Плитные теплоизоляционные материалы наиболее популярны благодаря простоте укладки и отличным теплоизоляционным свойствам.

Плитный утеплитель на основе пенополиуретана или пенополистерола наилучшим образом сохраняет тепло. Устойчив к гниению.Имеет отличные гидроизоляционные характеристики.

Однако у него есть один недостаток - он практически не обладает шумопоглощающими свойствами. Кроме того, все пенопласты горят, выделяя в воздух ядовитые вещества.

Утеплитель на основе минваты считается одним из лучших для наружных стен за счет отличных характеристик по паропроницаемости. Базальтовая вата к тому же практически не поддается деформации на протяжении всего срока эксплуатации и не поддается коррозии.

Минвата имеет высокие звукоизоляционные свойства и относится к классу негорючих материалов. Больше того, ее используют для пожарозащиты. Вот почему именно минвата наиболее часто используется в качестве утеплителя в деревянных домах из бруса, каркасных домах и зданиях с деревянной отделкой ( , и др.).

Монтаж плитных утеплителей

Плитный утеплитель довольно часто используется при оборудовании навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и отделка имитацией бруса.

Он эффективен как при внутреннем, так и при наружном утеплении стен. Однако есть некоторые отличия в порядке укладки теплоизоляционных слоев.

Считается наиболее эффективной защитой от суточных перепадов температур, атмосферных осадков, образования наледи. Именно эти природные факторы наибольшим образом влияют на целостность конструктивов здания, под их воздействием нередко раскрываются швы, образуются трещины и сколы.

1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса

Плюсы наружного утепления

• Теплоизоляционный слой переносит точку росы с поверхности стен на утеплитель , благодаря чему сами стены в холодное время года остаются совершенно сухими. Наружная теплоизоляция устраняет так называемые мостики холода, которые могут образовываться при строительстве, если используются материалы с разным уровнем теплопроводности.
• Благодаря наружному утеплителю, колебания температуры воздуха во внутренних помещениях от нагрева внешних сторон солнцем и охлаждения их ветром сводятся к нулю.
• Дополнительный плюс - декоративная функция : наружные теплоизоляционные системы прячут возможные дефекты стен.

Однако для того, чтобы утепление стен под блок-хаусом или другой деревянной обшивкой дома выполняло все эти функции, необходимо строго соблюсти технологию укладки теплоизоляционных материалов.

Шаг 1.

Подготовка стен. Перед началом работ по утеплению необходимо завершить все «мокрые» операции: шпаклевку, штукатурку. Убрать мешающие выступающие части, возможно, закрепленные на стене приборы и оборудование (антенны, термометры, сигнализация и др.).

Шаг 2.

На подготовленную стену уложить пароизоляционный слой. Пароизоляция - это полиэтиленовая пленка большой прочности в виде рулонов или плит. При изоляции поверхностей большой площади чаще используют именно рулонный материал. Так получается меньше стыков.

Рулоны разворачиваются не вертикально, а горизонтально и крепятся строительными скобами либо на двухсторонний алюминиевый скотч по направлению снизу вверх. Каждая новая полоса укладывается внахлест на 5-10 см. А стыки и места соединения со стенами тщательно проклеиваются двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Шаг 3.

Поверх пароизоляционного слоя делаем обрешетку брусом или - в целях экономии - некондиционной древесиной. Можно использовать и алюминиевый профиль, однако дерево предпочтительнее. Крепеж выполняют распорным дюбелем, если стена бетонная или кирпичная, и обычными гвоздями, если деревянная.

Толщина обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Для деревянной обшивки, имитации бруса, вагонки, как правило, используется утеплитель 50 - 100 мм. Длина шага - 600 мм (стандартная ширина плиты утеплителя).

Шаг 4.

Укладываем теплоизоляционные плиты. Они не должны иметь вмятин, сгибов и других дефектов. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу в секции обрешетки.

Если вы укладываете плиты в 2 слоя, стыки должны располагаться в шахматном порядке. Обычно их дополнительно укрепляют шляпными дюбелями. Однако, в случае с блок-хаусом, это не обязательно.

Укладываемый поверх утеплителя гидроизоляционный слой надежно прижимает плиты.

Шаг 5.

Укладка гидро-ветрозащитного слоя. Крепится к обрешетке по периметру стены скобами. Все стыки проклеиваются, как и в случае с пароизоляцией.

Шаг 6.

Укладывается вторая деревянная обрешетка, на которую крепится собственно имитация бруса. Кроме того, вторая обрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.

Шаг 7.

Монтаж имитации бруса по принципу шпунт-паз. Крепеж к обрешетке выполняется при помощи саморезов.

Внутреннее утепление стен

Преимущества выполнения внутреннего утепления стен в том, что работы можно проводить в любое время года , не зависимо от погодных условий. Минус - уменьшается площадь помещения .

Если есть необходимость в утеплении именно внутренних стен, следует учесть некоторые моменты:

1. Для предотвращения образования конденсата на поверхности стены толщина утеплителя должна быть не менее 5 см .
2. В отличие от наружного утепления, вентилируемый зазор , который необходим при навесных фасадах, оставляют между стеной и утеплителем .
3. Парозащитный слой укладывается поверх утеплителя , непосредственно под имитацией бруса.

В остальном принципы укладки утеплителя внутри помещения идентичны тем, что описаны для наружного утепления стен.

Правильно выполненная теплоизоляция фасадов до 20 раз увеличивает способность дома сохранять тепло.

В следующей статье вы можете . Особенности монтажа этого утеплителя сухим и "мокрым" способами, вручную и с помощью специального оборудования. Чем отличается наружный "пирог" от внутреннего.

Как мы знаем, главное назначение крыши – это защита конструкции дома от неблагоприятных природных воздействий. Современные возможности дизайна позволяют обустроить загородный дом в соответствии с любым вкусом. Если вы хотите создать жилое помещение под мансардой, то крышу обязательно нужно утеплить.

Итак, наша статья посвящена утеплению крыши. Параллельно с изучением текстовой информации, вы можете просматривать и визуальный фотоматериал, чтобы иметь представление о проводимых работах.

Отметим, что кровельная конструкция имеет в своем составе две части: наружную и внутреннюю. Наружная – это кровля, а внутренняя часть состоит из стропильного каркаса и плиты перекрытия.

Утепление металлической крыши одинаково как для деревянного дома, так и для каменного.

Перед тем как выбирать теплоизоляционный материал и составлять план утеплительных работ, следует определить, какую часть чердачного помещения вы хотите использовать.

Если чердак не планируется оборудовать под жилое помещение, то необязательно делать . В этом случае целесообразно качественно утеплить лишь основную часть.

Если вы решили произвести утепление крыши и потолка, то обязательно изучите всю стропильную конструкцию.

При обнаружении дефектов – их следует немедленно устранить, а не откладывать на потом. Важно тщательно проверить стропила на качество и прочность. Если заметите сырость и гниль на деревянных конструкциях, то потребуется произвести замену элементов.

Совет : сделайте обработку всей стропильной конструкции антисептиком. Кроме того, этим раствором необходимо обработать водопровод и электропроводку. А уже затем производить утепление .

Ошибки в процессе укладки теплоизоляции кровли

Очень часто возникают ошибки из-за того, что работа начинается без изучения инструкций по утеплению крыши. Самая распространенная ошибка – это неправильный подбор материала и его ширины.

Для того чтобы обезопасить себя от такой неприятности – тщательно проверьте все элементы конструкции крыши, а затем продумайте план работы.

Совет : Изоляция должна находиться в сухом состоянии. В противном случае, стропильная деревянная конструкция начнет подгнивать, а металлические детали подвергнутся ржавчине.

Кроме того, вы почувствуете неприятный запах в пространстве под кровлей. И самое главное - если вы уложите влажный утеплитель, то неизбежным будет протекание воды в помещение.

Плохое состояние кровли и его причины

1. Отсутствие гидроизоляции поверх ;
2. Присутствие гидроизоляции, которую не закрепили, из-за чего произошло смещение утеплителя и образование «холодных» щелей;
3. Отсутствие зазора для вентиляции. В результате происходит образование конденсата и попадание влаги на деревянные стропильные конструкции кровли;
4. Отсутствие пароизоляции.

Какие бывают теплоизоляционные материалы?

Если вы хотите осуществить правильное утепление крыши, то обязательно воспользуйтесь услугами профессионалов. Они не только расскажут, но и помогут установить утеплитель на кровельную конструкцию.

Самые распространенные теплоизоляционные материалы:

• Стекловолокно.
• Минеральная вата и ее разновидности.
• Другие материалы.

Производство минваты осуществляется на разных основах.

Сегодня представлены следующие разновидности минеральной ваты:

• на основе стекловолокна;
• на основе базальта;
• пеностекло;
• целлюлозные материалы;
• пенопласт.

При финансовых возможностях рекомендуется использовать теплоизоляционный материал на основе базальта или минеральную вату. Однако их придется дополнительно защитить при помощи гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. Как вы понимаете, утепление крыши минеральной ватой не займет много сил.

Сегодня в строительный перечень утеплительных материалов прочно вошел изовер. Он отличается наличием воздуха в стеклянных волокнах утеплителя.

Благодаря воздушным пузырькам, обеспечивается несущественная теплопроводность стекловолокна – 0,044 Вт/мК. Среди положительных сторон этого материала можно выделить высокие акустические свойства. Другими словами, вы значительно снизите проникновение шумов в помещение дома.

Срок службы стекловаты составляет от 50 лет и более. По долговечности материал значительно опережает почти всех своих конкурентов.

Способы укладки утеплителя

Итак, после выбора утеплителя, следует осуществить его укладку. Вне зависимости от того, какой материал вами будет использоваться, его нужно будет уложить в подкровельное пространство между стропилами.

Совет : Следите за тем, чтобы не оставались зазоры и правильно укладывайте теплоизоляционный материал.

Очень часто задают вопрос о толщине теплоизоляционного материала. Правильным решением будет выбор материала на 1/3 меньшего по толщине, чем стропила.

Если теплоизоляционный материал является слишком тонким, то рекомендуется уложить его в два слоя. При этом стыки на материале в первом ряду должны обязательно перекрываться вторым слоем утеплителя.

Совет : Следует укладывать материал, закрепляя его металлическими скобами. Обязательно произведите установку паро- и гидроизоляции. В противном случае появится неприятный запах в пространстве под кровлей.

Как защитить теплоизоляцию от влаги?

Чтобы не было проблем с теплоизоляционным материалом, следует обустроить паро- и гидроизоляцию.

Основным предназначением паро- и гидроизоляции является защита от влаги утепляющего материала кровли. Кроме того вода не скапливается в теплоизоляционном слое.

Если такая защита не будет обеспечена, то утеплитель значительно потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке, то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем - применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения - это всевозможные дюбеля и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования - во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

Утепление стен минеральной ватой своими руками

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

• Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
• Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
• Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
• Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
• Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
• В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки. Также у нас есть статья где описаны преимущества и недостатки всех видов утеплителей для стен изнутри.

Методика укладки утеплителя на стены и этапы

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина - 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно - тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности - работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка - здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться - сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты - всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь - всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения - утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель - огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами - вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила - утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя - это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Как правильно утеплить стены изнутри

О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, - правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый - утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

• обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
• некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
• поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.

Материалы

Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:

• минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
• плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
• экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
• тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.

Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.

Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.

Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.

Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.

Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.

Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен - это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2-3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

• поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
• устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
• между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
• выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
• к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Добавить комментарий

Правильно выбрать и приобрести теплоизоляцию - только полдела. Специалисты говорят, что в некоторых случаях правильная укладка утеплителя на стены может принести 90% результата. Это значит, что если выполнить работы неправильно, эффект будет составлять лишь 10% от расчетного.

Сегодня здания чаще всего утепляются пенопластом и минватой. В этой статье мы обсудим особенности крепления теплоизоляционных материалов на примере минеральной ваты. Однако, если вы утепляете помещение другим материалом, например, пенопластом или пеноплексом, статья также покажет общие принципы правильного монтажа.

Принципы крепления утеплителя внутри или снаружи во многом схожи. Однако есть и различия, которые нужно разобрать.

Монтаж утеплителя на стены внутри чаще всего делается с помощью обрешетки. Это каркас, в виде брусков, которые прикрепляют к стене, а уже в образовавшиеся ячейки вкладываются плиты теплоизоляции.

Для наружных стен каркасный метод применяют реже. Чаще используют крепление на клей-пену или клеевой состав с дюбелями. Каркас снаружи используют только для облицовки фасада мягкими плитами каменной ваты, чтобы снизить нагрузку на нижние ряды утеплителя. В таком случае его делают из металлического профиля или деревянного бруса.

Итак, мы выделили три способа как крепить утеплитель к стене, которые могут комбинироваться:

• Обрешетка;
• Клеевой состав;
• Использование дюбелей.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте по порядку.

Обрешетка

Обрешетку применяют под вентилируемые фасады. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не используется под «мокрые» фасады. Он не имеет достаточной жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

Если у вас планируется отделка в виде «Короед» или «Барашек» переходите к следующим способам. Обрешетку часто используют для теплоизоляции изнутри. Там она вполне оправдывает себя.

Итак, как делается обрешетка?

• Обязательно! На стену нужно укладывать пароизоляционную пленку, закрепленную степлерными скобами;
• Прикручивается нижний цокольный профиль;
• Поверх пароизоляции, с помощью саморезов прикручивается брус толщиной равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен быть фактически равен ширине плиты, но быть меньше на 2-5 сантиметра. Чаще всего используют шаг бруса в 60 см.
• После этого начиная снизу в обрешетку, происходит укладка минваты.

Плиты в обрешетке должна сидеть туго. В таком случае не будет пропускаться холод через щель между брусом и плитой. Но, такой подход используется не так часто. Он применим в первую очередь к деревянным домам. Также мягкие плиты минваты обязательно требуют не только пароизоляции внутри, но ветрозащитного слоя снаружи. Иначе будет задувать ветер. Установка ветрозащиты это дополнительные расходы, поэтому чаще используют два других способа крепления.

Уложить плиты в обрешетку - верный способ, когда возникает вопрос: как крепить утеплитель к потолку.

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

• Сухие смеси;
• Клей-пена.

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Предварительно нужно выровнять стену и максимально сгладить все неровности, возможно оштукатурив поверхность.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

Из сухих смесей часто применяют:

• EK THERMEX;
• Ceresit CT 190;
• Ceresit CT180.

Популярные варианты пены:

• Ceresit CT 84;
• Soudabond EASY;
• Insta STIK.

Стоимость одного баллона от 200 до 500 рублей.

Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

Когда мы решили утеплять фасад, мастер сказал, что будет клеить на пену. Мы возмутились, мол, монтажная пена расширяется, но он сказал, что будет использовать клей-пену. Спросил, какую покупать, хорошую или простую. Мы сказали: «Хорошую». Не пожалели, через 30 минут после приклеивание лист не оторвать. Решили эксперимент провести и приклеили на нее таблички с название улицы и номером. Все держится отлично.

При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса - год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

На дюбеля

В 90% случаев крепление минваты и других материалов к стене происходит с использованием дюбелей.

Описывалось отдельно.

Сейчас мы просто распишем последовательность работ при использовании такого способа.

Прежде всего, если вначале использовался клеевой состав для фиксации теплоизоляционных плит, они должны быть хорошо закреплены. Чаще всего можно проводить крепление дюбелями через 2-24 часа после приклеивания. Более точную цифру можно узнать из инструкции к клеевому составу.

• Выбираем и приобретаем зонтик нужной длины;
• Просверливаем отверстие, в которое будет загоняться крепежный элемент;
• Вставляем дюбель в отверстие;
• С помощью молотка забиваем анкер (с пластиковыми гвоздями нужно быть особенно осторожными при усилии).

Наш лист надежно зафиксирован.

В случае укладки минваты, а именно ее жестких плит, на самих плитах придется предварительно просверлить не только отверстия, но и круглые выемки под шляпки зонтиков. Иначе эти шляпки будут выступать над поверхностью утеплителя, что создаст трудности при монтаже финишной отделки.

Самые популярные способы как утеплитель крепить к стене мы обсудили. Размышляя о трудностях и особенностях монтажа все чаще выбирают другой материал для утепления - пенополиуретан. Его вообще не нужно крепить.

Дюбеля позволяют крепить материал к кирпичной стене и поверхностям из бетона, а также дерева.

Альтернатива

Имеет очень низкую теплопроводность. За это свойство его часто используют в северных широтах. Он производится в виде пены, и напыляется с помощью специального оборудования. Такое утепление обходится дороже, но является более эффективным.

Практичные фишки

В этом коротком разделе мы собрали полезные, практичные фишки, которые помогут при монтаже теплоизоляции.

• Если используете пенопласт - перед нанесением клей-пены смочите его водой. Это улучшит адгезию (сцепление) пены и листа.
• При теплоизоляции стен снаружи может иметься завалинка - выступ в нижней части стены дома. В таком случае цокольный профиль можно не устанавливать. Просто простелите завалинку гидроизоляцией, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор.
• Листы утеплителя всегда должны крепиться в шахматном порядке. Это нужно для нестыковки швов. Такое крепление позволяет избежать мостиков холода.
• Не оставляйте закрепленный материал на стене незащищенным. Подшпаклюйте пенопласт или жесткую каменную вату или покройте мягкие плиты ветрозащитным слоем сразу. Если влага попадет в теплоизоляцию на стадии монтажа - материал будет очень плохо справляться со своей задачей.

Мы рассмотрели общие принципы в том, как крепить минвату или другую теплоизоляцию. Как видно крепление утеплителя к стене - задача нетривиальная, но требует некоторых навыков.

Возможно, у вас остались вопросы, тогда милости просим задать их в комментариях.

И еще одна хитрость:

Как утверждают эксперты, утепление пола повышает энергоэффективность зданий, позволяет снизить затраты семьи на коммунальные услуги. Укладка утеплителя особенно важна в ванной комнате, ведь в это помещение жильцы часто заходят босиком.

Утепление напольной конструкции необходимо для создания благоприятного микроклимата в доме. Проведение подобных работ особенно актуально в квартире на первом этаже, ведь помещения такого жилища не обогреваются снизу. Многие владельцы недвижимости считают, что напольное покрытие из дерева хорошо удерживает тепло, но на самом деле даже такие изделия нуждаются в дополнительном утеплении.

Так зачем же утеплять пол, недоумевают многие? Ответить на этот вопрос можно достаточно просто. Дело в том, что напольное покрытие загородного дома или квартиры занимает значительную площадь. На его поверхности могут присутствовать трещины и сколы, которые способствуют выходу тепла и попаданию холодного воздуха в средину помещения.

Если брать во внимание бетонное основание, то такой материал отличается высокими эксплуатационными показателями (долговечностью и прочностью). Несмотря на это у железобетонной плиты перекрытия или выравнивающей стяжки из раствора есть один существенный недостаток – это высокий коэффициент теплопроводности. Благодаря такой характеристике бетон считается холодным строительным материалом. Утепление конструкции напольного покрытия повышает эффективность отопительной системы, способствует снижению затрат на энергоресурсы.

Укладка теплоизоляции особенно необходима для квартиры, которая расположена на первом этаже дома. Жилые комнаты обычно располагаются над влажным и сырым подвалом, что может привести к появлению плесени на стенах. Чтоб этого не случилось, необходима укладка утеплителя и гидроизоляции. При наличии минимального опыта и необходимого строительного инструмента с такой работой может справиться любой хозяин недвижимости. Далее опишем, как сделать утепление напольного покрытия своими руками.

Утепление пола в деревянном доме

Перед процессом теплоизоляции напольного покрытия в частном доме необходимо подобрать утеплитель. На строительном рынке присутствует огромное количество подобных изделий, но самыми лучшими материалами для изоляции пола считаются:

• минеральная вата;
• пенофол;
• экструдированный пенополистирол;
• изолон;
• эковата;
• керамзит;
• древесные опилки.

Не сложно понять, что самым дешёвым видом теплоизоляции считаются древесные опилки. Такой материал получают после обработки древесины на специальном оборудовании. Это вторичный продукт, который отличается экологичностью и минимальной стоимостью. Кроме этого опилки можно засыпать в любые щели. Утеплённый с их помощью пол будет абсолютно безопасным для здоровья человека.

Вторые по доступности и популярности теплоизоляционные материалы, минеральная вата, отличаются хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими показателями. Такие изделия выпускаются в виде матов или рулонов. Они не горят под воздействием высоких температур, кроме этого на их поверхности не появляется грибок и плесень. Основным недостатком материала считается потеря первоначальных свойств при проникновении в структуру воды. В связи с этим маты необходимо защищать от влаги качественной теплоизоляцией.

Такой теплоизоляционный материал как изолон изготавливается на основании минеральных волокон. Подобные изделия отличаются низкой теплопроводностью, устойчивостью к химическим веществам и биологическим факторам воздействия. Утеплитель имеет среднюю стоимость, устойчив к механическим воздействиям.

И последний материал пенополистирол обладает высокими показателями прочности и устойчивости к воздействию влаги. Подобные изделия поступают в строительные магазины в виде плит, отличаются прекрасной теплоизолирующей способностью. Этот материал достаточно долговечен, его не берут грызуны и насекомые.

Для утепления пола в деревянном доме многие выбирают минеральную вату. Для проведения изолирующих работ понадобится следующий инструмент:

• ножовка или паркетница;
• электродрель;
• строительный уровень;
• рубанок;
• свёрла разного диаметра;
• молоток;
• острый нож;
• рулетка.

Весь перечень работ сводится к следующему:

1. Создание чернового пола из плит ДСП или досок, укладка гидроизоляции.
2. Установка деревянных брусков (лаг).
3. Укладка выбранного утеплителя, в нашем случае минеральной ваты.
4. Монтаж напольного покрытия.

На начальной стадии работ необходимо удалить старое покрытие и исправить неровности на основании. После выравнивания поверхности создают черновой пол из отходов досок хвойных пород древесины. Горбыли плотно подгоняют, а затем обрабатывают антисептиком. Если не использовать указанную пропитку, то лаги и деревянная доска сгниют через 5-7 лет эксплуатации. Все элементы скрепляются между собой при помощи шурупов или гвоздей.

На следующем этапе работ на черновое покрытие укладывают металлическую сетку с небольшим размером ячейки. Далее этот конструкционный элемент присыпают тонким слоем керамзита (примерно 4 сантиметра). Этот материал не только придавит сетку, но и создаст необходимый вентиляционный зазор между утеплителем и черновым полом. Снизу также укладывают гидроизоляцию, рубероид или полиэтиленовую плёнку.

На гидроизоляцию чернового деревянного пола укладываются бруски или лаги. Они крепятся к поверхности через каждые 80-100 сантиметров при помощи гвоздей или саморезов. В образованное между этими элементами пространство укладывается один или несколько рядов минеральной ваты. Утеплитель монтируют с перекрытием стыков, таким образом, чтоб между плитой и лагами не образовывалось зазоров. Далее проводится монтаж гидроизоляции, которая прикрепляется к основанию при помощи скоб степлера.

В качестве финишного напольного покрытия применяются фрезерованные доски, соединяющиеся между собой при помощи системы паз-гребень. Эти элементы должны иметь одинаковую толщину в пределах 4…5 сантиметров, при этом их ширина находится в диапазоне от 10 до 13 сантиметров. В нижней части досок делают специальную продольную выемку для циркуляции воздуха под напольным покрытием. В местах прилегания досок к стенам оставляют конструктивный зазор в пределах 1-1,5 сантиметра. В дальнейшем этот промежуток будет перекрыт плинтусом.

Утепление пола керамзитом

Подготовка к основным работам заключается в демонтаже старого напольного покрытия и очистке поверхности от строительного мусора. Обычно ненужную конструкцию удаляют до прочного основания, бетона или железобетонной плиты перекрытия. Для очистки поверхности от загрязнений и мусора используются металлические скребки, а также строительный пылесос. После этого заделывают ямы и трещины на основании, используя для этой цели цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Перед утеплением пола керамзитом необходимо провести гидроизоляционные работы. Для этого предварительно выровненную поверхность перекрытия обрабатывают битумной мастикой или укладывают на основании плотную полиэтиленовую плёнку. Полосы соединяются внахлёст с соблюдением зазора в 10-15 сантиметров. В дальнейшем места стыкования проклеиваются скотчем.

Для нанесения битумной мастики используется валик или малярная кисть. Высыхание одного слоя рассматриваемого раствора происходит на протяжении трёх часов. Для надёжной и качественной гидроизоляции необходимо нанести на поверхность до трёх слоёв материала. В дальнейшем по периметру помещения укладывается специальная демпферная лента, которая образует щель после высыхания стяжки и предупредит возможные деформации.

Технология монтажа керамзитовой стяжки похожа на процесс заливки бетона, поэтому на подготовительном этапе необходимо установить маяки из металлических труб. Если керамзит будет использоваться в качестве засыпного материала, то маяками должны служить Т-образные металлические профили. Первая направляющая рейка устанавливается возле стены, напротив двери, при этом максимальное расстояние между маяками устанавливается в пределах одного метра.

Рейки фиксируются на поверхности при помощи цементно-песчаного раствора с повышенной дозировкой вяжущего вещества. Выравнивают маяки при помощи гидравлического или обычного строительного уровня. Для регулирования высоты трубы используются деревянные клинышки, которые необходимо подбивать в нужную сторону. Высота реек устанавливается таким образом, чтоб высота стяжки утеплителя была не меньшей от 8 сантиметров.

Первая прослойка керамзита может укладываться как стяжка или сухим способом (засыпка гранул испечённой глины в промежутки между маяками). При использовании жидкой стяжки заливка должна проводиться в несколько последовательных этапов. Прежде всего, необходимо перемешать керамзит с обычным раствором в пропорции 1 к 5. После этого приступают к укладке первого слоя раствора, он должен находиться на 2 сантиметра ниже от направляющих реек.

Керамзит, входящий в состав бетонного пола считается достаточно лёгким строительным материалом, поэтому гранулы необходимо утапливать в раствор при помощи кельмы. Через некоторое время вспученная глина уберёт в себя влагу и погрузится в основную массу. Когда первый слой застынет, приступают к укладке выравнивающей бетонной стяжки.

Толщина финишного слоя раствора должна быть не меньшей от двух сантиметров. Бетонную смесь заливают в промежутках между установленными маяками, а затем стягивают правилом, чтоб получилась идеально ровная поверхность. В зависимости от толщины, срок схватывания керамзитовой стяжки может колебаться от одной до четырёх недель. Во время этого процесса необходимо защищать поверхность от попадания прямого солнечного света.

Утепление пола в квартире на первом этаже

В случае, когда квартира первого этажа жилого дома находится над подвалом, оптимальным вариантом утепления пола будет укладка теплоизоляции со стороны погреба. В данном случае можно достичь одного важного преимущества – пол в квартире не нужно срывать и переделывать. При этом уровень напольного покрытия останется на той же отметке, что и прежде. Подобные работы могут проводиться даже неопытными строителями, так как базовая поверхность не нуждается в чистовой отделке.

В качестве утеплителя многие выбирают доступную по стоимости минеральную вату, но для укладки такого материала необходимы специальные знания и наличие строительного инструмента. Именно поэтому большинство владельцев недвижимости используют теплоизоляцию пола пеноплексом.

Весь процесс работ состоит из нескольких этапов:

• Находят план первого этажа дома и делают разметку подвала таким образом, чтоб границы утепления немного превышали габариты квартиры;
• Определяем дефектные места на потолке подвала. Заделываем трещины, дыры или сколы на поверхности при помощи монтажной пены или цементно-песчаного раствора;
• Укладываем пароизоляцию, полиэтиленовую плёнку. Этот материал соединяют внахлёст, участки склеиваются при помощи обычного скотча;
• Сооружаем каркас из металлического профиля или деревянных брусков нужной толщины;
• Укладываем плиты минеральной ваты, фиксируем листы фанеры.

Монтаж листов пеноплекса проводится несколько иначе. Дело в том, что рассматриваемый утеплитель не пропускает влаги, поэтому он может фиксироваться на поверхности стен подвала при помощи специального клеевого раствора. Для финального закрепления изделий используются пластиковые дюбеля.

Второй вариант, утепление напольного покрытия в квартире отличается повышенной трудоёмкостью. Перед проведением ремонтных работ необходимо рассчитать возможности по максимальному подъёму пола. Чем большим будет этот показатель, тем толще слой изоляции можно уложить. В случае, когда утеплительные работы будут происходить после ремонта помещений, первым делом необходимо будет снять напольное покрытие.

После демонтажа конструкции пола до основания мастер проверяет поверхность на наличие неровностей, трещин и сколов. Все дефектные места заделываются при помощи цементно песчаного раствора. В дальнейшем высохшее и затвердевшее основание обрабатывают закрепляющей пропиткой, веществом под названием силлинг. На следующем этапе на поверхности закрепляют гидроизоляционную полиэтиленовую плёнку, полотнища которой скрепляются скотчем.

Далее на основание укладывают прослойку из рубероида, устанавливают деревянный брус, фиксируют лаги. Эти элементы необходимо надёжно закрепить в бетоне. Далее засыпают гранулы керамзита на толщину лаг. Верхнюю часть утеплителя выравнивают при помощи цементной стяжки. Лаги засыпают не до верха, а с тем расчётом, чтоб между черновым и чистовым полом можно было уложить утеплитель.

В качестве дополнительного теплоизоляционного материала могут использоваться плиты минеральной ваты необходимой толщины, пеноплекс или пенопласт . Кроме этого в образованном промежутке часто укладывают и жидкий утеплитель – пеноизол. Далее фиксируют полиэтиленовую плёнку по лагам при помощи степлера. На завершающем этапе работ происходит устройство чернового пола из листов фанеры или досок. Заключает утепление укладка выбранного напольного покрытия.

О необходимости пароизоляции

Многие не знают, зачем необходима пароизоляция в устройстве напольного покрытия с утеплителем. Дело в том, что водяной пар, который выделяется во время влажной уборки или приготовления пищи старается просочиться через стены и пол комнат, при этом он негативно воздействует на различные деревянные конструкции, например лаги. Через разницу температур в соседних комнатах или внутри и снаружи здания пар превращается в конденсат. В дальнейшем вода просачивается в структуру древесины и вызывает её разрушение.

Стены деревянного дома, а также кровля защищаются от воздействия влаги антисептика или гидроизоляционной пропиткой, чего не скажешь об элементах пола. Для защиты лаг применяется пароизоляционная плёнка, которая предохраняет от разрушения не только дерево, но и утеплитель, например, минеральную вату. В данном случае пароизоляция даёт возможность зданию дышать. То есть, насыщённый водой воздух будет беспрепятственно проходить через теплоизоляцию и изделия из древесины.