Для любого дачного участка обязательным элементом в наше время является живой забор. Кто-то из дачников пытается живую изгородь из черноплодной рябины сделать полноценным элементом ландшафта, учитывая рекомендации профессиональных садоводов, а кто-то выбирает другие кустарники и деревья. Зеленый забор потребует от хозяина постоянной заботы, «стрижки», любоваться им намного приятнее, чем деревянным либо кирпичным ограждением. С помощью живой изгороди из рябины обыкновенной, вы сможете защитить дачную территорию от животных, любопытных прохожих, пыли.

Внимание! Оригинальная живая изгородь из рябины существенно улучшает воздух на приусадебном участке, делает его свежим и ароматным, снижает склонность обитателей дачи к депрессиям.

К достоинствам зеленой изгороди относятся:

Основными минусами данного варианта забора является необходимость постоянного ухода: полива, стрижки, подкормки. Для тех собственников земли, которым не страшны такие трудности, рекомендуем создавать у себя на участке декоративный забор из черноплодной рябины. Помимо красивой зелени, данный кустарник отличается вкусными и полезными плодами, используемыми в медицине для лечения различных заболеваний.

Особенности черноплодной рябины

Данное растение является кустарниковым, пускающим множество побегов, заполняющих свободное пространство. Кустарник идеально подходит для формирования живой изгороди. Арония (рябина черноплодная) неслучайно выбирается садоводами для зеленого забора. Данное растение не нуждается в постоянных подкормках, оно неприхотливо к почве, легко переносит сильные морозы, длительную засуху.

Совет! Кустарник быстро разрастается, поэтому оставляйте свободное место для новых побегов.

Для того чтобы растение имело красивый и ухоженный вид, его необходимо подстригать, делая это ежегодно по 2-3 раза за один сезон. Спустя 10-15 лет после посадки, куст даст вам красивую и прочную изгородь, которая будет радовать вас своим ароматом и вкусными ягодами.

Размножение рябины

Посадка возможна черенками. Кроме того, рассаду можно вырастить из основного дерева. Для этого материнский куст прижимают к земле, прикапывают на глубину 5-6 см. Место прикопа поливают, рыхлят, подсыпают грунт. После появления молодых побегов, их выкапывают, пересаживают на постоянное место.

Чтобы сформировать красивую и пышную изгородь из данного зеленого растения, посадка осуществляется в один ряд, между кустами оставляют расстояние 50-60 см. Молодые саженцы на протяжении всего сезона поливают, контролируют степень рыхления почвы, удаляют сорные растения.

Инструменты для создания живой изгороди

До того как вы начнете посадку живого забора, позаботьтесь об инструментах и материалах. Они помогут ускорить и упростить ваши действия, достичь желаемого результата без особых проблем.

Формирование живой изгороди предполагает применение:

Алгоритм изготовления рябинового забора

Для изготовления рябиновой изгороди воспользуйтесь следующим алгоритмом:

1. Для начала на участке сделайте разметку, чтобы забор получился ровным и красивым. Высадка молодых саженцев должна проводиться по этой разметке.
2. Создание живого забора начинайте с посадки на участок, который размечен под изгородь кустов рябины черноплодной. Выкапывается яма в глубину 40-50 см, в ширину 50-60 см. В яму можно положить минеральное удобрение, перегной, смесь торфа и песка. После посадки саженца, на поверхности земли должно остаться 5-6 почек.
3. Расстояние между кустами составляет 1-1,5 метра.

Совет! Выбирайте для высадки кустарника участки, хорошо освещенные солнцем, иначе растение будет развиваться медленно, вы не получите желаемого урожая.

Правила ухода за кустарником

Если вы решили организовать квадратный зеленый рябиновый забор, в таком случае расположите палки по периметру квадрата, периодически проверяя ровность конструкции. Для того чтобы не появлялись лишние ветки, через 3-4 недели контролируйте каркас.

Основные действия, предполагающие уход за черноплодным живым забором:

• систематическая стрижка;
• формирование кроны;
• избавление от корневой поросли

На рябиновом кусте после посадки не должно быть больше 3-4 веток, всегда на ветке оставляют самые плотные почки. По мере роста растение увеличивают на 2-3 ветки, лишние отростки убирают. Взрослый сформировавшийся куст состоит из 10-12 веток различного возраста. Все старые ветки (от 7-8 лет) удаляют с рябинового куста, обрезают рябину до самой земли, и формируют новый кустик из свежих отростков.

В наше время можно подобрать разные сорта декоративного кустарника для создания оригинального живого забора: Неро, Кутно, Викинг, Белдер, Рубина. При выборе сорта данного растения, желательно учитывать климатические особенности вашей местности, обратиться за помощью к сотрудникам питомников. В таком случае снижается риск гибели растения из-за перепадов температур, повышенной влажности климата. При соблюдении правил выращивания, спустя 1-2 года после посадки, на вашем участке будет зеленеть красивая зеленая изгородь из ароматной черноплодной рябины.

» Рябина

Значимость черноплодной рябины - лечебное свойство плодов , которые по содержанию антиоксидантов занимают лидирующую позицию.

Культура обладает особой генетикой, способствующей высокой и стабильной урожайности даже при минимальном уходе.

Черноплодная рябина - результат скрещивания аронии черноплодной и рябины обыкновенной.

Ареал природного вида аронии - болота, песчаные равнины и горные склоны Северной Америки. Это неприглядный и низкорослый кустарник, который кардинально отличается от известной всем черноплодной рябины.

Своему окультуриванию и популярностью в России кустарник обязан русскому селекционеру И. В. Мичурину. В результате многочисленных опытов и практических испытаний была получена совершенно новая культура - черноплодная рябина .

Благодаря высокой зимостойкости, устойчивости к болезням, неприхотливости к климатическим и почвенным условиям, кустарник быстро распространился на обширных территориях.

Для выращивания черноплодной рябины нужно выбирать хорошо освещенные участки. Кустарник будет безболезненно развиваться и в тени, но урожайность и качество плодов значительно снизится.

Хорошо подойдут низины , где залегание грунтовых вод не более 2 м. Это обособлено относительно неглубоким залеганием корней растения, основная масса которых размещается до 60 см, а стержневые корни редко достигают глубины 2 метра.

При недостатке влаги в корнеобитаемом слое снижается зимостойкость и продуктивность кустарника.

Черноплодная рябина хорошо развивается на разных типах почвы : черноземах, серых-лесных, осушенных торфяниках, дерново-подзолистых. Абсолютно непригодны для ее выращивания каменистые, заболоченные и засоленные почвы.

Черноплодную рябину можно высаживать в комбинированной живой изгороди или как растение-солитер, для украшения просторного участка.

Это хороший вариант для укрепления оврагов или периметра приусадебного участка , расположенного вдоль обрыва или устья реки.

Выбор саженца и сорта черноплодной рябины

Учеными-селекционерами введено множество сортов и гибридов черноплодной рябины. Популярные сорта :

• Хаккия;
• Черноокая;
• Рубина;
• Кутно;
• Викинг.

Их признаки практически схожи, есть незначительные различия во вкусовых качествах и сроках плодоношения.

Поэтому основным критерием при выборе саженца должно стать приобретение посадочного материала адаптированного к условиям региона.

Для посадки нужно приобрести одно- или двухлетний саженец , при этом важно обратить внимание на показатели качества.

Это: высота до 1,3 м, здоровая кора без следов повреждения, развитые стержневые корни не менее 25 см с массой обрастающих корешков.

Продуктивный период черноплодной рябины в условиях средней полосы 25-30 лет . Все это время она отличается стабильной и высокой урожайностью.

Поэтому для обеспечения одной семьи плодами достаточно посадить 1-2 кустарника, которые вступят в плодоношение через 2-3 года.

Когда посадить: осенью или весной?

Черноплодную рябину можно посадить весной или осенью . Наиболее предпочтительная для развития саженца и садовода - осенняя посадка. В это время можно купить посадочный материал со свежими корнями по выгодной цене.

В средней полосе черноплодную рябину сажают с середины сентября до третьей декады октября . В этот период кустарник постепенно входит в состояние относительного покоя, но его корни будут развиваться пока температура грунта не опустится до -4°С.

Поэтому весной растение сразу начнет наращивать вегетативную массу. Это дает большое преимущество саженцам осенней посадки, которые опережают в развитии растения, посаженные весной более чем на 20 дней.

Осеннюю посадку можно считать относительно незначительным нарушением естественного развития кустарника, поэтому они отличаются большей зимостойкостью. Чего нельзя сказать про весенние саженцы, которые проходят длительный этап хранения.

Выгода от осенней посадки для садовода - экономия времени, растению не понадобится дополнительного ухода, кроме укрытия к зиме.

При весенней посадке нужно будет контролировать вероятность возвратных заморозков, воздействия иссушливых ветров и перепадов температуры.

В независимости от общих рекомендаций при посадке саженца нужно ориентироваться на средние температурные показатели региона. Сажать можно как минимум за 20 дней до первых заморозков . Если сроки пропущены, саженец нужно прикопать в гряде до весны.

Весной растение сажают до распускания почек , когда температура воздуха прогреется до +15°С.

Как сажать: этапы работы

Посадочную яму и субстрат для саженца подготавливают заранее , желательно за 1-2 месяца. За это время почвосмесь структурируется, а питательные элементы примут легкоусваиваемые корнями растения формы. Оптимальный размер ямы 60х60х50 (см), схема посадки - 2,5х4(м).

Для приготовления субстрата понадобится верхний слой почвы, вынутый во время выкопки ямы. Ее дополняют компонентами:

• перегноем или компостом 2 ведра;
• суперфосфатом 120 г;
• сернокислым калием 60 г.

На дно ямы прокладывают дренажный слой из битого кирпича или щебня не более 15-20% от общего объема.

Перед посадкой саженец нужно осмотреть еще раз . При обнаружении поврежденных корней, проблемные участки срезают до здоровой кожи, а подсушенные располагают в воде на 10 часов.

Для лучшей приживаемости корни обмакивают в болтушке, приготовленной из жирной глины, коровяка и воды.

Чтобы черноплодная рябина хорошо приживалась и разрасталась, ее нужно сажать глубже, чем она росла в питомнике. Это нужно для заглубления прикорневых побегов (шилец), вырастающих из корневой шейки.

В легких почвах саженец заглубляют на 6 см, в тяжелых почвах на 2-3 см . Таким образом, корневая шейка кустарника после усадки почвы должна остаться на 1-3 см ниже уровня грунта.

Корни засыпают почвосмесью, периодически потряхивая стеблем, чтобы избежать образования пустот. После уплотнения приствольного круга и полива саженца, нужно сформировать слой мульчи . Для этого хорошо подойдут: торф, опилки, скошенная трава или древесная щепа.

После посадки надземную часть саженца обрезают, оставляя только 20 см длины . При осенней посадке процедуру откладывают до весны и проводят до распускания почек.

Уход после посадки

Требования кустарника к уходу минимальны. Кроме этого он редко поражается вредителями и болезнями . Это делает его особенно привлекательным для выращивания на даче, где присутствие садовода непостоянно.

Укрытие на зиму

Посаженный осенью саженец нужно подготовить к первому зимнему сезону. Для этого его пригибают к земле и прижимают досками . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С—2°С.

В противном случае стебель кустарника потеряет эластичность и может сломаться. Во время пригибания куста важно следить, чтобы высота дуги не превышала 20 -30 см .

Дополнительно саженец укрывают лапником , а слой мульчи делают более высоким. В малоснежные зимы кустарник окучивают снегом.

Весной, с установлением стабильной температуры, растение нужно расправить. Если его долго держать в пригнутом состоянии, верхушечные побеги могут подопреть.

Нужно ли обрезать побеги?

Особенность черноплодной рябины - быстрое образование побегов, что приводит к сильному загущению кроны. Поэтому у молодых кустов ежегодно удаляют прикорневые побеги, оставляя только 5-6 более сильных и растущих в правильном направлении.

Для правильного соотношения стабильности и количества урожая у взрослого кустарника должно быть 30-50 крепких стволов .

Санитарная обрезка заключается в удалении старых, гнилых и оголенных ветвей. Кустарник закладывает плодовые почки на однолетних побегах, поэтому их укорачивать не стоит.

Чтобы увеличить продуктивность и продолжительность жизни кустарника, каждые 3-4 года нужно проводить омолаживающую обрезку . Во время процедуры побеги черноплодной рябины укорачивают на половину роста.

Подкормка

Черноплодная рябина хорошо отзывается на подкормки, которые нужно проводить два раза в год . Для этого в приствольный круг из расчета на 1 м2 нужно заделать:

• аммиачную селитру 20 г (весной);
• калийную соль 20 г, суперфосфат 30 г (осенью).

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустарника после цветения , когда начинают завязываться плоды. Для этого его опрыскивают водным раствором мочевины (20г/10л).

При накоплении чрезмерного количества азота приросты и продолжительность формирования прикорневых побегов увеличивается. У молодых побегов кора не успевает одревеснеть, а верхушечная почка сформироваться.

Это приводит к сильному замерзанию даже при самой благоприятной зиме. Поэтому во второй половине вегетационного сезона азотные подкормки делать не стоит .

Полив и рыхление грунта

Черноплодная рябина - влаголюбивая культура . Особенно важны для нее поливы в начале вегетационного сезона и во время плодообразования.

При устойчивой жаркой погоде кустарник поливают каждую неделю. Норма воды для взрослого кустарника 30 литров .

Для этого можно сделать поливочные борозды на расстоянии 30-40 см от стволов кустарника. При таком методе вода будет проникать ко всем корням растения.

Дважды за сезон нужно провести рыхление грунта в приствольном круге, удаляя при этом сорные травы. Особенно важна осенняя процедура.

Чрезмерное уплотнение грунта способствует сильному замерзанию почвы в корнеобитаемых слоях, что значительно снижает зимостойкость кустарника.

Профилактика болезней и вредителей

После сбора урожая и весной до распускания почек, кустарник нужно обработать фунгицидами. Для этого его опрыскивают 1% бордоской жидкостью .

Кустарник устойчив к поражению вредителями . Причиной распространения насекомых на черноплодную рябину может быть массовое поражение участка вредителями.

В этих случаях нужно применять кардинальную меру - опрыскивание химическими препаратами.

Плоды черноплодной рябины хороши для кулинарных заготовок и особенно ценны своими лечебными свойствами. Привлекателен кустарник и своей декоративностью.

Живая изгородь из растения будет преображать фон приусадебного участка три раза в год, начиная от белого окраса во время цветения и заканчивая пурпурным цветом листьев поздней осенью.

Посадка и уход за черноплодной аронией:

Хочу Вам показать те растения, который сейчас часто используются для высаживания в живую изгородь. Отличный выбор! Можно высадить не один вид, а несколько вперемешку. Так можно получить, например, живую изгородь из хвойных и лиственных пород.

Живые изгороди можно высаживать в один и два ряда. Для однорядной изгороди отлично подойдут такие растения как шиповник, чубушник, дёрен, сирень, пузыреплодник.
В два ряда можно высаживать бирючину, барбарис, карагану, кизильник, клён Гиннала, спирею и смородину золотистую.

Если Ваш участок часто продувается ветрами и создаются сквозняки, или он расположен близко к трассе, то защитите сад от пыли и шума с помощью таких растений, у которых крона ажурная: ели, сосны, лиственницы, клёны, липы.

Хотите разделить сад на зоны с помощью изгороди и нет времени ждать, пока вырастут растения? Тогда сажайте сортовые шиповники, рябину черноплодную, сирень обыкновенную, акацию жёлтую, смородину золотистую, кизильник блестящий и бирючину обыкновенную.

С помощью стрижки и формировки можно создать невысокий заборчик из этих растений. А ещё привилегия их в том, что некоторые из них имеют декоративную листву или приятный аромат во время цветения — ароматерапия обеспечена!

Колючую живую изгородь от собак, котов и других зверюшек можно создать из можжевельников скального и обыкновенного, разных барбарисов, лапчатки кустарниковой и боярышника.

Часто бывает, что высокая живая изгородь не очень красива внизу — отмирают веточки, оголяются стволы. Тогда высадите во второй ряд на переднем плане шаровидные туи, карагану, самшит вечнозелёный, тис ягодный или смородину золотистую.

Растения для среднерослой живой изгороди , которую можно формировать: ель обыкновенная, туя западная, карагана древовидная, пузыреплодник калинолистный, клёны Гиннала и татарский, кизильник блестящий, форзиция средняя, барбарис обыкновенный, спирея Вангутта, бирючина обыкновенная.

Растения для низкой живой изгороди. Эти растения можно не формировать. С помощью их можно создать низкую изгородь или бордюр — высадить по обе стороны дорожки: можжевельник обыкновенный, тис ягодный и средний, вейгела, чубушник венечный, гортензия древовидная, дёрен белый «Сибирика», барбарис оттавский «Супперба».

Большинство растений для живой изгороди (особенно хвойных) можно приобрести у наших партнёров — питомник Ecoplant (с помощью баннера в верхнем правом углу страницы).

А ниже посмотрите на растения для живой изгороди, из которых можно создать высокий или средний зелёный щит от ветра, солнца, пыли, шума, некрасивого вида или для фона ландшафтной композиции. Эти растения можно формировать, а можно оставить и так расти:

1. Граб обыкновенный. Изгородь из граба:

2. Живая изгородь из боярышника однопестичного. Так же можно использовать боярышники сливолистный, кроваво-красный и колючий:

3. Живая изгородь из клёна Гиннала:

4. Живая изгородь из липы мелколистной:

5. Живая изгородь из караганы древовидной:

6. Живая изгородь из сирени:

7. Живая изгородь из ели обыкновенной:

8. Живая изгородь из туи сорт Брабант:

9. Живая изгородь из туи сорта Еллоу Риббон:

10. Живая изгородь из можжевельника обыкновенного:

11. Живая изгородь из чубушника венечного:

12. Живая изгородь из ирги круглолистной. Ягоды съедобные и очень вкусные:

13. Живая изгородь из аронии (рябины) черноплодной:

14. Живая изгородь из лещины обыкновенной:

15. Растение для живой изгороди — слива растопыренная (алыча). Можно любой сорт, а на фото сорт Нигра:

16. Живая изгородь из ели колючей:

17. Живая изгородь из туи сорта Смарагд:

18. Живая изгородь из туи сорта Холмструп:


Живая изгородь — это не только защита от неблагоприятной погоды, но и прекрасный элемент в ландшафтном дизайне. Хвойные растения в живой изгороди очистят вокруг воздух и наполнят его целебными эфирными маслами. А лиственные растения украсят сад ажурной листвой и сладким, медовым ароматом распускающихся цветов. Обязательно высадите на участке живую изгородь, и это будет самое красивое, спокойное место в тени живых растений-защитников!

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Живая изгородь

Всё большую популярность у владельцев частных усадеб и садоводов приобретает живая изгородь. На Западе она используется в основном как чисто декоративный элемент оформления внешних границ и внутреннего пространства приусадебных участков. В России её издавна применяли в виде лесозащитных насаждений вдоль автомобильных и железных дорог. Рациональнее всего устраивать живую изгородь для выполнения различных функций. На небольшом по площади участке она может выполнять задачу и элементарного ограждения, и декоративного элемента. Она может защищать сад от пыли, снижать силу ветра, что способствует более ровному снежному покрову, и заглушать шум с улицы.

И КРАСОТА, И ПОЛЬЗА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

При выборе места для размещения живой изгороди необходимо руководствоваться различными факторами. Так, к примеру, одним из условий успешной зимовки многих садовых растений является наличие достаточного снежного покрова, который как одеялом укрывает землю и не даёт ей сильно промёрзнуть.

Но на каждом садовом участке существуют «ветродуйные» места, где снег не задерживается и полностью выдувается ветром. Сильно выдувает снег обычно вблизи сооружений. На таких участках, из-за замерзания корневой системы, велика вероятность гибели земляники и даже вполне зимостойких в нормальных условиях плодовых деревьев и кустарников. Нужно сказать, что сплошные заборы - не самая лучшая ветрозащита. Ветер должен проходить через ажурное ограждение, но значительно ослабляться.

Лучшим ветрозащитным и снегозадерживающим ограждением на сегодняшний день является живая изгородь. Устроив ветрозащитное ограждение из густой низкой или средней по высоте живой изгороди поперёк направлению ветра можно добиться того, чтобы снег равномерным слоем ложился по всему участку. Таким образом, кроме украшения участка, живая изгородь будет приносить реальную пользу. По периметру участка обычно устраивают среднюю по высоте и высокую живую изгородь.

При озеленении города можно создавать из живой изгороди настоящие шедевры. Определившись, для каких целей создаётся живая изгородь, подбирают пригодные для этого растения. Красота живой изгороди в её целостности, поэтому необходимо подбирать для неё абсолютно зимостойкие растения. Если при посадке плодовых или одиночных декоративных культур можно рискнуть, посадив менее зимостойкие сорта и виды растений, то при устройстве живой изгороди этого делать не стоит, так как при повреждении или гибели всего одного растения придётся исправлять всю изгородь, а это практически невозможно. Нужно сказать, что для нашего климата существуют высокозимостойкие растения для всех видов живой изгороди, которые в своей декоративности мало в чём уступят дорогостоящим саженцам западноевропейского происхождения.

СВОБОДНО РАСТУЩИЕ ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Свободно растущие живые изгороди из высоких растений создаются, как правило, по границам участков и являются композиционным фоном для внутреннего озеленения. Для создания такой изгороди можно использовать красивоцветущие или декоративные в другие периоды вегетации кустарниковые породы.

Очень зимостойкой культурой является черноплодная рябина, образующая густую изгородь высотой 2-2,5 метра. Наибольшей декоративности она достигает осенью, когда её листва раскрашивается в красные цвета. К тому же арония ежегодно плодоносит, принося полезные ягоды.

Весьма декоративна в пору цветения живая изгородь из сирени обыкновенной. Позже неё на две недели цветёт сирень венгерская, которая, в отличие от первой, не даёт поросли. Можно использовать калину обыкновенную и зимостойкие формы чубушника, который у нас очень обильно цветёт летом в течение месяца, источая сильный запах жасмина. Нужно только иметь в виду, что на холодных открытых участках чубушник подмерзает.

Среднюю по высоте живую изгородь можно создать из золотистой смородины, которая декоративна в течение всей вегетации. Весной она хороша ароматным цветением с обилием пчёл и шмелей, летом - разноцветными вкусными ягодами, осенью - красочной листвой.

У барбариса обыкновенного кусты не просто плотные, но и непроходимые из-за колючек. Такая изгородь декоративна и зимой, благодаря обильным красным ягодам, а если ещё подобрать все растения с пурпурной листвой, то можно получить неповторимый шедевр.

Хорошо смотрится во время цветения живая изгородь из спирей. Летнецветущие спиреи, например, иволистная, могут ежегодно весной подрезаться невысоко от земли. Они цветут на молодых отрастающих побегах. А вот весеннецветущие спиреи обрезают немного уже после цветения, так как они цветут на перезимовавших прошлогодних побегах.

Низкую свободно растущую живую изгородь, которую можно использовать в качестве бордюров, окаймляющих дорожки, можно создать из лапчатки (см. фото), которая цветёт практически всё лето, и спиреи японской. Эти кустарники можно раз в год обрезать весной.

СТРИЖЕННЫЕ ИЛИ ФОРМОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Особые требования предъявляются к растениям, которые используются для создания формованных живых изгородей. Необходима их абсолютная устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям окружающей среды - сильным морозам, загазованности воздуха, пыли, ветру, ранневесенним солнечным ожогам.

Лучшим растением для создания высокой формованной живой изгороди является крупноплодный садовый боярышник. Он абсолютно зимостоек в нашем климате, хорошо держит форму при стрижке. Наличие огромных шипов делает его практически непроходимым даже для мелких животных.

Для создания средних по высоте и низких живых изгородей идеально подходит кизильник блестящий (на фото слева). Он отлично держит форму, а его густая тёмно-зелёная глянцевая листва может успешно конкурировать в декоративности с самшитом. Но самое главное, что кизильник блестящий не имеет даже малейших подмерзаний после наших самых лютых зим. Это очень надёжная культура, которая, будучи посажена, долгие годы без особых забот будет надёжно вам служить и являться украшением вашего участка.

Достаточно зимостоек у нас дёрен белый. Хорошо поддаются стрижке также золотистая смородина и барбарис обыкновенный.

Из хвойных растений для стриженной живой изгороди смело можно использовать ель обыкновенную и ель колючую. Из них получается сплошная зелёная стена, которая станет украшением участка и зимой и летом.

А вот различные высокие можжевельники и туи имеют недостаточную морозостойкость, к тому же подвержены весенним солнечным ожогам. Если местами и встречаются удачно растущие единичные растения, то рисковать целым массивом дорогостоящих культур, делая из них изгородь, я бы не рекомендовал.

ПОСАДКА И ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Свободнорастущие живые изгороди рекомендуется высаживать в один ряд. Расстояние между растениями от 30 см для низких спирей до 1-1,5 м для черноплодной рябины. Формованные живые изгороди, которые должны образовывать сплошной заслон, высаживаются в один, два и даже в три ряда. Изгороди, которым в процессе эксплуатации суждено интенсивно подрезаться, высаживают плотнее.

Например, если планируемая высота изгороди из кизильника блестящего около 2 м, то расстояние между саженцами - 40-50 см. Если изгородь планируется высотой до 1 м, то расстояние между саженцами в ряду делают 30 см. При двух- и трёхрядной посадке расстояние между рядами - 40 см. Чем ниже мы хотим вырастить изгородь, тем плотнее посадка.

Это делается для того, чтобы обеспечить сплошную изгородь у самой земли. При густой посадке можно выкопать траншею и в неё по шнуру высаживать растения. При разреженной посадке можно выкапывать ямки для каждого отдельного саженца. При посадке изгороди землю необходимо хорошо удобрить, поскольку регулярная обрезка сильно ослабляет растения.

Обрезка непосредственно после посадки создаёт основу будущего куста. Саженцы рекомендуется обрезать, оставив 10-15 см от поверхности земли для образования большого количества побегов у основания куста. Это будет способствовать формированию плотной изгороди с большим количеством побегов от самой земли. В последующие три-четыре года в июне-июле удаляют одну треть или половину годового прироста всех веточек. Это стимулирует образование новых боковых и осевых побегов, крона загущается, формируется без дыр и прорех.

После того, как требуемая высота и плотность растений будет достигнута, можно начинать формировать профиль изгороди. Когда растения будут целиком сформированы, изгородь надо будет обрезать только для того, чтобы не давать ей перерастать, чтобы поддерживать выбранную форму. Сформированную изгородь стригут, как правило, два-три раза в сезон. Первый раз - в мае-июне, это так называемая сдерживающая стрижка. Второй раз - во второй половине июля, после завершения бурной вегетации. Третий раз - в августе, укорачивая выбившиеся из шаблона приросты.

Ф. И. Долбня

Живая изгородь в саду

Живыми изгородями называют посаженные рядами небольшой высоты деревья и кустарники, выполняющие роль ограды. Изгородь из живых растений имеет много преимуществ по сравнению с заборами из камня, железных прутьев или досок. Живые изгороди живописны, долговечны, могут давать материал, используемый для технических, пищевых и других нужд. Так, например, ветви, получаемые после строжки ивы, используются для изготовления корзин, плетеной мебели. Барбарисы образуют прекрасные защитные изгороди. Особенно декоративно выглядит такая изгородь, если в одном ряду чередуются зеленолистные и пурпурнолистные формы. Облепиха, японская айва, дикая алыча, смородина, съедобная жимолость, крыжовник и другие растения дают плоды, используемые в пищу. Некоторые растения, например, боярышник, жёлтая акация, барбарис являются медоносными. Однако основным назначением живых изгородей является создание вдоль границ участков живых оград. Для этого часто используют растения с колючками или шипами, которые образуют прочные, непроходимые живые изгороди (барбарис, шиповник, акация жёлтая и др.).

Долговечность правильно устроенных живых изгородей несравнима с деревянными и каменными заборами. Так, продолжительность жизни жёлтой акции около 150 лет, боярышника колючего - 300 лет, сирени обыкновенной - около 100 лет, лещины - 150 лет, барбариса обыкновенного - 50 лет, калины обыкновенной - 50-70 лет.

Растения для живых изгородей высаживают густо (примерно через 50 см), в один или два ряда либо в шахматном порядке. Позднее им придают определённую форму и высоту путём стрижки.

По высоте различают низкие живые изгороди (до 0,5 м) высоты, средние (от 0,5 до 1,5 м) и высокие (1,5-2 м).

По форме живые изгороди могут быть свободно растущими и формованными специальной стрижкой. Свободно растущие изгороди устраиваются из таких растений, которые плохо переносят стрижку, и из обильно цветущих.

Формованные живые изгороди создаются из таких пород деревьев и кустарников, которые хорошо поддаются стрижке, дают плотную крону, обильное ветвление и облиствление (например, жёлтая акация, боярышник, барбарис и др.).

При закладке живой изгороди необходимо подобрать такие растения, которые соответствуют местным почвенным и климатическим условиям. Живая изгородь должна быть достаточно плотной и трудно проницаемой, т.е. от основания до верха должно быть много быстро растущих и густо переплетающихся ветвей, которые хорошо переносят стрижку и формовку.

Обычно живые изгороди закладывают на ровной поверхности. На сырых местах их устраивают на валах. Вал насыпают из земли, вынутой из канавы.

Перед посадкой растений готовят почву. Для этого вдоль места, где предполагают высадить растения, роют с осени длинную траншею или канаву глубиной до 0,3-0,5 м и шириной в 1 м. Вынутую при этом землю складывают по обе стороны. За зиму она хорошо проветривается и становится рыхлой. На участках с малоплодородной почвой вносят удобрения или компост. Весной, когда земля просохнет, траншею засыпают. Посередине делают узкую канавку (для лучшего стекания воды к корням).

Для живой изгороди потребуется большое количество растений. Лучше сажать маленькие, более дешёвые растения, которые лучше приживаются. Посадочный материал берут из питомников и высаживают растения в один-два ряда. Возраст саженцев обычно не более 3-4 лет. Расстояние между растениями в ряду составляет от 20-30 до 50-60 см в зависимости от вида и от 40 до 50 см между рядами. Растения, имеющие сравнительно рыхлое ветвление (жёлтая акация, гледичия), лучше высаживать в два ряда в шахматном порядке; растения с густым ветвлением (боярышник, спирея и др.) можно высаживать в один ряд.

Посадку лучше проводить до распускания почек. Не рекомендуется смешивать растения разных пород в изгороди, т.к. из-за неравномерности их роста живые изгороди в этом случае получаются неправильные.

После посадки растения поливают по 2-3 ведра на один погонный метр живой изгороди. Вдоль канавы через каждые 2 м вбивают в землю колья высотой около 1 м. К этим кольям прибивают в горизонтальном направлении параллельно в 2 ряда более тонкие жерди, нижние - на высоте около 35 см от поверхности земли, верхние - 70 см. Такая опора будет поддерживать и защищать растения в первые годы их жизни, пока они достаточно разрастутся.

Уход за живой изгородью состоит в поливе, удалении сорняков, подкормках и рыхлении почвы. Начиная со 2-го года, подрезка или стрижка становятся основной работой по уходу за изгородью. Это делается для усиления роста боковых побегов и увеличения густоты кроны. Работа эта проводится один или два раза в течение года: первый раз осенью во время листопада или весной - перед набуханием почек; второй раз - летом, в конце июня или начале июля. Чтобы не было прогалин, подсохшие кусты нужно выкопать и заменить их осенью или весной новыми.

Стригут живые изгороди сверху и с боков специальными садовыми ножницами, ориентируясь по шнуру, натянутому на определённой высоте над землёй. Обычно срезают верхнюю треть годового побега.

Наилучшими формами живых изгородей являются такие, которые имеют в поперечном срезе вид трапеции или треугольника с наклоном боковых сторон примерно под углом в 70-80°. При этом нижние побеги имеют достаточно света, воздуха и влаги, хорошо сохраняют свою листву и становятся долговечными.

Для живых изгородей используют следующие лиственные породы; акация жёлтая, барбарис обыкновенный, бересклет европейский, боярышник обыкновенный и ещё несколько видов боярышника, бузина красная, дёрен татарский и дёрен красный, жимолость (несколько видов), калина обыкновенная, кизильник блестящий, крушина слабительная, лапчатка кустарниковая (курильский чай), сирень обыкновенная и сирень венгерская, смородина золотистая, снежноягодник кистистый, спирея (несколько видов), чубушник (жасмин), шиповник (несколько видов); плодово-ягодные породы: арония черноплодная (рябина черноплодная), крыжовник, лещина, малина, облепиха, смородина красная и чёрная.

А. Гринталь , кандидат биологических наук

На приусадебных участках черноплодную рябину рассаживают по краям, где она выполняет защитную функцию. Кусты у неё сильно густые и образуют живую изгородь. Для предотвращения размывания почвы паводковыми водами её принято сажать в оврагах, ямах. В таких местах посадки удобрение вносить не следует, так как со сточными водами в овраги попадают все необходимые питательные вещества с грядок. Можно посадить и просто как декоративный кустарник.

Почву для черноплодной рябины необязательно удобрять. Она хорошо растёт на сухих песчаных и закисленных почвах. Ещё ей нравится лёгкая влажная земля. Место для посадки желательно выбирать с достаточным количеством солнечного света. Тогда куст будет обильно цвести и плодоносить.

Сажают молодые растения весной, пока не распустились листочки или осенью, после завершения сокодвижения (начинают опадать листья). Процесс посадки прост и не занимает много времени. Выкапывается яма, в глубину и ширину около 60 см. Смесью из перегноя, дерновой земли и удобрений (сернокислый калий и суперфосфат) заполняется яма с саженцем. После посадки обязательно нужен обильный полив и досыпка грунта.

Черноплодная рябина сама опыляет свои соцветия. Размножается корневыми отростками, черенками, семенами, делением самого куста и прививкой. У отростков быстро формируются жизнеспособные корни, поэтому никаких проблем с пересаживанием на новое место не возникает. Ветки для черенков обрезают в феврале до начала активного сокодвижения. Черенки опускаются в воду до появления корней и высаживают.

Засушливым летом в период активного созревания ягод черноплодную рябину необходимо обильно поливать водой. Тогда плоды будут крупными и сочными.

При чрезмерном использовании удобрений листья и ветки у кустов растут большими и толстыми. А урожайность и устойчивость к морозам значительно снижается.

Этот вид рябины нуждается в удалении старых, поломанных и больных ветвей. Их вырезают, когда куст становится достаточно густым, хорошо плодоносит несколько лет и дает мощные побеги. Если этого не делать, то кусты становятся высокими и прозрачными, урожайность ягод резко снижается. Впоследствии всё это приводит к гибели растения.


Ягоды поспевают в конце лета, но лучший вкус они приобретают после первых заморозков. Для долгого хранения ягоды срезают осторожно, стараясь не повредить. Затем их подвергают различным обработкам: сушке, заморозке и термической обработке. Ягоды обладают полезными лекарственными свойствами, но противопоказаны при заболеваниях крови, желудочно-кишечного тракта.