اورتور

سه سال پیش تحت تاثیر دوستان به صید کپور علاقه مند شدم. آنها به من یاد دادند که چگونه بگیرم و همه رازها را به من گفتند. اولین ماهی کپور رسید. و سپس، یک روز در حین ماهیگیری، با چشمی حسود، ماهیگیری را دیدم که یک قایق کپور داشت. من این کشتی را خیلی دوست داشتم. من پرسیدم چقدر هزینه دارد - واقعاً آن را دوست نداشتم (1000 دلار "برای یک دقیقه"). من آن را در گوگل جستجو کردم و معلوم شد که می توانید آن را با 100 دلار دریافت کنید، اما این نیست. علاوه بر این، طرحی برای یک پروژه خانگی در مقیاس بزرگ در ذهن من شکل می گرفت تا خودم را سرگرم کنم و پسرم را علاقه مند کنم.

اولین تصمیم گرفته شد: ساختن قایق برای تحویل طعمه با دستان خود. من از طریق انجمن‌های مربوط به مدل‌سازی RC نگاه کردم، برآورد را تخمین زدم - شلغم را خراشیدم. برای قطعات حدود 150 دلار بود. بله، و این کار برای من خیلی آسان به نظر می رسید (وای بر من، ساده لوح).

تصمیم دوم گرفته شد: ساختن قایق اقتصادی با بیشترین هزینه ممکن با دستان خود و در حالت ایده آل به صورت رایگان. انصافا دوستان نه از روی طمع بلکه از روی علاقه ورزشی.

بنابراین، یک مفهوم توسعه یافت: تصمیم گرفتم یک قایق با کنترل DTMF بسازم. این زمانی است که شما از یکی تماس می گیرید تلفن همراه(فرستنده) به دیگری (گیرنده)، و هنگامی که کلیدها را فشار می دهید، صدای "بیپ" با صدای متفاوت شنیده می شود. در تلفن دوم (گیرنده)، تنها چیزی که باقی می ماند این است که بسته به صدای دریافتی، تبدیل این "بیپ" را به دستورات کنترلی مختلف برنامه ریزی کنید (یک سیگنال موتور را شروع می کند، دیگری آن را متوقف می کند، سومی آن را می چرخاند).

ببینید چقدر ساده است؟ تصمیم گرفتم سیگنال را با استفاده از یک برد تبدیل کنم آردوینو اونو. در بخش الکترونیک این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. بیایید با بدن شروع کنیم.

قاب

در ابتدا قصد داشتم از بدنه یک اسباب بازی قدیمی استفاده کنم. پسر (به اصطلاح او سهم خود را داشت) به راحتی یک ناوچه قدیمی دزدان دریایی چرخدار ارائه کرد. اما پس از وزن گیری اولیه تجهیزات پیشنهادی (باتری، موتور، الکترونیک و غیره) معلوم شد که ناوچه ظرفیت حمل کافی ندارد.

متأسفانه نتوانستم یک اسباب بازی با شکل مناسب با قیمت مناسب در فروشگاه ها پیدا کنم. و تصمیم گرفتم بدنه قایق ماهیگیری ام را خودم بسازم. دوباره، پس از بررسی بسیاری از انجمن ها و مقالات، تصمیم گرفتم که مواد فایبرگلاس و رزین اپوکسی باشد.

من ساخت بدنه قایق را با ساختن یک قسمت خالی شروع کردم که سپس قصد داشتم مواد را روی آن بکارم. من جای خالی را اینگونه ساختم: یک قاب از تخته فیبر و مقوا درست کردم. من به سادگی آن را با چسب حرارتی به یک صفحه تخته فیبر وصل کردم.

سپس شروع به پر کردن محفظه های قاب با گچ (آلباستر) کرد. کمی هک زندگی: کمی سرکه به آلاباستر اضافه کنید و آهسته تر سفت می شود، اما در عین حال گازها به شدت آزاد می شود، بنابراین تهویه اتاق را فراموش نکنید.

وقتی جای خالی خشک شد کمی آن را اصلاح کردم و با طرح کاغذی روی آن را پوشاندم تا بعدا راحتتر از بدنه جدا شود.

فایبرگلاسی که من استفاده کردم به آن حصیر شیشه ای نیز می گویند. فروشنده گفت برای اشکال منحنی بهتر است از آن استفاده کنید. اپوکسی ساده ترین است.

و دوباره یک دقیقه سل: شما باید در مناطقی با تهویه خوب کار کنید. شوخی نمی کنم. این برای شما نیست قوطی کبریتچند قطره را هم بزنید چند بار در حالی که یک لایه اپوکسی می‌زدم روی بدنه یک قایق ماهیگیری خم شدم و بعد از آن به مدت سه روز نمی‌توانستم نفس بکشم و سرم درد می‌کرد.

من 2-3-4 لایه از اینها زدم. قبلاً از کارگران خانگی تعجب کردم: آیا واقعاً نمی توان دو یا سه لایه ای را که اعمال کردید بشمارید؟ معلوم می شود که در حین کار، گاهی اوقات باید لایه ها را روی هم قرار دهید و گاهی اوقات باید پچ ها را اعمال کنید. بنابراین، بهتر است به سادگی روی ضخامت دیواره های کیس تمرکز کنید. به طور متوسط، دیواره های بدنه قایق ماهیگیری من حدود 3 میلی متر ضخامت دارند.
در این مرحله، قایق برای رساندن طعمه به محل ماهیگیری "هیولا پاستا" نامیده می شد، زیرا الیاف فایبر گلاس در همه جهات به بیرون چسبیده است.

و همچنین مقدار زیادی کاغذ سنباده درشت. سپس روند روشن است: مالش، بتونه، مالش، بتونه. و به همین ترتیب تا زمانی که بفهمید این بهترین کاری است که می توانید با دستان خود انجام دهید.

وقتی جسد را از قسمت خالی خارج کردم، وزن آن 1 کیلوگرم و 200 گرم بود. که برای چنین سفتی و چنین ظرفیت باری بسیار خوب است.

من آن را زمانی رنگ کردم که توپ آب از قبل در جای خود قرار داشت (در قسمت بعدی توضیح داده شد). رنگ آمیزی در سه مرحله پرایمر و دو لایه رنگ "قایق بادبانی مینا PF-167" انجام شد.

موتور. کلاچ. چوب مرده. پیچ

در این فصل من در مورد ترسناک ترین چیز در قایق سازی برای مبتدیان صحبت خواهم کرد - در مورد چوب خشک خانگی (شفت ضد آب) و آنچه در دو طرف آن قرار دارد: ملخ و موتور. خوب، چگونه می توان همه اینها را با دستان خود وصل کرد تا به طور قابل اعتماد و بی عیب و نقص در یک قایق طعمه کار کند.

یک چوب خشک خانگی برای یک قایق از اجزای زیر تشکیل شده است:

• بدنه یک لوله با دیواره نازک از یک یخچال قدیمی است. قطر خارجی 5 میلی متر، داخلی - 4.5 میلی متر. لبه ها باید به صورت دستی باز می شدند تا بلبرینگ هایی با قطر خارجی 6 میلی متر در هر دو طرف قرار بگیرند.
• شفت یک میله فولادی ضد زنگ با قطر 3 میلی متر است. از یک طرف یک نخ M3 برای بستن بریدم پروانه.
• بلبرینگ 3*6*2 میلی متر. بلبرینگ را به چینی ها سفارش دادم. در عکس بلبرینگ هایی با چکمه وجود داشت ، اما در بدو ورود معلوم شد که به جای چکمه فقط نوعی سیم وجود دارد. چینی ها پول را پس دادند، اما من تصمیم گرفتم با چیزی که داشتم شرط بندی کنم.
• مهر و موم روغن. نقش آنها توسط بوش های عایق TO-220 (در صورت وجود اجزای رادیویی) ایفا می شود.

عکس بالا و فیلم زیر نحوه مونتاژ چوب خشک را نشان می دهد.

در حین کار، روغن نزدیک یاتاقان ها می تواند گرم شود و مایع تر شود، بنابراین تصمیم گرفتم مهر و موم های بیشتری را از حلقه های لاستیکی ساده 3/5 میلی متری اضافه کنم. آنها مستقیماً در جلوی بلبرینگ قرار می گیرند.

من از LITOL-24 به عنوان روان کننده غلیظ استفاده کردم. چندین تفاوت در پر کردن چوب خشک وجود دارد. شما باید محفظه چوب خشک را با گریس پر کنید تا فقط داخل آن چربی باشد و نیمی از گریس و نیمی آب نباشد. برای انجام این کار، نوک سرنگ بریده می شود تا یک لوله مستقیم ایجاد شود. پیستون برداشته می شود. و چنین لوله ای به سادگی در بشکه (یا هر چیزی که دارید) با روان کننده تا لبه وارد می شود. سپس پیستون وارد سرنگ می شود و تنها پس از آن سرنگ را که کاملاً پر از روان کننده بدون هوا است خارج می کنیم.

در مورد کلاچ هم وظیفه خود می دانم که به اطلاع شما برسانم که باید از کلاچ کارخانه ای استفاده کنید. من بسیاری از گزینه های لاستیکی و فلزی خانگی را بررسی کردم، اما تا زمانی که یک کوپلینگ معمولی خریدم و موتور را در یک خط شاقول قرار دادم، مشکلات دائمی در مورد قابلیت اطمینان و خروجی وجود داشت.

هنگام انتخاب موتور، از قیمت ها مات شده بودم، بنابراین شروع به جستجوی جایگزین کردم. من قوی ترین ارزان ترین را پیدا کردم - این موتور الکتریکی 540-4065 است.

فکر می‌کنم حتی می‌توان از موتور کمی ضعیف‌تر استفاده کرد، اما نمی‌توانم این را بگویم، زیرا هنوز قایق طعمه‌ام را با موتورهای ضعیف‌تر آزمایش نکرده‌ام. شاید روزی به این نتیجه برسد تا ذخیره انرژی از یک بار شارژ باتری افزایش یابد.

پروانه را خودم از برنج به ضخامت 1 میلی متر ساختم. من سه تیغه یکسان را به شکل گوش خوک بریدم. و با نخ M3 آنها را به پایه برنزی لحیم کردم. خوب معلوم شد، اما من به شما توصیه می کنم آن را بخرید، در غیر این صورت باید دستگاهی برای لحیم کاری متناسب تیغه ها بسازید.

پس از اولین آزمایشات، مشخص شد که همه چیز به خوبی کار می کند، اما تحت یک شرط: اگر استرن وود تکیه گاه نه چندان دور از پروانه داشته باشد. در مورد من، پیچ در فاصله قابل توجهی از خروجی چوب خشک از بدنه قرار دارد. تصمیم گرفتم با لحیم کردن سه مهره MZ به چوب خشک و وصل کردن آب کانن و چوب خشک با پیچ آن را نسبت به بدنه توپ آب درست کنم.

جت آب و مکانیزم چرخش

هنگام طراحی قایق طعمه خود، به طور همزمان اندازه پروانه، سیلندر توپ آب و مکانیزم چرخشی. پس از جست و جو در میان گزینه های زیادی، تصمیم به انتخاب یک بطری دئودورانت گرفتم. قطر بیرونی بادکنک حدود 42 میلی متر است که 4 میلی متر بزرگتر از محیط پیچ و 3 میلی متر است. کمتر از قطر مکانیسم چرخشی است که در زیر توضیح داده خواهد شد.

پس از 153 اندازه گیری، با دستان لرزان بدنه قایق خود را که به تازگی تکمیل شده بود، سوراخ کردم.

توپ آب با چسب حرارتی چسبانده شده بود. من سوراخی برای جمع آوری آب ایجاد کردم. من تصمیم گرفتم برای استحکام بیشتر سیلندر یک قطعه سوراخ آلومینیومی اضافه کنم، زیرا فلز موجود در آن بسیار نازک بود و به راحتی با تلاش کمی خم می شد.

بعد، پایه موتور را به بدنه قایق طعمه وصل کردم. من این کار را به این صورت انجام دادم: یک پیچ و یک کوپلینگ سفت و سخت به چوب خشک وصل کردم. به کوپلینگ یک موتور ثابت در پایه وجود دارد. پس از آن، قایق را در موقعیتی قرار دادم که استرنوود عمودی ترین حالت را گرفت، در حالی که موتور در حالت تعلیق آزاد بود.

باقی مانده است که کمی چسب بزنید تا موقعیت صحیح بست ثابت شود و پس از سرد شدن، مقدار چسب لازم برای تثبیت مطمئن را بمالید.

برای "سکان" در قایق ماهیگیری خود، از یک شیشه پلاستیکی غذای ماهی آکواریومی استفاده کردم. به هر حال، معلوم شد که این کوزه توسط جامپرها به چهار قسمت تقسیم شده است. تنها کاری که باید انجام دهم این است که همه چیز را برای اتصال به سیلندر توپ آب با دقت برش داده و علامت گذاری کنم.

اهرم چرخش از فایبرگلاس به ضخامت 3 میلی متر ساخته شده است. شکل تقریبی رو برش زدم و بعد با فایل و سمبادهیک فرورفتگی به شکل ظرف غذا.

من یک سوزن بافندگی از یک چتر (ضخامت 2 میلی متر) برداشتم و آن را در یک چکمه ضد آب برای میله ها (33x12 میلی متر) نخ کردم.

انتهای اسپیکر با زاویه 90 درجه خم شد و در سروو درایو SG-90 قرار گرفت.

نمودار الکتریکی

همه همان جا می مانند و کسی فرار نمی کند. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. در زیر کامل است نمودار الکتریکیقایق ماهیگیری نمودار بزرگ است زیرا جزئیات دارد، اما اکنون همه چیز روشن خواهد شد.

خطوط نقطه چین بلوک های جداگانه را برجسته می کنند. ممکن است از برخی از آنها اصلا استفاده نکنید یا برخی را با آنالوگ ارزان قیمت خریداری شده جایگزین کنید. فقط یک مدار ممکن است برای شما پیچیده به نظر برسد، اما حتی نیازی به درک آن ندارید، و اگر بخواهید، می توانید حتی آنچه را که نمی دانید، لحیم کنید.

می توانید نمودار را با فرمت بزرگ دانلود و دانلود کنید

بنابراین، کنترل از صفحه کلید به این صورت اجرا می شود:

و در جدول زیر می توانید ببینید کدام پین در Arduino Uno مسئول کدام دستور است. آنها همچنین از کلمات پین، آردوینو، اسکچ می ترسند. ستون "Via:" رله هایی را نشان می دهد که با فشار دادن یک کلید تلفن خاص فعال می شوند.

مدار رمزگشای DTMF برای پیاده سازی ساده است، فقط 3 مقاومت و 1 خازن. من توانستم همه آن را در یک مینی جک قرار دهم.

سپس کمی پیچیده تر می شود. ما در مورد مدارهای Arduino Uno، Arduino Nano و رله برای بردهای آردوینو صحبت خواهیم کرد. اما همچنان نمودار با جزئیات ترسیم شده است. و اکثر اتصالات از یک نوع هستند. به عنوان مثال، رله K1a-K6a یک رله برای آردوینو با منبع تغذیه 5 ولت است. هر رله دارای سه سیم است: +5 ولت، GND (2 سیم برای برق) و سیگنال.

هنگامی که تلفن سیگنال DTMF را دریافت می کند (به عنوان مثال، با فشار دادن کلید "3")، آن را از طریق پایه ورودی A0 به برد Arduino Uno منتقل می کند. در آنجا این سیگنال فوراً به یک سیگنال کنترل تبدیل می شود که به پین ​​خروجی مورد نظر مثلاً پایه 6 ارسال می شود و رله K3a فعال می شود و در نتیجه مدار را برای روشن کردن حالت "Small Forward" فعال می کند.

برد دوم آردوینو نانو است. به طور انحصاری برای چرخش استفاده می شود. سیگنال های ورودی برای آردوینو نانو سیگنال های خروجی از 7،8،9 پین آردوینو Uno هستند. اما قبل از ورود به برد آردوینو نانو، این سیگنال ها توسط رله نوری OR1-OR3 از یک منطقی به صفر و به ترتیب از صفر به یک معکوس می شوند.

این پیچیدگی به این دلیل است که طرح چرخشی فقط در این ترتیب بدون نقص کار می کند. همین است. آنالیز این مدار تکمیل شده است.

Optorelays KR293KP9A در دسترس بود. بلوک opto-relay به شکل زیر است:

سه مورد از آنها در این بلوک وجود دارد. کوچکترین و ساده ترین آن یک تثبیت کننده 9 ولتی است که LM7809 نامیده می شود. خروجی آن دقیقاً 9 ولت است که Arduino Uno و Arduino Nano را تغذیه می کند.

دو تنظیم کننده برای تنظیم سرعت راحت "سرعت کامل" و "سرعت آهسته" استفاده می شود. در مرحله اول، برای حالت "سرعت کامل"، می توانید بدون تنظیم کننده کار کنید و به سادگی موتور را در این حالت با ولتاژ باتری تغذیه کنید. این حتی باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم می شود. ثانیاً، اگر چنین فوبیایی دارید، می توانید از کسی که از آهن لحیم ترسی ندارد بخواهید که چنین رگلاتورهایی را لحیم کند. یا در پایان به رادیو استور توضیح دهید که موتور چه قدرتی دارد، با چه ولتاژی می خواهید آن را تغذیه کنید، یک رگولاتور برای شما انتخاب می کنند.

مدار کنترل موتور:

تصمیم گرفتم مدار کنترل موتور را با استفاده از رله بسازم. این در درجه اول به این دلیل است که من آنها را در انبار داشتم.

من دروغ نخواهم گفت برای افراد ناآماده، این طرح پیچیده است. اما من حداقل به شما می گویم که چرا ایجاد شده است. شاید خیلی ها بفهمند که چگونه کار می کند.

علاوه بر این، همان نمودار به دو شکل ارائه می شود: اولی برای نصب راحت تر است و دومی برای تجزیه و تحلیل نحوه کار اینترلاک ها است. قفل ها به گونه ای ساخته شده اند که هنگام درگیر شدن معکوس، امکان درگیر شدن کوچک یا کامل به جلو وجود ندارد.

وقتی قایق در حال حرکت به سمت جلو است، چرخش به عقب غیرممکن است. برای تغییر جهت، باید قایق را با فشار دادن کلید "0" متوقف کنید. ایده اصلی این اینترلاک ها بارگذاری بیش از حد مدار الکتریکی نیست. در عین حال، در حال حرکت می توانید بدون هیچ مشکلی بین کم و کامل به جلو سوئیچ کنید.

من رله ها و بلوک های ترمینال را روی برد قرار دادم. نحوه نصب مدار رله به این صورت است:

من خروجی ها را از کنتاکت ها و سیم پیچ های رله به بلوک های ترمینال لحیم کردم. حتما دیودها را روی سیم پیچ های رله نصب کنید. نیازی به نصب وریستورهای آبی (2 دایره) نیست.

طبق نمودار رله و کنتاکت برق را به هم وصل کردم. کل این فرآیند کاملاً اختصاصی است. من دنبال کوچک سازی بودم. من این کار را انجام دادم. می توانید این کار را دست و پا گیرتر، اما منظم تر انجام دهید.

طرح تخلیه

اصل تخلیه ساده است: ما به آردوینو سیگنال می دهیم، قفل الکتریکی فعال می شود و قیف با طعمه و تجهیزات آزاد می شود. قفل برقی یک سلونوئید 24 ولتی ساده از تغذیه کاغذ در چاپگر لیزری است.

برای اینکه نیروی پس‌کشی بیشتر شود، تصمیم گرفتم ولتاژ باتری را به 30 ولت افزایش دهم. این کار با استفاده از یک دستگاه چینی ساده MT3608 که در AliExpress خریداری شده است انجام می‌شود.

کلیدها، ولت مترها و ابعاد را تغییر دهید.

در اینجا نمودارها با سادگی و در دسترس بودن چشم را به وجد می آورند. ابعاد را می توان به سادگی با اتصال چراغ دوچرخه به دسته قایق ماهیگیری به دست آورد.

من داستان الکترونیک را با این به پایان می برم: مدار توقف اضطراری:

به گونه ای ایجاد شد که در صورت از دست دادن تصادفی ارتباطات سیارهنگام ماهیگیری، قایق ماهیگیری بر فراز افق یا در نیزارها شناور نمی شد.

اصل کار ساده است: در حالی که گوشی خاموش است و تلفن (گیرنده) در حالت مکالمه است، ولتاژ روی میکروفون هدست وجود دارد. می توان از آن برای کنترل یک رله اپتو استفاده کرد که از طریق کنتاکت های معمولی باز که ولتاژ آن به موتور قایق می رسد. در صورت پایان دادن به تماس یا قطع شدن شبکه، ولتاژ میکروفون ناپدید می شود، رله اپتو باز می شود و موتور متوقف می شود.

برنامه نویسی میکروکنترلرهای آردوینو

آردوینو، اگر کسی نمی داند، یک میکروکنترلر برای عموم مردم است. بسیار در دسترس و ساده. به طور کلی: من آن را از طریق USB به کامپیوتر وصل کردم، آن را با یک طرح (برنامه ای که می گوید میکروکنترلر چه کاری انجام می دهد) بارگذاری کردم و همه چیز آماده است. من روند نصب درایورها و دانلود برنامه ها را شرح نمی دهم. همه چیز را می توان در وب سایت پیدا کرد آrduino.

اگر سوالی دارید، شبکه پر است توضیحات مفصلاین فرآیند.

قایق طعمه من از دو برد آردوینو استفاده می کند: یکی UNO و دیگری NANO.

برای Uno، علاوه بر طرح، به کتابخانه‌هایی نیز نیاز خواهید داشت.

می توانید کتابخانه را بارگذاری و دانلود کنید

پوشه DTMF باید در پوشه C:\Program Files\Arduino\libraries کپی شود.

در خود طرح ها، پس از علامت "//" نظراتی وجود دارد.

و این هم خود طرح ها:

برای UNO:

#عبارتند از
int sensorPin = A0;
شناور n = 128.0;
float sampling_rate = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n، sampling_rate);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // آرایه برای 10 پین / رله.
2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 // 4-Pin، استفاده شده توسط کتابخانه!
};
void setup() (
برای (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i]، OUTPUT); // کل آرایه ledPins را OUTPUT می سازیم.
digitalWrite(ledPins[i]، HIGH); // کل آرایه ledPins را روی HIGH تنظیم کنید.
}
}
حلقه خالی() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
اگر (اینچار) (
digitalWrite (ledPins، LOW)؛
تاخیر (500);
digitalWrite (ledPins، HIGH)؛
}
}

برای نانو:
// یک کتابخانه برای کار با سرووها اضافه کنید
#عبارتند از
// برای کار بیشتر اجازه دهید 12 پین را به عنوان servoPin فراخوانی کنیم
#define servoPin 12
// 544 طول پالس مرجع است که در آن سروو باید موقعیت 0 درجه را بگیرد
#define servoMinImp 544
// 2400 طول پالس مرجع است که در آن سروو باید موقعیت 180 درجه را بگیرد.
#define servoMaxImp 2400
سروو myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin، servoMinImp، servoMaxImp)؛
// پین را به عنوان پین کنترل سروو تنظیم کنید،
// و همچنین برای عملکرد درایو سروو به طور مستقیم در محدوده زاویه از 0 تا 180 درجه، مقدار حداقل و حداکثر پالس ها را تنظیم کنید.
pinMode (5، INPUT)؛
pinMode (6، INPUT)؛
pinMode (7، INPUT)؛
myServo.write(1430);
}
حلقه خالی()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // وضعیت دکمه 1
{
myServo.write(1130); // چرخش سروو به چپ 45 درجه
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // وضعیت دکمه دوم
{
myServo.write(1430); // سروو را به مرکز برگردانید
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // وضعیت دکمه سوم
{
myServo.write(1730); // سروو را 45 درجه به سمت راست بچرخانید
}
}

پوشش (عرشه) قایق و کنترل روی آن

جنس روکش ورقه ورقه فایبر گلاس به ضخامت 2 میلی متر بود.

وزن درب 590 گرم بود. برای چنین سفتی، این یک نتیجه کاملا طبیعی است.

رگولاتورهای برق و کلید ضامن چراغ قوه را در یک ظرف پودر قرار دادم که برای ضد آب شدن کامل آن را با چسب "میخ های مایع" وصل کردم.

برای تلفن گیرنده و ولت متر از جعبه اتصال خارجی استفاده کردم.
همچنین کنتاکت های باتری برای شارژ باتری را در خود جای داده است. در قسمت پشتی یک رابط برای تخلیه وجود دارد.

این چیزی است که یک قایق طعمه با درب نصب شده، اما بدون تخلیه به نظر می رسد:

تخلیه طعمه

اصل تخلیه طعمه به این صورت است: هنگامی که سیگنال داده می شود، یک شیر برقی فعال می شود که ته قیف را با یک چفت نگه می دارد و آزادانه تحت وزن خود یا وزن طعمه باز می شود.

پناهگاه طعمه از سه جعبه جفت برای قطعات کوچک ساخته شده بود. من ته PCB دو میلی متری را به کوچکترین حلقه ای که در بازار سخت افزار پیدا کردم آویزان کردم.

و من همه اینها را به یک گوشه استیل یک میلی متری وصل کردم.

به هر حال، من سنگرها را به سرعت آزاد کردم. برای انجام این کار، من زوایای قایق را با آجیل با "گوش" و کابل را از طریق یک اتصال به شیر برقی متصل می کنم.

در بالا، گوشه ها (پایه های سنگرها) با یک دسته قایق ساخته شده از یک لوله آلومینیومی با قطر 10 میلی متر بسته شدند. وزن تخلیه کمی بیشتر از یک کیلوگرم بود. این مقدار زیادی است، اما برای قایق طعمه من کاملاً قابل قبول است.