Son zamanlarda sitemiz mobil bilgisayarların neden kendiliğinden kapandığından bahsetti. Vakaların% 80-85'inde, banal aşırı ısınma suçlanıyor. Bugün bir dizüstü bilgisayarın ısınmasının olası tüm nedenlerini bir kez daha kısaca listeleyeceğiz ve bu sorunu önleme ve çözme yöntemleri hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız.

Dizüstü bilgisayarın aşırı ısındığını nasıl anlayabilirim?

Real Temp, bilgisayarınıza kurulum yapmadan çalışır (sadece indirin ve çalıştırın). İşlemci çekirdeklerinin ve videonun sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izler, sistem tepsisinde görüntüler, ayrıca bu verileri günlüğe yazabilir.

Ekran görüntüsündeki Gerçek Sıcaklık penceresi, CPU çekirdeklerinin mevcut sıcaklık değerlerini, 100 0 C (Mesafe TJ Maks) olarak alınan izin verilen maksimum sıcaklık ile farkı ve ayrıca o zamandan beri kaydedilen minimum ve maksimum değerleri gösterir. programı başlatıldı.

Sıcaklık maksimuma ulaştığında sesli bildirimi açmak için ayarları açın (Ayarlar düğmesi) ve "Diğer Ayarlar" bölümünde "Alarm Sıcaklığı"nı işaretleyin. CPU için, GPU (video çipi) - 90–95 0 С için yanıt eşiğini 90 0 С olarak ayarlayın.

Zaman zaman sabit sürücünün ısınma seviyesinin kontrol edilmesi arzu edilir. Üst eşiğe yaklaşmak, yeni başlayan sorunları gösterebilir ve aynı anda çok ısınan ve yavaşlayan bir sürücü tamamen güvenilmezdir.

Ayrıca bir sabit sürücünün durumunu izlemek için birçok yardımcı program vardır: HDD Health, HD Tune, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel, vb. Herhangi birini seçin.

Ekran görüntüsü, bu programın ücretsiz sürümlerinden biri olan Hard Disk Sentinel Pro'nun penceresini gösterir.

Soğutma sisteminin verimli çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir?

Bazı dizüstü bilgisayar hatları aşırı ısınmaya diğerlerinden daha yatkındır. Nedeni, kural olarak, başarısız bir tasarım çözümüdür: basitleştirilmiş bir soğutma sistemi ile birlikte video kartının ve köprülerden birinin yakın konumu, kasanın altındaki çok dar havalandırma delikleri (veya böyle bir şeyin tamamen yokluğu). delikler), vb. Normal kullanımda, bu tür cihazlar normal çalışır, ancak biraz yüke değer - sıcaklık keskin bir şekilde yükselir.

CO'nun yoğun yüklere dayanıp dayanamayacağını öğrenmek için dizüstü bilgisayarda aşırı ısınma için küçük bir test yapmak yeterlidir. Sistem kararlılığını kontrol etmek için herhangi bir program bunun için uygundur: LinX, OCCT, S&M, CPU Kararlılık Testi, Aida64 ve diğerleri. Programın bir grafik üzerinde sıcaklık artışını gösteren bir izleme fonksiyonuna sahip olması idealdir. Böyle bir işlev yoksa, üçüncü taraf bir monitör çalıştırabilirsiniz.

Aida64 (deneme sürümü) örneğini kullanarak bunun nasıl yapıldığına bakalım. Stabilite testi ayarlarında, “Stres CPU”yu işaretleyin (geri kalan onay kutularını kaldırıyoruz), “Başlat” düğmesine basın ve grafiklere bakın. Alt kısım % CPU kullanımını ve CPU kısıtlamasını, üst kısım ise bileşen sıcaklıklarını gösterir.

Test görevi, işlemcinin ve diğer cihazların maksimum yükte ne kadar hızlı ısındığını bulmaktır. Normun üst sınırına (70–75 0 C) kadar düzgün ısıtma, yeterli soğutmayı gösterir ve özellikle grafik dikeye yakınsa, 80 0 C veya daha fazlasına ulaşan keskin bir soğutma, yetersiz soğutmayı gösterir.

Sonucu değerlendirmek 5-10 dakika sürer, ancak dizüstü bilgisayar çok hızlı ısınırsa test hemen durdurulmalıdır.

Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınması nasıl önlenir?

Herhangi bir mobil bilgisayarın "ömrünü" uzatmanın en iyi yolu bir soğutma pedidir. Özellikle yapısal olarak aşırı ısınmaya meyilli ve onarımlardan kurtulan cihazlar için - bir video çipinin veya köprülerin değiştirilmesi: onarımdan sonra güvenlik marjı aynı değildir ve bir sonraki arıza daha düşük sıcaklıklarda meydana gelebilir.

Aşırı ısınmayı önlemenin bir başka basit ve etkili yolu, havalandırmayı bir kutu basınçlı havayla üflemektir. Ayda 1-2 kez tekrarlarsanız “demir evcil hayvanınız” yakın zamanda daha ciddi bir temizliğe ihtiyaç duymaz.

Bunun için gerekenler:

• Kağıt veya bez peçeteler.

Temizleme nasıl yapılır:

• Dizüstü bilgisayarı kapatın, güç kaynağını çıkarın.
• Püskürtme kutusunun ağzını havalandırma ızgarasının bir tarafına (ısınmış havanın çıktığı yere) getirin, diğer tarafını bir peçete ile kapatın.
• Hızlı bir şekilde kısa basışla (bir saniyeden fazla olmamak kaydıyla), kutudan biraz hava boşaltın. Bu peçete üzerinde toz toplayacaktır.
• Bez artık kirli olmayana kadar üfleme işlemini tekrarlayın.

Tozu daha da derine sürmekten korkmayın - içeride, havalandırma ızgarasının bitişiğinde bir fan (üfleyici) bulunur, kasanın geri kalanından duvarlarla ayrılır, böylece tüm kirler dışarı üflenir.

Temizleme, aşırı ısınmayı önlemek, ancak ortadan kaldırmak için değil, etkili bir önlemdir. Izgara, neredeyse havanın geçmesine izin vermeyecek kadar tozla tıkanırsa ne yapmalı, okumaya devam edin.

Bir dizüstü bilgisayarı içeriden tozdan nasıl temizlerim?

Davayı açmak profesyonel bir manipülasyondur, ancak birçok dizüstü bilgisayar sahibi bunu kendileri yapar. Bunun en çok zaman alan kısmı, cihazın sökülmesi ve montajıdır, ancak bazı durumlarda basittir (soğutma sistemine erişmek için alt kapaktaki kapağı sökmenin yeterli olduğu modeller vardır) ve diğerlerinde oldukça karmaşıktır (neredeyse tam bir sökme işlemi gereklidir).

Not! Dizüstü bilgisayarın demonte edilmesi (önceden yetkili serviste açılmamışsa) her zaman garanti kaybına yol açar.

Belirli bir modelin montajı ve sökülmesi için talimatlar internette bulunabilir. Her adımın gösterildiği resmi bir servis kılavuzu olması daha iyidir (istek üzerine "Model adı servis kılavuzu" arıyoruz). Son çare olarak konuyla ilgili herhangi bir materyali kullanın - resimler, videolar veya sözlü bir açıklama.

Ek olarak, ihtiyacınız olacak:

• Küçük Phillips tornavida.
• Mandalları kapatmak için sert plastik bir kart, ince bir cetvel, bir mızrap veya özel bir spatula.

• Cımbız.
• Vidalar için kaplar.
• Basınçlı hava ile silindir.
• Küçük boya fırçası veya fırça.
• Termal macun (unutmayın, KPT-8 dizüstü bilgisayarlar için uygun değildir!).
• Termal pedler (modelinizde kullanılıyorsa).
• Yağlama için sentetik yağ (fan çok gürültülü ise).
• Peçete.

Çalıştırma prosedürü:

• Güç kaynağını ve pili ayırın.
• Talimatları kullanarak harici vidaları çıkarın, gerekirse klavyeyi ve koruyucu şeritleri ayırın ve ardından alt kapağı çıkarın. Engel olan tüm parçaların bağlantısını kesin ve çıkarın (ince telleri ve kabloları çıkarmak için cımbız kullanmak uygundur).

Resimler Asus G74 G74Sx servis kılavuzundan alınmıştır. ve örnek olarak sunulmuştur. Makinenizi sökme prosedürü değişebilir.

• Soğutma sisteminin anakarta nereye bağlandığını görene kadar sökmeye devam edin. Bunları ayırmak için birkaç vidayı sökmeniz gerekir. Vidaların yanında vidalama ve vidalama sırası sayılarla işaretlenmiştir. Bunu takip ettiğinizden emin olun, aksi takdirde çiplerin kırılgan kristallerine zarar verebilirsiniz.
• Fan konnektörünü ayırın.

• Soğutma sistemini çıkarın. Eğer pes etmezse, yavaşça bir yandan diğer yana hareket ettirin (ama yukarı çekmeyin). Büyük olasılıkla, kurutulmuş termal macun onu tutar.
• Bir kutu basınçlı hava kullanarak kartı ve tüm iç yüzeyleri tozdan temizleyin. Büyük birikimleri bir fırça veya fırça ile çıkarın. CO'nun metal kısmı ve fan pervanesi musluk altında yıkanabilir (montajdan önce kurulamayı unutmayınız). Pervaneyi çıkarmak için, aks üzerine gerilmiş olan mantar ve plastik halkanın yanı sıra fanın koruyucu etiketini çıkarın. Montajdan önce kanala bir damla yağ koyun.
• İşlemcide kalan termal macunu ve yongaları bir mendille silin. Kurursa, üstüne su damlatın veya nemli bir bez koyun (dizüstü bilgisayarın enerjisi olmadığı sürece su onun için tehlikeli değildir). Kalan sıvıyı çıkarın.
• Yeni bir termal macun tabakası uygulayın - eşit ve ince olmalıdır. Termal pedler sadece kuruduğunda değiştirilir. Eskiler elastikiyetini kaybetmediyse tekrar kullanabilirsiniz. Contaları termal macunla değiştiremeyeceğinizi unutmayın - yonga yüzeyi ile soğutucu arasındaki boşlukları dolduramaz.
• Termal macunu temizleyip değiştirdikten sonra cihazı ters sırayla tekrar monte edin.

Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasının ve kapanmasının bir başka nedeni de soğutma sistemindeki bir arızadır. Cihaz tozdan temizlendikten sonra bariz aşırı ısınma belirtileri ve bazen doğal olmayan fan gürültüsü (uğultu, sarsıntı vb.) ile belirtilir.

CO arızasının güvenilir bir işareti (doğru şekilde monte edilmişse) verimsiz ısı dağılımıdır. Metal kısım sadece talaşlara bitişik ısı alıcıların (1) alanında ısınırsa ve termotüpler (2) ve radyatör (3) soğuk kalırsa, kontak (çatlak) bunlardan birinde kırılır. kavşaklar.

Bu parçanın değiştirilmesi gerekiyor. Nedeni arızalı bir fan ise, onun da değiştirilmesi gerekir.

İşlemcinin aşırı ısınması bilgisayarda çeşitli sorunlara neden olur, performansı düşürür ve tüm sistemi devre dışı bırakabilir. Tüm bilgisayarların, CPU'yu yüksek sıcaklıklardan korumanıza izin veren kendi soğutma sistemi vardır. Ancak hız aşırtma, yüksek yükler veya belirli arızalar sırasında soğutma sistemi görevleriyle baş edemeyebilir.

Sistem boştayken bile işlemci aşırı ısınıyorsa (arka planda ağır programlar açık değilse), acil önlem alınmalıdır. Hatta CPU'yu değiştirmeniz gerekebilir.

İşlemcinin aşırı ısınmasına neyin sebep olabileceğine bakalım:

• Soğutma sisteminin bozulması;
• Bilgisayar bileşenleri uzun süredir tozdan temizlenmedi. Toz parçacıkları soğutucuya ve/veya soğutucuya yerleşebilir ve onu tıkayabilir. Ayrıca toz parçacıklarının ısıl iletkenliği düşüktür, bu nedenle tüm ısı kasanın içinde kalır;
• İşlemciye uygulanan termal macun zamanla kalitesini kaybetmiş;
• Sokete toz girmiş. Bu pek olası değil, çünkü İşlemci sokette çok sıkı. Ancak bu olursa, soket acilen temizlenmelidir, çünkü. tüm sistemin performansını tehdit eder;
• Çok fazla yük. Aynı anda çalışan birkaç ağır programınız varsa, bunları kapatın, böylece yükü önemli ölçüde azaltın;
• Daha önce overclock yapılmıştı.

Öncelikle, hem ağır yük modunda hem de boş modda işlemcinin ortalama çalışma sıcaklıklarını belirlemeniz gerekir. Sıcaklık okumaları izin veriyorsa, işlemciyi özel bir yazılım kullanarak test edin. Ağır yükler olmadan ortalama normal çalışma sıcaklıkları, 50-70 yüklerle 40-50 derecedir. Göstergeler 70'i aşarsa (özellikle boş modda), bu aşırı ısınmanın doğrudan kanıtıdır.

Yöntem 1: Bilgisayarı tozdan temizliyoruz

Vakaların %70'inde aşırı ısınmanın nedeni sistem ünitesinde biriken tozdur. Temizlik için ihtiyacınız olacak:

• Sert olmayan fırçalar;
• Eldivenler;
• Islak mendil. Bileşenlerle çalışmak için daha iyi uzmanlaşmış;
• Düşük güçlü elektrikli süpürge;
• Lastik eldivenler;
• Çapraz tornavida.

Yöntem 2: Soketi tozdan temizleyin

Bir prizle çalışırken, mümkün olduğunca doğru ve dikkatli olmanız gerekir, çünkü. en ufak bir hasar bile bilgisayarı devre dışı bırakabilir ve geride kalan toz parçacıkları çalışmasını bozabilir.
Bu işi yapmak için ayrıca lastik eldivenlere, peçetelere ve sert olmayan bir fırçaya ihtiyacınız olacak.

Adım adım talimat şöyle görünür:

Yöntem 3: soğutucu kanatların dönüş hızını artırın

CPU'daki fan hızını ayarlamak için BIOS veya üçüncü taraf yazılımı kullanabilirsiniz. Örnek bir program kullanarak hız aşırtmayı düşünün. Bu yazılım tamamen ücretsiz olarak dağıtılır, Rusça, basit bir arayüze sahiptir. Bu programla fan kanatlarını güçlerinin %100'üne kadar overclock edebileceğinizi belirtmekte fayda var. Zaten tam kapasite çalışıyorlarsa, bu yöntem yardımcı olmaz.

SpeedFan ile çalışmak için adım adım talimatlar şöyle görünür:

Yöntem 4: termal macunu değiştirin

Bu yöntem ciddi bir bilgi birikimi gerektirmez ancak termal macunu dikkatli bir şekilde ve sadece bilgisayar/dizüstü bilgisayar garanti kapsamı dışındaysa değiştirmek gerekir. Aksi takdirde kasa içerisinden bir işlem yaparsanız satıcı ve üreticinin garanti yükümlülüklerini otomatik olarak ortadan kaldırır. Garanti hala geçerliyse, işlemcideki termal macunun değiştirilmesi talebiyle servis merkeziyle iletişime geçin. Tamamen ücretsiz olarak yapmalısınız.

Yapıştırıcıyı kendiniz değiştirirseniz, seçim konusunda daha dikkatli olmalısınız. En ucuz tüpü almaya gerek yok çünkü. sadece ilk birkaç ayda az çok somut bir etki yaratırlar. Daha pahalı bir numune almak daha iyidir, gümüş veya kuvars bileşikleri içermesi istenir. İşlemciyi yağlamak için özel bir fırça veya spatula boruyla birlikte gelirse ek bir artı olacaktır.

Yöntem 5: CPU Performansını Azaltın

Hız aşırtma yaptıysanız, işlemcinin aşırı ısınmasının ana nedeni bu olabilir. Hızaşırtma yoksa, bu yöntemin uygulanmasına gerek yoktur. Uyarı: Bu yöntemi uyguladıktan sonra bilgisayarın performansı düşecektir (bu özellikle ağır programlarda fark edilebilir), ancak CPU üzerindeki sıcaklık ve yük de düşecek ve bu da sistemi daha kararlı hale getirecektir.

Standart BIOS araçları bu prosedür için en uygunudur. BIOS'ta çalışmak belirli bilgi ve beceriler gerektirir, bu nedenle deneyimsiz PC kullanıcılarının bu işi başka birine emanet etmesi daha iyidir, çünkü. küçük hatalar bile sistemi bozabilir.

BIOS'ta işlemci performansını azaltmak için adım adım talimatlar şöyle görünür:

İşlemci sıcaklığını düşürmenin birkaç yolu vardır. Ancak, hepsi takip edilmesi gereken belirli önlemler gerektirir.

Araba motorunun aşırı ısınması, her sürücünün karşılaşabileceği bir sorundur.
Bu yazıda şunları öğrenebiliriz:
- motorun aşırı ısındığını zamanında nasıl anlarız;
- motorun genel olarak ve belirli durumlarda neden ısındığı;
- motor aşırı ısınırsa ne yapmalı.

Sorunun özünü anlamak için deneyimli bir oto tamircisinin tüm açıklamalarını tutarlı bir şekilde okumak gerekir.

Motorun aşırı ısınmış olup olmadığı nasıl belirlenir

İlk bakışta, çok basit görünüyor - motor sıcaklık cihazının göstergelerine veya - sensöre göre. Bu, bir şey için olmasa da doğrudur - acemi sürücüler, etrafındaki trafik durumu hakkında o kadar tutkulu ki, gösterge paneline sadece bir durumda bakıyorlar - ne kadar yakıt kaldı. Tecrübeli sürücüler, aksine, özgüven nedeniyle, araba gösterge panosuna da bakmazlar. Sonuç olarak, motor sıcaklığı izin verilen sınırları uzun süre aştığında aşırı ısınmanın tespit edildiği ve motorda onarılamaz bir hasara neden olduğu bir durum sıklıkla ortaya çıkar. Çok ciddi sonuçlara yol açan en karmaşık arızalardan biri olan onarılamaz aşırı ısınmadır. Ama bunun hakkında daha sonra.
Ancak aşırı ısınma anını kaçırmanıza izin vermeyecek bir yol var. Trafik sıkışıklığında bu sorunludur ve her zaman açıkça mevcut değildir, ancak şunun farkında olmalısınız:

- Motor sıcaklığı izin verilen sınırı aştığında, gaz pedalına sertçe bastığınızda veya araç biraz da olsa hızlandığında, net bir şekilde patlama sesleri duyulur, sıradan insanlarda "parmak vurmak" olarak adlandırılır. Bu doğru değil ama herkes bu tanımı biliyor.
Böyle bir ses duyarsanız, motorun aşırı ısınma ihtimali %99'dur ve önlem alınması gerekir.

Patlama vuruntusu - frekansı motor hızıyla çakışan sesli bir metalik vuruntu. Düşük kaliteli yakıtla yakıt ikmali yaparken muhtemelen bu sesleri duymuşsunuzdur. "Parmak vurma" kavramı nereden geldi, şahsen bilmiyorum. Ancak bu tür darbelerin gerçek nedeni, yanma sürecinin ihlalidir. Duyduğunuz şey, yakıt karışımının patlamalarından başka bir şey değil. Normal motor çalışması sırasında yanma süreci kontrol edilir, çalışma parametrelerinden biri ihlal edilir edilmez süreç kontrolden çıkar ve yanma patlamaya dönüşür. Dolayısıyla kavram - patlama (patlatmak - patlatmak kelimesinden) vurur. Motor aşırı ısındığında, bu ilk işarettir.

Sohbete devam etmeden önce normal sıcaklığın ve aşırı ısınmanın ne olduğunu tanımlayalım. Tek kelimelik bir cevap yok, ancak genel kurallar var.
Motor sıcaklığı 85-95 santigrat derece aralığında çalışıyor.
100 dereceye kadar motor sıcaklığı kabul edilebilir. Bu, sıcaklıkta 100'e kadar, bazen 105 dereceye kadar kısa süreli bir artışa izin verildiği anlamına gelir. Kısa sürelidir - 5 dakikaya kadar.
105 santigrat derecenin üzerindeki bir motor sıcaklığı aşırı ısınır ve önlem alınmalıdır.

Aşırı ısınmaya neden olabilecek nedenler

1. Soğutma sıvısı eksikliği. Motordaki sıvı, yeterli olmadığı için kaynamaz, ancak nedeni şudur: Soğutma için dış yüzeyi hatırlıyor musunuz? Sıvı eksikliği ile sıvının ve ısıtılan motorun temas yüzeyi yetersizdir ve çevreye ısı transferi zayıftır. Aşırı ısınma buradan geliyor. Çoğu kişinin inandığı gibi motor soğutma sistemi hava geçirmez değildir ve çalışma sırasında sıvı buharlaşır - seviyesini düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Ve elbette, radyatörün ve boruların durumunu izleyin - sızıntılar kabul edilemez. Kafa ile silindir bloğu arasındaki contanın hasar görmesi nedeniyle iç sızıntı vakaları vardır. Egzoz borusundan su akmaz, ancak sıvı seviyesinde görünür sızıntılar olmadan sürekli bir düşüş, dikkatli olmak ve bir uzmana başvurmak için bir nedendir. Motorun çalıştırılması sırasında silindirlerde biriken su bir hidro-darbeye yol açabilir - bu sadece piston grubunu tam anlamıyla yok edebilir.

2. Radyatörün durumu. Radyatörün hücreleri arasındaki boşluklar oldukça küçüktür ve böcek dünyasının temsilcileri tarafından yavaş yavaş kirlenebilir. Bu bir şaka değil, radyatörün hafif kirlenmesinin (motorun kötü durumu ile birlikte) arabanın sürekli aşırı ısınmasına neden olduğu bir durum vardı. Radyatörü temiz tutun ve en azından ara sıra basınçlı hava ile üfleyin.

3. Yanlış ayarlanmış ateşleme açısı. Ateşleme açısı ihlal edilirse, yakıtın yanma süreci bozulur. Sonuç olarak - yanma sıcaklığında bir artış ve güçte bir azalma. Güç düştü, ama gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Bu doğru - gaz pedalına daha sert basın. Hesaplanan motor çalışma modunda (normal soğutmanın gerçekleştiği) daha fazla yakıt harcandığı ortaya çıktı. Bu nedenle aşırı ısınma. Bu arada, triger kayışı veya zincirinin gerilmesi durumunda ateşleme ile ilgili bir sorun (tam olarak ve ince ayarlı motor mekanizmasına müdahalenizden sonra değil) ortaya çıkabilir. Bu tek olasılık değil, ortak bir olasılık - aklınızda bulundurun.

4. Yakıt kalitesi. Yanlış oktan sayısı, güçte bir azalmaya ve yakıt yanmasının sıcaklık rejiminde bir artışa yol açar. Tek bir çıkış yolu var - tek bir yerde yakıt ikmali yapın, bu nedenle kötü benzin alma olasılığı daha düşüktür.

5. Motor ve radyatörün duvarlarında birikintiler. Nedeni basit - düşük kaliteli soğutma sıvısı veya hatta su kullanımı. Biraz daha detay. Fizik açısından, su kullanımı daha iyidir, çünkü su, alkol bazlı antifrizden daha iyi bir termal iletkenliğe sahiptir. Ama - suda tuzlar var (su ısıtıcısının duvarlarında gözlemleyebilirsiniz) - motorun içinde de oluyor. Bunun sonucunda su sirkülasyonu bozulur, soğutma verimi düşer ve motor aşırı ısınır. Genleşme deposuna zaten su döktüyseniz - damıtılmış su dökün, tuzsuzdur. Ve özel antifriz kullanmak en iyisidir. İnan bana - kireci motordan tamamen çıkarmak imkansız. Ve bir tane daha “su çekiciliği: sudan sonra, örneğin kışın antifriz doldurursanız - damlamaya hazır olun (her yere sızabilir: radyatör, borular) - bu bir gerçektir. Sürekli olarak “antifrizde” sürerseniz hiçbir şey olmaz, ancak sudan sonra antifriz% 99 oranında akacaktır.

6. Motor aşınması. Buna birçok yön atfedilebilir, ancak çoğu durumda piston grubunun aşınmasıdır. Aracın uzun süreli kullanımı ile, yanma odasını sızdırmaz hale getirmeye yarayan piston segmanları aşınır, bu da sıkıştırmada azalmaya, yakıt yanmasının bozulmasına, güç kaybına (formülü hatırlayın) ve aracın aşırı ısınmasına neden olur.

Nedense çok zordu. Daha basitse, o zaman şudur: yakıt, yanma odasında oluşturulan belirli bir basınçta daha iyi yanar. Basınç - yaklaşık 12 atmosfer. Bir boru alırsanız, bir patatesle tıkar ve içeri doğru üflerseniz, içeride sıkıştırma adı verilen basınç oluşur. Üflediğiniz kuvvet, yanma sırasında pistona baskı yapan ve krank milini çalıştıran yakıtın genleşme kuvvetini temsil edecektir. Halkalar, pistonu silindire daha yakın yerleştirmeye yarar (bizim durumumuzda patatesler ve bir tüp). Şimdi, gevşek bir şekilde bağlanmış bir patates parçasını sokarsanız ve üflerseniz - hava patates pistonunun yanından geçecektir.

Piston grubu aşındığında motorda olan budur (segmanların aşınması ve silindir duvarlarının aşınması). Sonuç olarak, yanma sırasında yakıt genleşme enerjisinin bir kısmı pistondan (piston ile silindir arasında) geçer ve sıkıştırma (yanma odasındaki optimum basınç) da düşer ve bu da yanma kalitesini kötüleştirir. Ve yine - güç kaybı ve aşırı ısınma. Tek bir çıkış yolu var - bir uzmanla iletişim kurmak.

7. Radyatör fanı. Bazı (eski) araba modellerinde, fan doğrudan bir kayış vasıtasıyla krank milinden tahrik edildiğinden böyle bir sebep yoktu. Artık fanlar elektriklidir ve sıcaklık sensörü tetiklendiğinde açılır. Sensör çalışmayabilir ve fan açılmayabilir. Bu oldukça yaygın bir nedendir. Sadece dışarı çıkıp aramaya değer - motor bağlantı kontaklarının oksidasyonu mümkündür.

8. Sıvı dökülürken oluşan hava kilitleri. Bu arada, bu durumda, sıcaklık sensörü sıcaklıkta bir artış göstermeyebilir. Trafik sıkışıklığından nasıl kurtulur, ayrı bir makalenin konusudur. Kendimden ekleyeceğim - soğutma sistemine sıvı dökerken, araba yatay olmalıdır.

9. Termostat. Termostat, soğutma sistemini küçük ve büyük olmak üzere iki daireye böler. Küçük olanı arabayı ısıtmak için kullanılır (sıvı miktarı azalır, radyatör kapatılır), belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında büyük bir daire bağlanır (radyatör bağlanır). Alt boruların radyatöre uygun olduğunu hissederek belirleyebilirsiniz: eğer soğuklarsa ve araç aşırı ısınmışsa termostatı değiştirin.

10. Pompa. Pompa, sirkülasyonu iyileştirmek için suyu zorla damıtan bir pompadır. Genel olarak, pompanın başına iki sorun gelebilir: basitçe akacak - göreceksiniz ve ikincisi, belirlenmesi daha zor olan - pompa çarkının aşınması. Pervane aşındığında, pompa sıvıyı yavaşça pompalar, sonuç olarak motordaki sıvı radyatörden daha hızlı ısınır (su sirkülasyonu kötüleşir).Bunu eşit olmayan ısıtma ile belirleyebilirsiniz - radyatör soğuk ve motor kaynıyor. Dikkat - aynı semptomlar termostatın arızalanması ve bir hava kilidinin varlığı ile ilgilidir.

Başka sebepler de olabilir - bunlardan biri "bunu bilerek düşünemezsiniz" kategorisinden. Örneğin, tamamen gevşetilmeyen bir park freni, aracın yavaşlamasına, motor üzerindeki yükün artmasına ve aşırı ısınmaya neden olur. El freni kablosu takılabilir - böyle bir durum vardı. Araba biraz yavaşlıyor ama sıcakta bu yeterli.

Ve birlikte verilen klimada biraz günah. Genel olarak, bu oldukça uzak bir nedendir. Elbette klima motora ek bir yük bindiriyor ama geliştirme sırasında bu da dikkate alındı. Motor tamamen kötüyse - tam aşınma, o zaman bu olabilir. Ne yapmalı - modern otomotiv endüstrisinin mucizesini kapatın.

Belki orada duracağız. Sonunda bahsedeceğimiz tek şey trafik sıkışıklığında aşırı ısınma. Kimse bundan bağışık değildir.

Araba trafik sıkışıklığında aşırı ısınırsa ne yapmalı

Araba uzun süre düşük viteste sürüldüğünde, motor artan güçle çalışır ve bu da kendi içinde aşırı ısınmaya neden olur. Buna radyatörü soğutmak için gereken karşı hava akışının olmamasını da ekleyin.
Ne yapalım?
Ana şey panik yapmamaktır. Kısa süreli aşırı ısınma korkunç değil, ancak arabanın soğumadığını görüyorsanız, harekete geçme zamanı.

Önemli - kesinlikle gerekmedikçe motoru kapatmayın. Tam olarak - aşırı olmadan. Boğuk, aşırı ısınmış bir motor, neredeyse %100 onarım garantisidir. Bu durumda, motorda neler olduğunu açıklamak oldukça uzun bir zaman (gömleği krank mili ile birlikte döndürmek, motor bir sonraki çalıştırılışında - olası sorunların en küçüğü), sadece inanarak alın.

Önemli - motora su dökmeye çalışmayın veya radyatöre soğuk su dökmeyin. Sonuç onarımdır. Üstelik o kadar çok deneyebilirsiniz ki, blok ve silindir kapağını değiştirmeden yapamazsınız. Soğuk suyun bir başka "tılsımı", bloğun içindeki mikro çatlaklardır. Bulmak ve ortadan kaldırmak imkansız değilse de çok, çok zor olacaktır.

Araba aşırı ısındı - yolun kenarına çekmeye çalışın. İşe yaramıyor - panik yapmayın ve başkalarına dikkat etmeyin - motoru kurtarmanız sizin için önemlidir.
Boşta durduk, sobayı sonuna kadar açtık ve bekledik. 5-10 dakika sonra durum düzelmezse, motoru kapatın.
Kaputu açmak gereksiz olmayacak, panikte asıl mesele arabayı park frenine çekmeyi unutmamak.

Motoru hemen kapatmanın tek nedeni kaputun altından gelen buharlardır. Büyük olasılıkla, soğutma borusu patlayacak ve motorun daha fazla çalışması sadece durumu daha da kötüleştirecektir.

İşte, yakından bakarsanız, motorun aşırı ısınması. Artık motorun neden ısındığını ve bununla nasıl başa çıkacağınızı biliyorsunuz.

Her yerde LED'lerin pratikte ısınmadığını söylüyorlar. Peki LED armatürler neden bir soğutucuya ihtiyaç duyar ve soğutucu yoksa ne olur?
LED'de kristalin sözde p-n birleşimi parlıyor. Kabaca söylemek gerekirse, burası bir metal tipinin (-p) başka bir tiple (-n) birleştiği yerdir. Görev, farklı iletkenlerin böyle bir kombinasyonunu bulmaktır, böylece bu bölgeden minimum kayıpla mümkün olduğunca fazla ışık gelir.
Ve işte problemler burada başlıyor. -p ve -n iletkenlerinin ideal kombinasyonu henüz bulunamadı ve bulunması olası değildir ve hoşumuza gitsin ya da gitmesin kayıplar her zaman olacaktır. Bu nedenle, görünür ışık parçacıkları ile birlikte az miktarda ısı da yayılır. Geçmişte, LED'ler o kadar loştu ki sadece gösterge için kullanılıyorlardı, kimse bu yayılan ısıyı dikkate almıyordu - çok ihmal edilebilirdi.
Şimdi, güçlü ve süper güçlü LED'lerin ortaya çıkmasıyla, kristalin yaydığı ışık ve ısı oranı aynı kaldı, ancak şimdi zaten daha somut. Netlik için normal sıradan çipe bakın. Diyelim ki bu 1'e 1 cm'lik bir çip, bu çip ne kadar çok görev yaparsa, o kadar çok ısınır. Ancak bu basit bir mikro devre ise, mikro devre kasasının kendisi ve ayrıca tahtaya lehimlendiği metal pim kontakları bir soğutucu görevi görebilir. Aynı mikro devrenin içine milyonlarca kat daha fazla yarı iletken eleman yerleştirmek ve bu mikro devreyi milyonlarca kat daha fazla işlem yapmaya zorlamak istersek, ısı üretimi defalarca artacak ve onu soğumaya zorlamamız gerekecek. Uzaklara gitmemek için, mevcut bilgisayar işlemcilerinden herhangi birine bakın - hepsi, zorunlu hava akışı fanlı bir alüminyum veya bakır soğutucu ile donatılmıştır.
Aynı şey LED'de de olur. Çipin aynı alanından daha fazla ışığı “sıkmaya” çalıştığımızda, kristalin içinde üretilen ısı miktarı orantılı olarak artar. Ve onu almak için soğutmaya ihtiyacınız var.
Bu nedenle, güçlü piranha tipi LED'ler için, gövdeleri ve LED'in takılı olduğu baskılı devre kartı, bir soğutucu olarak yeterlidir. Ancak ağır hizmet tipi bir LED için radyatör şeklinde ek soğutma zaten gerekli olacaktır. Ama bu ısı nereden geliyor? LED'de, daha önce de belirtildiği gibi, elektriğin ışığa dönüştürülmesi sırasında kayıplar vardır. Ancak bu ışığın bir kısmı (fotonlar) kristalin içinde kalır. Nispeten fazla ışığın çıktığı ve içeride çok az şeyin kaldığı kristaller için "yüksek kuantum verimi" tanımı geçerlidir. LED'in kendisi yeterince parlak değilse ve uygulanan voltajın watt başına nispeten az "çıkış" lümeni varsa, o zaman burada "düşük kuantum verimine sahip kristal" tanımı geçerlidir.

Bu nedenle, herhangi bir ortalama LED için, çip sıcaklığı her zaman gücüyle birlikte yükselir. Günümüzde üretilen LED'lerin tipik çalışma sıcaklığı 50°C ile 120°C arasındadır ve teknolojinin sürekli gelişmesi ile yakın gelecekte 200°C'ye ulaşabilir.
Güçlü LED'ler belirli bir montajda birleştirilirse ve hatta kapalı bir kasaya monte edilirse, ısıtma önemli hale gelir. Ve eğer ısı giderilmezse, yarı iletken bağlantı aşırı ısınır, bu da kristalin özelliklerini değiştirir ve bir süre sonra LED arızalanabilir. Bu nedenle, ısı miktarını sıkı bir şekilde kontrol etmek ve verimli ısı dağılımını sağlamak çok önemlidir. Cihazların termal özellikleri, tasarım aşamasında zaten hesaplanmıştır, bu da çalışmadaki herhangi bir sorunu ortadan kaldırır.

Böyle bir ışık kaynağı satın almadan ve kurmadan önce, LED lambaların ısıtılıp ısıtılmadığını anlamanız gerekir. Bunu yapmak için, hala yenilikçi bir aydınlatma cihazı olan tasarımın kendisi hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Mevcut tüm LED lambalar şunlardan oluşur:

LED lamba tabanının ısıtma sıcaklığının kontrol edilmesi

Işık kaynağı- LED, istenilen güce göre bir veya birden fazla olabilir. Lambalardaki bu tür LED'lere bazen çip denir.

difüzör- LED'lerden gelen ışığın eşit ve yumuşak bir şekilde dağılmasını sağlamaya hizmet eder. Polikarbonat ve diğer plastik türlerinden yapılmıştır.

PCB LED'lerin takılı olduğu yer. Üretilen ısının termal macun aracılığıyla soğutucu metale (radyatör) verimli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Radyatör- LED'ler tarafından üretilen ısının giderilmesinden sorumlu lambanın bir parçası. Genellikle anotlanmış alüminyumdan yapılır, daha az sıklıkla sıradan. Radyatörün tasarımı, ısı transfer alanını artırmak için nervürlü bir şekle sahiptir.

sürücü- AC'yi DC'ye dönüştürmek ve voltaj dalgalanmalarını düzeltmek için gereklidir.

Baza gövdesi polimer taban tüm yapıyı elektrik arızasından izole etmeye hizmet eder.

kaide- LED lambanın iletken kısımlarını kartuşa bağlamaya yarar.

Tasarım ve üretim süreci videoda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

LED lambaların ısıtma sıcaklığı

Bir LED lamba, elektrik akımını ışığa dönüştüren tüm cihazlar gibi bir miktar ısı yayar. LED tabanlı ışık kaynakları, akkor lambalara kıyasla birkaç kat daha az ısınır. LED lambada ne taban ne de difüzör ısınmaz. Isı yalnızca LED çipinin kendisinde üretilir ve ısının çoğu sürücü tarafından üretilir. Termal enerji radyatöre aktarılır ve radyatör tarafından başarıyla dağıtılır.

Yanıcı nesnelerin yakınında kullanmayı planlayanlar için LED lambaların ne kadar ısındığını anlamak önemlidir - germe tavan, mobilya vb. Isıtma gücü güce bağlıdır ve daha az güçlü bir LED'in daha az ısınması mantıklıdır. Gerçek lamba veriminin %80 olduğu tahmin edilmektedir.

Şunlar. 10 W - 2 W LED lamba gücü ile sadece ısı üretimi için harcanacaktır. LED lambanın ısıtma sıcaklığı, sıcaklığı sessizce 265 °C'ye ulaşan akkor lambalara kıyasla yalnızca 65 °C'lik maksimum sıcak noktaya ulaşır. Peki, mağazalarda sorulduğunda “hangi ampuller ısınmaz?” LED'i kastediyorum.

LED lambada çok daha güçlü ısınan unsurlar olduğu da unutulmamalıdır. Yani, kapasitör 100°C'nin üzerine kadar ısınabilir. Ve bu kesinlikle normal çalışma sıcaklığıdır. Kondansatör sürücünün üzerine yerleştirilip bir kasa ile kapatıldığından yapıya zarar vermeden elde edilmesi mümkün değildir.

Kondansatör, ağdaki dalgalanmaları ve titreyen voltajları yumuşatmak için tasarlanmış bir baskılı devre kartı üzerindeki bir elemandır. 85 ila 260 V aralığında çalışır.

Sonuç olarak, LED lambaların ne kadar ısındığını belirleyen birkaç faktör vardır:

• Hem radyatörün hem de tüm bileşenlerin malzeme kalitesi;
• Lamba gücü;
• Yapı kalitesi;
• Ortam hava sıcaklığı.