Platten und Polycarbonatprofile lassen sich recht einfach schneiden. Für ein besseres Schneiden ist es notwendig hohe Geschwindigkeit verwenden Kreissägen mit Nachdruck. Sägeblätter für solche Sägen müssen kleine, ungeschränkte Zähne haben und mit Hartlegierungen verstärkt sein. Beim Schneiden von Polycarbonatplatten müssen die Profile sicher abgestützt werden, um Vibrationen zu vermeiden. Der Zuschnitt kann auch mit einer Bandsäge erfolgen.

Nachdem die Platten geschnitten wurden, müssen ihre inneren Hohlräume gereinigt werden Späne entfernen.

Bohrlöcher

Versiegeln der Enden einer zellularen Polycarbonatplatte

Wichtig Schließen Sie die Enden der Paneele ordnungsgemäß. Bei geneigten oder vertikalen Platten müssen die oberen Enden mit einem durchgehenden Aluminium-Selbstklebeband abgedichtet werden. Decken Sie die unteren Enden mit einem speziellen Lochband ab, das das Eindringen von Staub verhindert und den Abfluss von Kondenswasser gewährleistet. Wenn die Struktur gewölbt aussieht, müssen beide Enden mit perforiertem Klebeband abgedeckt werden.

Wir empfehlen dringend, farblich ähnliche Polycarbonat-Endprofile zu verwenden. Sie sind sehr ästhetisch, zuverlässig und sehr komfortabel. Die Konstruktion solcher Profile ermöglicht eine relativ feste Befestigung an den Enden der Paneele und erfordert keine zusätzlichen Befestigungselemente.

Um die Kondensatableitung zu gewährleisten, ist es notwendig Bohren Sie mehrere Löcher in das Abschlussprofil.

Es ist verboten endet zellulares Polycarbonat Lass sie offen, verschließe sie normales Klebeband, und verschließen auch die unteren Enden der Paneele hermetisch.

Ausrichtung von Polycarbonatplatten während der Planung und Installation

Bei zelligem Polycarbonat befinden sich interne Versteifungen entlang der Länge der Platte ( Standardgrößen 3m, 6 oder 12m). Das Paneel muss so ausgerichtet sein, dass sich im Inneren des Paneels bildendes Kondenswasser daran abfließen kann. interne Kanäle und raus.

Wenn die Verglasung vertikal ausgerichtet ist, sollten die Versteifungsrippen vertikal angeordnet sein geneigtes Design jeweils am Hang entlang. Wenn der Rahmen gewölbt aussieht, sollten die Versteifungsrippen einem Bogen folgen und nicht parallel zum Boden. Diese Bedingungen müssen in der Entwurfsphase der Struktur bei der Berechnung der Anzahl der Platten aus zelligem Polycarbonat und deren korrektem Zuschnitt berücksichtigt werden.

Für den Außenbereich empfiehlt sich die Verwendung von zelligem Polycarbonat, das mit einer speziellen Beschichtung versehen ist schützende UV-stabilisierende Schicht, das auf die Außenfläche des Paneels aufgetragen wird. Auf dieser Seite befindet sich die Polycarbonatplatte Schutzfilm mit besonderen Markierungen. Wir empfehlen die Montage der Paneele ohne Entfernung dieser Folie und erst nach Abschluss der Arbeiten.

Es ist verboten Biegen Sie die Platten auf einen kleineren Radius als vom Hersteller für die spezifische Dicke und Struktur von Polycarbonat angegeben. Außerdem dürfen Sie die Regeln der Blattausrichtung nicht verletzen.

Punktbefestigung von Paneelen

Die punktuelle Befestigung der zelligen Polycarbonatplatten am Rahmen erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben und speziellen Thermoscheiben.

Thermowaschmaschine besteht aus einer Kunststoffscheibe mit einem Schenkel, dessen Höhe der Plattenstärke entspricht, einer Dichtungsscheibe und einem Schnappdeckel. Mit diesem Gerät können Sie Polycarbonatplatten zuverlässig und hermetisch befestigen und „Kältebrücken“ beseitigen, die durch selbstschneidende Schrauben entstehen. Darüber hinaus liegt das Bein der Thermowaschanlage am Rahmen der Struktur an und verhindert so ein Zusammenfallen des Materials.

Um die Wärmeausdehnung von zelligem Polycarbonat auszugleichen, Die Löcher in den Platten müssen um 2-3 mm größer gemacht werden größer als der Durchmesser des Beins der Thermowaschanlage. Und wenn das Paneel lang ist, wird empfohlen, die Löcher entlang des Blechs zu verlängern. Der empfohlene Punktmontageabstand beträgt 300-400 mm.

Zellulare Polycarbonatplatten es ist verboten Befestigen Sie die Schrauben zu fest, verwenden Sie zur Befestigung Nieten, Nägel und ungeeignete Unterlegscheiben.

Verbindungs- und Befestigungsplatten

Um Platten aus zelligem Polycarbonat miteinander zu verbinden, werden einteilige und lösbare Polycarbonatprofile verwendet, die auch transparent und farbig sein können.

Montage mit einteiligen Profilen.

Die Platten werden in die Nuten des Profils eingelegt, die der Dicke der zelligen Polycarbonatplatten entsprechen. Anschließend erfolgt die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben, die mit Thermoscheiben ausgestattet sind dieses Profil an den Längsträgern des Rahmens.

Die Paneele können auch mit montiert werden abnehmbare Polycarbonatprofile. Sie bestehen aus zwei Teilen: Der untere Teil ist die „Basis“, der obere Teil ist der aufsteckbare Deckel.

Installationsvorgang:

1. In die „Basis“ werden Löcher gebohrt, deren Durchmesser etwas größer sein sollte als der Durchmesser der selbstschneidenden Schraube. Die Teilung beträgt ca. 300 mm.
2. Befestigen Sie die „Basis“ mit selbstschneidenden Schrauben an der Längsstütze des Rahmens und legen Sie dann auf beiden Seiten Polycarbonatplatten auf, wobei ein „Wärmespalt“ von ca. 3-5 mm verbleibt.
3. Schlagen Sie mit einem Holzhammer die „Abdeckung“ des Profils über die gesamte Länge ein. Anschließend die Profilenden mit Spezialstopfen verschließen.

Was muss bei der Gestaltung eines Strukturrahmens für zelliges Polycarbonat berücksichtigt werden?

Bei der Gestaltung einer zellularen Polycarbonatbeschichtung ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:

• Standardgrößen von Materialbahnen und deren wirtschaftlicher Zuschnitt;
• Einwirkung von Schnee und Windlasten;
• Wärmeausdehnung von Polycarbonatplatten, beispielsweise bei saisonalen Temperaturschwankungen von -40 bis +40 °C, wird jeder Meter zellularer Polycarbonatplatte eine Veränderung von etwa 5,2 mm erfahren;
• bei der Erstellung von Bogenkonstruktionen zulässige Biegeradien der Paneele;
• die Notwendigkeit, zellulares Polycarbonat mit Befestigungselementen (Schrauben, Thermoscheiben, Verbindungs- und Abschlussprofile, Selbstklebebänder) zu vervollständigen.

Nach Spanplatten schneiden oder laminierter Spanplatte am Teil entsteht eine offene Abschlusskante, die aus folgenden Gründen geschlossen werden muss:
-dem Werkstück (Teil) ein ästhetisches Aussehen verleihen;
-Formaldehyddämpfe reduzieren;
-die Endflächen der Werkstücke vor geringfügigen mechanischen Beschädigungen schützen;
- Schützen Sie die Endflächen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit in die Platten.

Es gibt auch Kanten, die als Stoßdämpfer wirken (SOFT-Kanten) und für die Herstellung von Kindermöbeln verwendet werden.
Schauen wir uns einige Methoden zum Versiegeln der Endflächen von Spanplatten an und ordnen sie entsprechend der Steifigkeit der Endfläche an. Der härteste Untergrund erhält den ersten Platz.

Einsteckkante (PVC)

In den Querschnittszeichnungen sehen wir mehrere unterschiedliche Kanten.

Um sie zu installieren, benötigen Sie eine Handoberfräse

Machen Sie über die gesamte Länge des Endes eine Nut mit der erforderlichen Breite und Tiefe.
Die Breite der Nut wird durch einen Fräser geformt,

Danach sollte sie 0,5 bis 0,7 Millimeter geringer sein als die Dicke des Dorns. Die Tiefe der Nut kann je nach Länge des Zapfens 6...10mm betragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1. Schleifen (schleifen) Sie die Kanten des Spanplattenendes Schmirgelleinen feinkörnig.
2. Wählen Sie einen Fräser mit der erforderlichen Dicke und dem erforderlichen Durchmesser aus und installieren Sie ihn in der Mitte der Zapfendichtung.
3. Fräsen Sie die Nut in der gewünschten Größe.
4. Tragen Sie PVA-Kleber oder „flüssige Nägel“ auf die Außenfläche des Zapfens auf.
5. Füllen Sie die Kante sorgfältig aus Gummihammer bis es genau an der Endfläche anliegt.
6. Schneiden Sie die Enden auf beiden Seiten ab und richten Sie sie abschließend an den Endflächen aus.

KANTE KANTE

Overhead Kunststoffprofil erfordert keinen Einsatz teurer Werkzeuge. Während des Betriebs entsteht weder Lärm noch Staub.

Zur Montage des Profils verwenden wir Kleber und ein Messer.

1. Stirnflächen schleifen.
2. Schmieren Innenfläche flüssiger Nagelkleber oder Silikondichtmittel.
3. Wir werden das Profil am Ende der Spanplatte anbringen.
4. Entfernen Sie überschüssigen Kleber oder Silikondichtstoff und warten Sie, bis der Kleber vollständig getrocknet ist.
5. Schneiden Sie die Enden ab und richten Sie sie an den Endflächen aus.

In gekrümmten Abschnitten muss das Profil fixiert und gegen die Endfläche gedrückt werden. Dies kann mit Klebeband erfolgen.

MÖBELKANTE

Papier bzw Kunststoffband, das auf das offene Ende des Spanplattenteils geklebt wird.
Die Dicke der Kante kann unterschiedlich sein – 0,4...5 mm. Je dicker die Kante, desto höher sind ihre Festigkeitseigenschaften, sodass die Enden an schwer zugänglichen Stellen mit einer dünnen Kante bedeckt sind und im Gegenteil die Enden an leicht zugänglichen Stellen mit einer dicken Kante bedeckt sind. Die Breite wird entsprechend der Plattenstärke zuzüglich einer Bearbeitungszugabe von 2...3 mm gewählt.

1. Überprüfen Sie, ob der Kleber gleichmäßig auf die Innenfläche aufgetragen wird.
2. Drücken Sie es bis zum Ende und erhitzen Sie es mit einem Haartrockner oder Bügeleisen.
3. Schneiden Sie die Enden ab und reinigen Sie sie. Sollten sich leichte Streifen bilden, können diese repariert werden Möbelwachs, Beize oder Kaliumpermanganatlösung.

Materialklassifizierung:
-Melaminkante (ein Papierstreifen, der mit Harnstoffharzen (Melaminharzen) imprägniert und mit Lack behandelt ist);
-PVC (Polyvinylchlorid);
-ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol);
-PP (Polypropylen).

Wir wissen, wie man Materialien und Baubefestigungen auswählt und wie man die Enden des ausgewählten Materials abdichtet. Nachdem Sie das vorgeschlagene Material studiert haben, können Sie beginnen Eigenproduktion Möbel, die Sie selbst erfunden und entworfen haben.

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Hausbesitzer legen großen Wert auf das Erscheinungsbild ihres Hauses und versuchen, es von benachbarten Gebäuden abzuheben. Stimmen Sie zu, wenn Sie in einem schönen, harmonisch eingerichteten Haus leben, beginnt man jedoch unweigerlich, wenn eine Wirtschaftskrise an der Schwelle steht, nach Möglichkeiten zu suchen, die Fertigstellung billiger zu machen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Frage der Wahl des Materials für die Giebelverkleidung, da es sich im wahrsten Sinne des Wortes um das Gesicht des Hauses handelt. Doch nicht nur die Ästhetik dieses Fassadenelements ist wichtig, sondern auch seine Leistungseigenschaften. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die richtige Verkleidungsmethode auswählen und die Installation durchführen.

Giebelfunktionen

Der Giebel ist der zwischen den Dachschrägen eingeschlossene Teil der Fassade des Hauses. Es hat eine dreieckige, fünfeckige oder trapezförmige Form und besteht aus einem Material, das dem Material der Hauptwand entspricht oder sich von diesem unterscheidet. Neben seiner ästhetischen Funktion erfüllt der Dachgiebel folgende Aufgaben:

1. Schützt vor Wind. Die Giebelkonstruktion ist Windlasten ausgesetzt und muss daher stark genug sein.
2. Unterstützt Dachschrägen. Zuverlässige Giebel sind eine zusätzliche Stützmaßnahme für Böschungen, was besonders bei schweren Dächern wichtig ist Dachmaterialien, zum Beispiel Schiefer oder Fliesen.
3. Warm halten. Der Giebel ist eine schützende Barriere dazwischen warme Räume Dachboden und kalt atmosphärische Luft. Je dicker die Auskleidung ist, desto weniger Risse hat sie und desto wärmer ist das Haus.
4. Schutz vor atmosphärischen Niederschlägen. Die Wand zwischen den Böschungen sollte vernäht werden, um den Abschluss des Unterdachraums vor Feuchtigkeit zu schützen.
5. Verbessert Aussehen Fassade. Die Fassade des Hauses wird schön aussehen, wenn sie mit Schindeln oder anderen dekorativen Materialien verkleidet ist.

Beachten Sie! Erfahrene Bauherren bieten bei der Wahl der Ummantelung zwei Möglichkeiten: Sie können den Dachgiebel mit einem Material ummanteln, das in Farbe und Struktur der Hauptwandverkleidung ähnelt, oder Sie können diesen Bereich mit einem kontrastierenden Farbton hervorheben. Eine hochwertige Auskleidung kaschiert kleine Mängel im Mauerwerk, Unebenheiten oder unansehnliche Wandoptiken.

Verkleidung des Giebels mit Schindeln

Wenn Sie nur begrenzte finanzielle Mittel haben, nein bessere Option um den Giebel zu umhüllen als auszukleiden. Dieses Material hat eine reichhaltige Textur Naturholz und eine schöne Farbe. Die Befestigung an einem Holzrahmen aus Stäben erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben oder Nägeln. Die Veredelung mit Holz hat ihre eigenen Eigenschaften:

• Baum - natürliches Material, das anfällig für Mikroorganismen ist, die Schimmel und Mehltau verursachen. Daher wird die Verkleidung eines Hauses aus diesem Material ohne zusätzlichen Schutz zerstört.
• Das Futter leidet unter übermäßiger Feuchtigkeit. Die Fertigstellung eines Schindelhauses muss behandelt werden Lackbeschichtung, wasserabweisend.
• Wenn Sie die Giebelwand eines Hauses mit Holzmaterial verkleiden, müssen Sie die Brandgefahr dieses Materials berücksichtigen. Das Feuer verzehrt schnell die Dachauskleidung und breitet sich auf den Rest des Daches aus.
• Schwierig zu pflegen. Schutzbeschichtungen, notwendig, um die Auskleidung vor Feuer, Feuchtigkeit und Mikroorganismen zu schützen, muss alle 1-2 Saisons erneut aufgetragen werden.

Installation Holzveredelung beschleunigt den Bauprozess dank bequeme Befestigung Nut und Feder Dieses System von Verbindungselementen erleichtert die Montage und Demontage des Giebelwandabschlusses erheblich. Die Verkleidung kann in jeder beliebigen Farbe gestrichen oder mit einem lasierenden Antiseptikum beschichtet werden, sodass sie sich harmonisch in den Farbton von Dach und Fassade einfügt.

Beachten Sie! Wenn Sie sich entscheiden, den Dachgiebel mit Schindeln abzudecken, um Geld zu sparen, denken Sie daran, dass diese Einsparungen nur vorübergehend sind. Lebensdauer von Holzverkleidungen ohne Behandlung Schutzverbindungen beträgt 5 Jahre, danach verliert der Giebel sein ordentliches Aussehen und stürzt ein. Wenn Sie ein Antiseptikum, Farben und ein Flammschutzmittel verwenden, können Sie die Lebensdauer der Auskleidung auf 15 bis 20 Jahre verlängern. Allerdings müssen die Behandlungen fast jede Saison wiederholt werden, sodass die Endkosten dieser Art von Verkleidung den Preis praktischerer Optionen übersteigen.

Abstellgleis-Finish

Professionelle Bauherren nennen es das kostengünstigste und praktisches Material, mit dem die Giebelverkleidung abgedeckt werden kann. Abstellgleis heißt dekorative Paneele aus Polyvinylchlorid, Metall oder Asbestzement. Sie sind über die gesamte Länge mit Hakenverschlüssen ausgestattet. Zur Montage der Abstellgleis wird am Giebel ein Metallprofilrahmen montiert. Diese Veredelungsmethode hat folgende Vorteile:

Wichtig! Die Besonderheit von Polyvinylchlorid besteht darin, dass sich die Abmessungen der Platten bei Temperaturänderungen geringfügig ändern. Durch die Wärmeausdehnung verformen sie sich, platzen und es bilden sich unangenehme Lücken zwischen den Elementen.

Denken Sie bei der Auswahl des Materials für die Dekoration des Giebels zunächst an seine Haltbarkeit und Praktikabilität. Schließlich ist die Hausverkleidung, die nach drei Saisons entfernt werden muss, eine zweifelhafte Ersparnis.

Videoanleitung

Die gebräuchlichste Methode zur Endbearbeitung von Schrankmöbelteilen laminierte Spanplatte besteht aus einer Verklebung oder einer anderen Kantenart mit anschließender Bearbeitung. Daneben gibt es eine weitere gängige Methode zur Endbearbeitung – das Schneiden oder Kleben von PVC-Kanten. Die Kanten werden in der Regel an Orten verwendet, an denen während des Betriebs eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Möbel besteht. hohe Luftfeuchtigkeit sowie aus gestalterischen Gründen.

Arten von PVC-Kanten.

Im Gegensatz zu Kanten, bei denen der Überschuss während des Kantenbearbeitungsprozesses abgeschnitten wird, werden Kanten sofort für eine bestimmte Plattendicke hergestellt (am häufigsten sind 16 und 32 mm). Das Ablängen von PVC-Kanten ist technologiebedingt nicht vorgesehen. Auch eine Verbindung der PVC-Kanten an den Ecken ist nicht vorgesehen. Um zwei benachbarte Enden mit Kanten abzudecken, ist auf einen fließenden Übergang – um die Ecke herum – zu achten. Der minimal mögliche Rundungsradius wird experimentell für jede Kante einzeln ausgewählt, da dieser stark von der Steifigkeit der Kante, der Größe der Kanten und den Eigenschaften der oberen (dekorativen) Beschichtung abhängt.

Die Kanten der Kante können entweder mit Seiten (mit Gurten, die die Materialebene überlappen) oder ohne Seiten sein. Traditionell wird die Kantenbearbeitung aus mehreren Gründen häufiger verwendet: Sie ermöglicht es, kleine Laminatsplitter am Ende des Teils zu verbergen und das Ende davor zu schützen Direkter Treffer Feuchtigkeit, weniger Anforderungen an die Genauigkeit technologischer Prozess und Stabilität der Materialstärke.

Möbelkanten lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Einsteckkanten mit Zapfen (T-Kante), Überkopfkanten ohne Zapfen (C-Kante). Die Einsteckkante ist sowohl mit als auch ohne Seiten erhältlich. Ohne Kanten gibt es keine Overlay-Kante. Die Technologien zur Veredelung des Endes eines Teils mit der einen und der anderen Kantenart unterscheiden sich grundlegend, aber (abhängig von der Technologie) unterscheiden sich C- und T-Kanten in Bezug auf Betriebssicherheit und Verbraucherqualität praktisch nicht.

Beispiele für Einsteckkantenprofile: ohne Kanten für 32 mm Spanplatten (Foto links), mit Kanten für 16 mm Spanplatten (Foto rechts).
Bei den Maßen handelt es sich um Richtwerte, abhängig vom Kantenhersteller.

Einsteckkante.

Einsteckkanten sind die gebräuchlichste Art von PVC-Kanten. Da die T-Kante über einen Zapfen verfügt, muss zu diesem Zweck in das Ende der Spanplatte eine Nut (Nut) einer bestimmten Breite und Tiefe eingebracht werden, und zwar genau in der Mitte des Endes (mit der zentralen Lage des Kantenzapfens). . Das wichtigste Werkzeug, das für die Installation einer Einsteckkante benötigt wird, ist manueller Gefrierschrank mit einem Kantenschneider oder seiner stationären Version - einer Fräsmaschine.Wenn zum Router besondere Anforderungen nicht dargestellt ist, reicht ein Gerät mit geringer Leistung von 1 kW aus, dann muss der Fräser nach einer Reihe von Parametern ausgewählt werden. Zunächst muss der Fräser eine Nut mit einer bestimmten Breite hinterlassen, nämlich 0,5–0,7 mm weniger als die Dicke des Randzapfens. Wie geht es dir? verschiedene Hersteller Da die Zapfendicke der Kante unterschiedlich ist, benötigen Sie zum Einsetzen einer Kante in eine 16-mm-Spanplatte idealerweise zwei Fräser mit Zahnhöhen von 2,5 und 3,0 mm und zum Einsetzen einer 32-mm-Kante einen separater Fräser, oder sogar zwei. In der Praxis reicht es aus Kostengründen jedoch aus, nur einen Fräser mit einer Zahnhöhe von 2,6 bis 2,8 mm zu haben. Bei fehlender Unrundheit des Fräsers und der Welle ( Spannzangenfutter) Oberfräse kann diese Zahnhöhe als universell angesehen werden und eignet sich zum Einsetzen der überwiegenden Mehrheit der 16-mm-T-Kanten. Um eine Nut mit deutlich größerer Breite herzustellen, erfolgt das Fräsen in mehreren Durchgängen, wobei sich der Überhang des Fräsers ändert. Wenn eine Unrundheit des Geräts und/oder des Werkzeugs festgestellt wird, muss ein Fräser mit einer geringeren Zahnhöhe ausgewählt werden, da Unrundheit zu einer erheblichen Vergrößerung der Nutbreite führen kann. Zweitens muss der Fräser eine Nut mit einer bestimmten Tiefe hinterlassen. Die Tiefe der Nut hängt direkt von der Länge des Randzapfens ab, die zwischen 6 und fast 10 mm variieren kann. Um eine Kante eines beliebigen Herstellers (mit beliebiger Zapfenlänge) verwenden zu können, benötigen Sie daher einen Fräser, der eine Nuttiefe von 10 mm oder mehr bietet. Es ist irrational, einen Fräser mit einer unangemessen hohen Frästiefe zu wählen, da dies die Ressourcen des Fräsers verringert und zu einer erhöhten Belastung des Fräsers führt. Der Arbeitsablauf beim Fertigstellen des Endes einer laminierten Spanplatte mit einer Einsteckkante aus PVC ist unten dargestellt.

Ein Beispiel für die Messung der Dicke eines Kantenzapfens für 32 mm Spanplatten.
Die italienische Kante hat einen dickeren Zapfen und Ö größere Steifigkeit (Foto links) als Chinesisch (Foto rechts).

Ein Beispiel für die Messung der Dicke eines Kantenzapfens für 16 mm Spanplatten.
Die italienische Kante hat eine dickere Spitze, b Ö größere Steifigkeit und Höhe der Seiten (Foto links) als die Chinesen (Foto rechts).

Beispiele für Messungen der Innenkantenbreite
für Spanplatten 16 mm (Foto links) und 32 mm (Foto rechts).
Bei den Maßen handelt es sich um Richtwerte, abhängig vom Kantenhersteller.

Kantenschneider für Einsteckkanten.
Die Nuttiefe W ist abhängig vom Lagerdurchmesser d1, Fräserdurchmesser D
und wird durch die Formel W=(D-d1)/2 ermittelt.

Schritt 1. Richtet den Fräser mit einer Genauigkeit von nicht weniger als +/-0,5 mm auf die Mitte des Endes aus.

Schritt 2. Wir schleifen (schleifen) die Kanten der laminierten Spanplatte, damit beim Füllen der Kante mit den Kanten diese nicht vom Laminat abplatzen.

Schritt 3. Nut fräsen.

Die Nut für die Kante ist fertig.

Schritt 4.

Schritt 4. Kantenenden beschneiden (Foto links), bündig schleifen (Foto rechts).

Bereit.
Das angrenzende Ende kann mit einer Kante abgedeckt werden, die die Kante erfasst(Foto rechts).

Verwendung von Gartenscheren.

Es ist praktisch, die PVC-Kanten mit einer Gartenschere zu schneiden, die über ein hartnäckiges (nicht scharfes) Messer und das zweite über ein funktionierendes, geschärftes Messer verfügt. Der Druckschneider ist dick genug und abgerundet, um nicht zu verletzen dekorative Oberfläche Kante, und zweitens ist es gut, seine halbkreisförmige Form zu wiederholen. Der Arbeitsschneider ist einseitig geschärft, d.h. eine Seite bleibt flach, dadurch können Sie den Fräser fest gegen das Ende der Spanplatte drücken und die Kante in einer Bewegung bündig abschneiden, ohne anschließendes Schleifen mit Schleifpapier.

Kleine Gartenschere zum Beschneiden von Kanten 16 mm. Um mit einer breiten 32-mm-Kante zu arbeiten, ist es besser, ein größeres Modell zu wählen.

Wir drücken den Anschlagschneider fest gegen die halbkreisförmige Oberfläche der Kante, drücken die Arbeitsklinge mit dem Finger gegen das Ende der Spanplatte und führen den Beschnitt durch.

Hochwertiges Schneiden in einer Bewegung. Mit etwas Geschick und einer scharf geschärften Klinge lassen sich mit einer Gartenschere sehr schmale Kantenstreifen schneiden.

Overlay-Kante.

Für die Montage der Overlay-Kanten sind keine Elektrowerkzeuge erforderlich, die Arbeit ist staubfrei und kann sogar zu Hause durchgeführt werden, Sie benötigen lediglich ein Messer und Kleber.Es ist notwendig, die Innenfläche der Kante vorzubereiten, nämlich tiefe, multidirektionale Kratzer anzubringen, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Für diesen Vorgang eignet sich jeder scharfe Gegenstand: ein Messer, eine Schere, ein Bügelsägeblatt usw. Nachdem die Oberfläche zerkratzt ist, ist es notwendig, Kleber auf die Innenfläche der Kante aufzutragen, beispielsweise die bewährten „Flüssignägel“. Wenn ein maximaler Schutz gegen das Eindringen von Wasser unter die Kante erforderlich ist, sollten Sie anstelle von Leim Kleber verwenden Silikon Dichtungsmittel indem man es im Übermaß aufträgt.Nach dem Auftragen des Klebers wird die Kante nacheinander am Ende des Teils angebracht, wobei an den Enden kleine Spielräume verbleiben. Freiliegender Kleber muss sofort entfernt werden. Bei Bedarf hilft Papier-(Maler-)Klebeband, um die Kante vorübergehend zu fixieren (z. B. in der Nähe von gekrümmten Bereichen). Nachdem der Kleber getrocknet ist (für „ flüssige Nägel" - Tag), die Randzugaben bündig abschneiden. Das Warten auf das Trocknen des Klebers ist der Hauptnachteil der Verwendung einer Overlay-Kante im Vergleich zu einer Einsteckkante.

Schritt 1. Wir kratzen die Unterseite der Kante.

Schritt 2. Tragen Sie flüssigen Nagelkleber auf.

Schritt 3. Wir legen die Kante auf das Ende der Spanplatte und entfernen den herausgedrückten überschüssigen Kleber.

Bereit. Am Ende der laminierten Spanplatte ist eine PVC-Kante angebracht.
Die Enden werden nach dem Trocknen des Klebers beschnitten.

Einige Feinheiten der Arbeit mit KantenPVC.

1. Bei der Auswahl sollte der Kante Vorrang eingeräumt werden, deren Grundfarbe möglichst gut mit der Farbe des Dekors übereinstimmt – äußere Abdeckung. Dadurch werden eventuelle kleinere Beschädigungen (Kratzer) an der Kante nicht bemerkt.
2. Die Größe der Randseiten variiert. Kanten mit höherer Seitenhöhe sollten bevorzugt werden, damit können Sie sehr große Späne im Laminat abdecken.
3. Je steifer die Kante, desto stabiler ist sie und desto besser hält sie Stößen stand. Teurere Kanten weisen in der Regel eine höhere Steifigkeit auf.
4. Die Steifigkeit der Kante hängt von der Raumtemperatur ab. Es wird empfohlen, die Rohrleitungen bei Raumtemperatur zu stopfen. Arbeiten bei niedrige Temperaturen erfordert besondere Aufmerksamkeit Hinter der Kantenkante wird es steif und kann die Kante des Laminats abheben (abplatzen).
5. Klebstoffe wie „Liquid Nails“ und einige andere sind entscheidend für die Lager- und Aushärtetemperaturen. Die Empfehlungen des Klebstoffherstellers sind unbedingt zu befolgen.

Die mit PVC-Kanten versehenen Enden von Schrankmöbeln erzielen eine hervorragende Leistung, Festigkeit und dekorative Eigenschaften. Eine mit Dichtungsmassen befestigte Randkante ist ein zuverlässiges und wohl kostengünstigstes dekoratives Mittel, um die Enden von Teilen vor dem Eindringen von Wasser zu schützen und ein Aufquellen der Spanplatte zu vermeiden.