Строительство ограждения территории должно вестись с соблюдением всех действующих норм и правил так же тщательно, как и возведение жилого дома или производственного помещения.
Одним из важных этапов устройства ограждения является установка горизонтальных лаг (прожилин) к которым крепятся заполнения пролетов между столбами – штакетника, профилированного металла, деревянных панелей, кованых решеток, блоков 3D сетки и т.д.
Раньше предназначенные для крепления лаг детали к металлическому столбу приваривались, в бетонный или кирпичный столб вставлялись закладные детали, и уже к ним горизонтальные лаги прикреплялись.
Такие заборы требовали серьезную антикоррозийную защиту, да и визуально выглядели «не очень».
Современные ограды, как правило, представляют собой простые сборные модульные конструкции – долговечные, прочные и оригинальные.

Крепление лаги к столбу из металла

Рассмотрим порядок установки лаг (прожилин, перекладин) на примере сооружения самого недорогого, популярного и красивого забора из металлического профиля.
Чаще всего основанием для крепления лаг служат металлические столбы из круглых или профилированных труб, к которым с помощью болтов подходящего диаметра (в зависимости от сечения прожилин) присоединяются крепежные элементы. Такой же порядок крепления лаг к кирпичным, каменным и бетонным столбам у которых имеются металлические закладные детали.
Если вы покупаете в магазине сразу комплект элементов забора, в него должны входить детали крепежа для лаг:

• Х-кронштейны;
• разного вида держатели лаг;
• заклепки;
• саморезы;
• Болты с гайками.

Установка лаг происходит в такой последовательности:

1. Размечают места крепления держателей лаг. При высоте забора до 1,5 метров достаточно двух горизонтальных прожилин. Если выше, до и более 2 метров, устанавливаются три. Лаги должны крепиться на расстоянии 25-35см от нижнего и верхнего края профлиста.
2. На столб в местах разметки крепятся Х-кронштейны.
3. В горизонтальных лагах просверливаются отверстия под болты.
4. Непосредственно крепятся лаги.

Обычно в такой конструкции применяются металлические профилированные или круглые трубы, но возможно использовать и прочные деревянные бруски.

Крепление лаг к столбам с помощью сварки

Крепить лаги к металлическим стойкам можно электросваркой. Это же касается бетонных и каменных столбов с закладными элементами.
Лаги к столбу можно приварить такими способами:

1. спереди стояка встык;
2. спереди столба с помощью держателя;
3. впритык сбоку столба, ближе к лицевой стороне забора.

Сварка – надежный способ крепления, но при нем возникает необходимость зачистки, грунтовки и окраски мест сварки для предотвращения ржавчины, коррозии. Дело в том, что детали забора продаются уже окрашенными, или хороший хозяин окрашивает их перед монтажом, а сварка разрушает защитное покрытие. А готовый крепеж для профнастила, который также имеет защитное покрытие, значительно ускоряет установку горизонтальных лаг.

Когда нужно получить сплошной непрозрачный забор, то оптимальный вариант, это профлист. Он имеет большой срок службы, современный декоративный вид, которому можно придать любой цвет и его трудно преодолеть. Перед строительством нужно выбрать цвет забора, определиться с высотой и выбрать расположение ворот и калитки. Для сплошного забора выбирается высота не менее 1,7 м. Желательно выбрать стандартный вариант 2 м. Важный параметр для определения высоты - длина профлиста, который будет использован для забора. Высокий сплошной забор обеспечит лучшую защищенность, поэтому профлисты специально укорачивать не нужно. Нужно подобрать вариант кратной длины, чтобы кроить его без отходов.

Калитку и ворота обычно располагают рядом. Это не только очень удобно, но и дает экономию на одном столбе. В этом случае под калитку и ворота требуется только три столба вместо четырех. Калитку можно вообще не делать, если ворота легкие и не автоматические. В любом случае нужно выбирать оптимальный вариант, согласуясь с местными условиями.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Установка столбов

Для забора из профлиста не нужно использовать деревянные столбы. Хороший вариант - профильная толстостенная труба. Очень декоративно смотрятся кирпичные столбы, но этот вариант дорог, особенно, если в регионе нет кирпичного завода. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее чем 1,5 х 1,5 кирпича. По центру кирпичного столба прокладываются вертикальные прутки арматуры. Некоторые сорта кирпича неустойчивы к влаге, поэтому кирпичным столбам необходим бетонный фундамент. Он сооружается по стандартной технологии для столбчатых фундаментов. Ямы размечают и копают по натянутому шнурку.

Для профильной трубы подойдет сечение 10 х 10 см и более. Расстояние между столбами - 2,5 м. Это стандартный вариант. Не нужно экономить на заглублении столбов в землю. Копать ямы удобно ямобуром, а если его нет или грунт плотный - электрическим отбойным молотком с выемкой грунта кельмой. Заглубление для двухметровых столбов - 70 см. Для столбов другой высоты оно должно составлять 1/3 длины надземной части. Столбы под ворота и калитку, а также угловые бетонировать нужно обязательно. Другим это тоже желательно, особенно если в вашем регионе есть сильные ветра. Для экономии можно использовать бетон М100 – М200. Профильную трубу лучше окрасить в цвет забора до погружения в землю. Так опоры прослужат больше.

Установка лаг

Стандартное расстоянием между столбами - 2,5 м. Ширина листа профнастила - до 1,5 м. Чтобы их можно было располагать с вертикальным направлением гофр, необходимы лаги. Они тоже делаются из профильной трубы сечением 1/4 от столба. Для столбов можно применять и круглую трубу. Для лаг - только профильную. Лаги располагаются в два уровня. Для двухметрового забора это 30 см от земли и столько же от верха столба.

Для прочности и стойкости к преодолению гофры профлистов должны располагаться вертикально. Кроме того, такой забор визуально выглядит выше, особенно, если для профнастила выбрать светлый цвет. Вертикальные гофры создают на верху забора острый край. Если гофры расположить горизонтально, то край проще загнуть и его механическая прочность снижается.

Лаги крепят к столбам со стороны участка сваркой и болтами. Болты обеспечивают разборное соединение, что предпочтительно, если грунт слабый и заборы иногда перекашиваются. Соединение не должно состоять только из одного болта. Для наибольшей прочности к изгибу оптимальное сечение профильной трубы должно быть с соотношением сторон 5:7 или квадратным. Тогда сопротивление к изгибу в обеих плоскостях будет одинаковым. При установке лаг нужно контролировать их по уровню. Удобен специально изготовленный шланговый уровень с длиной равной расстоянию между столбами плюс 1 м.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

На кирпичных столбах нужно заранее при кладке предусмотреть дюбеля для крепления болтов с лагами. Можно вмонтировать стальные прутки или проушины и лаги просто приварить к ним.

Окраска

Собранный каркас забора (столбы и лаги) желательно окрасить до установки профнастила. Очень часто можно видеть, как на заборе профнастил находится в хорошем состоянии, а трубы и лаги уже покрылись ржавчиной. Причина здесь одна - плохая окраска и антикоррозийная защита. Поэтому окраску нужно проводить тщательно. Поверхность нужно очистить. Применять шлифовальный электроинструмент очень утомительно, поэтому чаще используют преобразовать ржавчины. По нему наносится краска. Часто ее выбирают в тон профлиста.

Профильные трубы для столбов и лаг можно купить уже окрашенными. Многие предприятия, торгующие металлопрокатом, имеют свою обрабатывающую мастерскую. Именно там лучше всего сделают профессиональную окраску и комплексную антикоррозийную защиту. Это очень хороший вариант, гарантирующий долгий срок службы каркаса забора. Каркас из покрашенных труб собирается на болтах. Сами соединения и закрученные болты окрашиваются повторно. Аналогично нужно поступать, если там применятся сварка.

Установка профлистов

Это основной этап монтажа забора. Профлист закрепляют к лагам с помощью саморезов или заклепок. Для установки заклепок нужен специальный инструмент. Алюминиевые заклепки в контакте со сталью устанавливать нельзя. Саморезами пользоваться значительно удобнее. Там нужен обычный шуруповерт.

Нахлест листов должен быть не менее одной «волны». Саморезы можно располагать на боковой стороне гофр. Тогда они будут намного меньше портить вид вертикальных гофр забора. В этом случае для дрели нужно изготовить специальный упор, чтобы удобно было сверлить под одинаковым углом. Саморезы закручивают через три волны или чаще. Частое их расположение не уменьшает прочности, так как они просверливают только одну сторону лаги. Когда все саморезы закручены, монтаж забора завершен.

На завершающем этапе на столбы устанавливают заглушки из пластика. Такие аксессуары можно недорого приобрести в крупных строительных магазинах. Также часто закрашивают головки саморезов, проводят подкраску крепежных мест, устраняют обнаруженные мелкие дефекты.

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

• деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
• разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Любой участок вокруг дома некрасиво смотрится без солидного и долговечного ограждения. Забор — не просто декоративный элемент в общем дизайне участка, он служит защитой от бродячих собак и нежелательных гостей. Сегодня ограждения сооружают из разного материала – бетон, .

Особым спросом пользуется дерево. Раньше для деревянных ограждений использовались опоры в виде деревянных столбов, в наше время для этого применяют металлические изделия. Перед тем как разобраться, как установить деревянные конструкции на столбах из металла своими руками, рассмотрим особенности материалов.

Заборы из дерева – особенности

Древесина не выходит из моды, так как имеет преимущества:

• декоративность;
• натуральность;
• эстетичность;
• привлекательную текстуру;
• универсальный цвет;
• невысокая цена, если сравнивать с остальными строительными материалами.

Достоинств материала предостаточно, список можно бесконечно перечислять. Но у древесины есть недостаток – материал недолговечный. Это решается достаточно просто. На рынке продаются специальные защитные и антисептические средства , существенно продлевающие срок службы деревянных изделий.

Металлические столбы — свойства

Столбы из металла имеют много преимуществ:

• простой монтаж;
• долговечность;
• надежность;
• переносит большие нагрузки;
• прочность;
• любые способы закрепления.

Интересно: Что касается недостатков — их практически нет, только стоимость, если для опор будет использована труба из металла, то цена ограждения значительно увеличится.

Какие металлические изделия используют для опор

В качестве столбов можно использовать металлическую прокатную трубу — круглую или квадратного сечения . Не стоит применять для опор металл толщиной меньше трех мм, и диаметром меньше пяти сантиметров. При больших нагрузках на конструкцию применяют трубу диаметром 10 сантиметров.

Если трубы длинные, то их можно распилить на отрезки нужного размера при помощи болгарки. Есть и более современный вариант металлических опор – винтовые сваи. Этот вариант столбов простой в установке, тем более благодаря винтам, они хорошо держаться в земле.

К сведению: Металлические столбы 60х60 – цена будет зависеть от диаметра и толщины металла, но ориентировочно и круглая и квадратная труба стоит от 50 рублей за погонный метр.

Защита металла перед установкой

Чтобы забор на металлических столбах служил вам много лет, необходимо провести защитную подготовку металлических изделий. Для этого металлические опоры покрываются грунт-краской по металлу, что надежно защитит столбы от коррозии. На верхнюю часть столбов надевают – так вода не попадет внутрь.

Как разметить участок

Перед тем как начать монтировать ограждение, нужно разметить участок. Место, где планируется установить забор – расчищается от посторонних предметов, кустов, деревьев. Если есть необходимость, то подравнять почву по периметру. Как только все подготовлено, можно начать размечать участок:

• установите колышки по углам будущего забора;
• по ним нужно натянуть бечевку;
• на расстоянии трех метров по периметру устанавливаются отметки – на этих местах будут стоять опоры;
• проследите, чтобы метки стояли строго по линии.

Приготовления сделаны, участок размечен, можно приступать к установке металлических столбов. Есть несколько способов крепления опор в грунте, о них нужно знать.

Как закрепить столбы

Рассмотрим, как правильно вкопать опоры для забора.

При строительстве забора на металлическом основании своими руками, самым дешевым будет просто вбить опоры в землю. Работа производится двумя мастерами:

• установите направляющую внутрь трубы;
• один человек устанавливает опору вертикально земле, второй начинает ее забивать.

Можно сделать ямки нужной глубины при помощи ручного бура, и просто вкопать столбы в землю, и утрамбовать.

Остальные варианты дороже и требуют больше трудозатрат, но они намного надежнее:

• бетонирование;
• крепление на цоколь из бетона;
• применение винтовых свай.

Винтовые сваи подойдут, если на участке сложные и пучинистые почвы .

Установка столбов для ограды

Ниже перечислим способы правила монтажа опорных конструкций, которые можно применить практически для столбов из всех материалов:

1. Заглубление должно равняться 1⁄4 от высоты всего столба , только так опору можно надежно закрепить в грунте. Для более надежной фиксации столбов, площадь вокруг них отсыпают мелким гравием или щебнем и бетонируют.

Важно: работа по монтажу ограждения продолжается после полного высыхания бетона.

1. Работа начинается с угла – устанавливается первый столб, с регулировкой по высоте. Как только первая опора установлена, нужно сделать метку, для регулировки по высоте остальных свай. Для этого, по углам вкапываются отбивочные рейки, и протягивается бечевка, которая и будет служить ориентиром.
2. От вас зависит, как вы установите столбы по высоте, будут они вровень с забором, или меньше его, а может, вы сделаете их торчащими из-за забора как декоративный элемент. Но специалисты рекомендуют устанавливать опоры на 10 сантиметров выше основного полотна ограждающей конструкции .

Совет: если почвы на вашем участке песчаные или скальные, то лучше сделать заглубления столбов не менее 1⁄2 от общей высоты забора , иначе конструкцию может вывернуть.

1. Для лучшей устойчивости опоры, на конец, который будет заглублен, устанавливают стальную крестовину , ее делают из двух перекрещенных стальных прутьев и приваривают.
2. Как только работа по установке опор будет закончена, нужно сделать конусы вокруг них из бетона, для отвода воды .

Наши опоры готовы, теперь можно переходить к монтажу полотна ограждения из или .

Монтаж полотна на столбы

Перед началом установки штакетника нужно на опоры приварить специальные крепежные элементы, к ним впоследствии будут прикручены поперечные бруски. Конечно, их можно поставить и заранее, до установки столбов, но тогда будет сложнее проследить за точной высотой.

Интересно: если поперечины будут из металлического профиля, то их можно сразу приварить к столбам.

Как только все крепления приварены, к ним можно начать монтировать деревянные прогоны, обычно они прикручиваются болтами или саморезами. Следите, за перекосами – для этого все прогоны устанавливаются по уровню.

Прогоны готовы, установлены по уровню и хорошо закреплены, теперь можно начинать монтаж штакетника.

Монтаж начинается с угла – прибивается первая планка. На противоположной стороне ставиться рейка по высоте забора. Между рейкой и планкой натягивается нитка, которая будет ориентиром высоты забора.

Верхний край может остаться ровным, можно сделать его волнообразным, или оформить декоративными элементами – решать вам.

Стоимость

Если вас интересует цена деревянного забора из досок, на металлических столбах, то все будут зависеть от количества используемого материала и площади, которую нужно огородить. Но если рассматривать предложения строительных компаний, то примерная стоимость одного метра забора начинается от 500 рублей . Но кроме этого, перед тем как заказать изготовление забора, узнайте, сколько стоит работа монтажников.

Как прикрепить металл к дереву? Видео: