Любая хозяйка хочет максимально рационально использовать каждый уголок своего жилья. Даже небольшие пространства в виде санузлов могут быть полезны для хранения мелочей, там найдется место для туалетной бумаги, бытовой химии, принадлежностей для уборки. Встает вопрос, как сделать шкаф в туалете за унитазом, который будет компактным и не станет мешать.

Для этого нужно знать некоторые нюансы, как самого помещения санузла, так и особенности конструкции таких шкафов.

• Сантехнический узел имеет ряд характеристик, которые отличают его от любого другого помещения.
• Повышенная влажность. В связи с этим сооружение конструкций для туалета должно выполняться только из влагостойких материалов.
• Небольшая площадь. Большие шкафы с громоздкими ручками здесь не поместятся, а встраиваемый узкий шкафчик подойдет отлично.
• Коммуникации. В туалетной комнате чаще всего по задней стене проходят водопроводные трубы, вентили, доступ к которым может понадобиться в любой момент. Поэтому шкаф над унитазом должен легко сниматься или разбираться, для того чтобы сантехник мог при необходимости произвести ремонт системы.

Выбираем материал

Современный дизайн квартир не оставляет обделенным и туалетную комнату. Дизайнерская фантазия позволяет сделать оригинальным даже подставку для туалетной бумаги, не говоря уже о мебели. Чтобы поддержать общий стиль жилья, сантехнический шкаф в туалете из этого стиля не должен выделялся, а значит, нужно правильно подобрать для него материалы.

Влагостойкий гипсокартон. Самый дешевый и доступный вариант. Сборка проводится как любая другая конструкция из ГКЛ, с помощью направляющих и профилей. Такой шкафчик потребует доведения его до опрятного внешнего вида. Для начала швы и шляпки саморезов шпаклюются, швы затем затираются и вся поверхность грунтуется. Для финишной отделки можно использовать гидроизоляционную водоэмульсионную краску. Наносить ее нужно в несколько слоев (2-3) валиком или широкой кистью.

Фанера. Также бюджетный материал, который не потребует больших затрат. Шкаф над унитазом из фанеры можно сделать любой конфигурации, это будет зависеть только от наличия столярных навыков. Существует специальная влагостойкая ФСФ, но она не используется для жилых помещений из-за токсичного клеящего вещества в ее составе. Но в данном случае подойдет фанера толщиной 15 мм. При распиле деталей из фанеры лучше пользоваться дисковой пилой и срез делать вдоль волокон, тогда края будут ровные, без задиров.

Для пропитки фанеры и ее защиты можно использовать алкидно-уретановый лак. После покрытия первого слоя волокна листа приподнимутся, и поверхность станет шершавой, поэтому после просушки следует ее зашлифовать и нанести еще 2-3 слоя лака.

Дерево. Деревянный шкафчик над унитазом будет смотреться богато и оригинально. Цена благородных пород, конечно, обойдется в разы дороже простой фанеры, но и срок службы у древесины значительно выше. Дверцы из дерева не деформируются, полки не будут провисать даже при значительной нагрузке.

Вопрос об экономии места в ванной комнате/санузле возникает практически у каждого, кто начинает ремонт или просто захотелось уюта. Необходимо помнить, что чаще всего стена за унитазом свободная, если только не занята бойлером, и при маленькой площади надо использовать максимально свободное пространство. Отличным решением данного вопроса является встроенные шкаф за унитазом.

Помимо возможности закрыть неприглядные водопроводные трубы и счетчики, можно там хранить полотенца, туалетную бумагу, моющие средства и другое.

Размеры и дизайн

Существует несколько вариантов подобных шкафчиков:

• Шкаф от потолка до пола – хорош в плане максимального доступа к коммуникациям, также внутри его можно установить дополнительные съёмные полки;
• Маленький лючок – предназначен для сокрытия счетчиков, если все же возникает мысль использования для коммуникаций, необходимо убедиться в состояние трубопроводов;
• Средний размер (пример: 50х70 см) – обеспечивает доступ к счетчику, дает возможность установить несколько полок;
• Под плитку – размер зависит от самой плитки.

Виды конструкций

Разнообразие шкафов для туалета позволяет использовать свободное пространство за унитазом максимально эффективно:

• Шкаф на ножках – основное требования, чтобы ширина не была больше бочка;
• Навесной шкаф – он может быть как встроен в стену, так и нависать над унитазом;
• Сантехнический шкаф – один из разновидностей шкафчика, предназначенный для сокрытия труб или инсталляций для унитаза, обеспечивая легкий доступ к приборам и оборудованию, также можно использовать его для хранения бытовых средств.

Материалы изготовления

Рынок предоставляет огромный ассортимент отделочных и строительных материалов. Поэтому важно сделать правильный выбор, чтобы было недорого, но в то же время качественно. Для изготовления конструкции можно использовать различные материалы.

• Гипсокартон. Данный материал влагонепроницаемый, а это основное, на что необходимо обратить внимание. При непредвиденных ситуациях, от которых никто не может быть застрахован (соседи затопили, авария с трубами), такой шкафчик не пострадает, и после ликвидации причины необходимости в его ремонте не будет. Такой вид шкафчика можно украсить по желанию мозаикой, рисунками, декупажем.
• Фанера – по сроку службы меньше, чем предыдущий вариант, но более дешевый.

• Дерево – преимущество данного вида материала заключается в том, что под тяжестью инструментов и средств полки не провисают. Основной недостаток: постепенное гниение под воздействием влаги. При выборе дерева необходимо первоначально установить хорошую вентиляционную систему.
• ЛДСП – хорошо применять данный материал для дверей шкафчика в том случае, если вентиляция очень хорошая, так как ЛДСП обладает низкой влагостойкостью.

• Плитка – прикрепляется на специальном каркасе, такой материал хорошо подойдет для сохранения концепции дизайна.
• Зеркало – или так называемый зеркало-шкаф идеально подойдет для визуального увеличения пространства, позволяет сэкономить на покупке отдельного зеркала. Этот вариант подойдет особенно в том случае, если туалет расположен рядом с раковиной.

Особенности и преимущества

Если с материалом для основной конструкции понятно, остается вопрос – если делать закрытый тип шкафчика в туалете, какую дверцу выбрать, в чем же разница между ними, и какая лучше.

Рассмотрим самые распространенные варианты.

Жалюзийные дверцы

Бывают двух видов: роллетные и псевдожалюзи. Первый более предпочтителен, когда возможность для открытия дверцы нет. Второй вариант изготовлен в виде жалюзи, но при этом подвижных предметов нет, хороши такие дверцы при плохой вентиляции.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• дверца, как правило, устанавливаются поверх проема, легко скрывая неточности размеров;
• монтаж такой дверцы несложен, нет необходимости в особых навыках.

Минусы:

• необходимо выбрать в одной стилистике с санузлом/ванной комнатой, что не всегда удается;
• часто такая конструкция смотрится негармонично на плитке;
• если закрывать такой дверцей сантехнический шкаф, могут возникнуть в дальнейшем проблемы: в частности, дверцы предназначены для небольшого проема, и в случае аварийных труб и необходимости замены возникнут трудности из-за малых размеров шкафчика.

Сантехнический пластиковый лючок

Из самого названия понятно, для какого вида шкафчика предпочтителен такой вид дверцы.

Плюсы:

• выпускаются самые разные размеры, что предоставляет большой выбор;
• возможность подобрать дверцу под свои данные;

• шкафчик получается довольно просторным, с возможностью установления полочек и хранения необходимых вещей;
• нет границ в цветовой гамме, но чаще сантехнический лючок представлен в «универсальном» белом цвете;
• прост в монтаже: после того как заканчиваются плиточные работы в санузле/ванной комнате, рамка лючка приклеивается на свое место герметиком или любым другим средством для крепежа.

Минусы:

• существенных минусов для сантехнических пластиковых лючков нет.

Дверцы на заказ

Стоит рассматривать этот вариант, когда площадь комнаты позволяет открывать их полностью.

Плюсы:

• возможность подобрать под собственные размеры;
• большой выбор дизайнерских работ.

Минусы:

• данная конструкция будет дорого стоить;
• необходимо долго ждать, пока будет сделан ваш заказ;
• придется искать хорошего мастера.

Сантехнический люк под плитку

Такой вид дверцы из всех перечисленных будет самым дорогостоящим, но идеально подходящий под дизайн санузла/ванной комнаты. Главное требование для этой конструкции – надежный каркас, который сможет выдержать наклеенную плитку. Для гармоничности стиля желательно подбирать размеры шкафчика, исходя из размеров плитки, чтобы при монтаже сантехнический люк совпадал с плиточными швами.

Плюсы:

• довольно простой доступ внутри шкафчика;
• малозаметность (это будет особо интересно, если вы перфекционист);
• всевозможные размеры (но надо помнить о размерах самой плитки).

Минусы:

• если бюджет ограничен или хочется сэкономить, лучше выбрать другой вариант;
• нужна будет помощь мастера плиточных работ.

Деревянный шкаф на всю высоту

Если хотите придать строгости вашему дизайну, можно применить данный вид шкафа.

Плюсы:

• при необходимости можно быстро как разобрать шкафчик, так его и собрать;
• такая конструкция обеспечивает максимальный доступ к сантехническим трубам, которые пытаемся так красиво скрыть;
• довольно экономный вариант.

Минусы:

• деревянный шкафчик не всем нравится;
• для изготовления деталей и монтажа шкафчика в домашних условиях необходимо обладать знаниями в области столярных работ.

Дверцы также можно разделить по механизму открывания:

• раздвижные, по типу шкафов-купе;
• откидные;
• распашные;
• роллетные.

Основные плюсы шкафчиков за унитазом:

• экономия места (особенно важно при маленькой площади);
• возможность самостоятельно изготовить;
• идеально подобрать размер;
• небольшие затраты;
• возможность спрятать коммуникации;
• создается дополнительное пространство для хранения бытовой химии и другого.

Как сделать своими руками?

Необходимость сделать шкафчик своими руками появляется тогда, когда купить встроенный шкаф недорого не удаётся, а также отсутствия стандарта расположения труб и подключения к коммуникациям затрудняет этот выбор.

Материалы и инструменты

Основное требование к материалам - это влагостойкость, так как даже при хорошей вентиляции повышенная влажность в санузле/ванной комнате.

Для конструкции каркаса наиболее приемлемы следующие варианты:

• пластик;
• ламинированная фанера и ДСП;
• плиты МДФ;

• древесина, которая покрыта морилкой и двумя слоями лака;
• оцинкованный и алюминиевый профиль;
• закаленное прозрачное тонированное в массе цветное и матированное стекло.

Если площадь ограничивает даже возможность использования распашных дверок, возможно установить жалюзи или рольставни.

Инструменты:

• карандаш для необходимых разметок;
• рулетка для измерения всех деталей шкафчика;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт.

Фурнитура:

• петли – должны быть из нержавеющих сплавов, которые менее подвержены коррозии;
• доводчики – если рассматривается вариант с откидной дверью, для удержания ее в таком положении и плавного закрытия;
• если ваш выбор пал на роллеты, то стоит обратить внимание на короб, лучше, если он будет спрятан внутри шкафа, это придаст эстетичный вид будущему шкафчику;
• при выборе потайного люка можно выбрать любой механизм, который кажется наиболее приемлемым;
• для плотного прилегания двери к каркасу можно применить мебельные магниты.

Монтаж

На первом этапе планирования шкафчика в домашних условиях необходимо сделать предварительный проект будущей конструкции. Первоначально стоит определиться с видом шкафчика, будет он навесной или встроенный, далее с размерами самой конструкции, и при наличии полок в нем, определить расстояние между ними.

Шкаф в туалете своими руками: инструкция от мастеров. Шкаф в туалете своими руками для уюта и освобождения полезного пространства.Всем городским обитателям давным-давно ясно, что планировщики отечественных объектов недвижимости сами обитают кто бы мог подумать в нечеловеческих условиях. Они в общем страдают боязливостью большущих пространств а также неподдельно считают, что чем крохотнее помещение – тем оно комфортнее. Имущества у них также нету, по этой причине об наличии кладовок а также стенных шкафчиков они не предполагают. Так что для нас, «специалистам волей-неволей», доводится изгаляться. В настоящее время мы соорудим шкаф в туалете своими руками – ибо хотелось бы ведь куда-то сунуть домашнюю химию и другие мелочи!

Рассчитывать доводится только лишь на себя, по этой причине мы проводили проверку плиточников а также штукатуров – стены в туалете обязаны быть строго вертикальны а также, в соответствии с этим, параллельны. Перепады высоты на полу либо потолке скомпенсируем сами, однако же стены – такое применительно к ним критично.

Будем делать такой шкаф в туалете

Для шкафчика мы подобрали вот такой вариант. Суммарная ширина туалетной комнаты у нас 820 миллиметров, так что возможно было выполнить 2-е дверки – однако такое уже двойная регулирование стыков. Впрочем – ничего трудного, варианты за вами.

Материалы для шкафа в туалете

При таком варианте это ламинированное глянцевое ДСП толщиной шестнадцать миллиметров. Или возможно брать недорогое шлифованное ДСП и обклеить его красивой пленкой – зависит от бюджета проекта. Размеры элементов мы даем, в зависимости от высоты потолков 2650 миллиметров – так что высоту практически возможно изменить за счет самой нижней глухой панели.

Фановая труба отстоит от задней стенки на 260 миллиметров по переднему краю, поэтому глубину полок берем по максимуму возможную, но и не «заезжаем» на сливной бачок. Предусматриваем ширину боковых вставок – 80 миллиметров, а именно пространство от задней стены до бачка более 410 миллиметров.

Деталировка изделия

• 815х300 миллиметров – пять шт. Полки, над какими еще необходимо потрудиться.
• 2440х80 миллиметров – две шт., боковые вставки. Длина дана по габариту обычного листа ДСП, так что они не достанут до пола – скроем за фальшпанелью.
• 800х820 миллиметров – фальшпанель. Подгоняется месту в конечную очередь.
• 1800х814 миллиметров – дверь.
• 820х40 миллиметров – верхняя планка – заглушка.

Вдобавок, для нас потребуются все обрезки от листа – с целью укрепления полок.

Приложите кромку (имеется в виду меламиновая, толщиной 0,5 миллиметров, с клеевой основой) к торцу детали красивой стороной кверху. Нагрейте утюгом по всей длине – регулятор утюга на 3/4 максимума. Прогладьте горячую кромку сухой тряпкой для идеальной склейки а также подвергните обработке края ножом а также наждачной бумагой.

Чтобы сделать свой выбор, как создать шкафчик в туалете, нужно подобрать комплектующие.

Крепеж и фурнитура

Полки практичнее всего крепить к стене на алюминиевый угловой профиль 25х25 миллиметров. Они продаются протяженностью 2,2 м, поэтому одной штуки станет достаточно. Крепеж в стену берем серьезный. В особенности данное затрагивает той боковой вставки, на которой повиснет дверь. А также:

• Ручка мебельная.
• Мебельные петли, 4 шт. Выборка под обычные петли диаметром 35 миллиметров специализированной петельной фрезой. Поверх а также снизу расстояние произвольное, а от кромки двери строгое: 22 миллиметра до середины отверстия.
• Магниты мебельные – не китайские. Дверь массивная и сопливые восточные фальшивки разобьет абсолютно. 3 штуки.
• Алюминиевый П-образный профиль х20 миллиметров. Внутренее расстояние у него – 16,2 миллиметра. Его мы наденем на переднюю кромку полок – смотрите следующую иллюстрацию. По причине выреза под фановую трубу на полках возникнет хрупкая и неширокая перемычка, каковая попросту выйдет из строя под нагрузкой. Профиль придаст полке жесткость.
• Уголки мебельные – восемь шт. На них крепятся к боковым вставкам фальшпанель а также верхняя заглушка – изнутри.

На переднюю кромку полок надет алюминиевый П-образный профиль х20 миллиметров

Необходимые инструменты

Смонтировать и изготовить шкафчик в туалет своими руками немыслимо без подходящих инструментов, ввиду этого мы готовим:

• Лобзик электрический, с комплектом пилок по дереву.
• Дрель-шуруповерт.
• Перфоратор.
• Рулетка.
• Уровень.
• Карандаш.

Если, помимо фановой, полки попадают еще на большое количество труб – советуем купить перовое сверло диаметром тридцать миллиметров. На последующем рисунке изображены вырезы на полке под обычную и фановую трубы – там заметно зачем оно может пригодиться. Отверстие десять миллиметров обозначено с целью облегчения входа пилки при повороте на крупный радиус.

Однако перед началом любых вырезов требуется определить место полок – трубы идут вовсе не вертикально да и отверстия создаются под четкие размеры для любой полки.

Монтаж шкафчика в туалете

Расстояние промежду полками мы фиксировали «как нам больше нравится» – по одной стене, поверх. На 2 стене отмечаем уже с помощью уровня, отталкиваясь от выполненной разметки.

Распиленные на обрезки по 190 миллиметров алюминиевые уголки употребляем в виде подполочников. Мы специально взяли данный вариант, дабы имелась перспектива подобрать место крепежа там, куда пролезет перфоратор.

Подгоняем полки, выпиливая отверстия для труб. Начинайте всегда с фановой и продвигайтесь вглубь шкафа. Приклеиваем (или же прикручиваем) к полкам П-образный профиль. Нужно закрепить полки за фановой трубой, так что мы прикручиваем к ним снизу уместные по размеру отрезки ДСП таким образом, дабы они стали перемычкой.

Боковые вставки крепим строго по уровню – по-другому дверь встанет неровно. Приворачиваем к ним фальшпанель на 2 верхних уголка (всего их 4) и замеряем уровнем горизонтальность ее верхней кромки. А если горизонт неровной – подпиливаем снизу до достижения идеала.

Навешиваем дверь, проложив между ней и панелью прокладку мм 6 толщиной. Дверь чуть-чуть просядет, стоит оставить зазор побольше. Регулируем петли, выверяем щели. Завершающим аккордом станет верхняя заглушка, воспринимающая на себя неровности потолка.

Перед тем как крепить магниты – поставьте ручку: С той стороны вашу дверь никто не толкнет, а вот с этой вы ее разве фомкой отковырнете.

Как сделать шкаф в туалете мы разобрались. Другие кладовки соорудить легче – там нет труб.

3 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Туалет со шкафом за унитазом – это не просто санузел, а разновидность кладовки: конечно, крупные предметы здесь не спрячешь, но для хранения бытовой химии, мелких инструментов и не самой нужной утвари полки подойдут практически идеально.

Очевидным плюсом такого решения является тот факт, что изготовить шкаф можно самостоятельно, используя не самые дорогие материалы и инструменты, которые есть практически у каждого мастера. Как это сделать, и каким может быть шкаф — я расскажу в этой статье.

Разновидности шкафов

Оптимизируя свободное пространство (особенно это актуально в малогабаритных квартирах), мы часто стараемся приспособить неиспользуемые области для хранения различных мелочей. Одной из таких областей является задняя стенка санузла: если на ней не размещается бойлер, то она обычно пустует.

Одним из оптимальных вариантов использования этой стенки будет установка там небольшого шкафа. В принципе, это вполне оправданно: унитаз все равно практически невозможно поставить вплотную к несущей поверхности, а значит, за счет бачка у нас образуется «мертвая зона» глубиной примерно в 30 – 40 см. Этого как раз достаточно, чтобы стеллаж или шкафчик нам не мешал.

Анализируя варианты конструкции таких шкафов, я пришел к выводу, что практически все проекты можно свести к двум разновидностям:

1. Навесной модуль . Этот вариант является предпочтительным, если вы не планируете заниматься столярными работами. Достаточно просто купить или заказать по размерам санузла конструкцию, а затем повесить её на два вбитых в стену анкера. Ограничивающим фактором здесь выступает прочность стены: в некоторых домах перегородка между туалетами соседних квартир не отличается толщиной, потому повесить тяжелую конструкцию из ДСП/МДФ будет проблематично.

1. Встроенный шкаф . Поскольку цена навесного изделия может быть достаточно высокой, многие мастера предпочитают не переплачивать, а изготовить и фасады самостоятельно. Такой подход позволяет существенно экономить на материалах: по большому счету, нам будут нужны только полки и дверцы, так как сама ниша отлично справиться с ролью боковых и задних стенок.

Планируя реконструкцию санузла в своей квартире, я исходил примерно из таких же соображений. Забегая вперед, скажу, что встроенный шкаф получился вполне надежным и функциональным, потому ниже я поделюсь рецептом по его изготовлению.

Технология изготовления

Схема конструкции: шаг 1

Изготовление встраиваемого туалетного шкафа начинается с проектировки. Конечно, изделие это довольно простое, но все же его контуры нужно набросать на бумаге хотя бы схематически, с ориентировочными размерами.

В моем случае изделие выглядело таким образом:

1. Основу составлял каркас из деревянного бруса 30х30 мм. Из этих деталей была изготовлена передняя рама, на которую крепились фасадные части.
2. Полки опирались на поперечные бруски, закрепленные на стенах. Я сделал их сплошными, но в принципе, от такой конструкции можно отказаться либо в пользу небольших деревянных колодок либо в пользу металлических уголков.
3. Для длинных полок лучше изготовить продольные направляющие, как на изображении ниже.

Стандартная высота полок составляет от 25 до 35 см, но от этих значений можно и отступить. Я, например, сделал расстояние между последней полкой и потолком равным 55 см, и это оказалось очень удобным для хранения крупногабаритных предметов.

1. Передняя часть днища крепилась к нижнему брусу рамы, задняя – к опорному бруску, закрепленному на стенке туалета. Сверху я не закрывал конструкцию, поскольку сделал шкафчик примыкающим к потолку вплотную.
2. Глубина шкафа была равна 35 см: подобрал я ее таким образом, чтобы закрытые дверцы не мешали сидящему на унитазе человеку.
3. И фасад, и полки были изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
4. Для крепления фасада использовались стандартные мебельные петли.

Нужно отметить, что эта конструкция не является единственно возможной. Вы можете экспериментировать с вариантами: главное, чтобы каркас был достаточно надежным и жёстко фиксировался на стенах санузла.

Основные материалы и инструменты: шаг 2

Как я отметил ранее, для работы я выбирал наиболее доступные по цене материалы. Шкаф получился достаточно дешевым, потому в таблице ниже я приведу ориентировочную стоимость используемого сырья:

Что касается инструментов, то набор включал в себя следующие позиции:

• перфоратор с буром для бетона;
• дрель;
• сверло Форстнера для крепления мебельных петель;
• шуруповерт с магнитной битой;
• ножовка по дереву;
• уровень;
• рулетка;
• отвес;
• молоток;
• отвертки (плоская и крестовая).

В принципе, для ускорения работы можно добавить в комплект разве что дисковую или сабельную пилу, но пилить приходится совсем немного, потому и с ножовкой я управился достаточно быстро.

Изготовление заготовок: шаг 3

В этом разделе я расскажу, как сделать все детали, необходимые для сборки встраиваемого шкафа в туалете. Трудоемких операций тут будет не так много, но все же они присутствуют:

1. Начинаем с самого простого – изготовления элементов каркаса. Вначале измеряем высоту нашего шкафа (нижний край – примерно в 25 см от крышки , верхний – под потолком), и из деревянного бруса вырезаем две заготовки для боковых частей передней рамы.

1. Далее измеряем ширину ниши, в которой будет находиться шкаф, и вырезаем три фрагмента бруска – верх и низ передней рамы плюс задний опорный брус, к которому будет крепиться днище.
2. Выбираем подходящую глубину полок и в соответствии с этим размером вырезаем несколько пар опорных брусьев. Нижняя пара будет предназначаться для крепления днища.
3. Все детали тщательно ошкуриваем, после чего пропитываем либо морилкой, либо влагозащитным составом с антисептическими компонентами – так мы будем уверены, что повышенная влажность санузла не спровоцирует гниение древесины.

1. Следующий этап – изготовление фасадов. Из листа ЛДСП необходимо вырезать два прямоугольника, размеры которых будут соответствовать размерам шкафа. Естественно, по бокам делаем небольшие зазоры, которые позволят дверцам открываться, не цепляясь за стенки.

Я заказал порезку ДСП прямо при покупке, так что мучиться с раскроем не пришлось. Это действительно идеальный вариант: да, придется чуть-чуть переплатить, но зато детали будут а) ровные, б) без сколов ламинации и в) точно в размер.

1. Раскроенные фасады подвергаем кромкованию: на торцы панели наклеиваем кромочную ленту, прогревая ее утюгом. Клей при этом расплавляется, и материал надежно закрывает срез панели, придавая ей более эстетичный внешний вид и защищая от проникновения влаги в толщу ДСП.

1. По такому же принципу делаем полки, только на углах у них делаем выборку для того, чтобы они плотно прилегали к передней раме. Нижнюю панель оставляем без выборки. Также может возникнуть необходимость проделать в полках отверстия, через которые пройдет стояк или другие трубы.

Теперь, когда все детали у нас будут готовы, приступаем к монтажу шкафа в помещении.

Сборка шкафа: шаг 5

Устанавливать каркас для конструкции лучше до ремонта – так нам не придется беречь кафельную плитку или другую отделку при сверлении. А вот фасады стоит навешивать уже в самом конце, после облицовки санузла, иначе есть риск их испачкать или повредить.

Инструкция по монтажу предполагает такую последовательность действий:

1. Вначале на стены крепим элементы каркаса. Для этого каждый брус прижимаем к стене, выравниваем по уровню и дрелью со сверлом по дереву проделываем в нем отверстия. Через отверстия карандашом или шилом намечаем точки для гнезд в стене.
2. По намеченным точкам перфоратором сверлим гнезда в бетоне. Оптимальная глубина – около 60 мм, диаметр – 6-8 мм.
3. В каждое гнездо забиваем пластиковый дюбель. Прикладываем брус и фиксируем его через предварительно просверленное отверстие стопорным шурупом.
4. После завершения сборки каркаса укладываем на боковые направляющие полки. Их можно оставить без крепежа, а можно зафиксировать двумя-тремя саморезами с каждой стороны.

1. Снизу к каркасу прикладываем панель, которую крепим саморезами по периметру.
2. В фасадах сверлом Форстнера проделываем круглые отверстия для установки петель. Петли устанавливаем в пазы и фиксируем саморезами. Ответные части петель крепим на боковых стойках передней рамы.

1. На переднюю часть фасадов устанавливаем небольшие ручки.
2. Навешиваем фасады, вставляя петли в ответные части и регулируя их путем вращения крепежных винтов.
3. Чтобы шкаф выглядел максимально привлекательно, фрагменты деревянного бруса, выступающие за край фасадов, можно оклеить виниловой пленкой в цвет ламинации самих дверей.

Заключение

Изготовить простые полки в туалете за унитазом своими руками, и даже сделать полноценный шкаф с дверцами – так называемую секретную комнату – задача вполне посильная даже новичку в столярном деле. И все же браться за нее стоит только после изучения приведенных выше советов и просмотра видео в этой статье.

Если же вопросы останутся – смело задавайте их в комментариях, и я с удовольствием предоставлю вам необходимую консультацию или подскажу, как лучше справиться с той или иной задачей.

3 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.