สภาวะที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทุกอย่างง่ายมากและไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

ในการทำงานเราจะต้องมีรายการเครื่องมือต่อไปนี้:
- โปรแกรม - เลย์เอาต์ 6.0.exe (สามารถแก้ไขอื่น ๆ ได้)
- ตัวต้านทานแสงแบบเนกาทีฟ (เป็นฟิล์มพิเศษ)
- เลเซอร์ปริ้นเตอร์
- ฟิล์มใสสำหรับการพิมพ์
- มาร์กเกอร์สำหรับแผงวงจรพิมพ์ (ถ้าไม่มี คุณสามารถใช้ไนโตรโพลิชหรือยาทาเล็บได้)
- แผ่น PCB ฟอยล์
- หลอด UV (หากไม่มีหลอดไฟ ให้รอแดดออกแล้วใช้แสงแดด ฉันทำมาหลายครั้งแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดี)
- ลูกแก้วสองชิ้น (คุณสามารถทำได้หนึ่งชิ้น แต่ฉันทำสองชิ้นเพื่อตัวเอง) คุณสามารถใช้กล่องซีดีได้เช่นกัน
- มีดเครื่องเขียน
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 100 มล
- กรดเลมอน
- โซดา
- เกลือ
- มือเนียน(มันจำเป็น)

ในโปรแกรมเลย์เอาต์ เราทำเลย์เอาท์บอร์ด

เราตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและพิมพ์ออกมา

อย่าลืมทำเครื่องหมายในช่องทั้งหมดทางด้านซ้ายตามที่แสดงในรูปภาพ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าภาพวาดของเราอยู่ในภาพเนกาทีฟ เนื่องจากตัวรับแสงของเราเป็นเนกาทีฟ พื้นที่ที่โดนรังสียูวีจะเป็นรอย และส่วนที่เหลือจะถูกชะล้างออกไป แต่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

ต่อไปเรานำฟิล์มใสมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (มีวางจำหน่ายฟรี) ด้านหนึ่งเป็นแบบด้านเล็กน้อยและอีกด้านเป็นมันเงา ดังนั้นเราจึงวางฟิล์มเพื่อให้ดีไซน์เป็นด้านด้าน

เราใช้ PCB แล้วตัดให้ได้ขนาดของบอร์ดที่ต้องการ

ตัดโฟโตรีซิสต์ให้ได้ขนาด (เมื่อทำงานกับโฟโตรีซิสต์ ให้หลีกเลี่ยงเส้นตรง แสงอาทิตย์เนื่องจากพวกเขาจะทำลายตัวรับแสง)

เราทำความสะอาด PCB ด้วยยางลบแล้วเช็ดเพื่อไม่ให้มีเศษเหลืออยู่

ต่อไปเราจะฉีกฟิล์มโปร่งใสป้องกันบนตัวรับแสงออก

และติดกาวเข้ากับ PCB อย่างระมัดระวังสิ่งสำคัญคือต้องไม่มีฟองอากาศ รีดให้ดีเพื่อให้ทุกอย่างเกาะติดกัน

ต่อไปเราต้องการลูกแก้วสองชิ้นและที่หนีบผ้าสองชิ้น คุณสามารถใช้กล่องซีดีได้

เราวางเทมเพลตที่พิมพ์ไว้บนกระดาน อย่าลืมวางเทมเพลตโดยให้ด้านที่พิมพ์อยู่บน PCB แล้วยึดไว้ระหว่างลูกแก้วทั้งสองซีกเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันพอดี

หลังจากนั้นเราจะต้องมีหลอด UV (หรือแสงแดดธรรมดาในวันที่แดดจ้า)

เราขันหลอดไฟเข้ากับโคมไฟใด ๆ แล้ววางไว้เหนือกระดานของเราที่ความสูงประมาณ 10-20 ซม. และเปิดเครื่อง เวลาในการส่องสว่างจากหลอดไฟดังกล่าวในภาพที่ความสูง 15 ซม. สำหรับฉันคือ 2.5 นาที. ฉันไม่แนะนำให้นานกว่านี้ เพราะคุณอาจทำลายสารต้านทานแสงได้

หลังจากผ่านไป 2 นาที ให้ปิดไฟแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น จะต้องมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน

หากมองเห็นทุกสิ่งได้ชัดเจน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

นำส่วนผสมที่ระบุไว้
- เปอร์ออกไซด์
- กรดเลมอน
- เกลือ
- โซดา

ตอนนี้เราจำเป็นต้องลบโฟโตรีซิสต์ที่ยังไม่ได้รับแสงออกจากบอร์ด โดยจะต้องลบออกในสารละลาย โซดาแอช- หากไม่มีอยู่ก็ต้องสร้างมันขึ้นมา ต้มน้ำในกาต้มน้ำแล้วเทลงในภาชนะ

เทโซดาธรรมดาลงไป คุณไม่จำเป็นต้องมากสำหรับโซดา 100-200 มล. 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วผสมให้เข้ากันปฏิกิริยาควรเริ่มต้นขึ้น

ปล่อยให้น้ำยาเย็นลงถึง 20-35 องศา (ทันที) สารละลายร้อนคุณไม่สามารถวางกระดานลงได้ สารต้านทานแสงทั้งหมดจะหลุดออกมา)
เรานำบอร์ดของเราและถอดฟิล์มป้องกันอันที่สองออก

และนำบอร์ดไปแช่ในสารละลาย COOLED เป็นเวลา 1-1.5 นาที

เราจะนำกระดานออกมาล้างด้วยน้ำไหลเป็นระยะๆ โดยใช้นิ้วหรือฟองน้ำในครัวแบบนุ่มทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง เมื่อล้างส่วนที่เกินออกหมดแล้วก็ควรเหลือกระดานดังนี้:

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าล้างออกเกินความจำเป็นเล็กน้อยซึ่งอาจได้รับแสงมากเกินไปในสารละลาย (ซึ่งไม่แนะนำ)

แต่ก็ไม่เป็นไร เพียงใช้มาร์กเกอร์สำหรับแผงวงจรพิมพ์หรือยาทาเล็บแล้วปกปิดข้อผิดพลาดทั้งหมดด้วย

จากนั้นเทเปอร์ออกไซด์ 100 มล. 3-4 ช้อนลงในภาชนะอื่น กรดมะนาวและเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ

ในการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถใช้วงจรสากลได้ แผงวงจรพิมพ์มีรูที่ไม่มีราง แต่สะดวกกว่าถ้าใช้แผงวงจรพิมพ์ที่ทำตามแบบแผนนี้

กิน วิธีทางที่แตกต่างการผลิตแผงวงจรพิมพ์ แต่บทความนี้จะพิจารณาวิธีโฟโตรีซิสต์

แน่นอนว่าวิธีนี้มีราคาแพงกว่า LUT แต่ผลลัพธ์ก็เกือบจะสมบูรณ์แบบเสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจให้ได้ และในแง่สุนทรีย์ photoresist มีข้อดีทั้งหมด

โฟโตรีซิสต์เป็นสารที่ไวต่อแสง (ในกรณีของเราคือสารเคลือบเงา) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันเมื่อสัมผัสกับแสง โฟโตมาสก์ถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ต้านทานแสงและมีการส่องสว่าง หลังจากนั้นบริเวณที่สัมผัส (หรือที่ยังไม่ได้สัมผัส) ของโฟโตรีซิสต์จะถูกล้างออกด้วยตัวทำละลายพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปคือโซดาไฟ (NaOH)

โฟโตรีซิสต์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองประเภท: เชิงบวกและเชิงลบ สำหรับนักโฟโตรีซีสต์เชิงบวก รางบนกระดานจะสอดคล้องกับพื้นที่สีดำบนโฟโตมาสก์ และสำหรับพื้นที่เชิงลบก็จะเป็นพื้นที่โปร่งใสตามลำดับ องค์กรหลายแห่งทำงานร่วมกับผู้ต้านทานแสงแบบเนกาทีฟ แต่เราจะใช้แบบที่เป็นบวก เนื่องจากมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาด ให้เราดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารไวแสงเชิงบวกในบรรจุภัณฑ์สเปรย์

เมื่อผลิตแผงวงจรพิมพ์ โดยเฉพาะแผงวงจรที่ซับซ้อน วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้โฟโตรีซิสต์ ข้อได้เปรียบหลักของมันคือ
รูปแบบคอนทราสต์สูงบน PCB ที่มีความละเอียด 0.1 มม. (0.1 มม. เหมาะอย่างยิ่ง แต่ 0.25 มม. ใช้งานได้ดี) เมื่อทำที่บ้าน นอกจากนี้ บางครั้งเมื่อสร้างแผงวงจรพิมพ์ ข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก PCB อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" หรือบรรจุในท่อระบายความร้อนแบบโปร่งใส

คำอธิบายโดยละเอียดของการผลิต PCB

การเตรียม textolite

หากต้องการสร้างแผงวงจรพิมพ์โดยใช้ต้นทุนวัสดุน้อยที่สุด คุณต้องเตรียม PCB อย่างระมัดระวังก่อนที่จะทาวานิช

เราหมายถึงว่า PCB ถูกตัดให้ได้ขนาดโดยประมาณของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต โดยมีระยะขอบ 5 มม. ที่ขอบแต่ละด้าน โดยปกติแล้วการอัดฉีดทองแดงจะเริ่มต้นด้วยส่วนผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพิเศษ แต่ถ้าไม่มีก็อาจมีส่วนผสมของเจลล้างจานและผงทำความสะอาดล้างจานก็ได้ เรายาแนวด้วยตาข่ายโลหะสำหรับล้างจานซึ่งจะช่วยขจัดออกไซด์และสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของ PCB และในทางกลับกันตาข่ายก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนฟอยล์ซึ่งจะเพิ่มการยึดเกาะของสารเคลือบเงา (โฟโตรีซิสต์) กับพื้นผิวเพิ่มเติม

การอัดฉีดจะดำเนินการขึ้นอยู่กับระดับของการปนเปื้อนบนพื้นผิวจนกระทั่ง
พื้นผิวจะมีความไม่สม่ำเสมอ แม้แต่เงา สีทองจริงๆ

คราบสารเคมีบน PCB สามารถกำจัดออกได้ก่อนที่จะใช้สารต้านทานแสงโดยการจุ่ม PCB ลงในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ร้อน หากฟอยล์บน PCB มีสีแดงสม่ำเสมอ ตามหลักการแล้ว การแกะสลักในอนาคตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหา ล้างให้สะอาดหลังจากวิธีนี้ น้ำร้อนและขัดใหม่ด้วยสารขัดให้เป็นสีทอง

ตอนนี้เราล้าง textolite ที่ทำความสะอาดแล้วด้วยน้ำร้อนแล้วลองทำดู
อย่าสัมผัสพื้นผิวด้วยมือของคุณ...

ตอนนี้ให้แห้งที่อุณหภูมิ 60-70°C เป็นเวลาหนึ่งนาทีจนกระทั่งพื้นผิวกลายเป็นสีชมพูเล็กน้อย หากมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบนพื้นผิวในระหว่างกระบวนการนี้ จะต้องเช็ดออกด้วยผ้าเช็ดปาก ไม่ควรมีขุยอยู่บนพื้นผิว!

สำหรับการเป่าผมแห้ง ไดร์เป่าผมธรรมดาเหมาะ...

กำลังเตรียมเทมเพลตภาพถ่าย

ในขณะที่ PCB กำลังเย็นลง เรากำลังเตรียมโฟโตมาสก์... B ในกรณีนี้มีหลายวิธีที่จะทำ แต่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีความละเอียดสีดำอย่างน้อย 1200 dpi เราจะพิมพ์บนฟิล์มใส (สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะมีผ้าสำลี สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ไม่มีผ้าสำลีจะมีฟิล์มความร้อนพิเศษ)

โปรดทราบ: ข้อผิดพลาดทั่วไปในตอนแรกเป็นอิสระ
การผลิตแผงวงจรพิมพ์ - เรามักจะลืม "สะท้อน" ด้านหน้า
แผงวงจรพิมพ์

ความสนใจ!ด้านหน้าของแผงวงจรพิมพ์จะต้องถูกมิเรอร์เมื่อพิมพ์! ย้อนกลับไม่สะท้อน!

ดังนั้นหลังจากการพิมพ์ การออกแบบบนฟิล์มจะกลับด้านที่ด้านการทำงานของฟิล์ม (สำหรับฟิล์มอิงค์เจ็ทนี่คือด้านที่มีขน) และเมื่อเราฉายภาพลงบน textolite ฟิล์มจะถูกติดโดยด้านที่ใช้งานอยู่ และภาพที่ฉายจะถูกต้อง (ไม่มีการสะท้อนอีกต่อไป) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉันขอแนะนำให้วาง เช่น ตัวอักษรชื่อย่อของคุณบนเทมเพลตภาพถ่าย

ฉันแนะนำให้ทำสำเนาเทมเพลตภาพถ่ายสองสามชุดเพื่อการใช้งานอย่างมีเหตุผล
ภาพยนตร์และกำจัดข้อผิดพลาดเมื่อพัฒนาสารต้านทานแสง... เช่น อย่าทำเพียงตราเดียว แต่ทำสองตราพร้อมกัน (ถ้าไม่ใหญ่) จากนั้นเลือกอันที่มีคุณภาพสูงสุดแล้วแกะสลักด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์

เราตรวจสอบโฟโตมาสก์ (ขั้วบวก) ที่พิมพ์ด้วยวิธีนี้เพื่อความโปร่งใส โดยหลักการแล้วภาพวาดการทำงาน (ตัวนำที่พิมพ์) ควรเป็นสีดำสนิท!

เราตัดโฟโตมาสก์ออกจากฟิล์มและพยายามทำให้เรียบขึ้น สามารถใช้ฟิล์มที่เหลือได้อีกครั้ง (สำหรับการพิมพ์โปรเจ็กต์อื่น)

ในตัวอย่างของฉัน ฉันแบ่งเทมเพลตภาพถ่ายออกเป็นสองส่วน และจะสร้างสองเทมเพลตพร้อมกัน
บอร์ด...

การประยุกต์ใช้เครื่องฉายแสง

เนื่องจากช่วงนี้เย็นลงแล้ว จึงถึงเวลาทาวานิชที่ไวต่อแสง ขอแนะนำให้ทำเช่นนี้ในห้องมืดที่มีแสงน้อยเพื่อดูว่าเราทาโฟโตรีซีสชั้นใด

กระบวนการนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ ควรนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
ชั้นวานิชที่สม่ำเสมอด้วยโทนสีม่วงจางๆ โดยไม่มีฟองอากาศหรือริ้ว!

แน่นอนว่าแนะนำให้ฉีดสเปรย์โฟโตรีซิสต์ในเครื่องหมุนเหวี่ยง แต่ถ้าคุณไม่มี คุณสามารถทำได้ "ด้วยมือ" ดังภาพด้านบน เมื่อประเมินเฉดสีโดยประมาณด้วยตาทันทีเราได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ - ไม่ว่าจะคุ้มค่าที่จะไปยังขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการหรือไม่ เฉดสีควรเป็นสีม่วงอ่อนโปร่งใสเช่น ทองแดง (มีรอยขีดข่วนจากมัน ตาข่ายโลหะ) ต้องดู! อย่าตกใจไปว่าสารต้านทานแสงจะมีชั้นบางๆ เช่นนี้หลังการใช้งาน สิ่งสำคัญคือเราต้องแยกทองแดงออกก่อนทำการแกะสลัก

โดยปกติจะแนะนำให้ทำให้โฟโตรีซิสต์แห้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง แต่ฉันทำให้แห้งที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงที่ 60-70°C เป็นเวลา 3-5 นาที จากนั้นฉันก็ปล่อยให้ PCB เย็นลงจนกระทั่งเย็นลงอย่างสมบูรณ์ เมื่อแห้งอย่าทำให้บอร์ดร้อนเกินไป สารเคลือบเงาอาจลอกออกและอย่าทำให้เย็นเร็วเกินไป! รอเพิ่มอีก 5 นาทีดีกว่า แต่แล้วผลลัพธ์จะดีเยี่ยม... สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือไม่ต้องรีบร้อน!

แน่นอนว่าเราไม่ลืมว่าเราดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดนี้ในที่แสงน้อย
(หลอดประหยัดไฟหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่อ่อนอยู่ด้านหลังจะไม่ทำอันตรายเรามากนัก)

หลังจากที่โฟโตรีซิสต์แห้งแล้ว คุณควรตรวจสอบพื้นผิวอย่างระมัดระวัง
ของวานิชที่เราใช้ไม่ควรมีการหย่อนคล้อยบนขอบของบอร์ดควรตัดออกอย่างระมัดระวังเพื่อจุดประสงค์นี้แนะนำให้ตัด PCB โดยมีระยะขอบ 5 มม. ที่ขอบ โดยปกติแล้วการหย่อนคล้อยจะก่อตัวขึ้นที่ขอบด้านหนึ่ง ดูรูปด้านบน บอร์ดจะเอียงเป็นพิเศษก่อนที่จะทาวานิช เพื่อให้ตัวรับแสงหรือส่วนที่เกินนั้นไหลไปบนขอบด้านใดด้านหนึ่งของบอร์ด เมื่อฉีดพ่นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง ตัวเลือกนี้จะไม่รวมอยู่ด้วย

นิทรรศการ

กระบวนการนี้ไม่ซับซ้อนและเป็นระยะสั้น ประกอบด้วยการเตรียมโฟโตมาสก์บนพื้นผิวของโฟโตรีซิสต์และการส่องสว่างด้วยหลอดปรอท (สเปกตรัมอัลตราไวโอเลต)

ฉันใช้เครื่องฉายรังสีทางการแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อในสถานที่ (UFO-1, UFO-2 และที่คล้ายกัน) UFO-1 มีปรอท 100 วัตต์ โคมไฟควอทซ์จับคู่กับขดลวดในหลอดควอทซ์ (ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานและเหมือนกับหลอดอินฟราเรดที่ปล่อยความร้อนแรง) ตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต หลายคนมีตัวส่งสัญญาณที่คล้ายกันในอพาร์ตเมนต์... เราต้องการสิ่งนี้จากตัวส่งสัญญาณนี้เท่านั้น:

หากไม่มีให้ใช้ฟลัดไลท์ 500 W สำหรับโรงรถ ลานจอดรถ ฯลฯ เช่นจากบริษัท Cosmos จะทำ เคยให้แสงสว่าง จำเวลาส่องสว่างไม่ได้ จะต้องเลือกเอง จากการทดลองและระยะส่องสว่างอย่างน้อย 30 ซม. ( ความร้อนสปอตไลท์จะได้รับความเสียหายจากโฟโตรีซิสต์ แต่จะติดอยู่กับเทมเพลต)

วางด้านการทำงานของโฟโตมาสก์อย่างรวดเร็วบนโฟโตรีซิสต์ที่ฉีดพ่น
ฟิล์มและปิดด้วยกระจกบาง ๆ (เช่นจากกรอบรูป) และเราส่องสว่างโฟโตมาสก์จากระยะห่างอย่างน้อย 25 ซม. แต่ไม่เกิน 35 ซม. เมื่อใช้ยูเอฟโอ-1 เป็นเวลา 2 นาที 15 วินาทีพอดี หากอุปกรณ์ต้านทานแสงมีโทนสีม่วงจาง ๆ:

หลังจากเปิดรับแสงแล้ว เราก็นำกระดานไปไว้ในที่มืดประมาณ 5-8 นาที เป็นต้น
ซ่อมโฟโต้รีซิสเตอร์...

การเตรียมสารละลาย

ในขณะที่กำลังซ่อมโฟโตรีซิสต์ เรากำลังเตรียมสารละลายสำหรับการกัดกรด ผู้ผลิตทั้งเยอรมนีและเบลเยียมแนะนำให้ใช้โซดาไฟหรือที่เรียกว่าโซดาไฟผงหยาบสำหรับการพัฒนา สีขาวไม่โปร่งใสและมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแท้จริง นั่นคือคุณควรสวมถุงมือยาง

ผสมสารนี้ 7 กรัมต่อลิตร น้ำอุ่นจนผงละลายหมดสามารถขจัดตะกอนออกได้ ถ้าจะผสมเข้าไป. น้ำร้อนแล้วตะกอนก็จะละลายไปด้วย ลองเอาคอนเทนเนอร์มาเป็นตัวอย่าง ภาชนะพลาสติก- เราลดกระดานเรืองแสงของเราลงไป (สารละลายไม่ควรร้อน แค่อุ่นจะดีกว่า!)

ทันทีหลังการพัฒนา ให้ล้างกระดานให้สะอาด น้ำอุ่นล้างโซดาไฟที่เหลือออก ในภาพของฉัน กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เนื่องจากสารละลายของฉันไม่ใช่ 7 กรัมต่อน้ำหนึ่งลิตร แต่ค่อนข้างจะมากกว่านั้น... ในตอนแรก สารละลายโซดาไฟในน้ำจะโปร่งใส จากนั้นจะเปลี่ยนสี - มันจะ เปลี่ยนเป็นสีม่วง (เห็นในภาพด้านบน) เช่น มีสารเคลือบเงาละลายอยู่

วิธีแก้ปัญหาสามารถใช้ซ้ำได้ ฉันใช้มันมากถึงห้าครั้งในหนึ่งสัปดาห์
โฟโตรีซิสต์ได้รับการพัฒนาเป็นระยะๆ และสารละลายมีสีม่วงเข้มอยู่แล้ว

การแกะสลักกระดาน

จริงๆ แล้ว ตอนนี้เราวางยาพิษมันในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ในน้ำในอัตราส่วน 1:3

แผงวงจรพิมพ์คืออะไร

แผงวงจรพิมพ์ (อังกฤษ: แผงวงจรพิมพ์, PCB หรือแผงสายไฟแบบพิมพ์, PWB) - แผ่นที่ทำจากอิเล็กทริก บนพื้นผิวและ/หรือในปริมาตรที่เกิดวงจรนำไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์- แผงวงจรพิมพ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งทางไฟฟ้าและทางกล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์เชื่อมต่อกันด้วยขั้วต่อกับองค์ประกอบของรูปแบบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า โดยปกติโดยการบัดกรี

ต่างจากการติดตั้งบนพื้นผิว บนแผงวงจรพิมพ์ รูปแบบการนำไฟฟ้าทำจากฟอยล์ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานฉนวนแข็งทั้งหมด PCB ประกอบด้วย รูยึดและแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับติดตั้งส่วนประกอบที่เป็นตะกั่วหรือระนาบ นอกจากนี้แผงวงจรพิมพ์ยังมีจุดแวะสำหรับ การเชื่อมต่อไฟฟ้าส่วนของฟอยล์ที่ตั้งอยู่บน ชั้นที่แตกต่างกันค่าธรรมเนียม กับ บุคคลภายนอกมักจะทำเครื่องหมายไว้บนกระดาน ครอบคลุมการป้องกัน(“หน้ากากประสาน”) และเครื่องหมาย (รองรับการวาดและข้อความตามเอกสารประกอบการออกแบบ)

ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่มีรูปแบบการนำไฟฟ้า แผงวงจรพิมพ์แบ่งออกเป็น:

ด้านเดียว (OSP): มีฟอยล์เพียงชั้นเดียวที่ติดกาวไว้ที่ด้านหนึ่งของแผ่นอิเล็กทริก

สองด้าน (DPP): ฟอยล์สองชั้น

หลายชั้น (MLP): ฟอยล์ไม่เพียงแต่บนสองด้านของกระดานเท่านั้น แต่ยังอยู่ในชั้นในของอิเล็กทริกด้วย แผงวงจรพิมพ์หลายชั้นทำขึ้นโดยการติดแผ่นด้านเดียวหรือสองด้านหลายแผ่นเข้าด้วยกัน

เนื่องจากความซับซ้อนของอุปกรณ์ที่ออกแบบและความหนาแน่นในการติดตั้งเพิ่มขึ้น จำนวนเลเยอร์บนบอร์ดก็เพิ่มขึ้น

พื้นฐานของแผงวงจรพิมพ์คืออิเล็กทริก วัสดุที่ใช้กันมากที่สุดคือไฟเบอร์กลาสและเกติแนกซ์ นอกจากนี้พื้นฐานของแผงวงจรพิมพ์อาจเป็นฐานโลหะที่เคลือบด้วยอิเล็กทริก (เช่นอลูมิเนียมอโนไดซ์ของรางที่ติดไว้ด้านบนของอิเล็กทริก แผงวงจรพิมพ์ดังกล่าวใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อการนำความร้อนออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ฐานโลหะของบอร์ดจะติดกับหม้อน้ำ วัสดุที่ใช้สำหรับแผงวงจรพิมพ์ที่ทำงานในช่วงไมโครเวฟและที่อุณหภูมิสูงถึง 260 °C จะถูกเสริมด้วยฟลูออโรเรซิ่นด้วยผ้าแก้ว (เช่น FAF-4D) และเซรามิก แผงวงจรแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุโพลีอิไมด์ เช่น Kapton

เราจะใช้วัสดุอะไรในการทำบอร์ด?

ที่พบมากที่สุด วัสดุที่มีอยู่สำหรับการผลิตแผงวงจร ได้แก่ Getinax และ Fiberglass กระดาษ Getinax เคลือบด้วยวานิชเบกาไลท์, textolite ไฟเบอร์กลาสด้วยอีพอกซี เราจะใช้ไฟเบอร์กลาสอย่างแน่นอน!

ลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์เป็นแผ่นที่ทำจากผ้าแก้วที่ชุบด้วยสารยึดเกาะ อีพอกซีเรซินและบุด้วยฟอยล์ทองแดงทนไฟฟ้ากัลวานิกทั้งสองด้าน หนา 35 ไมครอน อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาตตั้งแต่ -60°С ถึง +105°С มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทางกลและไฟฟ้าสูงมาก และสามารถตัดเฉือนได้อย่างง่ายดายโดยการตัด เจาะ และปั๊ม

ไฟเบอร์กลาสส่วนใหญ่จะใช้ด้านเดียวหรือสองด้านที่มีความหนา 1.5 มม. และฟอยล์ทองแดงที่มีความหนา 35 ไมครอนหรือ 18 ไมครอน เราจะใช้ลามิเนตไฟเบอร์กลาสด้านเดียวที่มีความหนา 0.8 มม. พร้อมฟอยล์ที่มีความหนา 35 ไมครอน (เหตุใดจึงมีการกล่าวถึงในรายละเอียดด้านล่าง)

วิธีทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

บอร์ดสามารถผลิตได้ทั้งทางเคมีและทางกล

ด้วยวิธีทางเคมี ในบริเวณที่ควรมีรอย (ลวดลาย) บนกระดาน จะต้องทาองค์ประกอบป้องกัน (วานิช โทนเนอร์ สี ฯลฯ) บนฟอยล์ ถัดไป กระดานจะถูกจุ่มลงในสารละลายพิเศษ (เฟอร์ริกคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และอื่นๆ) ซึ่ง "กัดกร่อน" ฟอยล์ทองแดง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการป้องกัน เป็นผลให้ทองแดงยังคงอยู่ภายใต้องค์ประกอบป้องกัน องค์ประกอบการป้องกันต่อมาจะถูกลบออกด้วยตัวทำละลายและยังคงเหลือบอร์ดที่เสร็จแล้ว

ที่ วิธีการทางกลใช้มีดผ่าตัด (สำหรับ ทำด้วยมือ) หรือ เครื่องกัด- คัตเตอร์แบบพิเศษสร้างร่องบนฟอยล์และทิ้งเกาะไว้ด้วยฟอยล์ซึ่งเป็นรูปแบบที่จำเป็นในท้ายที่สุด

เครื่องกัดมีราคาค่อนข้างแพง และเครื่องกัดเองก็มีราคาแพงและมีทรัพยากรน้อย ดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีนี้

ง่ายที่สุด วิธีทางเคมี- คู่มือ. ด้วยการใช้วานิชริโซกราฟ เราวาดรอยทางบนกระดาน จากนั้นกัดรอยเหล่านั้นด้วยสารละลาย วิธีนี้ไม่อนุญาตให้สร้างบอร์ดที่ซับซ้อนซึ่งมีรอยบางมาก - นี่ก็ไม่ใช่กรณีของเราเช่นกัน

วิธีต่อไปในการทำแผงวงจรคือการใช้โฟโตรีซิสต์ นี่เป็นเทคโนโลยีทั่วไป (บอร์ดผลิตด้วยวิธีนี้ที่โรงงาน) และมักใช้ที่บ้าน มีบทความและวิธีการมากมายในการทำบอร์ดโดยใช้เทคโนโลยีนี้บนอินเทอร์เน็ต มันให้ผลลัพธ์ที่ดีและทำซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทางเลือกของเราเช่นกัน สาเหตุหลักค่อนข้างมาก วัสดุราคาแพง(สารต้านทานแสงซึ่งเสื่อมลงตามกาลเวลาด้วย) และด้วย เครื่องมือเพิ่มเติม(โคมไฟส่องสว่างยูวี, เครื่องเคลือบบัตร) แน่นอนหากคุณมีการผลิตแผงวงจรขนาดใหญ่ที่บ้าน - ตัวต้านทานแสงก็ไม่มีใครเทียบได้ - เราขอแนะนำให้ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีไวแสงช่วยให้เราสามารถผลิตการพิมพ์ซิลค์สกรีนและหน้ากากป้องกันบนแผงวงจรได้

ด้วยการถือกำเนิดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นักวิทยุสมัครเล่นจึงเริ่มหันมาใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์เพื่อผลิตแผงวงจร ดังที่คุณทราบ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ "ผงหมึก" ในการพิมพ์ นี่คือผงพิเศษที่เผาผนึกภายใต้อุณหภูมิและเกาะติดกับกระดาษ - ผลลัพธ์ที่ได้คือการวาดภาพ โทนเนอร์มีความทนทานต่อสารต่างๆ สารเคมีทำให้สามารถใช้เป็นสารเคลือบป้องกันบนพื้นผิวทองแดงได้

ดังนั้นวิธีการของเราคือการถ่ายโอนผงหมึกจากกระดาษไปยังพื้นผิวของฟอยล์ทองแดง จากนั้นจึงกัดกระดานด้วยวิธีพิเศษเพื่อสร้างลวดลาย

เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน วิธีนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงการวิทยุสมัครเล่น หากคุณพิมพ์ Yandex หรือ Google ถึงวิธีถ่ายโอนผงหมึกจากกระดาษไปยังกระดาน คุณจะพบคำเช่น "LUT" - เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์ทันที บอร์ดที่ใช้เทคโนโลยีนี้ทำขึ้นดังนี้: รูปแบบของรางถูกพิมพ์ในรุ่นกระจก, กระดาษถูกนำไปใช้กับบอร์ดโดยมีลวดลายบนทองแดง, รีดด้านบนของกระดาษนี้, ผงหมึกจะนุ่มและเกาะติดกับ กระดาน. จากนั้นนำกระดาษไปแช่น้ำและกระดานก็พร้อม

มีบทความ "ล้าน" บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีสร้างบอร์ดโดยใช้เทคโนโลยีนี้ แต่เทคโนโลยีนี้มีข้อเสียหลายประการที่ต้องใช้มือโดยตรงและใช้เวลานานมากในการปรับตัวให้เข้ากับมัน นั่นคือคุณต้องรู้สึกถึงมัน การชำระเงินไม่ได้ออกมาในครั้งแรก แต่จะออกมาทุกครั้ง มีการปรับปรุงหลายอย่าง - การใช้เครื่องเคลือบบัตร (พร้อมการดัดแปลง - แบบปกติไม่มีอุณหภูมิเพียงพอ) ซึ่งช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก มีแม้กระทั่งวิธีในการสร้างเครื่องกดความร้อนแบบพิเศษ แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอีกครั้ง ข้อเสียเปรียบหลักของเทคโนโลยี LUT:

ความร้อนสูงเกินไป - รางรถไฟกระจายออกไป - กว้างขึ้น

ความร้อนต่ำเกินไป - รอยทางยังคงอยู่บนกระดาษ

กระดาษถูก "ทอด" บนกระดาน - แม้ในขณะที่เปียกก็หลุดออกได้ยาก - ส่งผลให้ผงหมึกเสียหาย มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระดาษที่ควรเลือก

ผงหมึกที่มีรูพรุน - หลังจากนำกระดาษออกแล้ว micropores จะยังคงอยู่ในผงหมึก - โดยที่กระดานจะถูกแกะสลักด้วย - ได้รอยสึกกร่อน

การทำซ้ำของผลลัพธ์ - ยอดเยี่ยมในวันนี้ พรุ่งนี้แย่ แล้วก็ดี - เป็นเรื่องยากมากที่จะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคง - คุณต้องมีอุณหภูมิคงที่อย่างเคร่งครัดในการอุ่นผงหมึก คุณต้องมีแรงกดสัมผัสที่มั่นคงบนกระดาน

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถสร้างกระดานโดยใช้วิธีนี้ได้ ฉันพยายามทำทั้งบนนิตยสารและบนกระดาษเคลือบ เป็นผลให้ฉันทำลายกระดานด้วยซ้ำ - ทองแดงบวมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

ด้วยเหตุผลบางประการ บนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยอย่างไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนผงหมึกแบบอื่น - วิธีถ่ายโอนสารเคมีแบบเย็น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผงหมึกไม่ละลายในแอลกอฮอล์ แต่ละลายได้ในอะซิโตน เป็นผลให้หากคุณเลือกส่วนผสมของอะซิโตนและแอลกอฮอล์ที่จะทำให้โทนเนอร์อ่อนลงเท่านั้นก็สามารถ "ติดกาวใหม่" ลงบนกระดานจากกระดาษได้ ฉันชอบวิธีนี้มากและเกิดผลทันที - กระดานแรกพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏในภายหลัง ฉันไม่พบที่ไหนเลย รายละเอียดข้อมูลซึ่งจะให้ผลลัพธ์ 100% เราต้องการวิธีที่แม้แต่เด็กก็สามารถสร้างกระดานได้ แต่ครั้งที่สองมันไม่ได้ผลในการทำกระดาน จากนั้นอีกครั้งก็ใช้เวลานานในการเลือกส่วนผสมที่จำเป็น

เป็นผลให้หลังจากความพยายามอย่างมากลำดับของการกระทำได้รับการพัฒนาส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการคัดเลือกที่ให้หากไม่ใช่ 100% แล้วก็ 95% ผลลัพธ์ที่ดี- และที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการนี้ง่ายมากจนเด็ก ๆ สามารถสร้างกระดานได้อย่างอิสระ นี่คือวิธีที่เราจะใช้ (แน่นอน คุณสามารถนำมันไปสู่อุดมคติต่อไปได้ - ถ้าคุณทำได้ดีกว่าก็เขียน) ข้อดีของวิธีนี้:

รีเอเจนต์ทั้งหมดมีราคาไม่แพง เข้าถึงได้ และปลอดภัย

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม (เตารีด, โคมไฟ, เครื่องเคลือบบัตร - ไม่มีอะไรเลย แม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม - คุณจำเป็นต้องมีกระทะ)

ไม่มีทางที่จะทำให้บอร์ดเสียหายได้ - บอร์ดไม่ร้อนเลย

กระดาษจะหลุดออกมาเอง - คุณสามารถเห็นผลของการถ่ายโอนผงหมึก - โดยที่การถ่ายโอนไม่ออกมา

ไม่มีรูขุมขนในโทนเนอร์ (ปิดผนึกด้วยกระดาษ) - ดังนั้นจึงไม่มีสารประคบประหงม

เราทำ 1-2-3-4-5 และเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอ - ทำซ้ำได้เกือบ 100%

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรามาดูกันว่าเราต้องการบอร์ดอะไรบ้างและเราสามารถทำอะไรที่บ้านได้บ้างโดยใช้วิธีนี้

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับบอร์ดที่ผลิต

เราจะสร้างอุปกรณ์บนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เซ็นเซอร์และไมโครวงจรที่ทันสมัย ไมโครชิปมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับบอร์ด:

บอร์ดต้องเป็นแบบสองด้าน (ตามกฎแล้ว การต่อบอร์ดด้านเดียวเป็นเรื่องยากมาก การทำบอร์ดสี่ชั้นที่บ้านค่อนข้างยาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องมีชั้นกราวด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน)

รางควรมีความหนา 0.2 มม. - ขนาดนี้ค่อนข้างเพียงพอ - 0.1 มม. จะดีกว่า - แต่มีความเป็นไปได้ที่จะกัดกร่อนและรางหลุดออกมาระหว่างการบัดกรี

ช่องว่างระหว่างแทร็กคือ 0.2 มม. ซึ่งเพียงพอสำหรับวงจรเกือบทั้งหมด การลดช่องว่างลงเหลือ 0.1 มม. เต็มไปด้วยการรวมแทร็กและความยากลำบากในการตรวจสอบบอร์ดสำหรับการลัดวงจร

เราจะไม่ใช้หน้ากากป้องกันและจะไม่ทำการพิมพ์ซิลค์สกรีนซึ่งจะทำให้การผลิตยุ่งยากและหากคุณสร้างบอร์ดสำหรับตัวคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหัวข้อนี้บนอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง และหากคุณต้องการคุณสามารถ "มาราธอน" ด้วยตัวเองได้

เราจะไม่ดีบุกบอร์ดซึ่งไม่จำเป็นเช่นกัน (เว้นแต่คุณจะสร้างอุปกรณ์มาเป็นเวลา 100 ปี) เพื่อการป้องกันเราจะใช้วานิช เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ที่บ้านอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และราคาถูก

นี่คือลักษณะของบอร์ดที่เสร็จแล้ว สร้างโดยวิธีการของเรา - แทร็ก 0.25 และ 0.3 ระยะทาง 0.2

วิธีทำกระดานสองด้านจากกระดานด้านเดียว 2 อัน

ความท้าทายประการหนึ่งของการทำกระดานสองด้านคือการจัดตำแหน่งด้านข้างเพื่อให้จุดแวะเรียงกัน โดยปกติแล้วจะทำ "แซนวิช" เพื่อสิ่งนี้ พิมพ์สองด้านบนกระดาษแผ่นเดียวในครั้งเดียว แผ่นงานพับครึ่งและจัดแนวด้านข้างอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องหมายพิเศษ วาง textolite สองด้านไว้ด้านใน ด้วยวิธี LUT แซนวิชดังกล่าวจะถูกรีดและได้แผ่นสองด้าน

อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีการถ่ายโอนผงหมึกเย็น การถ่ายโอนจะดำเนินการโดยใช้ของเหลว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดกระบวนการทำให้ด้านหนึ่งเปียกพร้อมกับอีกด้านหนึ่ง แน่นอนว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือ อุปกรณ์พิเศษ- มินิกด (รอง) มีการใช้กระดาษแผ่นหนาซึ่งดูดซับของเหลวเพื่อถ่ายโอนผงหมึก ผ้าปูที่นอนเปียกเพื่อไม่ให้ของเหลวหยดและแผ่นคงรูปร่างไว้ จากนั้นจึงทำ "แซนวิช" - แผ่นชุบน้ำแผ่น กระดาษชำระเพื่อดูดซับของเหลวส่วนเกิน, แผ่นลาย, กระดานสองหน้า, แผ่นลาย, กระดาษชำระ, แผ่นชุบน้ำอีกครั้ง ทั้งหมดนี้ถูกยึดในแนวตั้งด้วยรอง แต่เราจะไม่ทำอย่างนั้น เราจะทำให้มันง่ายขึ้น

ความคิดที่ดีมากเกิดขึ้นในฟอรัมการผลิตบอร์ด - การสร้างบอร์ดสองด้านเป็นปัญหาอะไร - ใช้มีดแล้วตัด PCB ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุที่มีชั้นหลายชั้น ทักษะบางอย่างจึงไม่ใช่เรื่องยาก:

ด้วยเหตุนี้จากกระดานสองด้านหนึ่งที่มีความหนา 1.5 มม. เราจึงได้สองซีกด้านเดียว

ต่อไปเราจะสร้างกระดานสองแผ่น เจาะมัน แค่นั้นแหละ - พวกมันอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถตัด PCB ให้เท่ากันได้เสมอไป และท้ายที่สุด แนวคิดนี้ก็คือการใช้ PCB ด้านเดียวแบบบางที่มีความหนา 0.8 มม. ทั้งสองซีกไม่จำเป็นต้องติดกาวเข้าด้วยกัน โดยจะยึดไว้ด้วยจัมเปอร์ที่บัดกรีไว้ที่จุดแวะ ปุ่ม และตัวเชื่อมต่อ แต่หากจำเป็นคุณสามารถติดด้วยกาวอีพอกซีได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

ข้อดีหลักของการเดินป่าครั้งนี้:

Textolite ที่มีความหนา 0.8 มม. ตัดง่ายด้วยกรรไกรกระดาษ! ไม่ว่ารูปทรงไหนก็ตัดให้เข้ากับสรีระได้ง่ายมาก

PCB แบบบาง - โปร่งใส - ด้วยการฉายไฟฉายจากด้านล่าง คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแทร็กทั้งหมด การลัดวงจร การแตกหักได้อย่างง่ายดาย

การบัดกรีด้านหนึ่งง่ายกว่า - ส่วนประกอบในอีกด้านหนึ่งไม่รบกวนและคุณสามารถควบคุมการบัดกรีของพินไมโครเซอร์กิตได้อย่างง่ายดาย - คุณสามารถเชื่อมต่อด้านข้างที่ปลายสุดได้

คุณต้องเจาะรูให้มากเป็นสองเท่า และรูอาจไม่ตรงกันเล็กน้อย

ความแข็งแกร่งของโครงสร้างจะหายไปเล็กน้อยหากคุณไม่ติดบอร์ดเข้าด้วยกัน แต่การติดกาวไม่สะดวกมาก

ลามิเนตไฟเบอร์กลาสหน้าเดียวที่มีความหนา 0.8 มม. หาซื้อได้ยาก คนส่วนใหญ่ขาย 1.5 มม. แต่ถ้าคุณทำไม่ได้ คุณก็สามารถใช้มีดตัดข้อความที่หนาขึ้นได้

เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า

เครื่องมือที่จำเป็นและเคมี

เราจะต้องมีส่วนผสมดังต่อไปนี้:

ตอนนี้เรามีทั้งหมดนี้แล้ว เรามาดำเนินการทีละขั้นตอนกันดีกว่า

1. เค้าโครงของชั้นกระดานบนแผ่นกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยใช้ InkScape

ชุดปลอกรัดอัตโนมัติ:

เราขอแนะนำตัวเลือกแรก - ราคาถูกกว่า ถัดไปคุณจะต้องบัดกรีสายไฟและสวิตช์ (ควรเป็นปุ่ม) เข้ากับมอเตอร์ ควรวางปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นในการเปิดและปิดมอเตอร์อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกแหล่งจ่ายไฟคุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟใดก็ได้ที่มีกระแส 7-12V 1A (เป็นไปได้น้อยกว่า) หากไม่มีแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวการชาร์จ USB ที่ 1-2A หรือแบตเตอรี่ Krona อาจเหมาะสม (ต้องลอง - ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบชาร์จมอเตอร์ มอเตอร์อาจไม่สตาร์ท)

สว่านพร้อมแล้ว คุณก็สามารถเจาะได้ แต่คุณเพียงแค่ต้องเจาะอย่างเคร่งครัดที่มุม 90 องศา คุณสามารถสร้างเครื่องจักรขนาดเล็กได้ - มีหลายรูปแบบบนอินเทอร์เน็ต:

แต่มีวิธีแก้ไขที่ง่ายกว่า

จิ๊กเจาะ

หากต้องการเจาะ 90 องศาก็เพียงพอที่จะสร้างจิ๊กเจาะ เราจะทำสิ่งนี้:

มันง่ายมากที่จะทำ ใช้พลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราวางสว่านของเราไว้บนโต๊ะหรืออย่างอื่น พื้นผิวเรียบ- และเจาะรูพลาสติกโดยใช้สว่านที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าสว่านมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนสม่ำเสมอ คุณสามารถพิงมอเตอร์กับผนังหรือรางและพลาสติกได้เช่นกัน จากนั้นใช้สว่านขนาดใหญ่เจาะรูสำหรับคอลเล็ต กับ ด้านหลังเจาะหรือตัดชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อให้มองเห็นสว่านได้ คุณสามารถติดพื้นผิวกันลื่นที่ด้านล่าง - กระดาษหรือหนังยาง ต้องทำจิ๊กดังกล่าวสำหรับการเจาะแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้การเจาะแม่นยำสมบูรณ์แบบ!

ตัวเลือกนี้ก็เหมาะเช่นกัน ตัดส่วนของพลาสติกด้านบนออกแล้วตัดมุมจากด้านล่างออก

ต่อไปนี้เป็นวิธีเจาะ:

เราจับยึดสว่านเพื่อให้ยื่นออกมา 2-3 มม. เมื่อปลอกรัดจมจนสุด เราวางสว่านไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะ (เมื่อแกะสลักกระดานเราจะมีเครื่องหมายที่จะเจาะในรูปแบบของรูเล็ก ๆ ในทองแดง - ใน Kicad เราใส่เครื่องหมายถูกไว้เป็นพิเศษเพื่อที่ สว่านจะยืนอยู่ตรงนั้นเอง) กดจิ๊กแล้วเปิดมอเตอร์ - รูพร้อม สำหรับการส่องสว่างคุณสามารถใช้ไฟฉายโดยวางไว้บนโต๊ะ

ดังที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเจาะรูได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น (ตรงที่รางพอดี) สามารถเจาะครึ่งหลังได้โดยไม่ต้องใช้จิ๊กตามรูนำอันแรก สิ่งนี้ช่วยประหยัดความพยายามเล็กน้อย

8. การยึดกระดาน

ทำไมต้องดีบุกบอร์ด - เพื่อปกป้องทองแดงจากการกัดกร่อนเป็นหลัก ข้อเสียเปรียบหลักของการยึดติดคือความร้อนสูงเกินไปของบอร์ดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรางรถไฟ ถ้าคุณไม่มี สถานีบัดกรี- แน่นอน - อย่ายุ่งกับกระดาน! ถ้าเป็นเช่นนั้นความเสี่ยงก็น้อยมาก

คุณสามารถดีบุกบอร์ดด้วยโลหะผสม ROSE ในน้ำเดือดได้ แต่มีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก จะดีกว่าถ้าใช้ดีบุกบัดกรีธรรมดา การทำเช่นนี้มีคุณภาพสูงมาก ชั้นบางคุณต้องสร้างอุปกรณ์ง่ายๆ เราเอาเปียส่วนหนึ่งสำหรับบัดกรีชิ้นส่วนแล้วติดไว้ที่ปลายแล้วขันให้เข้ากับปลายด้วยลวดเพื่อไม่ให้หลุดออกมา:

เราคลุมบอร์ดด้วยฟลักซ์ - เช่น LTI120 และสายถักด้วย ตอนนี้เราใส่ดีบุกลงในเปียแล้วเลื่อนไปตามกระดาน (ทาสี) - ปรากฎ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม- แต่เมื่อคุณใช้ถักเปีย มันก็จะแยกออกจากกันและขนทองแดงก็เริ่มยังคงอยู่บนกระดาน - ต้องถอดออก ไม่เช่นนั้นจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร! คุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายโดยการส่องไฟฉายที่ด้านหลังของกระดาน ด้วยวิธีนี้ จะเป็นการดีที่จะใช้หัวแร้งทรงพลัง (60 วัตต์) หรือโลหะผสม ROSE

เป็นผลให้เป็นการดีกว่าที่จะไม่เคลือบบอร์ด แต่ให้เคลือบเงาที่ส่วนท้ายสุด - ตัวอย่างเช่น PLASTIC 70 หรือแบบธรรมดา แล็กเกอร์อะคริลิคซื้อจากอะไหล่รถยนต์ KU-9004:

การปรับแต่งวิธีการถ่ายโอนผงหมึกอย่างละเอียด

วิธีการมีสองจุดที่สามารถปรับได้และอาจใช้งานไม่ได้ทันที ในการกำหนดค่าคุณต้องสร้างบอร์ดทดสอบใน Kicad ติดตามเป็นเกลียวสี่เหลี่ยมที่มีความหนาต่างกันตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.1 มม. และมีช่วงเวลาต่างกันตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.1 มม. เป็นการดีกว่าถ้าพิมพ์ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างในแผ่นเดียวทันทีและทำการปรับเปลี่ยน

ปัญหาที่เป็นไปได้ที่เราจะแก้ไข:

1) รอยทางสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ - กระจายออก, กว้างขึ้น, ปกติน้อยมาก, มากถึง 0.1 มม. - แต่นี่ไม่ดีเลย

2) ผงหมึกอาจติดบอร์ดได้ไม่ดี, หลุดออกมาเมื่อนำกระดาษออก, หรือติดบอร์ดได้ไม่ดี

ปัญหาแรกและปัญหาที่สองเชื่อมโยงถึงกัน ฉันแก้อันแรกคุณมาอันที่สอง เราต้องหาทางประนีประนอม

รอยทางสามารถแพร่กระจายได้ด้วยเหตุผลสองประการ - แรงกดดันมากเกินไป มีอะซิโตนมากเกินไปในของเหลวที่เกิดขึ้น ก่อนอื่นคุณต้องพยายามลดภาระลง โหลดขั้นต่ำคือประมาณ 800g ไม่คุ้มที่จะลดด้านล่าง ดังนั้นเราจึงวางโหลดโดยไม่มีแรงกดดันใดๆ - เราแค่วางมันไว้ด้านบน เท่านี้ก็เรียบร้อย กระดาษชำระจะต้องมี 2-3 ชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าสารละลายส่วนเกินจะดูดซับได้ดี คุณต้องแน่ใจว่าหลังจากเอาน้ำหนักออกแล้ว กระดาษควรเป็นสีขาวไม่มีรอยเปื้อนสีม่วง รอยเปื้อนดังกล่าวบ่งชี้ว่าผงหมึกละลายอย่างรุนแรง หากคุณปรับตามน้ำหนักไม่ได้และรอยเปื้อนยังเบลอ ให้เพิ่มสัดส่วนน้ำยาล้างเล็บในสารละลาย คุณสามารถเพิ่มของเหลวเป็น 3 ส่วนและอะซิโตน 1 ส่วน

ปัญหาที่สอง หากไม่มีการละเมิดรูปทรงเรขาคณิต แสดงว่าน้ำหนักบรรทุกไม่เพียงพอหรือมีอะซิโตนในปริมาณเล็กน้อย อีกครั้ง มันคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นด้วยการโหลด มากกว่า 3 กิโลกรัมไม่สมเหตุสมผล หากผงหมึกยังคงติดบอร์ดได้ไม่ดีนัก คุณจะต้องเพิ่มปริมาณอะซิโตน

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนน้ำยาล้างเล็บ น่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่ส่วนประกอบถาวรหรือบริสุทธิ์ แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ด้วยองค์ประกอบอื่นได้ ฉันพยายามแทนที่ด้วยแอลกอฮอล์ แต่ดูเหมือนว่าส่วนผสมจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันและผงหมึกจะเกาะเป็นแผ่นบางจุด นอกจากนี้น้ำยาล้างเล็บอาจมีอะซิโตนซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณน้อย โดยทั่วไปคุณจะต้องทำการปรับจูนดังกล่าวหนึ่งครั้งจนกว่าของเหลวจะหมด

บอร์ดพร้อมแล้ว

หากคุณไม่ประสานบอร์ดทันทีจะต้องได้รับการปกป้อง วิธีที่ง่ายที่สุดคือเคลือบแอลกอฮอล์ฟลักซ์ขัดสน ก่อนทำการบัดกรี จะต้องถอดสารเคลือบนี้ออก เช่น ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ทางเลือกอื่น

คุณสามารถสร้างกระดานได้:

นอกจากนี้ บริการการผลิตบอร์ดแบบกำหนดเองกำลังได้รับความนิยม เช่น Easy EDA หากคุณต้องการบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้น (เช่นบอร์ด 4 ชั้น) นี่เป็นทางออกเดียวเท่านั้น

ดังที่คุณทราบ โลกของอิเล็กทรอนิกส์ได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก และอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า “อิเล็กทรอนิกส์คืออนาคต” ทุกปี บอร์ดต่างๆ หลายพันตัวจะออกจากสายการประกอบของโรงงาน หลายคนสนใจที่จะบัดกรีแผงวงจร ซ่อม และบางคนถึงกับออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านด้วยซ้ำ แต่มีน้อยคนที่รู้ว่าบอร์ดนี้สามารถสร้างเองที่บ้านได้ สิ่งนี้ต้องใช้บางสิ่งและความอดทน

บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นในการทำกระดานที่บ้าน และวิธีทำกระดานโดยทั่วไปในบทความนี้

เริ่มจากสิ่งที่คุณต้องใช้ในการสร้างแผงวงจรพิมพ์: โฟโตรีซีสต์, ฟิล์มใสจาก Lamond, แสงอัลตราไวโอเลตที่ให้ความร้อน, เทมเพลตบอร์ด, สเปรย์สำหรับเครื่องขยายเสียงโทนเนอร์, โซดาไฟ, สำหรับล้างโฟโตรีซีสเตอร์ที่ยังไม่ได้สัมผัส, แผ่นสำลี, แอลกอฮอล์และอะซิโตนเช่นกัน เป็นลามิเนตสำหรับติดกาวโฟโตรีซีสเตอร์ เมื่อคดีดำเนินไป จะมีการแจ้งทุกอย่างเกี่ยวกับทุกสิ่ง สิ่งที่จำเป็น และเหตุผล สิ่งแรกที่ต้องพูดคือตัวรับแสงเป็นพื้นฐานของบอร์ด และจำเป็นต้องใช้สเปรย์เพื่อเพิ่มลวดลายของกระดาน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าคุณจะต้องสร้างภาพวาดของแผงวงจรพิมพ์เอง โปรแกรมพิเศษ- ในกรณีของฉันฉันใช้โปรแกรม Sprint Layout 6 เมื่อใช้โปรแกรมนี้เราวาดรูปของบอร์ดนั่นคือตัวบอร์ดเอง นอกจากนี้เมื่อใช้โปรแกรมเดียวกันจำเป็นต้องสร้างหน้ากากประสานนั่นคือสถานที่ที่จะบัดกรีองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์, ไมโครวงจร ฯลฯ )

ถัดไปเมื่อพิมพ์บอร์ดบนแผ่นฟิล์มนั่นคือใส่แถบแทนกระดาษจะต้องใช้ผงหมึก ภาพวาดจะชัดเจนและเข้าใจได้มากขึ้น ก่อนที่จะประมวลผลภาพวาดจะต้องทำให้แห้งสนิท หลังจากวาดแห้งแล้วต้องฉีดโทนเนอร์ (กรณีผมใช้โทนเนอร์ Kdensit) แล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10-15 นาที หลังจากการอบแห้ง 15 นาที ภาพวาดจะเป็นสีดำสนิท ฉันอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเติมหมึกลงในภาพวาด จะต้องดำเนินการตามความจำเป็น หน้ากากประสานจะต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน หากเกิดขึ้นว่าผงหมึกจางในบางจุดก็สามารถสัมผัสได้ด้วยปากกาสักหลาดธรรมดา บางครั้งสีซีดจางเกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์พิมพ์ได้ไม่ดี

ต่อไปเราจะถ่ายรูป photoresist ขอแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาในฟิล์มสีเข้ม เราใช้โฟโตรีซีสเตอร์ของเราแล้วตัดตามขนาดของบอร์ดของเรา หากต้องการคุณสามารถตัดเพิ่มอีกเล็กน้อย (ที่ขอบโดยมีระยะขอบ)

ถัดไปคุณต้องติดโฟโตรีซีสเตอร์บนกระดาน จะต้องดำเนินการภายใต้ น้ำเย็น- ต้องทำใต้น้ำเพื่อไม่ให้มีรอยพับ ตัวโฟโตรีซีสเตอร์นั้นเป็นฟิล์มที่ติดกาวเข้าด้วยกัน เหมือนกับสติกเกอร์ที่มักพบในหมากฝรั่ง ดังนั้นเราจึงติดเทปกระดาษธรรมดาไว้ที่มุมหนึ่งของโฟโตรีซิสเตอร์แล้วลอกออกจากฐาน แต่เราไม่ได้ลอกออกทั้งหมด จากนั้นลดกระดานลงใต้น้ำแล้วถอดออก ฟิล์มป้องกันโฟโตรีซีสเตอร์และในขณะเดียวกันก็ติดไว้บนกระดาน เราติดกาวให้ละเอียดเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ข้างใต้ ในระหว่างขั้นตอนการติด สามารถลอกออกและติดกาวใหม่ได้ตามต้องการ สิ่งสำคัญคือการทำเช่นนี้ภายใต้น้ำเย็นและเพื่อไม่ให้มีรอยพับหรือฟองอากาศ นอกจากนี้ กระดานจะต้องล้างให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีจุด ไม่มีริ้ว หรือสิ่งอื่นใดเลย สามารถล้างกระดานใต้น้ำและสบู่ได้ แต่ไม่มีอะไรเลย สารเคมีในครัวเรือน- หลังจากติดกาวใต้น้ำแล้ว รอยยับทั้งหมดจะต้องเรียบออก ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการก่อสร้างปกติ แต่พลาสติกไม้พาย ชิ้นส่วนของโฟโตรีซีสเตอร์ส่วนเกินที่ขอบจะต้องถูกตัดออก ขณะปรับระดับและเช็ดน้ำ ให้เปิดและอุ่นเครื่องเคลือบบัตรเพื่อให้อุ่นขึ้น จะต้องได้รับความร้อนถึง 125 องศา

ต่อไป เราใช้การออกแบบบอร์ดของเราและวางด้านที่พิมพ์ไว้บนเครื่องเคลือบบัตร ซึ่งก็คือด้านที่เป็นมันลง และหันด้านที่ออกแบบออก ต่อไปเรานำกระดานมาวางไว้บนภาพวาดโดยให้ด้านโฟโตรีซิสเตอร์ คุณต้องใส่มันให้ถูกต้องเพื่อที่จะพูดดังนั้นในกระบวนการที่เราปรับระดับกระดานเพื่อให้มันอยู่บนภาพวาดอย่างสม่ำเสมอ ต่อไปเรากดกระดานให้แน่นกับภาพวาด หากใครทำไม่ได้คุณสามารถวางอิฐหรือของหนักทับไว้ได้ สิ่งสำคัญคือรายการนี้สะอาดและหนัก จากประสบการณ์ของผม วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คนหนึ่งที่ผมรู้จักได้วางเหล็กหล่อเก่าของศตวรรษที่ 17-20 ซึ่งถูกทำให้ร้อนด้วยถ่านหินร้อนไว้บนกระดาน เหล็กนี้เป็นของยายทวดของเขา หากไม่ได้กดบอร์ด อาจเกิดการพร่ามัวได้ วางกระดานไว้ภายใต้ความกดดันเป็นเวลา 5–7 นาที เวลาขึ้นอยู่กับว่าหลอดไฟอยู่ใกล้บอร์ดแค่ไหน จากนั้นให้เปิดไฟและจดเวลา

ต่อไป เราจะต้องล้างโฟโตรีซิสต์ที่ยังไม่โดนแสงออก และเหลือเพียงส่วนที่สัมผัสไว้เท่านั้น สามารถทำได้ 2 วิธี: ใช้อะซิโตนหรือโซดาไฟ ในกรณีของฉัน ฉันจะล้างโซดาไฟออกด้วยแปรงทาสี เอาแปรงที่ใช้ทาสีท่อนั่นคืออันเล็กๆ คุณต้องเจือจางโซดาต่อน้ำ 1 ลิตร เพียง 3 กรัมต่อน้ำหนึ่งลิตร จากนั้นให้ถอดชั้นป้องกัน (ฟิล์มลาฟซาน) และวางบอร์ดลงในสารละลายนี้ แล้วใช้แปรงค่อยๆ ล้างโฟโตรีซิสต์ที่ยังไม่โดนแสงออก มันเกิดขึ้นที่ฟิล์มลาวาซานนั้นค่อนข้างยากที่จะลบออก หากต้องการถอดออกอย่างรวดเร็ว ต้องวางบอร์ดไว้ในช่องแช่แข็ง (ตู้เย็น) และเก็บไว้ที่นั่นเป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั้นก็สามารถลอกฟิล์มออกได้อย่างง่ายดาย หลังจากล้างโฟโตรีซิสต์ออกแล้ว ควรเหลือเพียงร่องรอยบนกระดาน กล่าวคือ ตัวกระดานนั้นเป็นทองแดงและมีสีทองแดงที่เหมาะสม ตัวต้านทานแสงเป็นสีน้ำเงิน หลังจากล้างโฟโตรีซิสต์ในสารละลายโซดาไฟแล้ว มีเพียงร่องรอยสีน้ำเงินเท่านั้นที่ยังคงอยู่บนกระดาน และตัวกระดานเองก็กลายเป็นทองแดง นั่นคือสีของทองแดง หลังจากล้างโฟโตรีซิสต์แล้ว ต้องล้างบอร์ดด้วยน้ำประปาเพื่อขจัดสารละลายออก ควรล้างกระดานเท่านั้น น้ำเย็นและเมื่อซักจำเป็นต้องใช้ฟองน้ำและสบู่

ถัดไปจะต้อง "แกะสลัก" บอร์ดนั่นคือลดลงเป็น 2 โซลูชั่นในคราวเดียว คุณต้องลดมันลงทีละอัน ขั้นแรก เราจุ่มกระดานลงในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ จากนั้นจึงจุ่มลงในโฮโมเนียมเพอร์ซัลเฟต เวลาทำงานแก้ปัญหาต้องสวมถุงมือยาง!!!

หลังจากแกะสลักกระดานแล้วคุณจะต้องใช้มาสก์กับพวกมัน คำว่ามาส์กหมายถึงการใช้หน้ากากประสานที่มี 2 องค์ประกอบ ในกรณีของฉันฉันใช้ "RS 2000" สามารถซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเราจึงนำกระดานของเรามาติดไว้บนโต๊ะ ในกรณีของฉันฉันใช้เทปและวางกรอบรูปไว้บนกระดาน (กระดาน) ให้ตรงกับขนาดของมัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้องใช้หน้ากากอย่างเคร่งครัดตามขนาด และวัตถุใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ เพื่อที่จะพูดได้ว่า "เพื่อความเท่าเทียมกัน" เป็นที่น่าสังเกตว่าหน้ากากมีความหนามากจึงต้องยึดกระดานให้แน่น ต้องใช้หน้ากากโดยใช้ยาง ไม้พายก่อสร้าง- หลังจากทามาส์กแล้วจะต้องเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผมที่อุณหภูมิ 75 องศา (ไม่เกิน) เป็นเวลา 10-15 นาที จากนั้นตรวจสอบด้วยตนเอง นั่นคือเพียงแตะด้วยมือหรือนิ้วแล้วตรวจสอบว่าติดหรือไม่ หากไม่ติดแสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและคุณต้องไปยังขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไปมีดังนี้: เรานำกระดานของเรามาวางบนแก้วใบเดียวโดยให้รางลงนั่นคือ ด้านหน้า- ต่อไปเราจะนำรูปแบบหน้ากากประสานมาวางบนกระดานโดยให้ด้านที่พิมพ์อยู่ เรารวมเข้ากับแทร็กทั้งหมดที่ควรมีจุดบัดกรี หลังจากที่จุดบัดกรีทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกันแล้ว เราจะยึดรูปแบบด้วยกระจกอันที่สอง หากต้องการคุณสามารถติดกระจกด้วยเทปเพื่อไม่ให้ขยับและทำให้การออกแบบล้มลง จากนั้นวางกระดานไว้ใต้แสงอัลตราไวโอเลตแล้วส่องสว่างเป็นเวลา 9-10 นาที โดยปกติแล้ว 8 นาทีก็เพียงพอแล้ว ต่อไปเราใส่บอร์ดในสารละลายโซดาไฟอีกครั้งและล้างโฟโตรีซิสต์ที่ยังไม่ได้สัมผัสออกให้สะอาดอีกครั้ง แต่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องเจือจางด้วยอีกวิธีหนึ่งแล้ว ในการล้างหน้ากากประสานคุณต้องเจือจางโซดาไฟ 10 กรัมกับน้ำ 0.5 ลิตร คุณต้องล้างออกจนกว่าวงกลมบัดกรี (จุดบัดกรี) จะกลายเป็นสีขาว ล้างออกด้วยแปรงทาสี

เมื่อใช้หน้ากากประสานแล้ว รอยบัดกรีจะถูกวาดและบอร์ดเกือบจะพร้อมแล้ว ต่อไปคุณจะต้องวาดรูปวาดเพื่อบ่งบอกถึงของเรา องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าหน้ากากลายฉลุ (ของวงจรไมโคร, ทรานซิสเตอร์, ตัวเก็บประจุ ฯลฯ ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉัน) ในการทำเช่นนี้คุณต้องสร้างลวดลายซิลค์สกรีน และเราจะนำไปใช้กับด้านหน้าของกระดาน ด้านหน้าว่างเปล่าและไม่มีการประมวลผลใดๆ มีพื้นหลังสีเขียวสม่ำเสมอ

เมื่อเทมเพลตมาสก์ลายฉลุพร้อมและตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด เราจะใช้กรอบรูปอีกครั้ง ในกรณีของฉัน มันเป็นของทำเองและประกอบด้วยกระดาษแข็ง ดังนั้นจะต้องวางบอร์ดไว้ในกรอบและมีขนาดตรงกับมาส์กลายฉลุ หลังจากทุกอย่างรวมกันแล้ว คุณจะต้องทาสีขาวเล็กน้อยที่ขอบของหน้ากากลายฉลุ อย่าเจือจางสีด้วยสิ่งใดๆ แต่ให้ใช้ตามที่ผู้สร้างพูดว่า "เพสต์" นั่นคือ สีหนา- ถัดไป ให้ใช้ไม้พายสำหรับก่อสร้างก่อนอื่น คุณต้องยกแม่แบบขึ้นและใช้ไม้พายทับไว้ หลังจากทาสีแล้ว นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทั้งหมดของหน้ากากลายฉลุ หลังจาก "รัน" สีแล้ว เราจะกดเทมเพลตโดยตรงแล้วใช้ไม้พายอีกครั้ง โดยกระจายสีให้ทั่วกระดานอย่างสม่ำเสมอ และภาพวาดก็พร้อมแล้ว! นอกจากนี้ยังควรจำไว้ว่าระยะห่างระหว่างบอร์ดกับเทมเพลตควรอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร ไม่สามารถกดแม่แบบให้แน่นได้ มิฉะนั้นในระหว่างขั้นตอนการทาสีภาพวาดอาจไม่สม่ำเสมอ

ถัดไปหลังจากที่บอร์ดพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการเจาะรูสำหรับองค์ประกอบการบัดกรี (ไมโครวงจร, ตัวเก็บประจุ, ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ ) หลังจากเจาะรูแล้วก็ถึงเวลาประสานทั้งหมด องค์ประกอบที่จำเป็น- แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ดังที่เห็นได้จากบทความในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ไม่มีอะไรซับซ้อน สิ่งสำคัญคือความรู้และความอดทนมากขึ้น

ฉันหวังว่าบทความนี้จะน่าสนใจสำหรับทุกคน

ขอให้มีความสุขกับการผลิตบอร์ดทุกๆท่านครับ

ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่ฉันมีความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อแผงวงจรแบบคลาสสิก การติดตั้งนั้นแย่มากโดยมีรูที่คุณสามารถแทรกชิ้นส่วนและบัดกรีได้ โดยที่การเชื่อมต่อทั้งหมดจะทำผ่านสายไฟ ดูเหมือนง่าย แต่กลับกลายเป็นว่ายุ่งวุ่นวายจนการทำความเข้าใจสิ่งใด ๆ ในนั้นเป็นปัญหามาก ดังนั้นจึงมีข้อผิดพลาดและชิ้นส่วนที่ถูกไฟไหม้ข้อบกพร่องที่ไม่อาจเข้าใจได้ แย่แล้วเธอ เพียงแค่ทำให้เสียประสาทของคุณ มันง่ายกว่ามากสำหรับฉันที่จะวาดวงจรในวงจรที่ฉันชอบแล้วแกะสลักมันในรูปแบบของแผงวงจรพิมพ์ทันที โดยใช้ วิธีเลเซอร์เหล็กทุกอย่างจะออกมาในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งของการทำงานง่ายๆ และแน่นอนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายเนื่องจากคุณภาพของแผงวงจรพิมพ์ที่ได้จากวิธีนี้นั้นสูงมาก และเนื่องจากวิธีนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ฉันจึงยินดีที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของฉัน ซึ่งช่วยให้คุณได้รับแผงวงจรพิมพ์ในครั้งแรกและไม่มีความเครียด ด้วยราง 0.3 มม. และระยะห่างระหว่างรางสูงสุด 0.2 มม- ตัวอย่างเช่น ฉันจะสร้างบอร์ดพัฒนาสำหรับฉัน หลักสูตรการฝึกอบรมทุ่มเทให้กับผู้ควบคุม เอวีอาร์- คุณจะพบหลักการในรายการและ

บนบอร์ดจะมีวงจรสาธิต รวมถึงแผ่นปะทองแดงจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถเจาะและใช้ตามความต้องการของคุณได้ เช่นเดียวกับแผงวงจรทั่วไป

▌เทคโนโลยีสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่บ้าน

สาระสำคัญของวิธีการผลิตแผงวงจรพิมพ์คือการใช้รูปแบบการป้องกันกับ PCB เคลือบฟอยล์ ซึ่งป้องกันการกัดทองแดง เป็นผลให้หลังจากการแกะสลักร่องรอยของตัวนำยังคงอยู่บนกระดาน มีหลายวิธีในการใช้รูปแบบการป้องกัน ก่อนหน้านี้ทาสีด้วยสีไนโตรโดยใช้หลอดแก้วจากนั้นจึงเริ่มทาด้วยปากกามาร์กเกอร์กันน้ำหรือแม้แต่ตัดเทปแล้วติดบนกระดาน มีให้สำหรับมือสมัครเล่นด้วย ช่างภาพซึ่งนำมาทาบนกระดานแล้วจึงส่องสว่าง พื้นที่ที่ถูกสัมผัสจะละลายได้ในด่างและถูกชะล้างออกไป แต่ในแง่ของความง่ายในการใช้งาน ความถูก และความเร็วในการผลิต วิธีการทั้งหมดนี้ด้อยกว่ามาก วิธีเลเซอร์เหล็ก(ไกลออกไป ลุต).

วิธี LUT ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่ารูปแบบการป้องกันเกิดขึ้นจากผงหมึก ซึ่งถูกถ่ายโอนไปยัง PCB ด้วยการให้ความร้อน
ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องแปลก ฉันใช้เครื่องพิมพ์ ซัมซุง ML1520พร้อมตลับเดิม ตลับหมึกแบบเติมมีขนาดไม่พอดีมาก เนื่องจากขาดความหนาแน่นและความสม่ำเสมอในการจ่ายผงหมึก ในคุณสมบัติการพิมพ์ คุณต้องตั้งค่าความหนาแน่นและความเปรียบต่างของผงหมึกสูงสุด และต้องแน่ใจว่าได้ปิดการใช้งานโหมดประหยัดทั้งหมด - ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น

▌เครื่องมือและวัสดุ
นอกจากฟอยล์ PCB แล้วเรายังต้องมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์, เหล็ก, กระดาษภาพถ่าย, อะซิโตน, กระดาษทรายละเอียด, แปรงหนังกลับที่มีขนแปรงโลหะพลาสติก

▌กระบวนการ
ต่อไปเราจะวาดรูปกระดานในซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่สะดวกสำหรับเราแล้วพิมพ์ออกมา เค้าโครงวิ่ง เครื่องมือวาดภาพอย่างง่ายสำหรับแผงวงจร หากต้องการพิมพ์ตามปกติ คุณต้องตั้งค่าสีเลเยอร์ทางด้านซ้ายให้เป็นสีดำ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นขยะ

กำลังพิมพ์สำเนาสองชุด คุณไม่มีทางรู้หรอก บางทีเราอาจจะทำพังกัน

นี่คือจุดที่ความละเอียดอ่อนหลักของเทคโนโลยีอยู่ ลุตเพราะทำให้หลายคนมีปัญหาในการออก บอร์ดคุณภาพและพวกเขาก็ยอมแพ้ จากการทดลองมากมายพบว่ามากที่สุด ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทำได้เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายมันสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ฉันจะเรียกกระดาษภาพถ่ายในอุดมคติ โลมอนด์ 120g/m2

มีราคาไม่แพง ขายได้ทุกที่ และที่สำคัญที่สุดคือให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและทำซ้ำได้ และชั้นมันเงาก็ไม่ติดกับเตาของเครื่องพิมพ์ สิ่งนี้สำคัญมาก เนื่องจากฉันเคยได้ยินกรณีที่ใช้กระดาษมันเพื่อทำให้เตาอบเครื่องพิมพ์สกปรก

เราใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์และพิมพ์ได้อย่างมั่นใจ ในด้านที่เป็นมัน- คุณต้องพิมพ์ภาพสะท้อนเพื่อให้ภาพสอดคล้องกับความเป็นจริงหลังจากถ่ายโอนแล้ว ฉันนับไม่ได้ว่าฉันทำผิดและพิมพ์ผิดไปกี่ครั้ง :) ดังนั้น เป็นครั้งแรก จะดีกว่าถ้าพิมพ์บนกระดาษธรรมดาเพื่อทดสอบและตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้อง ในเวลาเดียวกัน คุณจะอุ่นเครื่องเตาอบเครื่องพิมพ์

หลังจากพิมพ์ภาพแล้วไม่ว่าในกรณีใด อย่าใช้มือจับ และควรเก็บให้ห่างจากฝุ่น- เพื่อไม่ให้สิ่งใดรบกวนการสัมผัสของผงหมึกและทองแดง ต่อไปเราจะตัดรูปแบบกระดานตามแนวเส้นตรง ไม่มีการสำรองใด ๆ - กระดาษแข็งดังนั้นทุกอย่างจะเรียบร้อยดี

ทีนี้มาจัดการกับ textolite กันดีกว่า เราจะตัดชิ้นส่วนที่มีขนาดที่ต้องการออกทันที โดยไม่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือค่าอนุญาต เท่าที่จำเป็น.

มันจะต้องมีการขัดอย่างดี พยายามกำจัดออกไซด์ทั้งหมดอย่างระมัดระวัง โดยควรเป็นวงกลม ความหยาบเล็กน้อยจะไม่เจ็บ - โทนเนอร์จะติดดีขึ้น คุณไม่สามารถใช้กระดาษทราย แต่เป็นฟองน้ำขัด "เอฟเฟกต์" คุณเพียงแค่ต้องเอาอันใหม่ไม่เยิ้ม

ควรใช้ผิวหนังที่เล็กที่สุดที่หาได้จะดีกว่า ฉันมีอันนี้

หลังจากขัดแล้วจะต้องล้างไขมันให้สะอาด ฉันมักจะใช้สำลีแผ่นของภรรยา และหลังจากชุบอะซิโตนให้ทั่วแล้ว ฉันก็เช็ดให้ทั่วพื้นผิว อีกครั้งหลังจากล้างไขมันแล้ว คุณไม่ควรจับมันด้วยมือ

เราวางภาพวาดของเราไว้บนกระดาน โดยธรรมชาติแล้วต้องลดโทนเนอร์ลง อุ่นเครื่อง เหล็กให้สูงสุดใช้นิ้วจับกระดาษ กดให้แน่นแล้วรีดครึ่งหนึ่ง ผงหมึกต้องยึดติดกับทองแดง

จากนั้นรีดพื้นผิวทั้งหมดโดยไม่ให้กระดาษเคลื่อนตัว เรากดดันอย่างสุดกำลัง ขัดและรีดกระดาน พยายามไม่พลาดพื้นผิวแม้แต่มิลลิเมตรเดียว นี่เป็นการดำเนินการที่สำคัญที่สุด คุณภาพของทั้งกระดานขึ้นอยู่กับมัน อย่ากลัวที่จะกดแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผงหมึกจะไม่ลอยหรือเปื้อน เนื่องจากกระดาษภาพถ่ายมีความหนาและป้องกันการแพร่กระจายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รีดจนกระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเตารีด เตารีดตัวใหม่ของฉันแทบจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่เตารีดตัวเก่าของฉันแทบจะไหม้เกรียม - ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาดีไม่แพ้กันทุกที่

หลังจากนั้นคุณสามารถปล่อยให้บอร์ดเย็นลงเล็กน้อย จากนั้นใช้แหนบจับมันไว้ใต้น้ำ และเราแช่มันไว้ในน้ำสักพักหนึ่ง โดยปกติประมาณสองถึงสามนาที

ใช้แปรงหนังกลับใต้น้ำที่แรงเราเริ่มยกพื้นผิวด้านนอกของกระดาษอย่างรุนแรง เราจำเป็นต้องปิดด้วยรอยขีดข่วนหลาย ๆ เพื่อให้น้ำซึมลึกเข้าไปในกระดาษ เพื่อยืนยันการกระทำของคุณ ภาพวาดจะแสดงผ่านกระดาษหนา

และด้วยแปรงนี้เราจะแปรงกระดานจนกว่าเราจะเอาชั้นบนสุดออก

เมื่อมองเห็นการออกแบบทั้งหมดได้ชัดเจนโดยไม่มีจุดสีขาว คุณสามารถเริ่มค่อยๆ ม้วนกระดาษจากตรงกลางไปยังขอบ กระดาษ โลมอนด์ม้วนออกมาสวยงามเหลือโทนเนอร์และทองแดงบริสุทธิ์ 100% แทบจะในทันที

เมื่อใช้นิ้วรีดลวดลายทั้งหมดออกแล้ว คุณสามารถขัดกระดานทั้งหมดด้วยแปรงสีฟันเพื่อทำความสะอาดชั้นมันเงาและเศษกระดาษที่เหลืออยู่ อย่ากลัว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาผงหมึกที่ปรุงสุกดีออกด้วยแปรงสีฟัน

เราเช็ดกระดานแล้วปล่อยให้แห้ง เมื่อผงหมึกแห้งและเปลี่ยนเป็นสีเทา จะมองเห็นได้ชัดเจนตรงบริเวณที่ยังมีกระดาษอยู่และบริเวณที่ทุกอย่างสะอาด ต้องเอาฟิล์มสีขาวระหว่างรางออก คุณจะทำลายพวกมันด้วยเข็มหรือจะใช้แปรงสีฟันถูใต้น้ำที่ไหลก็ได้ โดยทั่วไปแล้วการเดินไปตามเส้นทางด้วยแปรงจะมีประโยชน์ สีขาวเงาสามารถดึงออกมาจากรอยแตกแคบ ๆ ได้โดยใช้เทปพันสายไฟหรือ กระดาษกาว- ไม่ติดรุนแรงเหมือนปกติ และไม่ทำให้โทนเนอร์หลุดลอก แต่ความเงาที่เหลือก็หลุดออกมาอย่างไร้ร่องรอยและทันที

ภายใต้แสงไฟสว่างจ้า ให้ตรวจดูชั้นผงหมึกอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีน้ำตาหรือไม่ ความจริงก็คือเมื่อมันเย็นตัวลงก็สามารถแตกร้าวได้จากนั้นรอยแตกแคบ ๆ จะยังคงอยู่ในสถานที่นี้ ภายใต้แสงของโคมไฟ รอยแตกก็เปล่งประกาย บริเวณเหล่านี้ควรมีเครื่องหมายถาวรสำหรับซีดี แม้ว่าจะเป็นเพียงความสงสัย แต่ก็ยังดีกว่าที่จะทาสีทับมัน เครื่องหมายเดียวกันนี้ยังสามารถใช้เพื่อเติมเส้นทางคุณภาพต่ำได้ ถ้ามี ฉันขอแนะนำเครื่องหมาย เซนโทรเพน 2846- มันให้ชั้นสีหนาและในความเป็นจริงคุณสามารถวาดเส้นทางอย่างโง่เขลาได้ด้วย

เมื่อบอร์ดพร้อมแล้ว คุณสามารถรดน้ำสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ได้

การพูดนอกเรื่องทางเทคนิคคุณสามารถข้ามไปได้หากต้องการ
โดยทั่วไปคุณสามารถวางยาพิษได้หลายอย่าง มีคนกำลังวางยาพิษ คอปเปอร์ซัลเฟตบางส่วนอยู่ในสารละลายที่เป็นกรด ส่วนฉันอยู่ในเฟอร์ริกคลอไรด์ เพราะ มีจำหน่ายในร้านขายวิทยุใด ๆ โดยส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วและสะอาดตา
แต่เฟอร์ริกคลอไรด์มีข้อเสียเปรียบอย่างมาก - มันแค่สกปรก จะขึ้นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตาม พื้นผิวมีรูพรุนเช่นไม้หรือกระดาษ ทุกสิ่งถือเป็นคราบตลอดชีวิต ดังนั้นให้ใส่เสื้อสเวตเตอร์ Dolce Habana หรือรองเท้าบูทสักหลาดของ Gucci ไว้ในตู้นิรภัยแล้วพันด้วยเทปสามม้วน เฟอริกคลอไรด์ยังทำลายโลหะเกือบทั้งหมดด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุด อลูมิเนียมและทองแดงมีความรวดเร็วเป็นพิเศษ ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับการแกะสลักควรเป็นแก้วหรือพลาสติก

ฉันกำลังขว้าง เฟอร์ริกคลอไรด์ 250 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร- และด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ได้ ฉันจึงกัดกระดานหลายสิบแผ่นจนกว่าการกัดจะหยุดลง
ต้องเทผงลงในน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่ร้อนเกินไป มิฉะนั้น ปฏิกิริยาจะนำไปสู่การปลดปล่อยของ ปริมาณมากความร้อน.

เมื่อผงทั้งหมดละลายและสารละลายมีสีสม่ำเสมอ คุณสามารถโยนกระดานลงไปได้ ขอแนะนำให้บอร์ดลอยอยู่บนพื้นผิวโดยให้ด้านทองแดงคว่ำลง จากนั้นตะกอนจะตกลงไปที่ด้านล่างของภาชนะโดยไม่รบกวนการกัดเซาะของชั้นทองแดงที่ลึกลงไป
เพื่อป้องกันไม่ให้บอร์ดจม คุณสามารถทำได้ เทปสองหน้าติดแผ่นพลาสติกโฟมไว้ นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ มันเปิดออกสะดวกมาก ฉันขันสกรูเพื่อความสะดวกจึงถือได้เหมือนมือจับ

เป็นการดีกว่าที่จะจุ่มบอร์ดลงในสารละลายหลาย ๆ ครั้งแล้วลดระดับลงไม่เรียบ แต่ทำมุมเพื่อไม่ให้ฟองอากาศเหลืออยู่บนพื้นผิวของทองแดงมิฉะนั้นจะมีวงกบ คุณต้องลบออกจากโซลูชันเป็นระยะและติดตามกระบวนการ โดยเฉลี่ยแล้ว การแกะสลักกระดานจะใช้เวลาตั้งแต่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความแรง และความสดของสารละลาย

กระบวนการกัดจะเร่งอย่างรวดเร็วมากหากคุณลดท่อจากคอมเพรสเซอร์ของตู้ปลาใต้กระดานและปล่อยฟองอากาศ ฟองสบู่จะผสมสารละลายและค่อยๆ เคาะทองแดงที่ทำปฏิกิริยาออกจากกระดานเบาๆ คุณยังสามารถเขย่ากระดานหรือภาชนะก็ได้ สิ่งสำคัญคืออย่าให้หก ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถล้างออกได้ในภายหลัง

เมื่อนำทองแดงทั้งหมดออกแล้ว ให้ถอดกระดานออกอย่างระมัดระวัง และล้างด้วยน้ำไหล จากนั้นเราดูที่โล่งเพื่อไม่ให้มีน้ำมูกหรือหญ้าปนอยู่ หากมีน้ำมูกให้โยนลงในสารละลายอีกสิบนาที หากรอยร่องถูกกัดกร่อนหรือเกิดการแตกหัก แสดงว่าผงหมึกงอและบริเวณเหล่านี้จะต้องบัดกรีด้วยลวดทองแดง

หากทุกอย่างเรียบร้อยดี คุณสามารถล้างโทนเนอร์ออกได้ สำหรับสิ่งนี้เราต้องการอะซิโตน - เพื่อนแท้ผู้เสพสารเสพติด แม้ว่าตอนนี้การซื้ออะซิโตนจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเพราะ... คนโง่บางคนจากหน่วยงานควบคุมยาของรัฐตัดสินใจว่าอะซิโตนเป็นสารที่ใช้ในการเตรียมยาเสพติดดังนั้นจึงควรห้ามการขายฟรี มันทำงานได้ดีแทนอะซิโตน 646 ตัวทำละลาย.

นำผ้าพันแผลมาชุบอะซิโตนให้ทั่วแล้วเริ่มล้างผงหมึกออก ไม่จำเป็นต้องกดแรง ๆ สิ่งสำคัญคืออย่าให้เลอะเทอะเร็วเกินไปเพื่อให้ตัวทำละลายมีเวลาถูกดูดซึมเข้าสู่รูขุมขนของผงหมึกและกัดกร่อนจากด้านใน จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีในการล้างผงหมึก ในช่วงเวลานี้ แม้แต่สุนัขสีเขียวใต้เพดานก็ยังไม่มีเวลาปรากฏตัว แต่การเปิดหน้าต่างก็ยังคงไม่เสียหาย

สามารถเจาะกระดานที่ทำความสะอาดแล้วได้ เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ ฉันใช้มอเตอร์จากเครื่องบันทึกเทปที่ใช้ไฟ 12 โวลต์มาหลายปีแล้ว มันเป็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ แม้ว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2,000 รู หลังจากนั้นแปรงก็จะไหม้หมด คุณต้องแยกวงจรเสถียรภาพออกโดยการบัดกรีสายไฟเข้ากับแปรงโดยตรง

เมื่อเจาะควรพยายามให้สว่านตั้งฉากอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นคุณจะใส่ไมโครวงจรเข้าไปที่นั่น และด้วยกระดานสองด้าน หลักการนี้จึงกลายเป็นพื้นฐาน

การผลิตกระดานสองด้านเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน มีเพียงรูอ้างอิงสามรูเท่านั้นที่ทำขึ้นโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลังจากแกะสลักด้านหนึ่งแล้ว (ขณะนี้อีกด้านถูกปิดผนึกด้วยเทปเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแกะสลัก) ด้านที่สองจะจัดแนวตามรูเหล่านี้แล้วรีด อันแรกถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาด้วยเทป และอันที่สองถูกแกะสลัก

ที่ด้านหน้า คุณสามารถใช้วิธี LUT เดียวกันเพื่อใช้การกำหนดส่วนประกอบวิทยุเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขนาดนั้น แต่สหาย วูโดแคทจากชุมชนแอลเจ ru_radio_electrเขาทำแบบนี้เสมอ ซึ่งฉันเคารพมาก!

เร็วๆ นี้ ฉันคงจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสารต้านทานแสงด้วย วิธีการนี้ซับซ้อนกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ฉันสนุกมากขึ้น - ฉันชอบเล่นกลกับรีเอเจนต์ แม้ว่าฉันจะยังคงสร้างบอร์ด 90% โดยใช้ LUT

โดยวิธีการเกี่ยวกับความถูกต้องและคุณภาพของบอร์ดที่ทำโดยใช้วิธีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์ คอนโทรลเลอร์ P89LPC936ในกรณีนี้ สสป28- ระยะห่างระหว่างรางคือ 0.3 มม. ความกว้างของรางคือ 0.3 มม.

ตัวต้านทานบนบอร์ดขนาดด้านบน 1206 - มันเป็นอย่างไร?