Konstruktionen av ett värmesystem för ett privat hus börjar med att välja ett rörläggningsschema. Beroende på husets storlek och rummens placering kan du spara lite pengar och skapa billigare och enklare uppvärmning. Om du verkligen är intresserad av att spara, är vi redo att berätta hur du skapar ett enrörsvärmesystem för ett privat hus med dina egna händer.

I denna recension kommer vi att täcka:

• Om fördelarna och nackdelarna med ett enrörsvärmesystem;
• Om de allmänna principerna för installation;
• Om sätt att förbättra egenskaperna hos enrörsvärmesystem i privata hus.

Efter detta kan du bestämma om du ska bygga ett enrörssystem i ditt hem.

Konstruktion av ett enrörs värmesystem

Enkelrörssystem har vissa fördelar jämfört med de vanligare tvårörssystemen. De kräver minimala byggkostnader, vilket gör att du kan spara på material och ytterligare utrustning. I vissa fall visar sig besparingarna vara extremt höga - detta är typiskt för små hushåll. Ibland modifieras enkelrörssystem, vilket är nödvändigt för att förbättra deras egenskaper och mer enhetlig uppvärmning av ett privat hem.

Andra förmåner:

• Hög hastighet för rörledningsläggning;
• Det finns inget behov av att dra returröret parallellt med huvudröret;
• Möjlighet att spara på rör och material.

Enkelrörssystem har också vissa nackdelar. De är till exempel inte lämpliga för att värma upp stora hus med stor yta. Kylvätskan i dem är föremål för snabb kylning, så det kan vara svalt i de mest avlägsna rummen (från platsen för värmepannan). För att kompensera för denna brist måste du köpa ytterligare utrustning, och detta är fyllt med extra kostnader. En annan nackdel är den begränsade längden av horisontella sektioner - inte mer än 30 meter.

I enrörsvärmesystem med naturlig cirkulation måste lutningen på rören observeras.

Ett enkelt enrörsvärmesystem består av följande delar:

• Värmepanna;
• Expansionstank;
• Serieanslutna radiatorer;
• Ventil för kylvätsketillförsel och dränering.

Således kommer materialkostnaden att vara extremt låg. Men effektiviteten blir för låg - detta märks vid uppvärmning av stora hushåll. För att bygga ett mer avancerat värmesystem behöver vi ytterligare utrustning - en cirkulationspump, nålventiler och en förseglad expansionstank.

Varför behövs en cirkulationspump i denna krets? Saken är att kylvätskan, som sekventiellt passerar genom värmeradiatorerna, avger sin värme och kyler. Som ett resultat de allra sista batterierna i kretsen blir inte tillräckligt varma. Om vi ​​installerar en cirkulationspump, kompletterad med ventiler och en bypass, kommer vi att säkerställa en mer enhetlig uppvärmning av rummen.

Användningen av en cirkulationspump eliminerar behovet av att lägga tjocka metallrör - det är fullt möjligt att klara sig med tunna plaströr för varmvatten.

Enkelrörsvärmesystem med cirkulationspump, expansionstank och bypass, som vi kommer att prata om nedan.

När det gäller den förseglade expansionstanken kommer det att bidra till att skapa ett mer hållbart värmesystem som är mindre mottagligt för korrosion. I öppna system kommer kylvätskan i kontakt med atmosfären och är mättad med syre, och blir mer aggressiv mot rör och batterier. Och rost påverkar dem mycket starkare än i slutna system isolerade från den yttre atmosfären.

Metoder för att ansluta radiatorer

Vi har redan sagt att i enrörsvärmesystem passerar kylvätskan genom radiatorerna sekventiellt. Här är det vanligt att använda radiatorer med lägre in- och utlopp för att säkerställa obehindrad passage av kylvätska. Detta hjälper också till att hålla temperaturen (genom att ta den kortaste vägen kyls den inte ner så snabbt). Detsamma gäller forcerad cirkulation, där man också måste se till att minimera värmeförlusterna längs kylvätskebanan.

Diagram över den nedre anslutningen av radiatorer i ett enrörsvärmesystem.

Behovet av att använda lägre in- och utgångar beror också på att detta minskar antalet böjar och minskar installationskostnaderna. Om du har cirka 10 radiatorer installerade och du vill använda en diagonal anslutning, är antalet böjar i kompositionen mer än 20 stycken - detta kommer att hindra passagen av kylvätska och minska temperaturen så mycket att cirkulationspumpen helt enkelt gör det. inte har tillräckligt med styrka för att kompensera för dess fall.

Vi har redan räknat ut att kylvätskan ska komma in i batterierna underifrån och gå ut på motsatt nedre sida. Men effektiviteten hos ett sådant system kommer att vara låg, även när man använder en cirkulationspump. Vad ska man göra i den här situationen? Hon kommer att räddas genom att använda Leningradkas radiatorkopplingsschema. Fördelar med schemat:

• Effektivare uppvärmning av avlägsna rum;
• Minimikostnader för att installera bypass;
• Möjlighet att reparera och byta batterier medan systemet är på;
• Möjlighet att justera värmetemperaturen i varje rum.

Det så kallade batterianslutningsdiagrammet är "Leningrad". Den är baserad på användningen av bypass.

En bypass är en bypass som skapas mellan ingångarna och utgångarna på radiatorer som är installerade i systemet. En eller tre ventiler är installerade här. En ventil är placerad på själva bypasset och låter dig slå på och av den. De andra två ventilerna är placerade vid inloppet och utloppet. Om du behöver koppla bort batteriet från systemet, stäng ingångs- och utgångsventilerna, öppna bypassventilen och ta bort batteriet (för byte eller reparation).

För att justera graden av uppvärmning av rummet kan vi slå på eller stänga av bypass, eller helt utesluta batteriet installerat i rummet från värmesystemet (kylvätskan strömmar genom bypass). Detta är endast möjligt med hjälp av Leningradkas batterianslutningsdiagram.

Du behöver inte prova andra metoder för att ansluta radiatorer, eftersom de inte ger tillräcklig effektivitet och inte tillåter mer enhetlig uppvärmning av rummen.

Installationsprincip för ett enrörssystem

Diagrammet för ett enrörsvärmesystem i ett privat hus är ganska enkelt. För installation behöver vi följande material:

• Golvvärmepanna;
• Rör för läggning i hela lokalen;
• Rör för Leningradka-bypass;
• Ventiler och beslag för anslutning av rör och radiatorer;
• Expansionstank.

Om ditt hus är tillräckligt stort rekommenderar vi att du installerar ett värmesystem med tvångscirkulation.

Lutningen måste bibehållas vid både tilloppsröret och returröret. Om du inte vill lida av sluttningar, men vill få ett vackert och effektivt värmesystem, ta en närmare titt på system med forcerad cirkulation av kylvätska.

Installation av systemet börjar med installationen av värmepannan. För system med naturlig cirkulation är den placerad något lägre än radiatorer och rör. I enrörssystem med forcerad cirkulation kan detta försummas. Därefter installerar vi expansionstanken - den bör vara på den högsta punkten om du planerar att skapa ett öppet system. Om den är stängd, placera en förseglad tank var som helst.

Kom ihåg att du förutom en förseglad expansionstank behöver en luftavluftning, en säkerhetsventil och en termomanometer för att bygga slutna system. Allt detta placeras nära värmepannan.

Därefter går vi vidare till att installera radiatorer och ansluta dem. Antalet böjar bör vara minimalt, men bara om du inte planerar att använda en cirkulationspump. För att ansluta radiatorer rekommenderar vi att du använder Leningradka. Det kännetecknas av mer komplex installation och behovet av att köpa ventiler, men det kommer att säkerställa en enhetlig uppvärmning av ditt hem.

När det gäller cirkulationspumpen är det vanligt att installera den nära värmepannan. En bypass måste installeras här - den ger möjlighet att tillfälligt stänga av pumpen. Förresten, ingenting hindrar dig från att installera pumpen på något annat ställe, men all utrustning, såsom expansionstankar, säkerhetsventiler, luftventiler och pumpar, installeras vanligtvis i nära anslutning till värmepannan - till exempel i pannan rum.

Det sista steget är att kontrollera värmesystemet för läckor och provköra det. Här är det nödvändigt att noggrant kontrollera alla anslutningar för läckor, så fyll först på kylvätskan och slå på pumpen (om någon). Först efter detta kan du börja provköra värmepannan. Vid denna tidpunkt anses installationen vara klar och användarna behöver bara vänja sig vid att ställa in den optimala värmenivån.

Enkelrörsvärme lockar ägare av privata hus med sin enkelhet i design och enkel montering. Ledningarna till en enkelkretskrets kan monteras av alla med minimala VVS-kunskaper, och du behöver inte vara en värmetekniker för att förstå dess kretsschema. Och om du har hållit en skiftnyckel i dina händer minst en gång i ditt liv, hjälper våra instruktioner dig att ställa in ett enkelt men effektivt värmesystem för ett privat hem.

Hur fungerar ett enkretssystem - diagram och funktionsprincip

Ett enkretsvärmesystem kunde inte vara enklare:

• Pannan värmer kylvätskan (vanligtvis vatten) och skickar den till distributionssystemet.
• Distributionsledningen levererar varmvatten till den första.
• Efter att ha passerat genom det första batteriet kommer kylvätskan in i det andra och så vidare.
• Efter den sista kylaren flyttar kylvätskan in i pannan och hela cykeln upprepas.

Uppvärmning anordnad på detta sätt kan arbeta på gravitations- eller forcerad impuls. I det första fallet tillhandahålls trycket i systemet av densitetsskillnaden mellan kallt och varmt vatten och tyngdkraften. Den uppvärmda vätskan stiger upp i det vertikala utloppet från panntrycksröret och strömmar nedför en lutande rörledning till det första batteriet.

Ett enrörsvärmesystem med toppledningar är konstruerat enligt gravitationsprincipen. Dessutom är den lägsta punkten i diagrammet värmepannan, och batterierna är placerade på olika höjder över golvnivån, lutande mot värmegeneratorn. De går så långt för att kunna upprätthålla cirkulationen utan elektrisk pump. Toppkabeln fungerar utan elektricitet och buller. Men att montera det kräver lite övning.

I det andra fallet tillhandahålls trycket i systemet av en cirkulationspump. Den sätts in mellan det sista batteriet och pannan, faktiskt framför returröret till den värmealstrande enheten. Tryckutrustning bygger upp trycket i värmeledningen och pumpar vätska genom hela kretsen, så inga knep med ledningslutningar, vertikala kanaler och batterier på olika höjder behövs.

Ett enrörsvärmesystem med bottenledningar är konstruerat enligt forcerad princip. I det här fallet dras röret i golvnivå längs hela husets omkrets. Vem som helst kan montera ett sådant system. Dessutom förstör inte de nedre ledningarna interiören - i det här fallet kommer du inte att se vare sig en vertikal kanal eller en iögonfallande nedstigning till den första radiatorn.

Vilken panna ska man välja - gas, ved eller el?

Enkretsvattenuppvärmning kan drivas med energi från alla typer av pannor. Detta schema fungerar utmärkt med gas-, ved- eller elpannor. Därför påverkas valet av en specifik sort endast av tillgången på bränsle. Om du har ett förgasat hus kan du använda en gaspanna för att värma upp det. Om inte, måste du installera en vedeldad värmegenerator i systemet. Det elektriska alternativet kommer att motiveras endast i avsaknad av en gasledning och utrymme för konstruktion av ett kol- eller vedlager. Det billigaste bränslet är trots allt gas, och det dyraste är el. Ved, pellets och kol finns i den gyllene medelvägen.

Efter att ha valt typ av panna, besluta om dess effekt. I det här fallet behöver vi en andel på 10 kvadratmeter = 1 kW. Det vill säga, själva beräkningen av termisk kraft ser ut så här: multiplicera husets längd med dess bredd (i meter); dividera resultatet med 10; multiplicera det resulterande talet med 1 kW. Till exempel, om längden på fasaden är 12 och bredden är 8 meter, beräknas den erforderliga termiska effekten med formeln ((12 x 8)/10) x 1 kW och är lika med 9,6 kW. Samtidigt måste du komma ihåg att när du köper en panna bör du lägga till ytterligare 20-25 procent till "för svår frost". Som ett resultat får vi ett resultat på 11,5-12 kW.

Dessutom, när du väljer en panna, bör du vara uppmärksam på vilken riktning den uppvärmda vätskan kommer att gå - vänster eller höger. Enkelt uttryckt, var pekar tryck- och returledningarna? Den önskade sidan väljs på plats, baserat på rörelseriktningen för kylvätskan från pannan till det första batteriet. Om vattnet rinner från vänster till höger behöver du en värmegenerator med högerrör, och vice versa.

Vilka rör är bättre - metall-plast eller polypropen?

Om du är intresserad av att montera en värmekrets med dina egna händer, är endast metall-plaströr lämpliga för dig som rörledningar. Vi förklarar varför: för det första kan sådana rör böjas i hörnen, vilket sparar på lämpliga beslag, och för det andra är sådana beslag inte särskilt dyra och kan enkelt skäras med en vass kniv eller en billig rörskärare. Dessutom är metallplast designad speciellt för hemhantverkare som monterar en ledning eller vattenförsörjningskrets, så tekniken för att ansluta sådana beslag kräver inga speciella färdigheter.

Rör gjorda av detta material är sammansatta till crimp- och push-in beslag, för installation av vilka antingen en vanlig (skiftnyckel) eller en speciell (press) skiftnyckel räcker.

Naturligtvis kan du ta dyrare kopparrör, men då måste du behärska tekniken för lödningsanslutningar. Och om du monterar ledningarna själv är det bättre att inte tänka på stålversionen alls - det kräver svetsfärdigheter. Och även alternativet till metallplast - polypropenförstärkning - ser inte särskilt gynnsamt ut mot dess bakgrund. När allt kommer omkring måste PP-rör lödas med en speciell svetsmaskin, med risk för att få en spricka i fogen på grund av oförmåga att hantera en sådan "lödkolv".

Därför är den idealiska beslag som ett hemmagjord värmesystem kommer att byggas på ett ½-tums metall-plaströr. Varför valde vi just den här storleken? Allt är enkelt här: för det första är en halv tum tillräckligt för att transportera den erforderliga volymen kylvätska till batteriet, för det andra är beslag av denna storlek billigare än andra alternativ, och många av dem kommer att krävas, för det tredje, standardrören av de flesta batterier är utformade specifikt för kopplingar för ½ tum.

Batterier, beslag, verktyg – hur mycket behöver du?

Antalet radiatorer bestäms vanligtvis av antalet fönster i huset - batteriet placeras precis under fönstret. Måtten på varje värmeelement bestäms av den önskade värmeöverföringen - varje kilowatt avgiven energi kommer att värma 10 kvadratmeter av rummet. Och om det finns två fönster i ett 20 kvadratmeter stort rum, bör 2 batterier med en effekt på 1 kW vardera hänga under dem.

I det här fallet innebär uppvärmning med bottenledningar att ansluta batterier med hjälp av ett värmerör som ligger på golvnivå. Därför behöver vi för att montera en sådan design för varje radiator:

• Två armbågskopplingar med en spännhylsa och en han- eller hongänga på motsatta änden som skruvar eller skruvar fast på batteriet.
• Två stycken metall-plaströr. Längden på den första ska vara lika med höjden från golvet till det övre radiatorröret. Längden på den andra är höjden från golvet till det nedre röret.
• Två beslag med spännhylsor som kommer att monteras på kanterna av rörsektioner.

Dessutom behöver du:

• Två adaptrar - med en diameter av pannrör på ½ tum. Ena änden av en sådan adapter ska vara för en yttre gänga, och den andra - för en klämma.
• En spole av metall-plaströr, vars bilder är lika med husets omkrets (summan av alla sidor av byggnaden).
• Två T-stycken för montering av expansionstanken och en till för vatteninloppspunkten med klämmor i alla ändar.
• Två kulventiler för att installera pumpen och en till för vattenpåfyllningspunkten (ena änden är en gänga, den andra är en klämma).
• Tre eller fyra hörnbeslag för att skapa en linje runt husets hörn.

Du bör köpa rör och rördelar i förväg. Dessutom beräknas beslagens bilder av summan av alla segment för installation av radiatorer och storleken på husets omkrets, genom att köpa en hel spole av önskad längd. Men skynda dig att klippa det - det är bättre att göra det på plats.

Vilka verktyg behövs för att montera systemet? Först två 24 mm skiftnycklar eller två justerbara skiftnycklar - du kommer att använda dem för att dra åt låsmuttrarna på beslagen. För det andra, en rörskärare och en trimmer - med deras hjälp kommer du att skära bitar och trimma kanterna på röret. För det tredje är en 2-tums justerbar skiftnyckel bekväm för att hålla beslaget, ett måttband kommer att vara användbart för att mäta avstånd, en borr och en hammare kommer att behövas för att installera fästen för radiatorer.

Montering av enkretsvärme - steg-för-steg-instruktioner

Ett enrörsvärmesystem för ett privat hus kan monteras på 2-3 dagar, och om du ringer en vän eller anlitar en assistent kan allt arbete slutföras på en dag. Först hänger vi batterierna under fönstren. För att göra detta måste du fästa fästet på väggen och, efter att ha markerat fästpunkterna, borra hål för ankarbultarna. Därefter fixeras fästet på stödytan och kylaren hängs på den. Dessutom kan du i vårt fall hänga alla radiatorer på samma höjd från golvet (eller på olika höjder). Enkelkrets tvångsvärmesystemet, vars diagram vi tog som modell, kräver inte exakt positionering av batteriernas höjd i förhållande till pannan eller till varandra.

Nästa steg är att installera pannan. Vi installerar det i ett speciellt förberett rum, observerar brandsäkerhetsreglerna och ansluter det till skorstenen. I slutet installerar vi halvtumsadaptrar på pannrören eller rören. Därefter måste du rulla ut röret runt husets omkrets. Vi lägger spolen nära pannan och drar ut förstärkningen, borrar ut de inre skiljeväggarna (om de redan är i huset). I slutet av denna operation fäster vi ena änden av röret till tryckadapterkopplingen och fixerar den andra i returkopplingen. I husets hörn, böj röret radiellt eller 90 grader med hjälp av hörnbeslag.

Efter detta kan du börja installera expansionstanken. Denna roll kan spelas av antingen en behållare från ett magasin eller en vanlig behållare med en inbäddad beslag säkrad med låsmuttrar. För att installera tanken räcker det att skära av rörledningen på ett avstånd av 40-50 centimeter från panntrycksröret och sätta in en tee på denna plats. Därefter fästs en 20-centimeters bit av röret till det övre utloppet av tee (det kan skäras från ledningarna), som ansluter värmeröret till expansionstanken.

Nästa steg är pumpinstallation. För att göra detta måste du skära röret på ett avstånd av 30-40 centimeter från pannans returrör. Därefter måste du ta cirkulationspumpen, skruva två kulventiler på dess ändar och ansluta ventilernas spännhylsor till ändarna av den avskurna rörledningen. Pumpen måste anslutas till ett uttag och jordas, så den kan tas bort på ett större avstånd från pannan än 30-40 centimeter, beroende på vart de tar dig. Låt oss sedan ta en titt på batteriet. Vi skruvar hörnbeslaget på rörets övre ände (från sidan av kylvätskeflödet). Vi gör samma sak med den nedre änden.

Därefter skärs röret som rullas ut under batteriet på två ställen - under de övre och nedre beslagen, och ytterligare två hörnbeslag skruvas omedelbart på värmerörets fria ändar. I slutet är den första "botten" beslaget ansluten med en vertikal sektion till det övre batteriuttaget och det andra till det nedre. Vi gör samma sak med alla andra radiatorer. Mellan pumpen och pannmunstycket skär vi en annan tee, på sidoutloppet som vi fäster en kulventil på. Vi ansluter en ledning från vattenförsörjningen till denna ventil. Slutligen fyller vi systemet med vatten genom att öppna ventilen på tee vid pannans returrör. Denna operation måste upprepas flera gånger och tömma luften från batterierna.

Det är det! monterad och redo att användas!

Det finns flera typer av värmesystem i ett privat hem. Under byggnation eller större renoveringar är snabb installation av uppvärmning nödvändig. Den här artikeln kommer att berätta om ett enkelt och begripligt system för den genomsnittliga personen och hur du installerar det själv.

Vad är ett enrörsvärmesystem och hur skiljer det sig från ett tvårörsvärmesystem?

Detta uppvärmningsschema består av ett huvudrör, som lämnar pannan (från försörjningen), passerar genom hela systemet och förvandlas från ett varmt rör till ett kallt rör och går in i pannan igen (retur).

I ett tvårörssystem tar varje batteri den varma kylvätskan i ett rör och släpper ut den kylda kylvätskan till den andra.

• Den öppna typen är den säkraste, enklaste och billigaste, eftersom högt tryck inte skapas i rören, och det finns inget behov av att installera specialdelar, men samtidigt är dess tekniska egenskaper de lägsta.
• Stängd typ - tvärtom är den dyrare, mer komplex och teoretiskt sett farligare, men den är mer hållbar, med bättre kylvätskecirkulation och mindre tid åt underhåll.
• Horisontell läggning - med detta alternativ kan du försänka hela systemet i golvet, eller göra det mindre märkbart, men det kräver en verifierad enhetlig lutning av rören eller forcerad cirkulation.
• Vertikal installation - här används stigare. Den används huvudsakligen för två eller flera våningar i ett uppvärmt rum.

Kylvätskecirkulation i systemet

Det finns två typer av cirkulation:

• Naturlig– skapad av skillnaden i densitet mellan varmt och kallt vatten. Med denna typ av cirkulation måste lutningen på huvudröret justeras för att säkerställa att kylvätskan rör sig längs huvudledningen. Billigare än påtvingat, men cirkulationen är mycket sämre.
• Forcerad– kräver inkludering av en pump i värmekretsen, som driver kylvätskan genom hela systemet. Ett ganska vanligt alternativ nuförtiden, eftersom du inte behöver oroa dig för backar och cirkulationen förbättras avsevärt. Nackdelen är möjligheten till pumphaveri och fel på hela värmesystemet, plus elförbrukning.

• Möjligheten att föra röret längs golvet eller till och med försänka det i golvet eller lägga det under dörrkarmen.
• Kostnadseffektiva material (cirka 30–50 % rör).
• Kretsen är den minst svåra att installera och kan kompletteras självständigt.
• Nackdelen kommer att vara den ojämna värmefördelningen i hela radiatorkretsen. De i början kommer att vara hetast, och i slutet den kallaste. Det finns sätt att reglera temperaturen till viss del, men de räcker inte alltid.
• Om naturlig cirkulation önskas är det nödvändigt att kontrollera rörens sluttningar och placera batterierna i en liten lutning med ett stort område av huset, detta kan vara problematiskt.
• Med ett enrörssystem kan du inte skära något annat än själva radiatorerna, till exempel kommer det inte att värmas upp bra och störa uppvärmningen av radiatorkretsen.

Innan installationen påbörjas måste du först göra ett detaljerat diagram och uppskattning för hela värmesystemet:

• Rörlutningar bör mätas noggrant, eftersom detta är en av de viktigaste förutsättningarna för normal drift av hela systemet. Vid ständig användning av forcerad cirkulation bör lutningen vara 5–7 mm per meter lina och vid naturlig cirkulation krävs 3 cm per meter eller mer.
• Bestäm en lämplig plats för pannan, expansionskärlet (den är installerad på högsta punkten), inlopps- och avloppskranar. Du bör också beräkna antalet kranar, böjar, utslagsplatser och så vidare.
• Diagrammet bör utformas på ett sådant sätt att rören går förbi dörrarna (eller ligger under eller i jämnhöjd med karmen, beräkna dem för att kringgå fönstren).
• Det rekommenderas att använda rör av följande storlekar: för forcerad cirkulation, från 25 mm i diameter, och för naturlig cirkulation, minst 32 mm. Värmare kan anslutas med diametrar på 10–15 mm respektive 15–20 mm.
• Det är värt att bestämma den erforderliga pannkraften, eftersom med låg effekt kommer huset att vara kallt, och med hög effekt blir det kvavt och olönsamt när det gäller bränsleförbrukning. Typiskt bestäms effekten till en hastighet av 100 W per 1m2, förutsatt att rummet är välisolerat och klimatet inte är för hårt.
• Vid användning av fastbränslekaminer rekommenderas att använda metallrör och tillförseln från pannan över ett avstånd av 3 till 5 meter måste monteras från ett metallrör.
• Du bör också markera en plats för skorstenen och expansionskärlet.
• Du bör beräkna den nödvändiga mängden förbrukningsvaror (rör, böjar, T-stycken och styrventiler).

Även om enheten är den enklaste, finns det också oersättliga element:

1. Panna. Den viktigaste delen av hela systemet, det bör väljas med erforderlig kraft och lämplig modifiering. Det finns fast bränsle, flytande bränsle, gas och elpannor. Moderna pannor är ofta hybrider och arbetar på flera typer av bränsle.
2. Efter pannan installeras ett så kallat accelerationsgrenrör, en rörsektion som måste stiga till en höjd av minst 1,5 meter över nivån på topppunkten på ett batteri och sedan sjunka för att ansluta till batterierna.
3. Vid den övre punkten av accelerationssamlaren är en av två enheter ansluten:
   • Expansionstank (med ett öppet system). Den ska ha ett hål (lock) i den övre delen för fri tillgång till luft, samt ett påfyllningsrör i botten och ett utlopp för skydd mot översvämning i dess övre del. Tankens arbetsvolym måste vara minst 10–15 % av värmesystemets totala volym.
   • Säkerhetsgrupp (för ett slutet system). Detta är ett kit monterat på en liten låda, som inkluderar en säkerhetsventil designad för maximalt tryck i systemet, en automatisk luftventil för att avlägsna luft från systemet och en tryckmätare för bättre tryckkontroll.
4. Därefter ansluts radiatorkretsen. Själva kretsdesignen finns i två typer:
   • Den vanliga raka linjen är ett schema där ett hett rör kommer in i batteriet och lämnar det i andra änden och återigen går in i nästa radiator som en varm. Detta leder till extremt ojämn uppvärmning av alla batterier.
   • "Leningradka" eller "Leningradskaya" är en förbättrad kretsdesign där uppvärmningen är mer enhetlig. Denna effekt uppnås genom att använda flera avstängningsventiler (tre kranar för varje batteri), en bypass (bypass) mellan radiatorns ingång och utgång. I det här fallet kan du behöva justera var och en av kranarna. En kran är installerad vid inloppet till värmaren, den andra vid utloppet från batteriet och den tredje vid bypass för att reglera dess kapacitet.

• Gjutjärnsradiatorer. Det äldsta alternativet och det mest pålitliga, eftersom de är starka och hållbara (livslängd mer än 50 år). Ett bra plus är att gjutjärn värms upp långsamt och svalnar långsamt. Med rätt lackering och en kylvätsketemperatur över 95 °C fungerar de perfekt som värmeböljor, utan att avge några skadliga ämnen. Nackdelen blir den stora massan. Kostnaden är genomsnittlig, den enkla typen är billigare och den sofistikerade typen är dyrare.
• Bimetallradiatorer. De är branschens senaste bedrift. De består av olika metaller, främst med stål inuti och aluminium utanför sektionerna. Den deklarerade livslängden är mer än 40 år, de är opretentiösa när det gäller kylvätska och driftsförhållanden, men en betydande nackdel är den högsta kostnaden jämfört med andra typer. De har ett modernt utseende.
• Aluminium. Billiga, lätta, men med kort livslängd, eftersom de snabbt oxiderar från den kemiskt aktiva kylvätskan.
• Stålpanel. Ett helt acceptabelt alternativ för ett privat hem, de har bra värmeavledning och ett trevligt utseende. Nackdelen är också kort livslängd och känslighet för rost.
• Stålrör, samma som paneler, bara de är mer pålitliga, något mindre värmeöverföring och ett större urval av design och färger, som aktivt används i inredning.

1. Förbered en plats för pannan. Kaminen måste placeras på en grund som är speciellt gjuten för den, och de närliggande väggarna och taket måste avslutas med brandsäkra material. Vid naturlig cirkulation måste pannan installeras så att pannans returutlopp är den lägsta punkten i hela värmesystemet och vid forcerad cirkulation är detta också önskvärt. Därför görs ofta en speciell urtagning under pannan.
2. Installera skorstenen och gaturöret. Samtidigt, glöm inte att följa alla brandsäkerhetsregler.
3. Vi installerar den, men du ska veta att alla batterier på samma våning måste vara på samma nivå.
4. Vi installerar hela värmekretsen från pannan och i en cirkel till dess retur.
5. Vid behov installerar vi en pump och en sluten expansionstank nära pannan på ett kallt rör. När du installerar pumpen är det lämpligt att ansluta den på ett sådant sätt att den kan stängas av, om den går sönder kan den tas bort och uppvärmningen kan fortsätta att fungera med naturlig cirkulation. För att göra detta måste du inkludera det i kretsen, som ett batteri i Leningrad.
6. Efter att ha slutfört hela installationen är det absolut nödvändigt att utföra lufttryckstestning för att hitta läckor och eliminera alla fel.
7. Systemet startas, den första eldstaden och dess konfiguration utförs.

Det finns flera alternativ som har sina för- och nackdelar:

• Sidokoppling. Ett alternativ där ingång och utgång är anslutna på ena sidan av batteriet. I det här fallet värms kylaren inte upp bra längs hela sin längd, början kan vara för varm, och slutet, med ett stort antal böjar, är redan kallt.
• Nedre anslutning. Denna metod används främst för att skapa de största estetiska egenskaperna. Samtidigt är uppvärmningen av radiatorn inte heller helt enhetlig om det är otillräcklig cirkulation, kan toppen av batteriet inte värmas upp till den önskade temperaturen.
• Diagonal anslutning. Optimalt anslutningsalternativ. Den varma kylvätskan kommer in i det övre hörnet av batteriet på ena sidan och går ut genom det nedre hörnet på andra sidan. Här värms hela radiatorns yta upp jämnt. Ger maximal värmeöverföring.

Enrörsvärmesystemet i privata hem har på senare tid blivit allt mer populärt. Detta beror delvis på att i privata hem är ett sådant system faktiskt det enda alternativet för att organisera ett värmesystem. De främsta fördelarna med ett enrörsvärmesystem är dess enkla design, enkla installation, tillförlitlighet, effektivitet och rimliga priser. En annan fördel är att kommunikation kan döljas under golvbeläggningen. Enkelrörs- och tvårörsvärmesystem har sina fördelar och nackdelar låt oss titta på hur enkelrörssystemet skiljer sig.

Enkelrörsvärmesystem

Design av ett enrörsvärmesystem

1. Huvudenheten i ett sådant system som ett enkelkretsvärmesystem är pannan. Oftast är bränslet till pannan gas, men ibland kan även fasta bränslen användas. Detta alternativ är bäst lämpat för hus där det inte finns något centraliserat gassystem.
2. Radiatorer fungerar som värmeelement. Om tidigare hus hade radiatorer gjorda av material som gjutjärn, nu är bimetallbatterier mer populära. Gjutjärnsradiatorer har flera stora nackdelar. För det första uppfyller de inte alltid alla tekniska krav, och för det andra är uppvärmningen av rummet inte på högsta nivå. Bimetallradiatorer ser mer estetiskt tilltalande ut och värmer rummet bättre.

3. Expansionstanken är en annan viktig komponent i ett schema som ett enkretsvärmesystem. Ett sådant element är nödvändigt för att stabilisera trycket och även övervaka graden av dess expansion. Expansionstanken är nödvändig så att under uppvärmning av kylvätskan tvingas överskott av fukt in i den och eliminerar därmed problemet med att värma kylvätskan för mycket. Kylvätskan kan inte bara vara frostskyddsmedel, utan också vanligt vatten som rinner från kranen.

4. Tillförseln av kylvätska från pannan till värmekomponenterna sker tack vare avtappningsventiler, rörledningar och avstängningsventiler. Enkretsuppvärmning skiljer sig från andra system genom att omvända processer inte kan ske. Om rören gömmer sig under golvet blir huset inte varmare, men estetiskt är det en fördel.

Tekniska egenskaper för enrörsvärme

En enrörs husvärmekrets är en huvudledning till vilken radiatorer ansluts i sekventiell ordning. Kylvätskan passerar genom alla värmekomponenter. Värmeväxlingscykeln slutar när kylvätskan når den sista kylaren.

Denna nyans är den största nackdelen med ett sådant värmesystem, men det finns en alternativ lösning. För att förhindra att denna nyans får negativa konsekvenser måste du installera så många batterier som möjligt i rummet eller installera speciella kranar på dem. Denna metod gör det möjligt för hela systemet att balanseras, det vill säga korrekt justering av enkelrörsvärmesystemet kommer att utföras.

Diagram över ett enrörsvärmesystem

Alternativen för värmesystem kan variera beroende på byggnadens storlek. Om byggnaden har en yta på högst 100-150 kvm, kommer det att vara tillräckligt att installera ett system där kylvätskan cirkulerar naturligt. Enrörsvärme kommer att balanseras på grund av att kylvätskan kommer att ha olika densitet i olika områden.

Om husets yta är något större, kommer ett tvångscirkulationsschema att fungera mer effektivt. Sådan cirkulation kan organiseras med hjälp av en kraftfull vattenpump.

Ett enrörsvärmesystem kräver inga retursteg. Installation av ett enrörsvärmesystem bör inkludera platsen för rörledningen i husets övre del. Installation av ett sådant system är inte svårt, och dess organisation kräver inte ett stort antal rör.

Enkelrörsvärmesystemet är populärt eftersom det kännetecknas av estetik.

Det finns flera huvudalternativ för att organisera ett enrörsvärmesystem, som du kan se på bilden.

Det första alternativet involverar användningen av ett genomflödessystem. Det andra alternativet innebär användning av terminalsektioner på batteriet. Den största skillnaden är att i det andra fallet placeras bypass också framför radiatorn.

Om stigarkretsen är genomflöde, så finns det ingen matningsstegare. Här kopplas radiatorerna uppifrån och ner. Och vattnet i dem rinner också från toppen till botten. Logiskt sett kommer vattnet i de nedre radiatorerna att ha en kallare temperatur. Därför kan färre radiatorer installeras på övre våningar än på nedre våningar. En sådan design av ett enrörsvärmesystem måste ta hänsyn till ytterligare en nyans - ventiler och kranar är inte installerade på radiatorer. Om du stänger av radiatorkranen kommer värmeeffekten att minska och uppvärmningen av huset minskar. Dessutom är temperaturkontroll i olika rum omöjligt.

Den andra versionen av ett sådant system som enkelrörsuppvärmning gjord av polypropen, ger slutna sektioner på radiatorerna - bypass. Här rinner vattnet jämnt från stigaren in i de övre och nedre radiatorerna. Vattnet i sig kommer att svalna långsammare, så temperaturen på olika våningar blir nästan densamma. Så det här systemet är en något förbättrad version.

För att installera bypass används rör med mindre diameter än för anslutning till radiatorer. Om rören har samma diameter, kommer cirkulationen av vatten i rören att störas. För att balansera ett system med identiska rör används speciella kranar. Vanligtvis finns det 2 av dem - på röret som levererar kylvätskan och på bypass. Således kommer vattenflödet in i radiatorn att regleras.

Värmeinstallation med enrörssystem

Ett viktigt installationssteg är den hydrauliska beräkningen av ett enrörsvärmesystem. Under beräkningsprocessen bestäms rörens diametrar i olika sektioner. Ett horisontellt enrörsvärmesystem och ett vertikalt beräknas också, med hänsyn tagen till alla tryckförluster i sektioner av systemet. Länkning av parallellinstrument och andra grenar av systemet görs. Beräkningen av tryckförlust och kylvätskeflöde i ett enrörsvärmesystem utförs också.

För att installera enrörs vattenvärmesystem bör du börja med att installera pannan. Den ska ligga på ett djup, men inte i källaren. Vanligtvis görs ett urtag i golvet. Efter pannan, när man installerar ett system som enrörsvärme med botten- eller toppledningar, görs en skorsten. Skorstenen är ansluten till pannan med ett korrugerat metallrör. Se till att välja rätt diameter. Nu är huvudröret anslutet till pannan för huvudledningen, dess diameter är cirka 25 millimeter.

Var noga med att komma ihåg att ett horisontellt enrörsvärmesystem eller ett vertikalt innebär att endast metallrör installeras till pannan, eftersom andra material inte kommer att kunna motstå den höga uppvärmningstemperaturen. Av denna anledning är adaptrar inte praktiska här.

Membrantanken bör installeras på en höjd av ca 3 meter. Det vill säga, detta är den högsta punkten i ett schema som ett vertikalt enrörsvärmesystem eller ett horisontellt.

Nu görs installationen av rör och radiatorer. I samma skede installeras Mayevsky-ventiler och kranar. Radiatorer placeras vanligtvis under fönster. Men det måste fortfarande finnas utrymme mellan fönsterbrädan och batteriet. Det är bättre att göra rör utan böjar, eftersom vatten kanske inte cirkulerar lika lätt.

Naturligtvis, när du installerar ett schema som en enkelrörsbotten eller bottenfördelning av ett värmesystem, måste du montera en enhet som kommer att tjäna till att fylla systemet med vatten, och det kommer också att vara möjligt att dränera vatten genom det.

En video om installation av ett enrörsvärmesystem kan ses nedan. När systemet är klart, se till att kontrollera pannan med avseende på servicebarhet, helst i närvaro av en specialist. Trots vissa nackdelar med enkelrörsvärmesystemet används det i stor utsträckning idag.

Sedan urminnes tider har vi förknippat värme med hemmet - en skyddad, varm inhemsk plats där familjen bor och där jägare vilar efter jakt. Huvudvillkoret för existens för en modern person är en bekväm termisk regim i hemmet.

Vi välkomnar vår vanliga läsare och erbjuder honom en artikel om vad ett enrörsvärmesystem är - ett vanligt anslutningsschema för värmeradiatorer i privata hem.

Hur fungerar vattenuppvärmning?

Vattenuppvärmning är ett värmesystem som använder en kylvätska (vanligtvis vatten, ibland vattenbaserat frostskyddsmedel). Huvuddelar av systemet: värmegenerator, rörsystem, värmeanordningar (radiatorer, register, konvektorer). Värme överförs till rummet genom konvektion och infraröd strålning. Alla typer av spisar, eldstäder, pannor och elektriska uppvärmningsanordningar används som värmegeneratorer. Bränslet som används är kol, ved, eldningsolja, naturgas, pellets, torv, briketter och elektricitet.

Vattnet har inte särskilt hög temperatur, trycket i systemet är lågt - vattenuppvärmning är säkrare än uppvärmning med kaminer och eldstäder placerade direkt i huset, eller högtemperatur ånguppvärmning. Värmeaggregat är vanligtvis placerade i specialanpassade rum i stora byggnader - pannrum finns också i separata byggnader och övervakas av utbildad personal.

I vattenvärmesystem kan det förekomma naturlig och påtvingad cirkulation av vatten. System med naturlig cirkulation av vatten är pålitliga, men kräver rätt design och är mindre effektiva än system med forcerad cirkulation. Därför håller sådana system gradvis på att bli ett minne blott och bevaras i gamla, små enplanshus.

Skillnaden mellan enrörs och tvårörs värmesystem

Den huvudsakliga strukturella skillnaden mellan en- och tvårörsvärmesystem:

• Med enrörsvärmeanordningar är anslutna till varandra med ett rör; Kylvätskan tillförs radiatorerna i serie.
• Med ett tvårörssystem - två rör (tillförsel och retur) - tillförs kylvätskan till varje radiator genom tilloppsröret, och släpps tillbaka till värmepannan genom returen.

Element i ett enrörssystem

Uppvärmning i ett rör i ett privat hus består av en värmeenhet, värmeanordningar, en pump, en expansionstank, rörledningar och olika beslag.

Alternativ för enrörsvärmesystem

Enkelrörsvärmesystem är indelade i:

• Efter typ av kylvätskecirkulation - med naturlig och artificiell cirkulation.
• Stängd (förseglad) och öppen.
• Vertikal och horisontell.
• Med topp- och bottenledningar.

System med naturlig och forcerad cirkulation

Tidigare hade planen för enrörsvärmesystem för privata hus en expansionstank under taket, varmvatten strömmade in i den från en spis eller annan värmeenhet och strömmade sedan genom tyngdkraften genom rören in i radiatorerna. Systemet var ganska enkelt och pålitligt och implementerades framgångsrikt av hantverkare vid uppgradering av ett kaminvärmesystem i små envåningshus med en rörlängd på inom 30 m (och tidigare hade de flesta hus en yta på 50-70 m² och hade en form nära en kvadrat).

För att värma vatten installerades rör i eldstaden i ugnen, som fungerade som värmeväxlare mellan kylvätskan och elden i eldstaden. Men framstegen står inte stilla och kaminer har ersatts av kol-, gas- och vedpannor. Hus började få uppvärmda kök, verandor och badrum - området började öka, systemen blev mer komplicerade och systemet slutade fungera.

Framstegen står inte stilla och moderna automatiska pannor tillverkas alla med inbyggda cirkulationspumpar. För värmeenheter som är svåra att automatisera (fastbränslepannor) installeras pumpen separat. Den främsta orsaken är allvarlig överhettning av pumpen på grund av stark bränsleförbränning. Ett system med forcerad cirkulation låter dig implementera de mest komplexa uppvärmningsscheman, inklusive golvvärme - med naturlig cirkulation kommer golvvärme helt enkelt inte att fungera.

Ett annat skäl till att använda tvångscirkulation av kylvätskan är ökningen av arean och antalet våningar i hus under konstruktion (ett tvåvåningshus eller ett hus med en vind är billigare än ett envåningshus i samma område).

Öppet och stängt värmesystem

Tidigare utbredda system med naturlig cirkulation var oftast öppna vattennivån i tanken ökade vid överhettning och minskade när den kyldes. Ett rör installerades i tanken för att släppa ut övertryck och ånga till atmosfären (eller avloppet) i händelse av överhettning av systemet.

I helautomatiska moderna pannor (gas, eldningsolja, pellets) finns en liten expansionstank som gör att du kan kompensera för en liten ökning av kylvätsketrycket. Men i princip beror trycket på temperaturen, och i en fungerande panna, när trycket stiger, stängs pannan helt enkelt av och trycket sjunker.

Situationen är mycket värre i pannor som bränner kol, torv eller ved - förbränning i dem kan inte stoppas snabbt, och överhettning av vattnet är möjlig. Därför, när man utvecklar ett projekt, innehåller systemet nödvändigtvis en ganska stor expansionstank, en ventil för att släppa ut ånga i avloppet eller i atmosfären och ett automatiskt vattenpåfyllningssystem. Även vid installation av moderna fastbränslepannor används ibland ett öppet system.

Övre och nedre ledningar

Rörledningar kan läggas över eller under radiatorerna. Det finns ingen grundläggande skillnad, men i privata hus använder de ofta ett schema med lägre ledningar - det är vackrare. Luftledningar används sällan i kontors- eller industribyggnader - det är mindre chans att rören vidrörs av en last eller fötter.

Vertikal och horisontell

Ett vertikalt enrörsuppvärmningssystem i flera våningar användes ofta i flervåningsbyggnader - vatten tillfördes till vinden eller översta våningen och gick ner genom separata stigare och passerade successivt genom radiatorer. Detta system kallas Leningradka eller Leningradskaya.

Horisontell - när röret läggs horisontellt är värmeanordningarna seriekopplade - används i envåningsbyggnader.

Det mest effektiva systemet med ett rörsystem för hus med 2 rum

I småhus används alltid horisontell rördragning.

Det mest effektiva systemet med enrörssystem för hus med 3+ rum eller en yta på mer än 60 m2

Valet av kopplingsschema för ett medelstort privathus kommer ner till horisontellt för ett envåningshus och vertikalt enkelrör för tvåvåningshus. Värmen fördelas från toppen av andra våningen, sänks till botten och samlas tillbaka till pannan.

Om huset är mycket stort (mer än 150 m²) är det värt att beställa projektet från en specialiserad organisation - det är nästan omöjligt att beräkna alla parametrar i systemet själv. I vilket fall som helst bör du välja ett mer progressivt och ekonomiskt system med tvångscirkulation.

Fördelar och nackdelar med ett enrörssystem

Nackdelar med ett enrörssystem

Det är allmänt accepterat att ett enrörssystem är billigare än ett tvårörssystem. Denna åsikt uppstod som ett resultat av användningen av detta system för uppvärmning av flerbostadshus i Sovjetunionen. Men när man implementerar ett sådant system i ett privat hus, särskilt ett ganska stort, är ett enrörssystem inte billigare än ett tvårörssystem.

Ett tvårörssystem kräver en ökning av antalet radiatorsektioner längs värmesystemet, termostatventiler krävs för att justera temperaturen och rör med tillräckligt stor diameter krävs för normal drift - allt detta tillsammans bidrar inte till att minska kostnaden av systemet.

Den andra allvarliga nackdelen är svårigheten att justera temperaturen i varje rum. För detta ändamål används termiska ventiler eller radiatorregulatorer.

För normal drift av systemet är det nödvändigt att skapa ett tillräckligt högt tryck och installera en tillräckligt kraftfull pump och expansionstank på systemets högsta punkt - i ett tvåvåningshus måste kylvätskan flöda ovanifrån. Dessutom är ett sådant system ganska svårt att justera.

Om huset är stort, kan kravet på att öka antalet sektioner av nästa radiator in leda till en betydande förlängning av radiatorerna och svårigheter med deras placering.

Fördelar

Modern teknik och installationsprocedurer gör det lättare att balansera systemet: avstängningsventiler, termiska ventiler, injusteringsventiler gör att du kan balansera systemet väl och säkerställa enhetlig uppvärmning i alla rum.

Användningen av kranar vid anslutning av en radiator gör att du kan koppla bort och ta bort en separat radiator utan att stänga av värmesystemet.

Med enkelrörsdragning läggs endast ett rör, vilket ser mer estetiskt ut än två.

Ett enrörssystem värms upp mycket snabbt - snabbare än ett tvårörssystem.

Om huset är litet, så finns det besparingar på material. Med ett stort hus är materialkostnaderna nästan lika med kostnaderna för att installera ett tvårörssystem.

Hydraulisk beräkning

Hydrauliska beräkningar utförs vanligtvis av specialister vid design av komplexa system. Beräkningskalkylatorn inkluderar beräkningar av förluster i alla delar av systemet beroende på kylvätskehastigheten, skillnaden i framlednings- och returtemperaturer, rörets ojämnhet, diameter, varv, avsmalningar, närvaron av termiska ventiler, balanseringsanordningar, kranar, typ av värmegenerator och antal radiatorer, armaturer, densitet och vätskeviskositet. Beräkningen är komplex, och när man installerar ett system i ett privat hem klarar de sig vanligtvis utan det.

Vanliga designfel

Det allvarligaste designfelet är ett försök att anpassa ett enrörsvärmesystem för att värma ett stort hus (100 m² eller mer), hängande ett stort antal radiatorer på en gren av systemet.

Ett lika allvarligt misstag är att underskatta eller kraftigt överskatta pannans effekt. Hög effekt kommer att leda till minskad effektivitet och hög bränsleförbrukning, medan för lite leder till kyla i huset. Panneffekten är ofta otillräcklig om pannan används för att värma vatten och den erforderliga effekten inte tas med i beräkningen av den erforderliga panneffekten.

Ett annat misstag är att ansluta radiatorer med hörn (böjar), snarare än tees, och frånvaron av en bygel vid anslutning av en radiator. I det här fallet är det omöjligt att reglera temperaturen i varje rum om en radiator misslyckas, måste hela systemet stängas av helt.

Ett annat allvarligt misstag är att välja en liten diameter på linjen - värmekretsen kommer inte att fungera bra.

Vilken panna är bättre att välja

Gas

Det bästa alternativet för hemmet är kompakt, automatisk, med enkel bränsleleverans. Gasvärme är det billigaste alternativet. Vanligtvis kräver installationen av en sådan panna inte ett separat rum - enheten hängs helt enkelt på väggen. Det finns enkelkrets- och dubbelkretsmodeller som samtidigt värmer vatten för hushållsbehov.

Bland bristerna bör det påpekas att allt arbete med gas måste utföras av specialiserade organisationer med licens, och i full överensstämmelse med det projekt som överenskommits med stadsgasen.

Vedeldning

En sådan panna tar mycket utrymme och kräver ett separat rum för installation. Bränsle laddas manuellt. Ved kräver också mycket förvaringsutrymme - torrt och skilt från pannan (av säkerhetsskäl). Veden ska vara torr - den behöver torka i ett till ett och ett halvt år. Ved brinner snabbt ut, och du måste fylla på bränsle till pannan nästan varje dag. Panndrift är svår att automatisera - endast genom att begränsa lufttillgången till eldstaden. Det kommer att finnas tillfällen då huset kommer att vara svalt.

Fördelarna är tillgången på bränsle och lågt pris. Men du måste bära veden manuellt.

Kolsyra

Den har praktiskt taget alla nackdelar med en vedpanna, plus damm och smuts i pannrummet. Och problemet med askhantering. På den positiva sidan tar det lång tid att förbränna kol och bränsle laddas en gång varannan dag.

Pellets

Sådana pannor dök upp på den inhemska marknaden relativt nyligen. En helautomatisk panna, med en mycket hög effektivitet (upp till 90 och till och med 95%), relativt kompakt, med bildandet av en liten mängd sot och praktiskt taget ingen aska. Bränslet är rent, miljövänligt - sågspån. En lastning av bunkern räcker för flera dagar.

Nackdelar: bränsle är inte det billigaste (men inte det dyraste heller). Pellets måste förvaras på en torr plats och manuellt överföras till pannrummet.

Flytande bränsle

Uppvärmningsenheter som använder eldningsolja fungerar automatiskt, är ekonomiska och inte särskilt billiga. Kräver installation av bränsletankar och rörledningar. Det kan vara ganska svårt att ta med bränsle, ladda om det och inte spilla det - brännoljefläckar dekorerar inte någon gård.

Elektrisk

Elektricitet är den dyraste energiformen, och uppvärmning kommer att kosta dig en ganska slant. Annars är allt bra: pannan kräver ingen skorsten, är lätt att kontrollera, kompakt och säker. Men om din elektricitet ofta går ur är det här inte ditt alternativ: du har utsikter att leva i kylan ett par dagar utan uppvärmning. Avbrottsfri strömförsörjning hjälper inte i det här fallet.

Valet av värmeenhet beror ofta inte på våra preferenser. Först och främst bör du noggrant bedöma tillgången på olika typer av bränsle i ditt område, dess kostnader och komplexiteten för transporten.

Den mest optimala typen av pannor är gas. Om området inte förgasas är det bästa valet en pelletspanna. Trä och kol kräver manuell lastning, leverans och manuell transport av bränsle. För dachas med intermittenta människor har eldstäder, eldstäder och metallkaminer visat sig väl. Elvärme är mycket dyrt, och denna typ av uppvärmning används mycket sällan.

Vilka rör är bäst att använda?

Stålrör för värmesystem i privata hem används nästan aldrig längre. Det finns praktiskt taget tre alternativ: plast, rostfritt stål och koppar. System gjorda av koppar och rostfritt stål är dyra och kräver vissa färdigheter under installationen, så deras användning är fortfarande begränsad.

Plaströr som material för värmesystem har många fördelar: de är hållbara, starka, kemiskt inerta, rostar inte, blir inte övervuxna av salter och är lätta att installera.

Metall-plast

Rör förstärkta med aluminiumfolie används mest för värmesystem. Den stora fördelen med kompositrör är deras låga termiska expansion - 3-5 gånger mindre än plaströr utan förstärkning. Kompositrör är gjorda av polyeten och polypropen.

Polypropen

I praktiken används polypropenrör (förstärkta) för uppvärmningssystem för hem - de håller formen bättre vid temperaturer på cirka 95°C, ser snygga ut, är lätta att installera genom svetsning, rör och rördelar för svetsning är mycket billiga.

Val av diameter

För effektiv drift vid installation av ett enrörsvärmesystem är det nödvändigt att använda huvudrörledningar med en diameter av: för ett hus med en boyta på upp till 80 m² - minst 25 mm; för ett större hus - minst 32 mm.

Hur man väljer radiatorer

Hela utbudet av radiatorer kommer ner till 4 typer:

• Gjutjärn (modernt) - vanligt och dekorativt. De tar lång tid att värma upp och avger värme under lång tid. Hållbar. Tung, ganska dyr installation kräver bara två personer. Dekorativa importerade är orimligt dyra. I ett privat hem är användningen av sådana radiatorer endast motiverad när man använder vackra dekorativa modeller. Den så kallade "evigheten" av gjutjärn krossas av bräckligheten hos korsningspackningarna - det kan hända att radiatorerna om tio år måste byggas om;
• Aluminium. De värms upp snabbt och avger värme snabbt;
• Bimetallic - aluminiumelement är uppträdda på slitstarka stålrör. Det bästa alternativet för radiatorer, det finns praktiskt taget inga nackdelar, men det här är ett dyrt alternativ;
• Stål tunnväggiga radiatorer. Det billigaste och vanligaste. De är känsliga för korrosion och är dåligt motståndskraftiga mot högt tryck i höghus.

Radiatorer är också designmässigt indelade i sektion, panel och register. Panelradiatorer är konstruerade för tryck upp till 0,6 MPa. Fördelen med panelradiatorer är att satsen innehåller fästelement, pluggar och en Mayevsky-kran, men för en sektionsradiator måste alla dessa delar köpas separat. Register är stålbatterier gjorda av metallrör utan radiatorer.

Enheten är skrymmande, kräver en stor mängd kylvätska och är inte särskilt effektiv. De dekorativa egenskaperna hos rörformiga register tillåter inte installation i hus och lägenheter.

I praktiken beror valet av radiatorer i ett privat hem på dina ekonomiska möjligheter och visuella preferenser. De billigaste stålradiatorerna kommer att hålla fritt i 15-20 år eller mer, sedan vid läckage kan du byta ut eller helt enkelt slänga en sektion och löda om rören och fortsätta använda radiatorerna.

I flerbostadshus kan du inte installera panelradiatorer och du bör inte installera tunnväggiga stålradiatorer - bara om du är säker på att de tål tryck upp till 16 atmosfärer (detta är max, driftstrycket i höghus gör det inte stiga över 1,0 MPa = 10 atmosfärer).

Hur beräknar man antalet radiatorsektioner och beslag?

Traditionella råd - 100 W per 1 m² rumsyta med en yttervägg och ett fönster, 120 W per 1 m² rumsyta med två ytterväggar och ett fönster, 130 W per 1 m² rumsyta med två ytterväggar och två fönster .

Den erforderliga mängden värme beräknas, den resulterande effekten ökas med 20% (multipliceras med 1,2) och den erforderliga effekten av värmeenheten erhålls. Dela effekten med effekten av en radiatorsektion och få antalet sektioner. Om du bor i norra Ryska federationen är det värt att öka antalet sektioner och pannans kraft med ytterligare 20 procent.

Men dessa beräkningar är korrekta vid en inkommande kylvätsketemperatur på 90°C och en utgående kylvätsketemperatur på 70°C. I verkligheten existerar inte sådana temperaturer varken i privata hus eller i flerbostadshus. Den maximala temperaturen på kylvätskan i tillförselledningen överstiger vanligtvis inte 60-70°C. För normal värmeöverföring är det nödvändigt att öka antalet sektioner med en och en halv gånger. Dessutom, på grund av särdragen hos enkelrörssystemet och med hänsyn till temperaturminskningen i varje efterföljande radiator, ökas antalet sektioner med 10%.

En mer exakt metod är att beräkna värmeförlusten genom väggar, fönster, tak, golv, beroende på väggmaterial, isolering och typ av fönster. Metoden är mer exakt, men arbetskrävande, och används främst av designers.

Hur man väljer en pump

Det ideala fallet är när pumpen är inbyggd i pannan. Men om du har en fastbränslepanna installerad, är detta omöjligt på grund av överhettning av pumpen och gummit i den.

Om pannan kräver installation av en separat pump, måste du välja dess parametrar.

Pumpprestanda beräknas med formeln:

Q = N/(t2-tl), där

Q – pumpkapacitet,

N – panneffekt (kW),

t2 – maximal temperatur på kylvätskan vid utloppet av pannan, ta maxvärdena (90 ° C),

t1 – temperaturen på kylvätskan vid pannans inlopp tas i genomsnitt (70°C).

Cirkulationspumpens tillförselhöjd beräknas med formeln (beräknad för alla sektioner med samma rördiametrar och summerat):

P - tryckförlust i värmesystemet, Pa,

R—kylmedelsfriktionsförluster, Pa/m,

I är längden på en rörledning med samma diameter, m,

Z – tryckfall i lokala motstånd, Pa.

Detta är vad experter räknar ut. Beräkningen är ganska komplicerad, så en förenklad beräkning kan användas: 10 m systemlängd motsvarar 0,6 m pumpleveranshöjd.

Baserat på beräknade data väljs en pump. För uppvärmning i privata hem installeras enheter med våt rotor - de är kompakta och låter lite. Den pumpade vätskan fungerar också som smörjmedel för pumpen.

Välja ett distributionsgrenrör

Valet av distributionsgrenrör bestäms av antalet grenar av värmesystemet. Trots vissa designskillnader är alla samlare ganska funktionella, så du bör välja efter antalet anslutningar och form, med hänsyn till platsen för samlaren. Om systemet har 1-2 grenar finns det inget behov av en samlare - du kan göra en gren med hjälp av tees.

Filterval

I systemet måste ett nätfilter och, om möjligt, ett lerfilter installeras innan kylvätskan förs in i pannan.

Att välja ett säkerhetssystem

En tryckmätare, en säkerhetsventil och en automatisk luftventil är installerade i tillförseln efter fastbränslevärmaren. Ventilen avlastar övertrycket när kylvätskan överhettas. En bypass och en trevägsventil är installerad framför pumpen - den släpper inte in kallt vatten i pannan förrän vattnet i pannan värms upp till en viss temperatur - detta skyddar eldstaden från kondens och skador på pannan.

Vanliga misstag vid val av komponenter

Ett mycket allvarligt misstag när du installerar en fastbränslepanna är frånvaron av en expansionstank. Dess volym måste vara minst 10 % av hela systemets volym. Med en öppen krets installeras tanken på systemets högsta punkt, med en sluten krets - framför pumpen på returledningen. Du kan inte installera systemet utan en sil och en slamfälla (monterad på returledningen framför pumpen, efter expansionstanken). Alla beslag måste ha samma diameter som ledningarna. Du kan inte begränsa rörets tvärsnitt - detta har en negativ effekt på uppvärmningen.

Steg-för-steg instruktioner och installationsprocedur

Vilka verktyg och förbrukningsmaterial kommer att behövas

Verktyg:

• Kvarn med skärskivor.
• Elektrisk borr, borrhammare, skruvmejsel.
• Justerbara skiftnycklar.
• Fil.
• Svetsmaskin för polypropenrör.

Förbrukningsmaterial för värmesystemet:

• Radiatorer och installationssatser (pluggar, Mayevsky kran, kranar, amerikanska ventiler, termiska ventiler, packningar), fästen.
• Rör, tees, böjar, fästen.
• Pump, trevägsventil, kranar, tank, filter, sump, tryckmätare, säkerhetsventil, automatisk avluftning.

Förbereda en skiss eller diagram

När du installerar även det enklaste värmesystemet är det nödvändigt att rita en ritning eller diagram med en exakt indikation av alla dimensioner, enheter, beslag och komponenter i pannröret. Utan ett diagram är det omöjligt att exakt beräkna mängden material och tillhandahålla alla funktioner i systemet.

Panninstallation

Installation av en gaspanna kan endast utföras av en specialiserad, licensierad organisation. Installation av andra pannor, inklusive fastbränsle, kan göras för ett privat hem med dina egna händer.

Gas- och elpannor är ofta väggmonterade. För en gaspanna krävs en skorsten på installationsplatsen - konventionell eller koaxiell (horisontellt urladdad genom väggen). Alla andra värmeenheter kräver vertikala skorstenar.

Värmeenheter med en effekt på upp till 60 kW kan installeras i köket. Kraftfullare värmegeneratorer kräver pannrum. El- och gaspannor har inbyggda expansionstankar, all automation och pumpar, och att installera dem i köket skapar inga problem.

Men enheter för fast bränsle och flytande bränsle med alla armaturer och bränsle tar upp mycket utrymme, skapar svårigheter vid rengöring (och genererar ofta damm eller skräpar ner köket). Därför bör de om möjligt alltid tas ut till ett separat pannrum, säkerställa tillräckligt luftflöde och installera en skorsten.

Minimiavstånden från pannan till väggar, möbler och annan utrustning anges vanligtvis i instruktionerna. Om det inte finns någon information i instruktionerna ska följande krav följas:

• Det ska finnas en passage på minst 1 m på pannans framsida.
• Passage från sidan eller bakom – 0,7 m; om det finns behov av service på enheten - då minst 1,5 m.
• Avstånd till möbler eller närmaste utrustning – 0,7 m.
• Avståndet mellan två pannor är 1 m, när det placeras mitt emot är det minst 2 m.

När pannan är ansluten till ett system med naturlig kylvätskecirkulation måste returanslutningsnivån ligga under nivån för första våningens radiatorer.

För rörpannor är det nödvändigt att använda metallrör.

Installation av säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten är installerad efter pannan och inkluderar en tryckmätare, säkerhetsventil och automatisk avluftning. Fastbränslepannor (förutom pelletspannor) kan inte snabbt släckas, och en situation kan uppstå med överhettning, förångning av vatten i värmeväxlaren och en kraftig ökning av trycket - ventilen i denna situation kommer att släppa trycket. Om luft samlas i kylvätskan kommer luftventilen automatiskt att släppa ut den uppsamlade luften från systemet.

Det är önskvärt att övertryck släpps ut i atmosfären - vattenånga blandad med kokande vatten kan inte släppas ut i ett modernt plastavlopp, skorsten, allmän ventilationskanal - plast är inte avsedd för sådana temperaturer, i en skorsten eller kanal kommer ångan snabbt kondenserar på väggarna och kommer gradvis att förstöra ett rör eller en låda.

Installation av pump

Pumpen är installerad framför pannan. Installation av en bypass med en kran nära pumpen är obligatorisk - i händelse av eventuellt haveri och borttagning av pumpen. Kulventiler installeras före och efter pumpen. Pumpen är installerad så att axeln är horisontell.

Filterinstallation

Filtret och sumpen är installerade framför pumpen (efter expansionstanken). Slamfällan monteras horisontellt, rengöringspluggen ska sitta i botten.

Installation av expansionskärl

Om pannkonstruktionen inte inkluderar en tank måste den installeras. Expansionstankens volym måste vara minst 10 % av mängden kylvätska. Nuförtiden blir det allt mer populärt att ansluta en membranexpansionstank, vilket gör att du effektivt kan jämna ut tryckstötar i systemet.

En expansionstank är installerad i ett tyngdkraftsmatat öppet värmesystem, den installeras ovanför systemets högsta punkt - under taket på andra våningen och till och med på vinden. I system med tvångscirkulation av kylvätska är tanken installerad framför pumpen, ventilen, filtret och sumpen.

Anslutning av värmesystemet till kallvattenförsörjningssystemet

När överhettning och ånga släpps ut, eller av okänd anledning, kan trycket i systemet sjunka med tiden. För att göra detta skärs ett vatteninlopp från vattenförsörjningen in i systemet framför expansionstanken. En kran eller specialventil är installerad som automatiskt laddar systemet när trycket sjunker.

Markering av rörläggningsplatser

Platser för att lägga rör markeras i förväg med en penna och linjal. Det är lämpligt att lägga rör i både öppna och slutna värmesystem med en liten lutning på 5 mm per m - vid pumpfel.

Borra hål för fästelement och rör

Att borra hål för rörfästning är inte särskilt svårt. När du lägger rörledningar genom väggar bör en hylsa med större diameter sättas in i väggen (och hålen ska täckas med dekorativa trim).

Att lägga motorvägar

Vid läggning av rörledningar bör man komma ihåg att toppledningar (när rörledningarna är placerade ovanför radiatorerna) minskar radiatorernas effektivitet med 50%. Huvudrörledningar måste fästas ordentligt i speciella klämmor placerade var 0,5-0,7 m.

Märkning av installationsplatser och montering av radiatorer

Installationsplatser för radiatorer markeras först. Radiatorer installeras vanligtvis på platser med störst värmeförlust - nära ytterväggar, i nischer i fönsterbrädan. Batteriets avstånd från golvet måste vara minst 200 mm, från fönsterbrädan - 100-150 mm, annars uppstår inte värmeöverföring genom konvektion. Av samma anledning är det oönskat att täcka radiatorer med skärmar, särskilt blinda - värmeöverföring från radiatorer kommer att gå till noll.

Installation av radiatorer, Mayevsky kranar, böjar och pluggar

Innan du installerar radiatorn skruvas fyra pluggar in i den, kranar installeras vid inloppet och utloppet (eller en kran och en termostatventil) och en Mayevsky-kran installeras i en av topppluggarna. Alla pluggar är försedda med packningar. Använd vid behov ett specialverktyg för att vrida ihop det erforderliga antalet kylarsektioner (glöm inte packningarna!). Om antalet sektioner i kylaren är mer än 12, är det värt att montera det på 3 fästen.

Hur man ansluter radiatorer till huvudledningen

Det finns tre sätt att ansluta radiatorer:

• Diagonal.
• Sido ensidig.
• Den nedre (eller övre) sidan är bilateral.
• Botten (om det finns rör i botten eller en bottenanslutningsenhet - vanligtvis fallet med panelradiatorer).

Den mest effektiva metoden är diagonal - det låter dig använda hela batteriets yta. Den mest ineffektiva är den bilaterala ovansidan.

För att ansluta radiatorer till kranar eller termiska ventiler, skruva på en amerikansk kopplingsmutter, MPH och löd ut uttaget, löd sedan in det i systemet. Anslutning till huvudledningen eller stigaren måste göras med hjälp av tees - radiatorn är ansluten parallellt med huvudledningen eller stigaren, annars är det omöjligt att reglera temperaturen på varje batteri. Numera tillverkar de kranar kombinerade till en enhet med en amerikansk ventil, en MPV, och ibland med ett uttag.

Startar systemet

Innan du slår på värmegeneratorn är det nödvändigt att fylla systemet med vatten och kontrollera läckor, och först därefter slå på pannan.

Användbar video om ämnet

Det är bättre att se det en gång - våra videor visar i detalj alla krångligheterna med att installera ett värmesystem.

Expansionstank

Anslutning av tanken till polypropen

Video - pumpinstallation

Video om systemstart

Vanliga installationsfel

De vanligaste installationsfelen:

• Fel vid anslutning och rörledning av värmeenheten - alla värmeelement måste installeras (se installationsdetaljer ovan).
• Felaktig anslutning av radiatorer.
• Avsaknad av säkerhetsblock och kran mellan blocket och värmegeneratorn.
• Installation av standardtätningar när systemet körs på frostskyddsmedel. Frostskyddsmedel korroderar de flesta typer av gummi, är giftigt, dyrt och dess användning är endast motiverad i hus med tillfällig användning under vintern. Vid användning av frostskyddsmedel är det nödvändigt att byta alla packningar, inklusive de mellan kylarsektionerna.
• Dålig installation av hela systemet.
• Installera mer än fem radiatorer på en gren av systemet - den senare kommer att vara kall.
• Tillgång till fri lufttillgång till radiatorer för att säkerställa värmeöverföring genom konvektion.
• Vid installation i nischer bör väggen bakom radiatorn isoleras - limmad med ett lager av polystyrenskum 3-5 cm tjockt, kitt och färg. Det är också lämpligt att limma ett ark av folierat polyetenskum på väggen.