Время чтения ≈ 14 минут

В высоких помещениях всегда можно сделать двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками – это не только красиво, но и сэкономит энергоносители, так как объём комнаты будет меньше. Но не всегда получается то, чего хочется – в некоторых случаях высота черновых потолков составляет менее 2,5 м и, как минимум, 15 см уйдёт на два яруса. Как в сами понимаете, это слишком низко для жилого помещения. Также препятствием могут стать трубы отопления, проходящие под потолком. Тем не менее, рассмотрим требуемые действия для выполнения таких работ.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с люстрой и подсветками

Какие понадобятся материалы и инструменты

Для того, чтобы получился красивый двухуровневый потолок потребуются определённые набор материалов и инструментов.

Материалы

Слева направо: перфорированный оцинкованный подвес, профиль UD и профиль CD

Прежде сего, это подвесной каркас, для которого могут быть использованы разные профили:

• профили CD и UD, CW и UW;
• перфорированные оцинкованные подвесы, либо, если потолок нужно опустить ниже, то покупают проволочные подвесы;
• потолочный гипсокартон;
• крепёжная фурнитура (саморезы разных размеров и дюбели).

Инструменты

Насадка для гипсокартонных листов со страховочной юбочкой

Инструментальный набор будет состоять из:

• перфоратора;
• электрической либо аккумуляторной дрели с насадками;
• ножниц по металлу;
• тёрки с наждачной бумагой или алмазной сеткой;
• ножовки или ножовочного полотна;
• метрической рулетки, малярного ножа, водяного строительного длинного уровня.

Что можно сказать о профилях

Геометрические параметры профилей для гипсокартона

Чаще всего для установки подвесных потолков используют профили CD и UD из-за небольшой высоты полок – всего 27 мм, но это не является чем-то принципиальным. Если человек хочет большие перепады в ярусах, то верхний монтируют на CD и UD, а нижний на CW и UW. В таких случаях разница между уровнями может достигать 100 мм.

Выгнуть металлический профиль очень легко

Многим нравятся не просто двухъярусные, а фигурные подвесные потолки из гипсокартона или вперемешку с ПВХ натяжкой. Сделать их тоже не очень сложно и начинать нужно с каркаса, точнее с нижнего уровня, так как именно там и делают фигуры. Можно сделать плавный зигзаг, круг или овал и для этого удобнее использовать UD и UW профили, так как на них, в отличие от CD и CW нет рёбер жёсткости. Для этого полки профиля подрезаются вплоть до подошвы через каждые 50-100 мм (всё зависит от крутизны изгиба. Если подошва будет внутри, то надрезы делаются прямыми, а если снаружи, то в надрезах вырезают треугольники, чтобы лепестки при изгибании не мешали друг другу.

Что можно сказать о гипсокартоне

Огнестойкий гипсокартон — ГКЛО

Все гипсокартонные листы можно разделить на пять видов:

1. ГКЛ потолочный – толщина 6,5 мм (китайский) и 9,5 мм.
2. ГКЛ стеновой – толщина 12,5 мм.
3. ГКЛВ влагостойкий — толщина 12,5 мм.
4. ГКЛО огнестойкий — толщина 12,5 мм.
5. ГКЛВО влагостойкий огнестойкий — толщина 12,5 мм.

По технологии на потолок можно любой из этих типов, но вот только возникает вопрос, а нужно ли? Потолочный лист самый тонкий и, следовательно, самый лёгкий из всех. Масса квадратного метра потолочного ГКЛ толщиной 6,5 мм составляет всего 5 кг/м 2 , при толщине 9,5 мм увеличится до 7,5 кг, 12,5 мм – 9,5 кг. Стандартный лист 1200×2500 мм содержит три квадрата площади, так что остальное представить несложно. ГКЛВ на потолке нужен только в том случае, если туда собираются класть керамическую плитку, а это бывает только в ванных, и очень редко в . Так что если кто-либо станет вас убеждать, что ГКЛВ или ГКЛВО лучше, то не слушайте такого советчика – на листы на потолке нет такой нагрузки, как на , так что вполне можно обойтись даже китайским производством.

Выгибание гипсокартона путём надрезов на одной стороне

Для того чтобы выгнуть гипсокартонный лист есть, как минимум, два способа, первый используют довольно часто, хотя он отнимает много времени и требует наличия формы. То есть, берут соответствующее лекало, укладывают на него лист и замачивают его мокрыми тряпками – в таком виде его держат несколько часов, а потом дают просохнуть. Получается, что на это нужно потратить почти сутки.

Другой способ, это подрезка бумаги, как на это показано на фото вверху. Но если насечки будут с внутренней стороны, то их придётся вырезать треугольниками – иначе лист не согнуть. Но лично я не вижу в этом смысла – надрез можно делать и с наружной стороны – так как ГКЛ всё равно будет шпаклеваться и перекроются все насечки. Такой способ очень удобный, быстрый и не требует больших физических затрат

Сборка каркаса

Отбивка уровня по стене чоклайном

Процесс установки двухуровневых потолков из гипсокартона своими руками начинается с разметки стен и потолка. Прежде всего, на потолке нужно найти самое низкое место и опуститься от него, как минимум, на 30 мм поставив на стене метку. Теперь эту метку при помощи водяного или лазерного уровня переносят на все углы – это будет ориентиром. По периметру помещения чоклайном отбивают контрольную линию – она определяет уровень каркаса первого яруса. Теперь сразу нужно определиться, в каком направлении будут расположены листы ГКЛ и вдоль этого направлению отбиваете по 4 линии на лист, хотя в общей сложности их получится по 7 штук на 2 листа – каждый последний профиль на одном ГКЛ одновременно будет первым для другого. Делать сетку я не советую – во-первых, это дорого, а, во-вторых, этот способ себя изжил.

Следующим шагом будет крепление UD по периметру комнаты, ориентируясь на отбитую ранее контрольную линию. Низ профиля должен проходить точно по линии – так получается ровная и чёткая рама. Но также не следует забывать о том, что на потолке будет люстра и не одна подсветка – для них сразу нужно подвести проводку. Все провода желательно запаковать в металлический или пластиковый гофрированный кабель-канал, оставив открытыми только поводки. Всё это зафиксируйте к потолку подвесами и только тогда можете устанавливать профиль UD на стену.

Если там нет монтажных отверстий, то их необходимо сделать самому через каждые 30 см. Для удобства можно сверлить стену прямо через профиль – и удобно, и отверстия точно совпадают. Дюбели лучше всего брать ø 6 мм ударного типа, но те гвозди, которые идут с комплектом не использовать, а заменить их саморезами 70 мм. Здесь есть еще один нюанс, профиль UD можно не фиксировать по всему периметру, а только перпендикулярно профилям CD.

Рекомендация. Иногда попадаются дома с пустотными перекрытиями и такими же стенами, следовательно дюбель с уже закрученным саморезом держаться не будет. Чтобы это компенсировать в один и тот же дюбель вкручивают по два самореза или к саморезу добавляют крученный гвоздь. Держаться будет отлично.

Крепить подвес можно только через отверстия, указанные стрелками

После монтажа UD можно приступать к фиксации подвесов к черновому нужно потолку по ранее проведенным контрольным линиям. Расстояние по линии должно быть не более 70 см, но если будет производиться стык CD по длине, то понадобится два подвеса – по одному с каждой стороны. Очень важно то, что их нельзя крепить к потолку за уши – так они будут оттягиваться под массой под массой гипсокартона и шпаклёвки. На верхней фотографии показано, через какие отверстия их нужно прикручивать.

Профили CD вставляют в UD

А сейчас нужно отрезать профили CD нужной длины и просто вставить их в UD не прикручивая к отвесам – для удобства установки их отрезают на 3-5 мм короче, чтобы не было изгибов. Теперь все CD нужно выровнять в одной плоскости: для этого каждый профили приподнимают чуть выше нужного уровня, используя для этого центральный подвес каждой из направляющих. Здесь все просто – уши легко подгибаются под CD и так он остаётся так на некоторое время.

Поперёк под каркасом следует натянуть капроновую нитку – это сделать очень легко. В стены или в UD, если вы установили их по всему периметру, вкручивают мелкие саморезы, длиной 9-11 мм и между ними протягивают нитку. Причём, чтобы натяжка была хорошей, на один шуруп накидывают петлю, а на втором делают пару оборотов и ним же натягивают – нитка получается, как струна. Начиная с одного или другого краю, освобождаете профили и, но только так, чтобы они не касались нитки и были примерно на 1-2 мм выше. Закручиваете саморезами длиной 9-11 мм (их строители называют блохи, блошки, клопы). Лучше всего, если это будет по два самореза с каждой стороны – так каркас не будет звенеть – если закручивать только по одному шурупу, то люфт всё равно останется, и, к примеру, если включить громкую музыку, то потолок будет позванивать.

Саморезы для сборки оцинкованного каркаса

Рекомендация. Для удобства работы лучше выбирать шурупы не с буравчиком, а с острым конусом на конце. И ещё, саморез должен удерживаться на насадке PH2, когда та находится в вертикальном положении, иначе вы растеряете по полу половину материала.

Дальнейшие действия зависят от устройства задуманной вами конструкции – всё зависит от площади нижнего уровня. Здесь уже проще — если площадь маленькая то верхний ярус нужно зашивать полностью, а если она большая, то только те места, которые будут видны. Подвесы для нижнего уровня перебрасываются через CD верхнего руса и фиксируются блохами. Например, если хотя бы половину потолка будет занимать нижний слой, то здесь можно сэкономить на гипсокартоне.

Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне, маскирующий вентиляцию

Установка гипсокартона

Саморез не должен проваливаться или выступать над листом

Начнём с саморезов — они должны быть по металлу, длиной 25 мм их нужно правильно закручивать. Шляпка ни в коем случае не должна торчать над листом – это помешает при шпаклёвке и не должна продавить бумагу – это значительно ослабит крепёж. Она должна быть утопленной примерно на полмиллиметра, как это показано на верхнем изображении. Если у вас нет опыта работы с гипсокартонном, то лучше всего воспользоваться такой насадкой, которая показана на фотографии в разделе «Материалы». При закручивании защитная юбочка этой насадки попросту упирается в лист, не позволяя шурупу двигаться дальше в глубь. Расход саморезов на один лист получается порядка 60 штук, но это тогда, если не приходится делать стыки из кусков – в таком случае расход значительно увеличивается.

Для того чтобы нарисовать правильный круг или радиусную фигуру, нужен жёсткий циркуль

Когда первый, верхний уровень закрыт, можно переходить ко второму, но, предупреждаю, что красивым он будет лишь в том случае, если на потолке сделать чертёж нужной вам фигуры. Например, вы хотите сделать плавную фигуру, а чтобы её нарисовать, некоторые используют плинтус или пластиковую вагонку, но дело в том, что такие материалы не дадут верный радиус. Иногда применяют капроновую нить, привязанную к саморезу, но и здесь это тоже неправильный выбор, так как капрон растягивается и радиус получается сбитым. Лучше всего использовать металлический профиль или деревянную рейку, прикрутив её по центру к потолку непосредственно к гипсокартону, после чего остается только приложить к концу карандаш и прокрутить профиль – круг получится идеальным.

Гибкий (порезанный) профиль прикручивают к верхнему уровню

Я уже рассказывал в разделе «Что можно сказать о профилях», как согнуть оцинкованный металлический профиль – его нужно только порезать равными частями. Если это круг, то, конечно, фрагменты желательно уменьшить до 5 см – так его контуры получатся наиболее плавными. Прикручивают такой профиль к гипсокартону через один лепесток (разрезанные части), но если попадается профиль под низом, то следует загонять саморез и туда тоже, не считаясь с очерёдность.

Совет. Для того чтобы прикручивать порезанный профиль было удобнее, можно попросту отогнуть лепестки вверх а потом, после фиксации, загнуть их обратно.

Прикручивание профиля UD для второго уровня

После того, кА порезанный профиль был прикручен, можно переходить к стенке и закручивать UD, только нужно обязательно выдерживать уровень, чтобы всё не испортить. Так как в этом месте нагрузка будет небольшой, то на метр UD достаточно будет и двух дюбелей для фиксации. Если стена окажется пустотной, то можно использовать тот же метод, о котором я говорил выше — закручивать по два самореза в дюбель или добавлять к одному шурупу крученный гвоздь.

Кусками CD фигура соединяется с UD на стенке

Для того чтобы соединить фигуру со стенкой, то есть, сделать второй ярус, понадобятся куски CD, которые смогут держаться на одном подвесе в виду маленькой длины. Но в данном случае необходимо придерживаться одного строгого правила эти куски CD вместе с подвесами должны быть точно напротив верхних профилей – это сделает фиксацию наиболее жёсткой. Кроме того, поможет правильно закрепить нижний слой. Кстати, для того чтобы прикрутить подвес достаточно 25-миллиметровых шурупов по металлу — они превосходно доберутся до профиля через гипсокартон и будут там превосходно держаться.

В данном случае гипсокартон можно прикрутить уже по месту его установки

Нижний ярус обычно делается из остатков гипсокартона, так как там очень редко нужны целые листы. В связи с этим гораздо удобнее подрезать их по месту установки – так получается гораздо точнее и, естественно, красивее. На этой фотографии показано, что оказалось много даже квадратного метра материала, то есть, если учесть, что второй уровень занимает только крайние части потолка, то такое явление повторяется довольно часто, поэтому, никуда не выбрасывайте отходы до окончания всего рабочего процесса.

После подрезки гипсокартон нужно основательно укрепить

После подрезки гипсокартон нужно основательно укрепить саморезами, причём, учитывая тот факт, что его край держится на порезанном профиле, делать это нужно весьма аккуратно, чтобы не загнуть этот профиль внутрь. Срезанный край делают обычной пилочкой по металлу, хотя, если есть такая возможность, но ножовкой по гипсокартону. Сам срез нужно пройти тёркой с наждачной бумагой или алмазной сеткой, но иногда этого недостаточно, так как края не всегда ломаются аккуратно. Здесь выручает обычный малярный нож, который прекрасно срезает куски (при небольшом усилии), а тёрка уже завершает начатое.

На верхней фотографии видно, что сборка радиусной фигуры идёт к завершению и остаётся только полоса в её внутренней части. Изгиб здесь получается не очень крутым, поэтому разрезать полоску для выгибания необязательно – достаточно будет побрызгать её пульверизатором с двух сторон и оставить на час-другой. В это время можно заниматься другими делами – например на этом изображении видно, что с левой стороны там ещё есть место для не подвешенных прямых кусков ГКЛ. Ниже на видео можно подсмотреть некоторые секреты мастеров.

Монтаж второго уровня гипсокартонного потолка с неровной стеной

Заключение

Может показаться, что информации слишком много, и установить двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками у вас не получится. Но это ложное впечатление – на самом деле, это гораздо проще, чем укладка керамической плитки или монтаж сантехники. Так что, если проявите настойчивость, то у вас всё получится!

Когда простой и ровный потолок в одну линию не позволяет воплотить весь замысел максимально четко и грамотно, закономерно начинают пользоваться многоярусными конструкциями. Но эти решения намного сложнее и никак не могут быть сведены к простому добавлению единичной поверхности. Только глубоко изучив проблему и разобравшись в особенностях изделий, можно избежать возникновения трудностей и недочетов при работе.

Достоинства и недостатки

Для начала следует выяснить, что вообще представляет собой двухъярусный потолок, чем он отличается от однослойного и почему в определенных случаях нужно использовать именно его. Формирование конструкций из гипсокартона считается одной из наиболее сложных оформительских операций, но именно она позволяет добиться впечатляющего успеха.

Преимущества ГКЛ хорошо известны даже начинающим строителям:

• минимальный уровень пожарных рисков;
• пригодность для выравнивания основания и для придания ему объемной формы;
• возможность подготавливать сложные замысловатые фигуры и создавать отверстия без малейших царапин и сколов;
• в каркасе не составляет труда скрыть проводку;
• если понадобится в дальнейшем замена этой скрытой проводки, она будет простой и легкой.

Двойной гипсокартонный потолок, особенно в комбинации с выразительной подсветкой, будет смотреться намного лучше одинарного варианта.

Есть целый ряд привлекательных оформительских решений – это и волнообразные поверхности, и зигзагообразные изгибы, и трехмерные обои. Перечислить все возможные варианты не получится, тем более что их число постоянно увеличивается благодаря стараниям инженеров и дизайнеров. Дополнительно украшать потолочное пространство помогут светодиоды с цветным свечением, люстры из хрусталя, мелкие зеркала. Фантастические сюжеты придутся по вкусу детям и романтически настроенным людям.

Но важно понимать, что грамотная подготовка нестандартных элементов - вещь довольно сложная. Только привлекательный конечный результат оправдывает затраченные усилия.

Виды конструкций

Двухуровневый подвесной потолок может иметь нижний уровень различной геометрической формы. Поскольку внутренний слой хуже вентилируется, придется использовать влагостойкий материал. Поверх оштукатуренной поверхности следует применять бордюр по периметру стен. Различие между ярусными уровнями может быть выражено и в обустройстве гипсокартонных островов, которые облегчают верхнее распределение зон в пространстве. В такой схеме второй уровень занимают встраиваемые светильники либо световые ленты.

Если отказаться от карниза для подсветки, нужно крепить на стены специальный профиль, удерживаемый гвоздями. Этот элемент формирует второй горизонтальный слой. Идентичные профили размещают на потолке, удерживая его при помощи анкерных клиньев, определяющих конфигурацию (далеко не всегда это будет прямоугольник). Использование подсвечиваемых карнизов подразумевает размещение внутри них светодиодной ленты с самоклеящимся слоем. Карниз представляет собой особую полку, выходящую за плоскости вторых уровней, фактически это удлинение горизонтального профиля на 50-100 мм.

Преимуществами использования в качестве первого уровня поверхности чернового потолка являются:

простота работы;

экономия материала;

минимальное поглощение высоты;

повышенная надежность крепления напрямую к основным конструкциям.

Но есть и трудности – иногда нужно снимать всю штукатурку до самого основания, а это весьма тяжело. Чтобы провести проводку, нужно будет штробить потолок, а нередко и стены. Качественное нанесение штукатурки и шпатлевки заметно труднее, чем размещение изначально ровного гипсокартона, да и посторонних звуков будет проникать куда больше. Оттого большинство строителей и заказчиков отдает предпочтение конструкциям, оба уровня которых представлены самим ГКЛ. Тогда все деформации основания можно смело игнорировать, все равно лицевая поверхность будет выглядеть изумительно ровной.

Второй уровень может быть закреплен на первый, тогда каркас исходного яруса монтируется прежде всего. Направляющие делают на 5 см ниже наиболее «приземленной» точки основания. Благодаря такому шагу удается понизить помещение всего на 5,9 см. Профили второго уровня присоединяются к первичным. Оборудовать карниз или нет, решают сами хозяева дома.

Независимо от того, какой именно тип конструкции будет создаваться, потребуются:

профили из металла;

гипсокартонный лист;

саморезы и иные крепежи;

ножницы для работы с металлом;

шуруповерт;

стремянка.

На последний момент стоит обратить особое внимание, потому что специальные лестницы куда практичнее и безопаснее, чем любые столы и другие импровизированные опорные приспособления. Чтобы профиль стал изогнутым, его покрывают надсечками, так получить сгиб будет проще. Размечать исходный ярус нужно используя строительный гидравлический уровень, причем строго на высоте 0,1 м от чернового потолка.

Выбор крепежей диктуется материалом, в который они должны входить. Ключевой профиль CD крепят с шагом в 600 мм, если только нет причин изменить такое расстояние. А вот подвесы не стоит разносить дальше, чем на 0,5 м. Концы смонтированных подвесов нужно загнуть для получения формы наподобие буквы П. Электрическую проводку размещают в гофрированной трубе из пластика. Ее также полагается крепить основательно, с помощью клипс.

Там, где первый и второй ярусы соединяются, не нужно крепить гипсокартонные листы; оставляют лишь припуски 100-150 мм, чтобы замаскировать неприглядный каркас. До начала работ требуется снимать фаски, то есть отрезать края листов под углами. Тогда при последующей отделке легче будет обработать щель гипсокартоном. Крепят материал, начиная с угла, листы стыкуют не слишком плотно, разрыв в 0,2 см по всему периметру вполне допустим. Чтобы правильно закрепить саморезы, нужно делать между ними разрыв в 200 мм, удерживая центр и внешние края ГКЛ.

Чтобы легче было сделать отдельные фрагменты гипсокартона изогнутыми, их желательно слегка увлажнить. Пропитка влагой упрощается за счет предварительного перфорирования картона игольчатыми стальными валиками.

Формы и размеры

Конструкции, имеющие два яруса, придают объем помещению или меняют его внешний вид, добавляют изысканности в интерьер. При помощи резких перепадов высоты, плавных участков можно добиться необыкновенного внешнего вида.

Двухъярусные гипсокартонные блоки нужно делать только в комнатах не ниже 250 см высотой. Если нарушить это правило, помещение станет неуютным на вид.

Круглый тип поможет выделить визуально центральную часть пространства (соответствуя, к примеру, поставленному внизу обеденному столу). Прямоугольный формат дает возможность коррекции излишне узких комнат.

Величина создаваемой конструкции прямо зависит от того, насколько крупные листы используются. При незначительном (не более 120 мм) разрыве между черновым потолком и гипсокартоном можно применять прямые подвесы. В случае многоуровневых конструкций большой толщины целесообразно применять пружинные крепления со встроенными зажимами. Второй уровень обычно монтируют с отступом на 50 см от стены. Просчитывая профили, идущие на первый уровень, нужно учитывать и те, которые будут удерживать более низкую конструкцию; расчет потребности в подвесах производится по той же схеме, что и для одноуровневых потолков.

Цвета и дизайн

Стилистические варианты двухуровневых гипсокартонных потолков очень разнообразны.

При помощи симметричных сводов, лепнины и арочных конструкций оформляются интерьеры в духе:

викторианского стиля;

мягкого прованса;

изящной классики.

В обстановке лофта и кантри рекомендуется применять балки. Классический тип двухуровневого потолка идеально совместим со светлой окраской, четкой геометрией. В качестве осветительных приборов используют люстры привлекательных форм. Но куда лучше для такого решения подойдет хай-тек, поскольку он позволяет применять строгую прямоугольную форму. Подчеркнуть особенности ультрасовременного интерьера помогают светильники из металла, окрашенные голубой либо фиолетовой краской.

Двухуровневые конструкции могут быть выполнены и в античном ключе , когда используются яркие тона для изогнутых, вычурных элементов. Когда есть желание окрасить верхнюю часть помещения в сложные тона, нужно выбирать стиль модерн, в котором недопустимы углы и изощренные формы. Все оттого, что сложным может быть либо цвет либо геометрическая конфигурация потолка, но не то и другое вместе. В обстановке модерна допустимо использование фотопечати.

Радикальная версия модерна подразумевает скрупулезную проработку мельчайших деталей. Есть еще поверхностно-облегченный формат, когда воспроизводится только «дух» стиля и цветовые каноны его, а во всем остальном у дизайнеров и строителей выбор полностью свободен. Очень хорошо будет ввести в обстановку растительные мотивы, это решение лучше всего соответствует модернистским подходам.

Формат техно – это не просто строгие линии, но и светильники, выполненные в «космических» мотивах. А вот любителям экзотики и пестроты лучше ориентироваться на этнические форматы потолка.

Японская стилистика внешне лаконичная и очень строгая , но именно поэтому она воплощает в себе глубокий смысловой набор. Окраска должна быть природной и притом не слишком вычурной, потому что лучше всего подойдут естественные тона. Спектр коричневых и желтых тонов оказывается едва ли не лучшим решением в большинстве случаев, наиболее точно воплощает идеалы Страны восходящего солнца.

Минималистичная обстановка включает всегда не просто светлые краски, но и активное использование игры полутонов. Среди всех возможных красок предпочтение отдается белой. Оттенки блестящего металла или стекла лучше всего подходят к такому стилю. Недопустимо оформлять минималистичный потолок более чем одним цветом, это сразу подорвет все оформительские каноны.

При малейших затруднениях в выборе подходящего варианта нужно обращаться за помощью к профессиональному дизайнеру. Переделки и новые ремонты либо необходимость жить в помещении, не учитывающем основные каноны стиля и оформления – вещи очень неприятные. По сравнению с ними дополнительные расходы на привлечение профессионалов полностью оправдываются.

Специалисты знают, как учесть малейшие мелочи и воплотить безупречно даже самые общие и вроде бы не слишком конкретные пожелания клиентов. Узкие потолки рекомендуется делать глянцевыми либо зеркальными, тогда проблема искажения пространства решается особенно эффективно.

Какой бы силь ни был выбран, важно учесть, что нельзя допускать расхождения в дизайне между потолочной конструкцией и остальными частями комнаты.

Окраска не менее важна, чем геометрия или уровень освещенности. Неправильно подобрав цвет, можно поломать всю концепцию, и наоборот, точные и грамотные решения способны творить чудеса. Когда потолок соответствует по тональности стенам или чуть светлее их, пространство наполняется светом и простором. Избавиться от чрезмерно большой, визуально давящей высоты помогут густые темные цвета.

Во многих комнатах дневное освещение не слишком яркое (потому что они выходят на запад, на северо-запад либо затеняются снаружи).

Тогда целесообразно использовать потолки теплых сочных тонов:

персикового;

розового;

Противоположный случай (с выходом окон на юг) требует использования голубых, зеленых или серых красок. При желании можно объединить нейтрально окрашенный исходный уровень и выразительный второй.

Освещение

Освещение для двухуровневого потолка очень важно. Почти всегда при этом используют светодиодные источники света. Привлекательность их обусловлена мягким и однородным свечением, возможностью увеличивать визуально глубину потолков и создать у наблюдателя ощущение «парения в воздухе». За счет варьирования световой силы и окраски ламп удается создать действительно уникальную подсветку, которую больше нигде не встретишь. Повысить яркость можно за счет введения ламп или торшеров. Расположение встроенных осветительных средств полагается делать свет однородным по всей комнате.

Для подсветки двухуровневого потолка нужно использовать светодиоды либо на 12, либо на 24 В – очень важно не перепутать эти цифры между собой, потому что по внешним характеристикам они могут быть очень похожи. Важно различать влагозащищенные и влагостойкие конструкции: первые подходят для периодических контактов с увлажненным воздухом, вторые способны перенести действие брызг и капель воды. Для неоновых светильников нужно подавать напряжение в 100 В, устанавливают их с шагом в 5 м.

Для спален рекомендуется использовать конструкции с плавной геометрией, окрашенные в пастельные тона. Свечение должно быть мягким и не слишком напористым. Картины звездного неба, парящих облаков и другие умиротворяющие сюжеты годятся для помещения, где надо расслабляться и отдыхать. Повысить романтичность обстановки помогают неяркие огоньки с эффектом мерцания либо узор, даваемый флуоресцентными источниками света. От оформления с помощью неоновых лент лучше отказаться, такое решение лучше подойдет для коридора и прихожей.

Двухуровневые потолки из гипсокартона - доступный способ оригинального оформления своими руками жилой комнаты, кухни, столовой. Для монтажа понадобятся: металлический профиль или деревянный брус, ГКЛ, обои или краска. Единственный нюанс - установить его в одиночку невозможно. Выполнить работу можно вдвоем, наличие опыта не требуется, достаточно просто следовать инструкциям.

• Определение конфигурации, составление эскиза.
• Выбор способа финишной отделки, цветового решения, светильников.
• Составление схемы каркаса.
• Расчет количества и стоимости материалов и работы.
• Закупка инструментов.
• Разметка.
• Монтаж каркаса.
• Разметка, обрезка и крепление ГКЛ.
• Финишная отделка.

Преимущества двухъярусных потолков из ГКЛ

Задачи, которые возможно решить с помощью многоуровневой системы:

• создать различные визуальные эффекты - оформление материалами разного цвета или оттенка зрительно увеличивает или уменьшает высоту, придает ощущение простора или более тесного и уютного помещения;
• сделать короб по периметру (или вставку) для монтажа точечных светильников, электропроводки, других коммуникаций;
• выделить отдельные зоны в большой комнате - это хороший вариант для кухни-столовой или квартиры-студии;
• двухуровневая конструкция потолка помогает украсить его фигурными деталями любой формы - геометрической, в виде цветов, волн, повторяющими или дополняющими рисунок на стенах, полу, мебели.

Выбор дизайна

Примеры оформления двухуровневого потолка:

1. Короб. Его устанавливают по всему периметру или фрагментами вдоль стен, иногда в только в одном-двух углах. Это самый простой вариант. Часть может загибаться на стену. Иногда он имеет криволинейную форму, состоять из нескольких отдельных элементов одинаковой или различной формы.

2. «Утопленная» фигура в центре. На ней можно расположить светильники или повесить люстру. Если комната большая, то их может быть несколько, например, над разными зонами. В спальне уместно закрепить балдахин над кроватью. В детской выполняют изображения животных, игрушек, цветов.

3. «Таблетка». В центре нависает круг или овал из ГКЛ. Иногда, дополнительно вдоль стен или на некотором расстоянии от них по периметру монтируется короб. Получается фигура, вписанная в квадрат, прямоугольник или еще один круг. Разновидности двухуровневых гипсокартонных потолков: по центру вместо округлой «таблетки» конструкция любой другой формы; в просторной комнате делают несколько нависающих фигур. Если расстояние позволяет, то вешают светильники, люстры.

4. Полукруг (или несколько) у стены или в углу. Особенно хорошо смотрится такой двухуровневый потолок с подсветкой, несложно вырезать фигуру с любым радиусом.

5. Сложный узор из пересечения узких полос: прямых, изогнутых, в виде лепестков. Обычно их украшают точечными светильниками или светодиодами.

Интересный вариант - комбинированный из натяжного и гипсокартонных элементов.

Составление схемы двухуровневой потолочной системы

• Замерить длину и высоту стен, проверить углы.
• Ориентируясь на самый низкий угол, определить, на каком расстоянии от пола будет находиться нижний уровень. Высота короба не должна быть настолько большой, чтобы вся конструкция выглядела громоздко. При расчетах обязательно учесть, какие коммуникации будут за гипсокартоном. Для электропроводки достаточно оставить 5 см, для некоторых видов светильников, труб, вентиляционных каналов понадобится большее расстояние.
• От руки самому или на компьютере начертить в масштабе эскиз.
• Составить чертеж каркаса с расположением пересечений и соединений. Шаг между элементами направляющего профиля - 30-40 см, для несущего - не более 60 см.
• Отметить на чертеже расположение электропроводки, распределительной коробки, труб, светильников.

Материалы для каркаса

Для работы нужны:

1. Направляющий потолочный профиль (UD) для создания периметра обрешетки. Его изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,7 мм. Есть вариант с уже сделанными монтажными отверстиями. Это упрощает и ускоряет выполнение работы, но никак не влияет на надежность. Размеры UD-профиля: длина 3 или 4 м, ширина - 28 мм, высота - 27 мм.

2. Несущий профиль (CD) для создания основы каркаса. Его вставляют в UD, фиксируют с помощью подвесов. Он держит весь гипсокартон. Для его изготовления используют тот же материал, что и для направляющего. Размеры CD-профиля: длина - 3 или 4 м, ширина - 60 мм, высота - 27 мм.

3. Подвес. Это элемент из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,9 мм. С его помощью обрешетку дополнительно крепят к потолку, предотвращая прогиб профиля. Подвес режут ножницами по металлу, затем сгибают. По периметру этой детали располагаются выступы, обеспечивающие надежность и жесткость фиксации. Размеры: в прямом состоянии - 125×60х30 мм, в согнутом виде - 60х27 мм.

4. Крестообразный соединитель (краб). Предназначен для монтажа к основе каркаса его второстепенных отрезков. Имеет форму креста, оснащен четырьмя фиксаторами.

5. Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Это самоклеющийся материал из пенополиуретана серого или черного цвета в виде полосы, пропитанный составом из неопрена. В продажу он поступает в скрученным в ролик. У серой ленты лучшие характеристики. После помещения ПСУЛ в шов она самостоятельно расширяется и заполняет полости, зазоры, что повышает надежность. Многие строители не применяют ленту, ссылаясь на то, что это не необходимость. Но профессионалы советуют не экономить на этом дополнении, так как ПСУЛ глушит удары, звуки, повышает механическую прочность.

6. Дюбели для крепления профиля и подвесов к стенам и потолку. Их подбирают под основу, к которой будет монтироваться обрешетка гипсокартонной конструкции.

7. Саморезы для профиля. Для соединения между собой направляющих и несущих деталей применяют шурупы типа клоп с крестообразным шлицем под биту PH-2. Ими же прикрепляют профиль к подвесам.

Профиль легко режется, что позволяет создавать из него криволинейные элементы. Для этого хлыст надрезают через равные отрезки и сгибают по нужному радиусу. Возможно изготовление каркаса потолка из ГКЛ из сухого деревянного бруса размером 50х30 мм. Единственное преимущество конструкции из дерева - экологичность. Брус стоит дороже металлического профиля, менее долговечен, требует обработки перед монтажом. Все изделия приобретаются с запасом.

Выбор гипсокартона

ГКЛ в обиходе называют сухой штукатуркой. Это строительно-отделочный материал, состоящий из гипсовой сердцевины, облицованной с двух сторон плотным картоном. Свойства листа позволяют изгибать его и резать, создавая фигуры любой формы, в том числе криволинейной. В качестве дополнения могут быть добавлены антигрибковые компоненты.

Огнестойкий и влагоогнестойкий листы выдерживают прямое воздействие открытого пламени от 25 до 60 минут. Если нет высоких требований по пожарной безопасности помещения, то обычный ГКЛ пригоден почти во всех случаях. Для кухни лучше выбрать ГКЛВ или ГКЛВО.

Гипсокартон имеет форму прямоугольника. Стандартные размеры:

• толщина - 6-24 мм;
• длина - 2500-4800 мм;
• ширина - 1200 мм, у плит толщиной 24 мм - 600.

Для потолка пригодны листы толщиной до 9,5 мм. Они меньше весят, что облегчает монтаж и систему в целом. Специальный арочный ГКЛ отличается особой гибкостью и позволяет создавать конструкции с изгибами.

Технология монтажа каркаса своими силами

Руководство:

1. Нанести на потолок и стены разметку по заранее составленной схеме.

2. Перфоратором или дрелью выполнить сверления под дюбеля.

3. Если в профиле нет отверстий для крепежей - просверлить их дрелью или шуруповертом, тоже по схеме. Если будут элементы криволинейной формы, то профиль надрезать и согнуть.

4. Приложить направляющий профиль к разметке на стене так, чтобы его нижняя линия совпадала с уровнем высоты каркаса.

5. К обратной стороне приклеить уплотнительную ленту.

6. Прикрепить UD-профиль по всей линии разметки дюбелями. По углам вставить отрезки друг в друга.

7. С шагом 60 см установить подвесы таким образом, чтобы каждый располагался посредине, между перемычками, загнуть их.

8. Нарезать ножницами по металлу или болгаркой несущий профиль на отрезки. Часть их пойдет на горизонтальные элементы, оставшаяся - на вертикальные.

9. Приклеить к профилю уплотнительную ленту и присоединить отрезки к подвесам.

10. Зафиксировать с помощью крабов перемычки.

11. Последовательно соединить все детали.

12. Обшить полученную конструкцию.

По такой же схеме установить второй уровень. Монтируя каркас, необходимо следить за тем, чтобы элементы из профиля крепились к обрешетке первого уровня, а не только к гипсокартону.

Технология резки ГКЛ своими руками

• Положить лист на ровную горизонтальную поверхность.
• Нанести карандашом разметку, используя линейку или уровень. Если нужно выполнить длинную прямую линию - применить малярную нить.
• Острым монтажным ножом несколько раз провести по разметке. Чтобы разрез получился ровным, снова воспользоваться линейкой. Лезвие ножа выдвинуть на расстояние не более толщины плиты.
• Сдвинуть гипсокартон так, чтобы надрез находился вне поверхности стола, и надломить.
• Сделать надрез с обратной стороны. Окончательно разрезать.
• Обработать срез рубанком или наждачной бумагой.

Если понадобится обрезать лист в форме буквы Г, то короткий разрез выполняют ножовкой, а длинный - монтажным ножом. Отверстия делают тоже ножовкой до крепления ГКЛ к каркасу. Для криволинейных разрезов нужен электролобзик. При работе с ним образуется много пыли, поэтому понадобятся респиратор и защитные очки. Круглые отверстия, например, для светильников, делают дрелью с коронкой соответствующего диаметра. Края срезов обрабатываются грунтовкой.

Технология монтажа гипсокартона

Для крепления ГКЛ понадобятся саморезы для металла или дерева (в зависимости от материала обрешетки), шуруповерт и швабра. Его размещают тыльной стороной (на ней нанесена маркировка). Лицевая сторона более гладкая, имеет повышенную адгезию для лучшего сцепления с отделкой. Шляпку самореза вгонять на глубину не более 1 мм. Устанавливать гипсокартон к каркасу вдвоем.

Инструкция:

• Одному из монтажников, заранее взяв запас саморезов и шуруповерт, подняться на леса. Другой встает на таком расстоянии, чтобы беспрепятственно подать напарнику один конец плиты, одновременно приподнимая второй.
• Подставить швабру под ГКЛ прямо по центру и с ее помощью плотно прижать к каркасу.
• Начать вкручивать саморезы на расстоянии 20 см друг от друга, двигаясь по направлению от себя к напарнику.
• После того, как лист наполовину прикручен, достаточно слегка подпирать его шваброй.

Отверстия для светильников выполняют в процессе установки гипсокартона.

Монтаж подсветки в потолок

Проводку для подсветки монтируют уже при сооружении каркаса. Кабели к светильникам подводят, поместив его в гофротрубу. Распределительная коробка должна быть в доступном месте. Специалисты рекомендуют проводить от нее резервный кабель в отдельной гофре. Это нужно на случай выхода из строя одного из проводов. Светильники устанавливают уже после завершения финишной отделки двухуровневого потолка из гипсокартона. Выбирать следует источники света, которые при необходимости легко заменить. Предварительно проводку обесточивают.

Типы светильников:

• точечные;
• светодиодная лента;
• дюралайт;
• неоновые трубки.

Варианты подсветки двухъярусного потолка:

• Открытая. В ГКЛ на видимых снизу фрагментах монтируют выбранные светильники.
• Скрытая. Видно лишь излучение, сами источники освещения спрятаны. Для этого в нижнем уровне делают специальную полку, на которую ставят светильники. Если общий вес подсветки небольшой, то она может ни на что не опираться, а быть продолжением листа, прикрепленного ко второму уровню. От расположения полки и источников зависят направление, ширина и яркость полосы света.

Самое простое решение - потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру.

Финишная отделка двухуровневого потолка

Отделывают двумя способами: оклеивают обоями или красят. Предварительно на ГКЛ наносят грунтовку и слой финишной шпаклевки. Если поверхность не идеально ровная, то лучше предпочесть обои.

Вместо обычных красителей часто применяют известковый раствор, но такой вариант непригоден для кухни, ванной, других помещений с повышенной влажностью. Краску наносят валиком с мелким ворсом поперек комнаты, углы обрабатывают кистью. При выборе инструментов нужно убедиться в том, что щетина или ворс надежно закреплены, иначе после нанесения отделки они останутся на потолке. Для ГКЛ подходят водоэмульсионные ЛКМ, особенно на акриловой или латексной основе. На кухне желательно использовать моющиеся краски. Во время выполнения работы батареи отключают, это необходимо для замедления высыхания. После первого слоя обязательно наносят второй.

Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает изюминку интерьеру. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из наиболее часто встречающихся вариантов. Хорош он тем, что его при желании можно сделать самостоятельно, своими руками.

Основные отличия конструкции

Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.

Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке.

Как изменяется поток света в зависимости от формы полочки и расположения источника света

Конструкция короба для подсветки

Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей:

В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).

Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.

Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.

Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки.

Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов.

Источники света

Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Подсветку можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:

• Светодиодная
  • ленты;
  • дюралайт.
• Неоновые трубки.

Светодиодные ленты и дюралайт

Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

По типу исполнения светодиодные ленты бывают:

• Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.
• Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
• Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т.п.

Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. , а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.

Сначала о достоинствах:

• Малое энергопотребление. Они очень экономичны. С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется.
• Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются. Это важно, если потолок деревянный.
• Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).
• Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.
• Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.

Неоновые трубки

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото

Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.

Возле окна оставлено место для карниза, ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть — 6 см, в углах сделаны закругления.

Способ выбран первый — ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.

Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.

При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным.

По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку закручивали дюбель-гвоздь.

Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль можно выложить по окружности.

С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см.

С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).

В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — порядка 40-50 см.

По периметру прикручиваем короткие вертикальные кусочки

Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10-12 см.

Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40-50 см.

Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.

Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент — один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул.

При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом.

Затем берем кусок несущего профиля длинной 9,8 см, только подрезаем его и сверху и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом.

Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как делали это при формировании окружности на потолке) и крепим его по отметке.

Готовое закругление «изнутри»

Теперь лишние куски гипрока можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты.

Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой — шпаклевка. Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз.

Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края.

Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом.

Новостей никаких: для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов.

Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.

Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5 см, ломаем гипс и крепим.

В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены.

Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Практически все. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку. А она может быть разной.

Еще один вариант можно увидеть в видео формате, но уже с рабочей подсветкой.

Монтаж двухуровневого потока продемонстрирован в следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня ясна. Так что может быть полезно.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

Светодиодная подсветка потолка из гипсокартона — только эффектный дизайнерский прием. Об освещении надо заботиться отдельно

Подсветка потолка в спальне

Не всегда просто идеально ровная поверхность потолка вписывается в концепцию помещения. Поэтому дизайнерская мысль не имеет ограничений в создании над головой причудливых узоров, завитков и плавных волн. При этом основание приобретает «этажность», а вместе с ней объем и уникальный вид. Смонтировать конструкцию любой конфигурации позволяют и натяжные полотна. Но эта технология сложна и недоступна обычному домашнему мастеру. В то время как гипсокартон позволяет учесть все пожелания домочадцев. В статье речь пойдет о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками.

Обоснованность двухуровневого потолка из гипсокартона

Самым распространенным вариантом является двухуровневый потолок. Его создание наименее затратное, как по материалу, так и по количеству времени, которое придется потратить на его возведение. Кроме того количество уровней равное двум - это наиболее приемлемое решение для большинства квартир в многоэтажных жилых домах. Высота потолков в их комнатах и без того мала, чтобы ее опускать еще ниже и утяжелять за счет создания дополнительных объемных элементов. А потеря в высоте будет значительной - как минимум 10 сантиметров.

Двухуровневые потолки из гипсокартона фото

И даже в случае такого ограничения в «этажности», на практике приходится идти на небольшие хитрости: в качестве первого уровня использовать поверхность уже имеющегося потолка. В частных домах высота потолков, как правило, гораздо выше, поэтому их счастливые обладатели менее ограничены в действиях.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

Подготовительный этап

• На стадии подготовки стоит определиться с проектом. Гипсокартонные листы (ГВЛ) крепятся на профиль, который можно изгибать под разными углами, не ограничиваясь при этом исключительно прямыми линиями. Поэтому эскиз потолочной конструкции может быть действительно самым смелым.
• Проще всего выполнять окантовку по периметру потолка из простых прямых линий или выделить только зону освещения в центре поверхности. Это удобно даже с позиции подсчета необходимого количества материала. Да и тем, кто раньше не имел опыта работы с ГВЛ, гораздо проще начать с создания несложных фигур. Но вне зависимости от сложности без простейшего рисунка будущего потолка дальше двигаться не стоит. Если есть возможность или самостоятельный опыт в моделировании на компьютере, то гораздо лучше призвать на помощь высокие технологии. Тогда свою идею можно увидеть в условиях приближенных к реальности, усложнить ее или, наоборот, отказаться от какой-либо детали.
• Приобретая гипсокартонные листы для потолка, обязательно учитывать его расположение. Если в зал или спальню можно купить обычный ГВЛ, то для кухни стоит остановить выбор на влагостойкой версии материала. Что касается каркаса, то можно соорудить его и из деревянных брусков. Проблем с материалом различной длины и толщины не возникнет, но гораздо удобнее и быстрее работать с металлическим профилем. После того, как эскиз составлен, а материал вместе с причитающимся запасом посчитан и закуплен, пришла пора взглянуть наверх.
• Так как верхним ярусом будет считаться уже имеющееся основание, его нужно тщательно осмотреть на предмет имеющихся изъянов. Точечная подсветка, которую применяют в большинстве случаев, будет явно выделять все неровности и погрешности. Поэтому стоит вооружиться шпателем и выровнять будущий ярус № 1.

Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой

• Вооружившись эскизом, нужно наметить, где на потолке будут в дальнейшем располагаться выходы под светильники. Тогда станет понятно, как и куда прокладывать электропроводку. На этом этапе лучше пригласить специалиста, если имеется хоть малейшее сомнение собственных силах. Речь идет не только о соображениях безопасности - не работающие или через один горящие светильники способны испортить все впечатление от конструкции, какой бы замечательной она в итоге ни получилась.
• Помимо местоположения точек освещения есть еще и такие коммуникации, как кондиционирование или вытяжка, если речь идет о потолке на кухне. Про их расположение и возможное совмещение с конструкцией потолка тоже не стоит забывать.

Конструкция двухуровневых потолков из гипсокартона

• Есть два способа сборки двухуровневого потолка из гипсокартона. Некоторым мастерам достаточно легко работать непосредственно «на потолке». То есть, как и полагается, установить все направляющие на основание, а затем обшить каркас ГВЛ. А кому - то проще поступить наоборот: полностью собрать сложную основу на полу, скрепляя между собой направляющие и складывая из них желаемую фигуру. И только потом воссоединить второй ярус с первым.
• Дать однозначную оценку правильности какого-либо варианта из этих двух не представляется возможным. Это личные предпочтения мастера и нюансы каждой отдельной конструкции. Громоздкий второй ярус, превышающий по площади основание, кажется целесообразным собирать сразу на потолке, ведь потом его потребуется каким-то образом поднимать и удерживать, пока не будет произведен крепеж. Это неудобно, потребует большого числа помощников, а еще существует значительный риск погнуть весь каркас.
• А небольшие фигурные конструкции, может быть, гораздо удобнее готовить, находясь в устойчивом положении на полу, а не на стремянке.

Каркас двухуровневого потолка из гипсокартона

• В качестве первого этапа на потолок нужно перенести разметку будущей конструкции в полном масштабе.
• По намеченным линиям закрепляют направляющий профиль. Он имеет маркировку ПНП, имеет размеры 27×28, а в длину - 3 метра. Его используют исключительно для создания каркаса подвесных потолков или облицовки стен. Крепят такой профиль на высоте предполагаемого уровня потолка, а в его стенке уже имеются отверстия для метизов, облегчающие этот процесс. В местах, где требуется создать изгиб - надрезают стенку профиля и формируют плавную волну. Чем круче радиус задуманной фигуры, тем меньше шаг надреза. Если планируется сделать достаточно объемный полукруг на потолке, то лучше составлять его из нескольких небольших отрезков, изгибая каждый в отдельности так работать гораздо удобнее, чем выгибать трехметровый профиль разом. Для выполнения надрезов можно пользоваться ножницами по металлу или небольшую легкую болгарку (удерживать ее придется одной рукой).

• Теперь нужно закрепить прямые подвесы. Они продаются с маркировкой ПП 60×27. Их монтируют с промежутком в 60 см. В качестве метизов для крепления рекомендуется использовать анкерные дюбеля, Они более плотно входят в основание и обеспечивают хорошее удержание любой тяжелой конструкции.
• Чтобы добавить конструкции ребра жесткости, надо нарезать нужное количество заготовок, подходящих по длине. Для прямых участков шаг их крепления в 60 см будет вполне достаточен, на изогнутых сложных отрезках конструкции его уменьшают до 20-30 сантиметров. При монтаже поперечных направляющих, которые потом послужат и для заккрепления ГВЛ, не стоит забывать про наличие точечных светильников. Места крепления профиля и точки выхода осветительных приборов не должны пересекаться.
• Смонтированные на потолке очертания следует повторить все из того же профиля и закрепить его на подвесах. Собирать эту часть конструкции можно на полу, а затем просто «водрузить» ее на место.

• Продольные и поперечные элементы конструкции в местах пересечения дополнительно скрепляются специальными «крабами». Их лапки загибаются по краям профиля и фиксируются небольшими саморезами по металлу. Так получается надежное соединение, способное выдерживать значительные нагрузки.

Обшивка гипсокартонном

Этот этап не представляет большой сложности, но потребует точности измерений и некоторой подготовки, особенно если конструкция не прямая, а с изогнутыми элементами. С простыми формами все просто.

• От гипсокартонного листа отрезают фаску, нанесенную в заводских условиях - она, как правило, немного тоньше основной части материала.
• На листе размечают и нарезают куски нужных размеров, чтобы закрыть конструкцию и приступают непосредственно к облицовке. Элементы крепят к профилю саморезами, стараясь полностью утопить их шляпки в материале.

• Для того чтобы вывести наружу светильники, в ГВЛ выбирают отверстия нужного диаметра. Это можно сделать с помощью дрели и специальной насадки - коронки, можно воспользоваться электролобзиком и выпилить по начерченному контуру необходимую фигуру; за отсутствием электроинструмента всегда можно воспользоваться ручной ножовкой. Есть специальные ножовки для гипсокартонных листов. Они отличаются по своей конструкции - наконечник полотна заострен, а само оно достаточно плотное и жесткое.

Если требуется согнуть полосу гипсокартона, то можно выбрать для этого один из двух способов.

Первый предполагает использование жидкости . Он применяется тогда, когда нужно сделать небольшую волну.

• Требуемую полосу отрезают по размеру, укладывают на ровную поверхность, одну из сторон смачивают водой и оставляют на некоторое время (примерно час). Несмотря на кажущуюся простоту, есть несколько нюансов.
• Перед тем, как увлажнять материал, по стороне, которую предполагается намочить, проходят игольчатым валиком. Созданные с его помощью канавки поспособствуют лучшему проникновению воды. Не нужно пытаться пропитать лист за один заход. Есть риск повредить бумажный слой, так и не добравшись до гипсовой «начинки». Для увлажнения можно использовать валик или пульверизатор. Процедура повторяется несколько раз. Спустя отведенное время, элемент из ГВЛ размягчится, и выгнуть его в нужном направлении не составит труда. Сначала лист фиксируется по одному из краев, затем его аккуратно выгибают дальше и одновременно закрепляют. Рекомендуемый шаг крепления - 10 или 15 см, чтобы изгиб прилегал плотно и не бугрился. После монтажа, следует хорошо проветрить комнату, и дать лишней влаге испариться.

Второй способ чаще применяют для создания арочных дверных проемов . Но для изгибов по большому радиусу лучше применять его.

• Итак, на отмерянном куске ГВЛ нужно выполнить серию насечек. Они располагаются с шагом в 3-5 см. Это зависит от планируемого искривления конструкции. Лист материала удобнее расположить на горизонтальной плоскости или прислонить к стене с небольшим уклоном. Строительным ножом с острым лезвием нужно по линейке (или с применением строительного уровня) нанести параллельные надрезы. Оставшийся целым второй бумажный слой достаточно прочный, чтобы не дать гипсокартону переломиться до конца.
• Затем лист следует надломить по местам разреза и закрепить на профиле. Если элемент длинный, то надламывать его надо постепенно, по мере крепления. Как вариант, длинную изогнутую линию можно разбить на несколько отрезков, и выполнить монтаж поэтапно.
• Такой способ выгибания гипсокартона предполагает довольно частое использование метизов. Вкручивать их нужно через каждые 5 см (соответственно шагу надрезов). Так обеспечится наиболее плотное прилегание листа к основной конструкции.

Хитрости раскройки гипсокартона

• Для того чтобы быстро и ровно отрезать нужный кусок гипсокартонного листа, достаточно простого строительного ножа.
• Листы больших размеров (шириной более метра) удобнее резать, когда они прислонены к стенке с небольшим уклоном. Полотна до 0,6 метра шириной лучше раскраивать, положив на ровную поверхность пола или стола.
• Все надрезы осуществляются по лицевой стороне материала.
• Если требуется обшить гипсокартонными листами большую площадь потолка, то приобретать лучше плиты размером 3,6 м. Для небольших работ материал лучше покупать в пересчете на листы 2,5 м. Так получится гораздо удобнее и экономнее. Отходы останутся минимальными.
• Минимизировать расходы гипсокартона поможет и тщательное планирование при раскройке. Правило, где советуется отмерять семь раз, и только потом резать, в этом случае работает на все 100%.

Шпатлевка

• На стыках гипсокартонные листы шпатлюют с применением серпянки (армирующая сетка). Как правило, достаточно пройти шпателем только эти места и точки вхождения саморезов. Всю поверхность шпатлюют крайне редко, например, перед нанесением в качестве финишного покрытия жидких обоев.

• После того, как все стыки и впадины от саморезов сравняли с общим уровнем материала, зашпатлеванные места обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Теперь всю поверхность обрабатывают слоем грунтовки, и она считается полностью подготовленной к финальной оклейке любыми видами обоев или для покраски.

Двухуровневые потолки из гипсокартона видео

На этом монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона окончен.