Шаблон для запиливания на ус. Обработка дерева и изготовление мебели – советы опытных столяров
Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.
Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.
ИНСТРУМЕНТЫ
- столярный угольник;
- разметочный рейсмус;
- карандаш или разметочный нож;
- обушковая пила;
- широкая столярная стамеска.
Угловые соединения вполдерева своими руками
Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.
Разметка соединения
Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.
Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.
Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.
Вырезание фальца
Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.
При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.
Т-образное (тавровое) соединение
Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.
Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.
Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.
Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.
Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.
Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.
К вопросу о фиксации
Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, и мы подробно поговорили в предыдущих материалах.
На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.
В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.
По углам раму стыкуют соединением «на ус», усиленным плоскими шпонками (так называемыми «бисквитами»). Основание склеивают и сжимают струбцинами. Замерив диагонали,
К внутренним углам рамы крепят на клее и шурупах блоки опор. Верхний торец блока должен быть заподлицо с верхней кромкой рамы основания.
Кладут корпус на заднюю стенку и прикрепляют основание ко дг.у корпуса шурупамиI заворачиваемыми через отверстия в монтажных планках
Выворачивают все винтовые опоры и карандашом отмечают положение отверстий для них. Удаляют основание и в дне корпуса сверлят отверстия Z10 мм.
убеждаются в прямоугольное™ основания.
Пока клей сохнет, выпиливают блоки 37x37x82 мм для регулируемых опор и по центру сверлят сквозные отверстия 011 мм для усовых гаек. Заодно сверлят о т верстия под прямым углом друг к другу для крепления блоков шурупами к основанию. Забивают усовые галки. Блоки с завинченными опорами имеют длину около 100 мм. Их ставят заподлицо с верхними и нижними кромками рамы основания.
Теперь раму надо соединить с корпусом. Для этого выпиливают четыре планки 20x20 мм, которые предназначены для установки между блоками опор, и в них сверлят монтажные отверстия для крепления к дну корпуса. Воеменно крепят основание на место четыоьмя 32-мм шурупами. Выворачивают все опоры и карандашом отмечают расположение отверстии для них на дне корпуса и сверлят их. При сверлении, чтобы не сколоть фанеру на внутренней стороне дна, кладут под чего обрезок доски. Теперь высоту опор можно регулировать отвёрткой.
У
Рис. 1. Молдинг со скругленным кантон.
Дверцы - панели из фанеры с запиленными «на ус» и прибитыми кромочными рейками или молдингами сечением 5x22 мм, которые сделаны из цельной древесины со скруглённым кантом (рис.1).
До крепления молдингов углы зачищают так, чтобы дзерцы и передняя стенка выдвижного ящика были заподлицо. Потом ставят молдинги.
Выпилив заготовку молдинга по указанным на чертеже размерам, берут обрезок рейки и один конец запилизают «на ус». Первых запил делают с учетом, чю полукруглый выступ направлен вверх Для проверки соединений используют обрезок, запиленньп. «на ус» с обоих концов.
Подгонку ьгоровз пары молдингов начинают с запиливания «на ус» одного конца, Стыкуют правый конец, осторожно прижимают плоское ребро к «усу-> с другой стороны s отмечают положение стыка и делают запил «на ус».
Острым карандашом отмечают расположение запилов «на ус» и усозоч-ной пилой отпиливают молдинги пс линии разметки. Их приклеивают и крепя г на место маленькими штифтами.
Теперь производят навеску дверец. Обычно диаметр чашки европейском пепли для шкафчикоз - 35 мм. Пс инструкции, прилагаемой к петлям, определяют, где надо высверлить гнезда для чашек. Затем переносят оазметку отверстий на дверцу шкафчика Крепят монтажную пла^ и шурупами закрепляют петли на место Европейские петли можно регулировать потрем направлениям - внутрь/ наружу, вверх/вниз и вправо/влево. Когда шкафчик будет стоять точно горизонтально и вертикально, петли ре-
www. master-sarri.ru
Советы профессионалов №5" 10
Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!
1. Подбирайте направление и структуру волокон
Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.
2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги
Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза
3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей
Чтобы точно определить длину элемента обвязки, необходимо примерить ее к панели. Это легко сделать если закрепить на панели обрезки обвязки
4. Применяйте шпонки для ровных соединений
Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.
5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины
На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.
6. Увеличьте «открытое время» вашего клея
Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте - если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться
7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте
Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать - могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах - можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь - сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на
8. Доверьтесь своему осязанию
Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.
9. Закрывайте некрасивые щели
Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.
10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки
Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит
СКЛЕЙКА СОЕДИНЕНИЙ НА УС
Получить хорошее соединение на ус на рамках довольно сложно. Когда вы склеиваете и зажимаете углы, детали всегда смещаются.
Я нашёл простое решение. До склейки с задней стороны рамки фиксирую углы одной или двумя скобками (рис. 1).
Скобки позволяют раскрыть переднюю сторону стыка и ввести в него клей (рис. 2). Кроме того, при затяжке струбцин они удерживают углы выровненными (рис. 3). Когда клей застынет, скобки легко удаляются.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДРЕЗКИ
Независимо от того, как отрегулирован рейсмусовый станок, концы досок всегда получаются подрезанными глубже, чем надо.
Чтобы уменьшить отход, к обрабатываемой детали я добавляю рейки, которыми можно пожертвовать. Они приблизительно на 150 мм длиннее заготовки, поэтому им достаётся вся подрезка. Эти рейки по бокам рабочей детали фиксируются маленькими каплями термоплавкого клея, а затем «сэндвич» попускается через станок. Когда обрабатываемая деталь прострогана в размер, вспомогательные рейки легко удалить.
КОНДУКТОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК
При установке полок много времени уходит на разметку и сверление отверстия для их опор. Делать это надо очень точно. Поэтому, чтобы обойтись вообще без замеров, я использую простое приспособление. Оно представляет собой деревянный кондуктор с четырьмя отверстиями. В два из них вставлены шканты в качестве направляющих.
Сначала в стенке просверлите два отверстия. Затем вставьте в них шканты и используйте приспособление для сверления двух следующих отверстий. Потом переставьте кондуктор в только что просверленные отверстия, подготовьте следующую пару отверстий и так далее. В результате все отверстия будут просверлены на одинаковом расстоянии друг от друга.
ЗАСЛОНКА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ПЫЛЕСБОРНИКА
Недавно для мастерской я приобрёл коллектор для сбора пыли. С ним удобно работать, если добавить заслонку, которую решил сделать из фанеры (см. фото). Изготовление заслонки начал с выпиливания двух кусков фанеры толщиной 20 мм с отверстиями диаметром, равным внешнему диаметру труб.
Между фанерными пластинами вставил прокладки толщиной 3 мм, которые создали зазор для заслонки. Затем на клее и тшурупах собрал всю конструкцию. Скользящую заслонку сделал толщиной 3 мм. К её верхнему концу приклеил ручку из дерева, а в нижний - ввернул шуруп, не дающий заслонке выпасть наружу в открытом положении.
Затем отрезал и установил в фанере два обрезка от трубы коллектора пылесборника так, чтобы они были заподлицо с внутренними рёбрами отверстий в фанере.
УГЛОМЕР
Я много работаю с лобзиком, и при этом часто приходится изменять наклон его столика. Но простейшая шкала под ним не очень точна и трудночитаема. Поэтому из дешёвого пластмассового транспортира я сделал угломер. Это деревянный блок с прикреплённым сбоку транспортиром (рис. 1). Обрезок проволоки, повешенный в центре, показывает угол наклона (рис. 2). При работе с угломером сначала отъюстируйте транспортир так, чтобы стрелка-проволочка показывала 90°, а потом измеряйте наклон столика.
ЗАТОЧКА V-ОБРАЗНОЙ СТАМЕСКИ
По сравнению с обычной стамеской заточка инструмента для резьбы по дереву немного сложнее.
Заточка лицевых сторон. Заточка V-образного инструмента начинается с фаски на лицевой стороне и аналогична заточке обычной стамески. Так как у V-образного инструмента две сходящиеся под углом стороны, надо заточить обе.
Используйте брусок средней зернистости с водой или маслом. При заточке держите стамеску под углом примерно 20°-25° и двигайте её короткими ходами назад и вперёд вдоль бруска (рис. 1). Необходимо добиться одинаковой заточки обеих сторон. Для этого делайте несколько проходов с одной стороны, затем - столько же проходов с другой. После заточки вы увидите маленький заусенец, проходящий поперёк каждой внутренней стороны. Удалите его полировкой внутренней стороны резца на кожаном ремне.
Удаление крючка .
Когда заусенец удалён, на внешнем углу остаётся маленький крючок (рис. 2а). Если вы не удалите его, инструментом будет тяжело управлять. Удалите крючок последовательным вращением кончика стамески назад и вперёд поперёк бруска средней зернистости (рис. 2).
Полировка. Полировка удаляет крошечные зазубринки на режущей кромке, где сходятся внешняя и внутренняя стороны. Удалив зазубринки, вы сделаете инструмент намного острее. Чтобы отполировать кромку, на кожаный ремень нанесите немного пасты ГОИ и повторите шаги заточки (рис. 3).
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКА
Деревянные салазки - традиционны, но они могут прогибаться под большой нагрузкой, если ящик в буфете, например, заполнен столовыми приборами. Полностью выдвигающиеся шариковые и роликовые механизмы не заедают и позволяют легко доставать предметы, лежащие у задней стенки. Механизм полного выдвижения должен быть смонтирован с установленными на одинаковой высоте направляющими салазками. В буфете это сделать сложно, так как кромки направляющих салазок обычно скруглены, и поэтому отсутствует «точка отсчёта».
В буфете монтажные перемычки для ящиков можно прикрепить к крышке, а не к боковым стенкам. Поэтому к нижней грани перемычки надо прижать планку так, чтобы образовался выступ. После установки направляющих на место они оказываются точно заподлицо с нижним ребром перемычек и на одном уровне.
КАК СДЕЛАТЬ ПРЯМЫЕ УГЛЫ
Обычно планки окантовки крепятся к уже сделанному корпусу - надо только приклеить и прижать их струбцинами на место.
На буфет я добавил вертикальные окантовки к боковым стенкам до того, как собрал корпус. И вместо соединения встык выпилил соединения паз/шип, чтобы повысить прочность и удержать детали выровненными при зажатии струбцинами.
Удержать детали выровненными - не то же самое, что сохранить между ними прямой угол. Проблема не в соединении, а в струбцинах. Если струбцины неточно сцентрированы на соединении, они стремятся отклонить окантовку от прямого угла (рис. 1).
Одно из решений проблемы - убедиться, что струбцины точно сцентрированы. Но лучший способ - в угол сборок вставить прижимные блоки (рис. 2). Тогда сборка автоматически окажется под прямым углом к боковым стенкам.
ВЫПИЛИВАНИЕ ОБЪЁМНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Выпиливание длинных боковых сторон панелей - не проблема. Но выпиливание коротких концов шириной менее 150 мм вызывает затруднения.
При подаче коротких концов панель неустойчива, особенно когда между линейкой и диском опорная поверхность всего 5 мм. Чтобы плотно прижать деталь к продольной линейке, руки должны проходить очень близко к диску.
К продольной линейке прикрепите высокую вспомогательную линейку. Затем установите панель на пилу и плотно прижмите её.
Потом, удерживая плиту на месте, ручными тисками прижмите пару деревянных планок к панели так, чтобы они плоско легли на верхнюю грань вспомогательной линейки. Этим вы обеспечите себе дополнительную опору.
ЗАЧИСТКА ФАСОК
При выпиливании объёмных панелей на циркулярке на скосах часто остаются следы от диска. Самый быстрый способ удалить их - использовать зачистной блок с кромкой, совпадающей с заплечиком поля панели.
НЕЖНАЯ СОСНА
Сосна - мягкая порода древесины, к которой нужен особый подход. Много трудностей возникает при шлифовке и отделке сосны. Она легко проминается. Для перемещения больших изделий используйте лист фанеры - ставьте изделие на фанеру, а не на бетонный пол. Этим вы предохраните концы досок от скалывания.
Большинство царапин можно быстро зачистить. А вмятины - удалить с помощью горячего утюга и влажной тряпки, так как древесина впитывает влагу из пара, и вмятины исчезают.
До обработки сосны убедитесь, что диск циркулярки - острый: тупой диск рвёт мягкие волокна, а не режет их. Обратите внимание на засмоленность диска. Во время запила смола создаёт большое сопротивление. Удалить наслаивающуюся смолу можно, промыв диск бытовым очистителем.
При сверлении сосны первый проход надо делать ручной дрелью, переключённой на реверс. В этом случае зубья на сверле проскребают внешний диаметр отверстия, тонко срезая волокна древесины.
Волокна древесины сосны можно разорвать не только при распиливании и сверлении, но и при удалении высохшего клея, особенно если его соскабливать. Не наносите слишком много клея на соединение и любой излишек клея зачищайте сразу до его полного застывания.
Зачистка сосны имеет собственные специфические особенности. Обычно для этого используют шлифмашинку. Но она оставляет на сосне почти невидимые спиральные отметки. Поэтому заканчивайте зачистку своих изделий вручную.
Используйте зачистной блок. Если зачищать без блока, вы удалите больше молодой древесины, так как она мягче, и в результате получится волнистая, а не гладкая поверхность.
При отделке сосны необходимо учитывать две вещи. Во-первых, сосна неравномерно впитывает морилку, поэтому на древесине получаются тёмные пятна. Попробуйте сначала обессмолить древесину, что выровняет впитываемость морилки. Во-вторых, если возможно, выбирайте светлые морилки. Они не так сильно, как тёмные, подчёркивают вмятины, сломанные волокна или спиральные отметки.
ПРОДОЛЬНОЕ РАСПИЛИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННЫХ ДОСОК
Такие доски можно продольно распилить двумя способами, и у обоих есть свои преимущества и недостатки.
Доска лежит вогнутой стороной вниз. При продольном распиливании доски в таком положении она опирается на два ребра. Поэтому при выполнении большинства запилов доска лежит устойчиво. Но проблемы могут возникнуть на последних сантиметрах запила. Когда вы заканчиваете запил, обрезок между линейкой и диском может упасть вниз и застрять у диска. Чтобы уменьшить риск, на последних сантиметрах запила быстро подайте вперёд обрабатываемую деталь.
Доска лежит вогнутой стороной вверх. В этом варианте в конце запила не будет опасности заклинивания. Но сама доска окажется менее устойчивой во время всего запила.
Возможно, лучший (и самый безопасный) способ продольно распилить поперечно покоробленную доску и избежать отдачи - использовать не циркулярку, а ленточную пилу.
Обойдёмся без дрели
Чтобы собрать мебель, нужно просверлить множество отверстий для установки фурнитуры, или присадки, как говорят профессионалы. Причём эта работа требует высокой точности. Иначе какая же это будет сборка? Одно расстройство! Если вообще она состоится.
Просто взять в руки дрель и начать сверлить детали - этот вариант отпадает сразу. Ось отверстия должна быть строго в заданных плоскостях. Особенно сложно это условие выполнить при сверлении торца детали - например, полки.
1. Как вариант можно использовать кондуктор. Я работаю с кондуктором от фирмы KWB, он продаётся в строительных супермаркетах. Приспособление позволяет сверлить отверстия разных диаметров на заданном расстоянии от края кромки. Для начинающего мебельщика или опытного, но работающего на удалении от мастерской, такое приспособление вполне подойдёт. Но постоянно так работать нельзя. Это не дело - носить весь день в руке инструмент, да ещё пытаться удерживать ровно деталь, стоящую на ребре! Всё это утомительно и ведет к снижению качества работы. Выход здесь один - организовать свой труд так, чтобы деталь лежала на рабочем столе. А инструмент, выполняющий сверление, на нём стоял. Оператору останется лишь класть на стол детали в заданном положении и двигать инструмент вперед-назад.
Исходя из этих вводных, я сделал простое приспособление (станок), который, как мне кажется, пригодится не только профессионалам, но и домашним мастерам, у которых ограничено время для занятий любимым делом. Промышленность, насколько мне известно, пока не додумалась до такого нужного устройства.
2. Для станка приспособил двигатель от точила. Правда, шаг резьбы вала двигателя и патрона от дрели оказались разными. Пришлось воспользоваться услугами токаря. Двигатель точила - асинхронный. По сравнению с дрелью он работает почти бесшумно. А из-за отсутствия элементов, работающих с трением, - коллектора и щёток - срок службы его значительно увеличивается.
3. Основа станка - конструкция из ЛДСП от старого шкафа. Двигатель установлен на подошву из фанеры, снизу которой закреплены два алюминиевых швеллера. Благодаря этим салазкам и пазам под них, сформированным на столе брусками из ЛДСП, двигатель может перемещаться только вперёд-назад относительно рабочего стола, на котором устанавливается деталь.
4. Упор из алюминиевой квадратной трубы выполняет дополнительно и функцию канала для удаления стружки и пыли. К нему подключается пылесос. Расстояние от оси сверла до поверхности рабочего стола - 8 мм. Этого достаточно для присадки всей фурнитуры. Если нужно большее значение - достаточно лишь подложить под подошву двигателя пару полосок заданной толщины.
5. Сверление точных отверстий под шканты в кромке детали.