной мебели и предметов из ДСП.

• Окрасить замазку под цвет мебели можно строительным пигментом либо гуашью. Добавьте в краситель немного растворителя №647 и вылейте в замазку. Затем перемешайте состав.
• Достоинство шпаклевки на нитролаке - она быстро сохнет. Недостаток - она чуть токсична и резко пахнет.

1. Мел, разведенный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Перемешайте их до состояния жидкой пасты. Если замазка будет густоватой, ее можно развести водой. Цвет смеси вы можете регулировать, добавив в нее небольшой объем колера для водно-дисперсионных красок.

У акрилового лака хорошая эластичность. Поэтому шпаклевка из негобудет хорошо защищать деревянное основание от атмосферных воздействий.

• Если основание сильно неровное или на нем есть большие щели, добавьте в акриловую смесь мелких опилок. Я рекомендую вам сделать состав с вечера, а емкость с ним плотно укрыть. За ночь опилки настоятся и размякнут.
• Достоинства замазки на акриловом лаке - быстрое высыхание (2–8 часов, это зависит от температуры в комнате), увеличенная эластичность и прочность.

Подобной разновидностью шпаклевки можно без проблем обрабатывать не ламинированные плиты ДСП. Однако тут есть один нюанс.

В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:

• Olimpic Acryl Grundierung;
• Ceresit-CT/17;
• Uzin-PE/260.

Кроме водного состава, вы можете использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Все описанные мною разновидности шпаклевок я рекомендую вам делать в небольшом объеме, достаточном для рабочей смены. Смесь будет высыхать, если ее хранить долго.

Раствор наносите на дерево гибким резиновым шпателем. Шлифуйте наждачной шкуркой на бруске или шлифовальной машинкой.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои для бетона и штукатурки

Бетонные и штукатуренные потолки и стены перед их окрашиванием или наклейкой обоев шпаклюются замазкой на основе гипса. Это не совсем удобно - гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать маленькими порциями.

Я предлагаю вам несколько рецептов замазок, которыми гораздо удобнее работать.

1. Шпаклевка на столярном клее. Ее состав: 10 кг мела, 1 кг 15-процентного столярного клея, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Состав перемешивается до образования пасты.

1. Замазка на акриловой грунтовке. Ее состав: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л 10-процентного столярного клея. Все это перемешивается до пастообразного состояния.

1. Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 л воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси, разбавьте краску водой и подогрейте до +60˚.

После этого процедите раствор сквозь решето и налейте в него олифу. В последнюю очередь в состав добавьте мел. Я рекомендую его заранее замочить в воде.

1. Смесь на казеиновом клее. Ее состав: 22 кг мела, 10 л 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если смесь будете делать на уже готовом клее, можете его не разогревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него замоченный мел и олифу.

Вывод

Делая шпаклевку самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и будете уверены в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мною рецепты смесей очень простые и ошибиться тут невозможно.

Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

В вашем доме деревянный пол? В этом случае вы знаете не понаслышке, что он нуждается в постоянном уходе. Однако даже при самой бережной эксплуатации дерево имеет свойство деформироваться и трескаться. Если вы желаете сделать свой дом более эстетичным, обратите внимание на напольное покрытие. Но имейте в виду, что даже при идеально выполненном монтаже покрытия, возможны проблемы. Чтобы их избежать, перед проведением работ, выравнивается. Сделать это можно несколькими способами.

Выравнивание пола с помощью фанеры

Эта технология идеально подходит для . Вам потребуется фанерный лист класса 4/4 и более. Толщина листа может быть 12 мм и выше.

Рассмотрим подробней алгоритм работы:

• Производим демонтаж старого покрытия;
• Монтируем маяки. Саморезы вкручиваются на нужном уровне по всей поверхности. Работа выполняется посредством шуруповерта. Маяки следует установить в углах. Таким образом, получается квадрат, стороны которого равны 20-30 см;
• Маяки выравниваются по горизонту посредством уровня;
• Приступаем к укладке лаг. Выполняются они из фанерных планок. Шаг между ними должен равняться ориентировочно 30-35 см;
• Лаги монтируются посредством клея или саморезов. Если они провисают, под лаги можно подложить фанеру или бруски;
• по горизонту. В конечном итоге мы имеем сетку из лаг, стороны которой равняются 30-35 см;
• Выкладываем фанеру так, чтобы стыки ее были на лагах. Для облегчения работ можно разложить листы фанеры, для начала, на пол без лаг и сделать соответствующие метки, такие, чтобы стыки листа соответствовали лагам;
• Листы фанеры устанавливаются на лаги посредством саморезов, снабженных потайными головками. На фанере, для саморезов, выполняется потай;
• Установленные листы фанеры тщательно шлифуются.

Если планируется укладка напольного покрытия, на фанеру рекомендуется нанести слой лака . Если в качестве покрытия выбран , в качестве подложки используется вспененный полиэтилен или пробка. Имейте в виду, что после выравнивания высота пола будет выше на несколько см, потому имеет смысл заранее подумать о подрезке нижней зоны дверного проема.

Выравнивание пола посредством шпаклевки из ПВА

Относительно оригинальный способ . По своим потребительским качествам шпаклевка почти аналогична плите ДСП. Представляет она собой состав из клея ПВА и деревянных опилок. При застывании шпаклевка образует прочный и надежный слой, с трудом поддающийся обработке. С ее помощью можно заполнить все имеющиеся неровности. Стоимость состава очень демократична, что делает данную технологию доступной для каждого человека (). Шпаклевку оптимально использовать под линолеум или ламинат.

Применение шпатлевки из ПВА

Рассмотрим правильный алгоритм работы:

• Демонтируем старое покрытие. Пол тщательно шкурится;
• Деформированные доски крепятся к лагам посредством саморезов;
• На пол крепятся маяки с шагом в 35-50 см. В качестве маяков применяются рейки из дерева. Следите за тем, чтобы маяки располагались на одной плоскости. Для работы обязательно потребуется уровень;
• Замешивается шпаклевка. В ее состав входит клей ПВА и деревянные опилки. Консистенция аналогична консистенции жидкой сметаны. Перед приготовлением шпаклевки опилки рекомендуется немного намочить и просушить. Эта мера предупреждает появление трескание шпаклевки;
• Щели между рейками заполняются шпаклевкой посредством шпателя в несколько слоев. Перед нанесением очередного слоя должно пройти некоторое время;
• Перед завершающим слоем пол выравнивается посредством правила;
• Шпаклевка из ПВА высыхает приблизительно за 2 суток, затем производится монтаж напольного покрытия.

Как уже упоминалось, шпаклевка их ПВА хорошо подходит под линолеум и ламинат. Для иных видов напольных покрытий она подходит в меньшей степени, так как отличается меньшей прочностью. тоже могут быть применены для выравнивания.

Шлифовка пола

Для выполнения шлифовки потребуются циклевочные агрегаты. Стоимость их достаточно высока, а потому имеет смысл поискать данное оборудование на прокат. Работа по выравниванию пола с циклевочными агрегатами займет не больше суток. Вы можете приобрести ленточную шлифовальную машину. Однако работа с ней более трудоемка. Если шкурка на агрегате крупнозернистая требуется внимательно следить за уровнем, иначе вы можете повредить пол.

Шлифовка как уже немного устарела. У данного способа есть много недостатков: трудозатраты, расход времени, денег и материалов. Проще обратить внимание на иные способы подготовки пола под монтаж покрытия. Впрочем, все зависит от особенностей дома и условий проведения ремонтных работ. Циклевка оптимально подходит в том случае, если в качестве напольного покрытия выбраны лакокрасочные материалы.

Как уже упоминалось, работа производится посредством специального циклевочного агрегата. Однако поверхность можно поциклевать и вручную. Для этого потребуется ручная цикля. С ее помощью шлифуется пол, устраняются все шероховатости. Будьте готовы к тому, что работа отнимет много времени и сил. Еще один минус – при шлифовании образуется масса пыли. Облегчить циклевку можно, работая со специальными машинами.

Шлифовка деревянного пола

Выполняется шлифовка следующим образом:

• Как уже упоминалось, при работе производится немалое количество пыли. По этой причине важно заблаговременно предохранить предметы интерьера, мебель, дыхательные пути от попадания мельчайших частиц мусора;
• С поверхности пола демонтируются все металлические элементы. Шляпки гвоздей вгоняются в пол посредством молотка и добойника. Необходимо это для того, чтобы во время работы ножи циклевочного агрегата не деформировались;
• Шлифовка производится, начиная с любого угла. Агрегат двигают по линии змейки;
• По снятию первого слоя убирается возникший мусор, выполняется уборка. Затем все щели заполняются посредством шпаклевки;
• После того, как шпаклевка высохнет, производится дополнительная шлифовка пола. В случае, если вы выравниваете поверхность под лакокрасочные материалы,
• Все помещение необходимо хорошо пропылесосить до полного устранения образовавшейся пыли.

После того, как пол отшлифован, и вы уже планируете приступить к нанесению лака или , поверхность требуется обработать посредством уайт-спирита. Пол протирается при помощи безворсовой материи. Лишь затем на поверхность наносятся лакокрасочные материалы.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

• различных способах утепления опилками;
• выборе оптимального вяжущего средства;
• особенностях применения извести;
• выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
• сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

Способы утепления опилками

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

• засыпкой с уплотнением;
• изготовлением и установкой утепляющих плит;
• оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

• цемент;
• гипс;
• глина;

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.

Шаг 1 Подготовка поверхности.

Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2 Выставление уровня.

Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.

Шаг 3 Заливание жидкого пола.

Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.

Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).

Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА

Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.

Шаг 1 Хорошо очищаем поверхность.

Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2 Выставление маяков.

Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Шаг 3 Готовим гремучую смесь.

Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Шаг 4 Нанесение на полы.

Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней. Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!

Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1 Выравниваем пол.

Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.

Шаг 2 Устанавливаем лаги.

Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3 Крепим фанеру.

Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Шаг 4 Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами.

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

• Клеем с опилками ;
• Цементным составом ;
• Шпаклевкой ;
• Клейстером с бумагой ;
• Шнуром ;
• Силиконовым герметиком .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

• Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
• Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
• Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
• Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

• Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
• Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

• Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
• Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
• Полученный состав следует оставить на 10 минут.
• Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

• Клейстер;
• Бумага;
• Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

• Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

• Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
• Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
• После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

• Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
• Опилки;
• Столярный клей;
• Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

• Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
• Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
• Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
• Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

• Состав набирается в шприц.
• Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу следует сказать, что в случае, когда щель составляет 1-2 см, то ее можно не заделывать, так как она .

Если же расстояние достигает 5 см и больше, то заделать это пространство можно двумя способами:

• При помощи пенопласта;
• Заполнив пространство монтажной пеной.

Обратите внимание!
Прежде чем воспользоваться монтажной пеной, поверхности, на которые она будет наноситься, необходимо увлажнить водой из распылителя.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные способы как избавиться от щелей в деревянном полу.

Вывод

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует очень много, причем все рассмотренные выше варианты достаточно эффективные. Поэтому выбирать следует исходя из состояния пола и наличия тех или иных ингредиентов.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме можно из видео в этой статье.