Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

• контроль энергии;
• управление потребителями и цепями;
• обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки . Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

• удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
• привинчиваем DIN-рейки;
• устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
• снимаем дверцу (если она есть);
• подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

• работаем по порядку, например, справа налево;
• подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
• прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
• если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
• концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
• на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
• заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
• подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
• подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
• пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4-6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

) для всех квартир, расположенных на лестничной площадке.

Однако современные тенденции изменили подход к распределению электрической энергии и электрощитки стали обустраивать непосредственно в квартирах. Этому способствовало несколько основных причин, а именно:

• Нехватка места в этажных щитах из-за слишком большого количества размещаемого электрооборудования ( , автоматы, счетчики и так далее);
• Необходимость сохранности довольно дорогостоящего электрооборудования от вандализма и воровства;
• Удобность – чтоб отключить группу потребителей в квартире нет необходимости выходить в подъезд;

Существуют электрощиты скрытой и наружной установки.

Распределение квартирной электросети на группы

Для повышения безопасности и надежности электроснабжения, а также большего удобства при эксплуатации и ремонте электрическую сеть квартиры разбивают на группы. Самые популярные распределения квартирной электросети на группы имеет следующий вид:

• По видам потребителей – очень хорошо подходит для небольших квартир, где потребители разбиваются на следующие группы: освещение, кухонные розетки, кондиционер, бойлер, стиральная машина, розетки в комнатах и так далее;
• По помещениям – наиболее целесообразно использовать в крупногабаритных квартирах с большим относительно энергопотреблением в каждой комнате: кухня, коридор, технические помещения, комнаты и так далее;
• Довольно часто применяют и комбинированный вариант, состоящий из описанных выше способов;

Назначение квартирного щита – это индивидуальное отключение питающего напряжения для групп электроприемников, учет электроэнергии, индикация наличия фаз и прочее.

Очень часто для реализации схем защиты и отключения прибегают к двум наиболее распространенным вариантам:

• Все розетки подключают через УЗО к одному автомату. К другому автомату без использования УЗО подключают цепи освещения, а третий используют для питания мощных потребителей, таких как стиральная машина, бойлер, кондиционер и другие.

Достоинства такой схемы подключения:

1. Простота;
2. Нет необходимости в дополнительных распределительных коробках;
3. Небольшая стоимость;

Недостатки:

1. При аварии вся группа потребителей останется без электроснабжения;
2. Более сложен процесс обнаружения неисправности на линии;

• Автоматический выключатель совмещает в себе функции питания освещения и розеток с распределением полномочий в распределительных коробках. В таком случае потенциально опасные цепи должны снабжаться устройствами защитного отключения УЗО.

Достоинства:

1. Каждая зона электроснабжения под контролем, что способствует хорошему управлению и быстрому нахождению неисправностей на линии;
2. Максимальная защита;
3. При аварии практически все приборы останутся подключенными к сети;

Недостатки:

1. Увеличиваются габариты щита;
2. Существенно возрастает цена проекта;

Электрическая схема щитка

Ниже показана принципиальная схема квартирного электрощитка:

Схема щитка выполнена для при однофазном вводе. На схеме условно обозначено: L – фаза питающего напряжения, N – нейтраль или нулевой рабочий проводник, PE – защитное заземление.

Более подробная схема ниже:

Вводной автомат защиты – автоматический выключатель, предназначенный для полного отключения всей квартиры в случае аварийной ситуации или для принудительного отключения всей квартиры самим пользователем.

Электрический счетчик – устройство для учета расхода электроэнергии данным помещением. Измерения проводит в кВт∙час. Могут быть как механическими, так и электронными. Электронные электросчетчики могут программироваться и передавать данные о потребляемой энергии другим электронным устройствам.

Дифференциальный автомат – устройство, которое объединяет в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения УЗО.

Шины для присоединения проводов – укомплектовывают электрощиты как минимум двумя. Одна для присоединения проводов заземления, а вторая для нулевых проводов.

В указанном щитке присутствует два ответвления на отдельные группы (QA4, QA5). Группа 1 имеет три ответвления (QA4), а группа 2 два ответвления (QA5). Такой вариант может подойти для отдельных функциональных групп ванны и кухни.

Примеры схем квартирных щитков

Электромонтаж квартирного электрощита производят на основании электрической схемы. В случае если щиток приобретается в сборе, то схема электрическая принципиальная должна прилагаться.

Пример простого квартирного электрощита с применением УЗО показан ниже:

Для наглядности показаны сечения и марки кабелей, которые можно применять для отдельных кабельных линий.

Справа показана стандартная комплектация обычной квартиры. На вводе в квартиру устанавливают последовательно с дифференциальным автоматическим выключателем или обычным автоматическим выключателем. В щите могут быть несколько групп потребителей.

В показанном примере группы освещения и розеток защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током в 16 А, а также автомат с номиналом в 25 А для защиты электрической плиты.

Довольно часто в отдельную группу выделяют кондиционеры или стиральные машины.

Схема электрощита для многокомнатной квартиры будет выглядеть примерно так (схема слева):

Дифференциальный автоматический выключатель устанавливается для защиты кухонных розеток, использующих большое количество различных электроприборов. Дифференциальный выключатель нагрузки производит защиту других объектов – освещение санузлов, выключатели комнат и прочего электрооборудования.

Ниже показана более сложная схема для распределительного щита многокомнатной квартиры:

В данном случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током в 300 мА. Это связано с тем, что ток утечки может быть довольно высок из-за большой протяженности линии и при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.

Первые три автомата необходимы для защиты цепей освещения. Дифференциальный автомат с током утечки 10 мА используют для защиты электрооборудования ванной комнаты. Такой низкий ток срабатывания необходим из-за повышенной опасности поражения электрическим током в ванной комнате. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматов защищают розетки. Трехфазный автомат ВА63 и УЗО ВД63 производят защиту мощных потребителей, таких как электроплита. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначены для защиты цепей подсобных и других помещений.

Самостоятельная установка электрощита в квартире – хорошее решение. По крайней мере, ограничивать потребности в разработке собственной схемы эл/снабжения квартиры отсутствием свободного места в подъездном щите не придется. А его точно не хватит, так как большинство домов возводилось по устаревшим проектам, и никто не предполагал, что в перспективе у нас появится такое разнообразие бытовой техники.

Тем более что отдельным (мощным) приборам требуются свои и линии подключения, и различные защитные устройства в виде индивидуальных АВ, УЗО или дифференциальных автоматов. Все упирается в то, чтобы собрать электрический щиток. Причем не просто укомплектовать, а правильно произвести монтаж. Как это сделать – тема статьи.

Что учесть при монтаже щитка

В продаже еще встречаются щитки старой модификации, в которых смонтированы «гнезда» для установки так называемых «пробок» (одноразовых или автоматических предохранителей). Принципиальной разницы нет, но так как габариты современных боксов несколько меньше, а класс безопасности выше, то выбор, тем более для квартиры, очевиден.

Щитки бывают двух типов – встраиваемые и с креплением на стене. Первые рекомендованы для проводки скрытой, следовательно, для квартирной схемы они подходят. Только возникает вопрос – как сделать нишу для такого бокса, если ее нет? Долбить кладку или ЖБИ никто не станет – это понятно. Поэтому следует приобретать щиток навесной. А как подвести к нему провода – догадаться несложно. В продаже есть различные типы соединительных изделий (коробок, колодок, переходников), поэтому эта проблема из разряда решаемых.

Покупать электрический щиток из расчета на день сегодняшний не совсем рационально. Любая схема претерпевает изменения, и нет гарантии, что в скором времени квартира не пополнится новым приобретением в виде какого-либо образца техники, для которого придется монтировать еще одну персональную линию с установкой дополнительных и АВ.

Или старая модель будет заменяться более совершенной, с повышенной мощностью. Не факт, что прежние защитные устройства на этой линии станут соответствовать по своим характеристикам изменившимся параметрам цепи. Следовательно, придется менять и эти изделия, а габариты новых могут оказаться крупнее. Удастся ли их поместить в уже имеющийся квартирный электрический щиток, с учетом его и без того плотной компоновки?

А вот встречающиеся в интернете рекомендации заранее установить несколько запасных автоматов и УЗО, на перспективу, весьма сомнительны. Какие именно изделия? На какой ток? Стоит ли тратить деньги, если еще неизвестно, подойдут ли они по своим характеристикам для подключения новой линии.

Место установки бокса выбирается из расчета, чтобы к нему можно было свободно подойти, безо всяких задержек. Редко, но бывает и так, что защитный автомат просто не срабатывает, и его приходится отключать вручную. Кстати, если для сборки электрического щитка хозяин в целях экономии ориентируется на дешевые автоматы, да еще и сомнительного происхождения, к этому нужно быть готовым априори. Или наоборот – АВ сработал, и после устранения дефекта на линии его требуется снова включить.

Правила сборки квартирного электрического щитка

Вводной (центральный) автомат ставится всегда слева вверху. Если в щитке еще предусмотрено размещение эл/счетчика, то справа от него (пример демонстрирует фото). Следует понимать, что под счетчик размечается только место, а сам он монтируется лишь после окончания сборки щитка и проведения всех подключений. То есть, непосредственно перед . Иначе есть риск сорвать заводскую пломбу. В таком виде прибор на учет никто ставить не будет, даже если он не имеет каких-либо повреждений. Значит, придется приобретать новый.

Линии подключения розеток и освещения должны быть «развязаны». На каждую – свой автомат. Если в квартире есть мощные бытовые установки, то для одного образца – свой, персональный АВ, подключаемый отдельно, напрямую с выхода центрального. В правильно составленной электрической внутриквартирной схеме это учитывается.

В электрическом щитке, кроме DIN-реек, должна быть заземляющая колодка. Боксы продаются в различной комплектации, нередко и в виде пустого короба, сборка которого ведется с нуля. Шину «земля» от монтажных планок визуально отличить несложно – по цвету (желтоватый оттенок металла), форме (узкая вытянутая) и наличию гнезд (для присоединения проводов) и зажимных винтов. Если неизвестно, по какой схеме организовано эн/снабжение многоквартирного дома, то следует при сборке электрического щитка установить 2 колодки – для «земли» и «нуля».

Правильная сборка бокса подразумевает и нанесение пояснительных надписей. В отсутствие «домашнего мастера» любой из домочадцев должен легко разобраться, где какой автомат установлен. Да и собственная память может иной раз подвести. Простая маркировка буквенными или цифровыми символами – наиболее распространенный вариант, если учесть, что свободного места в электрическом щитке мало, и нанесение полноценных надписей по определению невозможно. Следовательно, достаточно лишь составить табличку условных обозначений и наклеить ее на внутреннюю сторону дверки бокса. Автор именно так и поступил. Удобно и всем членам семьи понятно.

В целях экономии полезного пространства и уменьшения габаритов бокса в ряде случаев пары АВ – УЗО желательно заменять на 1 дифференциальный автомат. О таких защитных приборах .

Все защитные устройства крепятся на DIN-рейках так, чтобы клеммы «вход» располагались вверху. Соответственно, внизу – «выход».

Несколько наиболее распространенных вариантов схем помогут разобраться с правильной сборкой квартирного электрического щитка.

Правильно собрать электрический квартирный щиток можно лишь в случае, если разработана грамотная схема эл/проводки, с учетом комплексной защиты цепей. Монтажную работу несложно выполнить и самостоятельно. Здесь навыки профессионала большой роли не играют.

Главное – внимательность и аккуратность. Но вот составление схемы лучше доверить специалисту, так как понадобится не только чертеж, но и точный расчет всех ее параметров. Если нет понятия в области электротехники, то самому за эту работу браться не следует. И тем более, не копировать компоновку и подключение щитков, установленных в квартирах друзей, знакомых и тому подобное. Ничем хорошим это не кончится.

Существуют определенные требования к месту для установки электрического щитка в квартире. Хотя напрямую это к теме статьи и не относится, но напомнить о них будет нелишне.

• Во-первых, на уровне не менее 150 см от напольного покрытия.
• Во-вторых, предельное искривление основы, на которой крепится бокс – 1,50.
• В-третьих, щиток следует располагать на максимально возможном удалении от инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжения). Минимум – 1,8 м.
• Чтобы в дальнейшем было легче разобраться в электропроводке внутри щитка, следует придерживаться общепринятых норм. Для различных цепей используются провода определенного цвета. Сила (фаза) – красные, ноль – голубые (синие), земля – желто-зеленые.

На заметку!

Подключение силового кабеля к центральному автомату квартиры производится после завершения сборки и проверки правильности монтажа схемы.

Смотрите также видео сборки щитка для квартиры:

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя . Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах . Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина . Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания . Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ .

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое ?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу . Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

- 3 фазы

- Напряжение: 380В

- Выделенная мощность: 15 кВт

- Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте - на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S . Под каждым вариантом подключения - будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать - вам поможет следующая информация:

TT - относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

1. Щит навесной металлический, .

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного (номер 6 ), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок - ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7 ) с индивидуальным устройством защиты - дифавтоматом (номер 8 ), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.