Drevo je uznávané ako jeden z najbezpečnejších materiálov pre ľudské zdravie používaných v stavebníctve a pri výrobe rôzneho nábytku. Jeho ekologickosť možno ohodnotiť piatimi bodmi, čo výrazne rozširuje rozsah použitia drevené výrobky. Drevo je možné použiť na výrobu obrobkov rôznych tvarov a veľkostí. Špeciálne s tým pomáhajú. Medzi tieto technológie patrí aj ohýbanie a lepenie dreva, ktoré je v modernom výrobnom cykle hojne využívané.

Celý proces spracovania dreva trvá značné množstvo času. Najprv drevo - to všetko sa deje v drevospracujúcich podnikoch. Následne sa z dreva pripravujú dosky a ďalšie materiály.

Tieto polotovary sa posielajú do tovární, kde sa z nich špeciálne vyrábajú. Konštrukčné materiály alebo rôzny nábytok. Počas výrobného procesu môžu byť potrebné rôzne tvary a veľkosti. drevené prírezy a preto sú techniky spracovania dreva ako ohýbanie a lepenie široko používané.

Lepenie sa používa na výrobu dielov požadovanej veľkosti a tvaru. Spárovanie dreva môže byť vykonané podľa šírky, dĺžky alebo hrúbky. Vopred pripravené konce obrobkov môžu mať špeciálne drážky alebo čapy, čo zvyšuje pevnosť spájaných častí. V procese lepenia sa používajú rôzne druhy lepidiel na drevo.

Na výrobu zakrivených častí je potrebné ohýbanie dreva. Drevo môžete ohýbať ručne, pri dodržaní určitých vlastností tejto práce, alebo na špeciálnych strojoch.

Pevnosť a praktickosť drevených výrobkov, na výrobu ktorých sa používajú špeciálne stroje na lepenie alebo ohýbanie, možno ohodnotiť piatimi bodmi. Drevospracujúce závody sa vždy snažia dodržiavať všetky technológie práce s drevom, a preto je vyrábaný tovar kvalitný.

Fotografie vyššie opísaných metód spracovania dreva

Spájanie Lepenie Ohýbanie

Hlavné fázy technológie lepenia

Lepenie je hlavným procesom práce s drevom na akomkoľvek výroba nábytku. Aby ste získali odolný a kvalitný obrobok, je potrebné prísne dodržiavať celú technológiu procesu spájania jednotlivých častí. Presnosť všetkých prác je potrebná aj na zabránenie prípadnej následnej deformácie.

Proces spájania dreva a výrobkov z neho pozostáva z niekoľkých etáp:

• Príprava samotných polotovarov.
• Výber a aplikácia kompozície lepidla.
• Vlastne samotné lepenie.

Predbežná príprava drevených blokov a iných obrobkov pozostáva z vytvorenia špeciálnych čapov alebo drážok v nich, čo je možné vykonať pomocou špeciálneho nástroja - frézy.

Použitie rezačky na spájanie dreva

Mlynárstvo je pomerne staré odvetvie spracovania dreva. Prvé frézky sa objavili pred viac ako tromi storočiami. Dnes je frézovanie nepostrádateľným a univerzálna metóda spracovanie dreva.

Pre tento drevoobrábací stroj si môžete vybrať frézy rôznych tvarov - brúsené prvky s rôznymi typmi čepelí. Pomocou týchto fréz sa vyrábajú rôzne diely.

V procese lepenia sú frézky potrebné na:

• Rezanie čapu rôzne tvary, pomocou ktorého sa budú v budúcnosti zlepovať jednotlivé obrobky.
• Vytváranie otvorov v materiáli Vytváranie záhybov a drážok, ktoré sú tiež potrebné v procese výroby dielov rôznych tvarov.

Frézky sa používajú všade, môžu byť buď ručné alebo elektrické. Jednoduchosť výroby drevených prírezov na lepenie pomocou stroja možno ohodnotiť štyrmi bodmi. Aby ste získali presný obrobok, musíte najprv získať určité skúsenosti.

Toto video poskytuje prehľad fréz na spájanie dreva a vytváranie technologických spojov. Zobrazené sú frézy na priame a uhlové spájanie, ako aj mikrotenónové, cikcakové a vlnové frézy:

Automatická linka na drevené prírezy

Spájanie reziva v akejkoľvek výrobe umožňuje vytvárať vysokopevnostné materiály s novými, vyhľadávanými kvalitami a tiež umožňuje racionálne nakladať s výrobným odpadom.

Automatické spájacie linky zahŕňajú niekoľko sekvenčne pracujúcich strojov, ktoré umožňujú v konečnom dôsledku získať materiál požadovanej dĺžky a šírky z krátkych prírezov. Pomocou spojovacej linky sa vyrába dnes obľúbené lepené lamelové drevo.

Celý technologický proces pri použití výrobnej linky na spájanie drevených prírezov pozostáva z niekoľkých etáp, ktoré zabezpečuje komplex strojov zahrnutých v inštalácii:

• Rezací lis poskytuje požadované rozmery materiálu.
• Fréza pripravuje čapy a drážky v kusoch dreva.
• Lepiaca inštalácia distribuuje lepidlo v súlade s nastavenými parametrami.
• Krížový rezací stroj dokončí proces lepenia.

Pomocou spojovacej linky na továrne na nábytok poskytuje vysokú produktivitu, znižuje počet pracovných miest. , získané pomocou automatických strojov, možno ohodnotiť piatimi bodmi, pretože celý proces je prísne kontrolovaný.

Takto funguje automatická spojovacia linka dĺžky:

Druhy lepidiel

Správny výber typu lepidla určuje kvalitu spájania drevených obrobkov. Výber lepidla závisí aj od druhu lepeného dreva a tvaru obrobkov. Najčastejšie sa používajú vodotesné lepiace kompozície.

IN nábytkársky priemysel Používa sa niekoľko typov syntetických lepidiel:

• Termosetové lepidlá sa používajú na lepenie čapových dielov bez zahrievania. Základom týchto typov lepidiel sú tekuté živice.
• Na lepenie sa používajú fenolformaldehydové lepidlá drevené dosky, drevené prírezy a preglejky.
• Epoxidové lepidlá sa používajú najmä na spájanie dreva s inými materiálmi – kovom, plastom.
• V drevospracujúcich podnikoch sa najčastejšie používa lepidlo na báze močovinových živíc. Tiež často používané adhezívne kompozície vo forme prášku, ktoré vyžadujú predbežná príprava.

Lepenie dielov sa vykonáva za studena a ich zahrievaním. Na lepenie obrobkov pozdĺž okrajov sa často používa lepiaca fólia, ktorá sa dodáva v listoch rôznych veľkostí.

Pred lepením je potrebné diely najskôr pripraviť, to znamená odmastiť, odstrániť nečistoty a rôzne druhy škvŕn. Po celoplošnom nanesení lepidla a spojení požadovaných obrobkov sa diely upnú pomocou špeciálnych zariadení, ktoré sa odstránia až po úplnom vyschnutí.

Obrábacie stroje

Na spájanie lepeného dreva je možné použiť špeciálne stroje vo forme lisov. Upínajú diely na požadovaný čas. To zaisťuje pevné spojenie medzi lepiacimi plochami a zabraňuje pohybu dielov. Lis je možné zvoliť podľa dĺžky lúča, výkonu a prítomnosti ďalších funkcií.

Lepenie dreva doma

Lepenie dreva môže byť niekedy potrebné doma. Často sa to stáva pri skladaní drevených nábytkových zostáv alebo pri rôznych poruchách. Pred lepením musia byť povrchy drevených výrobkov riadne pripravené.

Za týmto účelom sa ich póry očistia od starých vrstiev lepidla a farieb, odmastia sa rozpúšťadlom a vysušia sa. Po nanesení lepidla na obe časti sa opatrne spoja a upnú do svorky aspoň na 30 minút.

Medzi bežne používané lepidlá patria:

• Kazeínové lepidlo.
• Vodotesné švy zabezpečuje syntetické lepidlo na drevo.
• Silné spojenie sa dosiahne použitím lepidla „Dubok“, „Ago“, „Mekol“, „Mars“.

Aby sa dosiahla vysoká pevnosť lepených dielov, je potrebné prísne dodržiavať pokyny priložené ku každému druhu lepidla.

Ako sa drevo lepí, môžete jasne vidieť na videu:

Technológia ohýbania

Ohýbanie dreva možno definovať ako proces ohýbania vrstvených alebo pevných kusov dreva, aby mali požadovaný zakrivený tvar. Technológia ohýbania je založená na plastových vlastnostiach odlišné typy drevo. Krivočiary drevené časti možno získať aj spracovaním na špeciálnych strojoch, ale táto metóda sa používa zriedka, pretože je obdarená množstvom negatívnych dôsledkov.

Popis procesu

Drevo má väčšiu ťažnosť tvrdé skaly, ako je dub, buk, jaseň. Preto sa na výrobu zakrivených častí používajú hlavne druhy týchto stromov. Dochádza k ohýbaniu dreva za studena a za tepla.

Ohýbanie za tepla je založené na prudkom zvýšení plasticity drevených prírezov pri ich zahriatí z 80 na 120 stupňov. Tento režim ohrevu sa dosiahne varením vo vode alebo v pare.

Takto plastifikované drevené polotovary sa ohýbajú podľa pripravenej šablóny a upevňujú sa svorkami, potom sa ochladia a vysušia. Pri ohýbaní sa konvexná strana natiahne na požadovanú úroveň a konkávna strana sa stlačí. Hrubé obrobky sa ohýbajú pomocou špeciálnych strojov.

Ohýbanie za studena sa používa na výrobu viacvrstvových zakrivených ohýbaných dielov. Aby ste získali časť požadovaného tvaru, musíte na seba položiť niekoľko polotovarov potiahnutých lepidlom, dať im požadovaný tvar a pomocou lisu počkať požadovaný čas. Tvar polotovarov získaný ohýbaním za studena sa zachová dlhšie.

Toto video vám povie, ako sa vyrába zakrivené drevo:

Ohýbanie dreva doma

Ohýbanie dreva doma začína výberom materiálu. Pripravené časti musia byť rovné, musia sa najskôr vysušiť v prírodných podmienkach. Namáčať musíte aj diely, ak sú z jaseňa, dubu alebo buku. Pred ohýbaním musia byť obrobky naparené.

Na tento účel môžete použiť parnú komoru pripravenú sami. Na výrobu takéhoto zariadenia je vhodná rúrka a varná kanvica, z ktorej bude para plynule prúdiť do tejto komory hadicami.

Dobu držania prírezov možno určiť iba experimentálne, ale predpokladá sa, že na dosiahnutie požadovanej plasticity je potrebné, aby sa jeden centimeter dreva v hrúbke paril 30 až 40 minút. Tiež sa neoplatí preexponovať výrobok.

Než začnete ohýbať, musíte pripraviť formu a svorky. Po nahriatí sa drevo dá dobre ohýbať len 5-10 minút, takže všetko treba urobiť extrémne rýchlo. Výrobky sa uchovávajú vo forme, kým úplne nevyschnú, zvyčajne to trvá najmenej jeden týždeň. Hotový diel možno potom opracovať alebo spracovať.

Tento proces spracovania dreva používajú na výrobu rôznych druhov nábytku vlastnými rukami. Zároveň je výrazne znížená cena produktov, ktorú možno ohodnotiť piatimi bodmi. Náročnosť celého procesu si však vyžaduje veľa času, a preto sa ohýbaniu drevených prírezov a ich následnému použitiu môžu chopiť len skutočne vášniví ľudia.

Príklady interiérových prvkov vyrobených z ohýbaného dreva

Záhlavie Hojdacie kreslo Stôl Dekoračný prvok Stoličky

V drevospracujúcom priemysle sa zakrivené diely vyrábajú vo veľkých množstvách. Výroba zakrivených častí sa vykonáva dvoma spôsobmi: rezanie z dosiek alebo dosiek A ohýbanie rovných tyčí (pevné ohnuté časti) alebo vrstvy dreva so súčasným lepením (ohýbané lepené časti).

Technologický proces ohýbania dreva. Technologický postup ohýbania tyčí z masívneho dreva zahŕňa tieto operácie: obstaranie materiálu na ohýbanie, hydrotermálna úprava, ohýbanie a sušenie.

Príprava materiálu na ohýbanie. Prírezy na ohýbanie sa získavajú z neomietaných dosiek ich rezaním na kotúčových pílach. Nasledujúce požiadavky platia pre polotovary na ohýbanie.

Krížová vrstva by nemala presiahnuť 10°. Pri konvenčných metódach ohýbania sú uzly na obrobkoch absolútne zakázané. V obrobkoch so súčasným lisovaním sú uzly povolené vo veľkých medziach, čo výrazne zvyšuje výťažnosť obrobkov. Obrobky by sa mali vyrezať s prihliadnutím na tolerancie pre následné spracovanie dielov. Pri ohýbaní so súčasným lisovaním musí byť okrem prídavku na spracovanie poskytnutý príspevok na lisovanie dreva cez vlákna a zvýšený príspevok pozdĺž dĺžky obrobku. Aby sa zvýšila výťažnosť polotovarov na ohýbanie, odporúča sa rezať dosky po predbežnom označení.

V malých podnikoch sa zachoval spôsob získavania prírezov na ohýbanie štiepaním blokov. Delený predvalok nemá priečnu vrstvu, preto pri ohýbaní produkuje nižšie percento nepodarkov. Táto metóda je však veľmi náročná na prácu, pretože sa vykonáva ručne a poskytuje o 20 – 25 % nižšiu výťažnosť prírezov z hrebeňa ako pri jeho pílení.

Po narezaní (alebo rozdelení) sa polotovary pre diely s kruhovým prierezom spracovávajú na sústružníckych-kopírovacích alebo kruhových tyčových strojoch a polotovary pre diely s pravouhlým prierezom sa spracovávajú na pozdĺžnych frézach. Môžete tiež ohýbať nehobľované obrobky, ale v tomto prípade sú dosky rezané hobľovacími pílami, ktoré poskytujú čistý a presný rez.

Hydrotermálna úprava. Hydrotermálna úprava dreva pred ohýbaním sa vykonáva za účelom zvýšenia plasticity dreva. Optimálna plasticita dreva sa dosiahne, keď sa zahrieva za mokra. Vysvetľuje to skutočnosť, že pri zahrievaní sa niektoré látky, ktoré tvoria bunky, transformujú do koloidného stavu.

V dôsledku toho sa zvyšuje schopnosť buniek a celého dreva deformovať sa. Pri sušení deformovaného (ohnutého) dreva koloidné látky stvrdnú a zachovajú si tvar daný obrobku.

Hydrotermálna úprava dreva pred ohýbaním sa vykonáva vyváraním horúca voda alebo naparovanie. Na varenie sa používajú drevené kade alebo kovové vane a nádrže. Voda vo vaniach a kadiach sa ohrieva parou.

Teplota vody sa udržiava na 90-95°C, bez uvedenia do varu. Dĺžka varu závisí od počiatočnej vlhkosti, veľkosti a druhu dreva.

Pri varení je ťažké dosiahnuť rovnomernú teplotu a vlhkosť v celom obrobku, vonkajšie vrstvy sú presýtené vodou. Preto sa varenie v horúcej vode používa len v prípadoch, keď je naparovanie technicky náročné.

Väčšina široké uplatnenie Pri výrobe sa drevo naparovalo v atmosfére nasýtenej pary. Naparovanie umožňuje nahriať drevo na požadovanú teplotu (70-80°C), regulovať vlhkosť dreva a vždy ju získať blízko optimálnej na ohýbanie, t.j. asi 25-30%.

Na naparovanie sa používa nasýtená nízkotlaková para (0,02-0,05 MPa), čo zodpovedá teplote 102-105 °C. Parenie dreva sa vykonáva v hermeticky uzavretých kovových bubnových kotloch alebo betónových komorách. Kapacita kotlov a komôr je malá, určená na kladenie tyčí v množstve 30-40 kusov.

Kotly sú umiestnené pri každej ohýbačke a sú navzájom spojené parovodom do batérie. Tyče v kotloch a komorách sú umiestnené na tesneniach, aby sa zabezpečilo lepšie umývanie parou.

Dĺžka naparovania závisí od počiatočnej vlhkosti a teploty dreva, veľkosti tyčí a tlaku pary v kotli. Čas parenia sa určuje podľa špeciálnej schémy. Napríklad pre obrobky s hrúbkou 40 mm pri počiatočnej vlhkosti 30 % a tlaku pary v naparovacom kotli 0,03 – 0,05 MPa je doba naparovania 12 – 13 minút a pre obrobky s hrúbkou 80 mm - 65 minút.

Preglejka, keď je ohnutá na malé polomery zakrivenia, môže byť tiež podrobená hydrotermálnej úprave. Preglejka lepená syntetické lepidlá, prevaríme, a zlepíme kazeínovým alebo albumínovým lepidlom, len naparíme.

Obrobky vybraté z naparovacieho kotla alebo varnej nádoby sa musia ihneď ohnúť. Vonkajšie vrstvy dreva, ktoré sú pri ohýbaní najviac namáhané, by sa nemali nechať vychladnúť.

Ohýbanie dreva a vybavenie. Stroje na ohýbanie dreva sú rozdelené do dvoch typov: chladný A horúce formulárov.

Stroje prvého typu (obr. 4.13) sa používajú na ohýbanie na uzavretej slučke. Tyče sa ohýbajú okolo odnímateľnej, nevyhrievanej rotačnej šablóny 6. Šablóna s pneumatikou 2 sa nasadí na zvislý hriadeľ 8 , ktorý je daný v rotačný pohyb od elektromotora cez prevodovku 7.

Voľný koniec pneumatiky je upevnený vo vozíku 4, posúvanie po vodidlách 3. Pruh 5 je umiestnený medzi šablónou 6 a pneumatika 2 a je zaistená pohyblivou zarážkou. Potom sa elektrický motor zapne a hriadeľ sa otáča 8 s nasadenou šablónou a blok sa ohne spolu s pneumatikou.

Na ohybe je valček / ktorý pevne pritlačí blok k šablóne. Zadný koniec pneumatiky je pripevnený konzolou k šablóne. Šablóna s tyčou a pneumatikou sa vyberie zo stroja a odošle sa na sušenie a na stroj sa nasadí nová šablóna a operácia sa zopakuje.

Ryža. 4.13.

7 - prítlačný valec; 2 - pneumatika; 3 - sprievodca; 4 - blok; 5 - obrobok;

b - šablóna; 7 - prevodovka; 8 - šachta

Ryža. 4.14.

7 - hák; 2 - šablóna; 3 - dôraz; 4 - pneumatika; 5 - prázdny

Ohýbacie stroje s horúcimi formami sa nazývajú ohýbacie-sušiace stroje, môžu byť s obojstranným alebo jednostranným ohrevom. Stroje s obojstranným ohrevom sú hydraulický alebo pneumatický lis s vyhrievanými profilovými šablónovými doskami, medzi ktoré sú upnuté ohnuté tyče. V týchto strojoch sa tyče udržiavajú v upnutom stave, kým sa tvar úplne nezafixuje a obrobky sa nevysušia.

V strojoch s jednostranným ohrevom (obr. 4.14) sú obrobky 5 umiestnené medzi horúcou šablónou 2, ohriata para a pneumatika 4 a sú zaistené zarážkou 3. Zakrivené polotovary 5 spolu s pneumatikami sú pripevnené k šablóne pomocou špeciálnych hákov /. Obrobky zostávajú v stroji, kým sa nezafixuje tvar, ktorý im bol daný.

To sa dosiahne vysušením dreva na približne 15% vlhkosť, čo trvá 90-180 minút. Pre zvýšenie produktivity ohýbacích a sušiacich strojov sa odporúča pred ohýbaním vysušiť obrobky na 20% vlhkosť, ponechať ich v stroji, kým vlhkosť nedosiahne 12-15% a konečné vysušenie obrobkov vybratých zo stroja do výrobná vlhkosť sa vykonáva v sušiace komory Oh.

Ohýbanie preglejky sa vykonáva v šablónach pozostávajúcich z dvoch častí: matrice a razníka, medzi ktorými je preglejka položená a ohýbaná. V tomto prípade sa používajú špeciálne zariadenia, skrutky, pneumatické a hydraulické lisy.

Ohýbanie so súčasným lisovaním spočíva v tom, že drevo je ohýbané okolo šablóny opatrenej zárezom a pri ohýbaní z vonkajšej strany obrobku je pritláčané k šablóne cez pneumatiku s lisovacím valčekom.

Obrobok sa valcuje. Hrúbka obrobku sa zmenšuje, vrstvy dreva na konkávnej strane obrobku nadobudnú v dôsledku lisovania zárezu šablóny vlnitý tvar a vonkajšie vrstvy sa zhutnia. To pomáha zvýšiť pevnosť v tlaku konkávnych vrstiev v dreve a pevnosť v ťahu vonkajších.

Ohýbanie so súčasným lisovaním výrazne zlepšuje ohýbaciu schopnosť dreva a umožňuje ohýbať drevo s veľkými uzlami umiestnenými na vonkajšej strane obrobku. Používa sa na ohýbanie ihličnatého a mäkkého tvrdého dreva.

Sušenie polotovarov po ohýbaní. Zakrivené obrobky sa sušia v sušiacich komorách na prevádzkovú vlhkosť a do komory sa ukladajú obrobky spolu so šablónami a pneumatikami, ktoré ich prekrývajú. Konštrukcia sušiacich komôr je podobná ako pri sušení reziva.

Vysušené obrobky sa vyložia z komôr a odošlú do chladiaceho oddelenia, kde sa uchovávajú najmenej 48 hodín, aby sa vyrovnali vnútorné napätia. Až potom sa obrobky zbavia šablón a pneumatík a odošlú do obrábacej dielne.

Postupnosť a princípy mechanického spracovania ohýbaných obrobkov na strojoch, t.j. Dať im konečné rozmery a čistý povrch sa zásadne nelíši od spracovania rovných obrobkov.

Výroba ohýbaných lepených dielov. Na získanie ohýbaných lepených dielov nie je potrebná hydrotermálna úprava dreva pred ohýbaním a sušenie po ohýbaní. Ohýbané lepené diely sú vyrobené z lúpanej dyhy alebo preglejky. Technologický postup výroby ohýbaných lepených dielov pozostáva z prípravy surovín (dyhy, preglejky alebo tenkých pásikov) a ich nanášania na lepené plochy. adhezívny roztok, lepenie obrobkov so súčasným ohýbaním vo formách alebo šablónach a pridržiavanie dielov po lisovaní na vyrovnanie vlhkosti a napätia.

Lepenie sa vykonáva buď v blokoch alebo v samostatných častiach. Lisovanie sa vykonáva v hydraulických lisoch s formami alebo šablónami. Použite jeden z troch typov ohrevu stlačeného vrecka: elektrický kontakt, paru alebo prúdy vysoká frekvencia(HDTV). Vykurovanie HDTV je najprogresívnejšie. Tento spôsob vyžaduje kratší čas lisovania a teplota je rovnomernejšie rozložená po priereze vrecka.

Lepidlá na báze močovinových živíc s vysokou koncentráciou a zvýšená rýchlosť vytvrdzovanie. Spotreba takýchto lepidiel na 1 m2 natieranej plochy je 110-120 g.

Ak je potrebné vyrobiť zakrivené drevený prvok, potom sa na prvý pohľad môže zdať, že je jednoduchšie vystrihnúť potrebný prvok v zakrivenej forme, ale za takýchto podmienok sa vlákna dreveného materiálu odrežú, čím sa oslabí pevnosť dielu a v dôsledku toho aj celého výrobku. Navyše pri pílení dochádza k obrovskému plytvaniu materiálom, čo sa nedá povedať o metóde, pričom drevený prírez je jednoducho ohnutý.

Drevo sú celulózové vlákna spojené chemikáliou nazývanou lignín. Pružnosť stromu závisí od umiestnenia vlákien.

Len dobre vysušené drevo bude spoľahlivým a odolným východiskovým materiálom na výrobu rôznych produktov. Zmena tvaru suchého dreveného prírezu je však náročný proces, pretože suché drevo sa môže zlomiť, čo je veľmi nežiaduce.

Po preštudovaní technológie ohýbania dreva a základov fyzikálne vlastnosti dreva, ktoré umožňuje meniť jeho tvar a následne ho konzervovať, sa môžete naplno venovať ohýbaniu dreva domu.

Niektoré funkcie práce s drevom

Ohýbanie dreva je sprevádzané jeho deformáciou, stláčaním vnútorných vrstiev a naťahovaním vonkajších vrstiev. Nie je nezvyčajné, že ťahové sily spôsobujú pretrhnutie vonkajších vlákien. Tomu sa dá zabrániť predbežnou hydrotermálnou úpravou.

Takto je možné ohýbať prírezy dreva vyrobené z masívneho a vrstveného dreva. Okrem toho sa na ohýbanie používa hobľovaná a lúpaná dyha. Najflexibilnejšie sú tvrdé dreviny. Patria sem buk, jaseň, breza, hrab, javor, dub, topoľ, lipa a jelša. Najlepšie je vyrobiť ohýbané lepené prírezy z brezovej dyhy. Je potrebné zdôrazniť, že v celkovom objeme ohýbaných lepených prírezov zaberá brezová dyha približne 60%.

Pri naparovaní obrobku sa výrazne zvyšuje kompresná vlastnosť, a to o tretinu, zatiaľ čo ťahová vlastnosť sa zvyšuje len o niekoľko percent. To znamená, že by sa nemalo a priori premýšľať o tom, či je možné ohnúť strom hrubší ako 2 cm.

Vyhrievanie parného boxu

Najprv pripravte parný box. Možno bol vyrobený ručne. Jeho hlavnou úlohou je držať strom, ktorý je potrebné ohnúť. Mal by v ňom byť otvor, aby mohol uniknúť tlak pary. Inak vybuchne.

Výstup pary by mal byť umiestnený v spodnej časti boxu. Okrem toho by mala mať krabica odnímateľné veko, cez ktoré bude možné vytiahnuť ohnuté drevo, keď nadobudne požadovaný tvar. Aby ste ohnutý drevený diel držali v požadovanom tvare, použite svorky. Môžete si ich vyrobiť sami z dreva alebo si ich kúpiť v špecializovanom obchode.

Z dreva je potrebné vyrobiť okrúhle odrezky - pár kusov. V nich sú vyvŕtané otvory mimo stredu. Potom cez ne musíte zasunúť skrutky a potom vyvŕtať ďalší otvor cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá sa môžu stať vynikajúcimi klipmi.

Teraz je čas na parenie dreva, aby ste to urobili, postarajte sa o zdroj tepla a zatvorte kus dreva v parnom boxe. Na každých 2,5 cm hrúbky obrobku je potrebné produkt naparovať asi hodinu. Po uplynutí času treba strom vybrať z krabice a dať mu požadovaný tvar. Proces by mal byť dokončený veľmi rýchlo. Obrobok je ohnutý opatrne a jemne.

Niektoré druhy dreva sa ohýbajú ľahšie ako iné kvôli rozdielnej elasticite. Rôzne metódy vyžadujú použitie sily rôznej veľkosti.

Po dosiahnutí požadovaného výsledku musí byť ohnutý strom upevnený v tejto polohe. Počas formovania je možné strom zabezpečiť. Preto je ľahšie kontrolovať proces.

Použitie chemickej impregnácie

Aby sa zničili lignínové väzby medzi vláknami, je možné strom ovplyvniť chemikálie, a je možné to plnohodnotne realizovať aj doma. Amoniak je na to ideálny. Obrobok je namočený v 25% vodný roztok amoniak. Na konci sa stáva veľmi poslušným a elastickým, čo vám umožňuje ohýbať, krútiť a pod tlakom v ňom vytláčať reliéfne tvary.

Amoniak je strašidelný! Na základe toho by ste pri práci s ním mali dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie obrobku by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe umiestnenej v dobre vetranej miestnosti.

Čím dlhšie je drevo v roztoku amoniaku, tým je plastickejšie. Po namočení obrobku a udelení tvaru je potrebné ho nechať v tejto zakrivenej forme. To je potrebné na fixáciu tvaru a na odparovanie amoniaku. Ohýbané drevo treba opäť ponechať na vetranom mieste. Je pozoruhodné, že po odparení amoniaku získajú drevené vlákna svoju bývalú silu, čo umožní, aby si obrobok zachoval svoj tvar!

Metóda vrstvenia

Najprv musíte urobiť kus dreva, ktorý bude ohnutý. Dosky by mali byť o niečo dlhšie ako dĺžka hotovej časti. Vysvetľuje to skutočnosť, že ohýbanie skráti lamely. Predtým, ako začnete rezať, nakreslite ceruzkou diagonálnu čiaru. Toto sa musí vykonať cez spodnú stranu dosky. To umožní zachovať poradie lamiel po ich posunutí.

Dosky sú rezané rovnou hranou, nikdy predná strana. Takže bude možné ich spojiť s najmenšou transformáciou. Na formu sa nanesie vrstva korku. To pomôže vyhnúť sa nerovnostiam v tvare píly, čo vám umožní urobiť jasnejšie ohyb. Okrem toho korok udrží delamináciu v tvare. Teraz sa lepidlo nanesie na hornú stranu jedného z nich drevené lamely.

Lepidlo sa nanáša na lamely valčekom. Najlepšie je použiť močovino-formaldehydové lepidlo, ktoré sa skladá z 2 častí. Má vysokú priľnavosť, ale dlho schne. Okrem toho je možné použiť epoxidová živica, ale takéto zloženie stojí veľa a nie každý si to môže dovoliť. V tomto prípade nemožno použiť bežné lepidlo na drevo. Rýchlo schne, no je veľmi jemný, čo v tomto prostredí nie je vítané.

Prázdne od ohýbané drevo byť nasmerované čo najrýchlejšie umiestniť do formy. Takže na lamelu potiahnutú lepidlom sa položí ďalšia lamela. Proces sa opakuje, kým ohnutý kus nedosiahne požadovanú hrúbku. Dosky sú navzájom spojené. Po úplnom zaschnutí lepidla ho skráťte na požadovanú dĺžku.

Vypil som to ako cestu

Pripravený kus dreva sa musí prepíliť. Rezy sa robia 2/3 hrúbky obrobku. Musia byť s vnútri ohýbanie Buďte mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy môžu strom zlomiť.

Kľúčom k úspechu pri rezaní rezov je udržiavať vzdialenosť medzi rezmi čo najrovnomernejšiu. Perfektne 1,25 cm.

Rezy sú vedené cez štruktúru dreva. Potom sa pokúste stlačiť okraje obrobku tak, aby sa medzery spojili. Toto je tvar, ktorý bude mať ohyb po dokončení práce. Potom sa ohyb upraví. Oveľa častejšie je vonkajšia strana upravená dyhou, prípadne v niektorých prípadoch laminátom. Tento efekt vám umožňuje opraviť ohyb a skryť všetky chyby spôsobené počas výroby. Medzery medzi ohnutý strom skrytie je jednoduché - na tento účel sa zmieša lepidlo a piliny a po dokončení sa medzery vyplnia touto zmesou.

Bez ohľadu na spôsob ohýbania, po vybratí dreva z formy sa ohyb ľahko uvoľní. Vzhľadom na to je potrebné urobiť trochu viac, aby sa tento efekt neskôr kompenzoval. Metódu pílenia možno použiť pri ohýbaní časti krabice alebo železného rohu.

Takže pomocou týchto jednoduché tipy Je možné ohýbať strom vlastnými rukami bez veľkého úsilia.

Je ťažké vyrobiť zakrivené návrhy nábytku rámy a veľké krivky vyrezané z rovných častí dreva budú vyžadovať zložité výrobné techniky, aby sa predišlo slabosti krátkych vlákien a veľkému, nehospodárnemu odpadu. Použitím techník ohýbania za sucha alebo za mokra je však možné vyrábať zložité zakrivené tvary celkom ekonomicky, a keďže vlákna budú prebiehať skôr pozdĺž ohybu ako naprieč ním, konečný výrobok bude pevnejší. Ohýbanie za sucha zahŕňa najprv rozdelenie dreva na tenké časti, ale hrubšie kusy možno ohýbať namáčaním alebo naparovaním.

Klasickým príkladom sú ohnuté kaviarenské stoličky a hojdacie kreslá Michaela Tonetiho. ohýbaný nábytok, vyrábaný parením a v tridsiatych rokoch 20. storočia sa nábytok z laminovaných laminovaných materiálov stal po vynáleze prvkom vysokej módy priemyselné metódy výroby rôzne odrody preglejka. Ohýbanie parou aj ohýbanie vrstiev je možné vykonávať v domácej dielni a oba spôsoby sa naďalej používajú v priemysle starožitného nábytku a u skúsených remeselníkov a dizajnérov.

Parené drevo sa môže ohýbať s pomerne veľkou strmosťou ohybu. Para zmäkčuje drevené vlákna natoľko, že ich ohýba a formuje do požadovaného tvaru. Môže to vyžadovať značnú ohýbaciu silu, ale je to celkom dosiahnuteľné v domácej dielni pomocou základného vybavenia. Budete musieť vyrobiť šablónu, upínaciu svorku a parnú komoru. Ohýbanie dreva nie je presný postup. Možností je veľa a častokrát sú pokusy a omyly jedinou cestou možné spôsoby získanie požadovaného výsledku.

Tenké drevené kusy nevyžadujú predbežnú prípravu. Minimálny polomer, na ktorý sa dá ohnúť, bude závisieť od hrúbky a prirodzených vlastností dreviny. Tenké drevo, pri absencii obmedzovačov deformácie (a napríklad vo forme šablóny), keď sa voľne ohne, nadobudne tvar krúžku, ak sa konce obrobku spoja. Aby sa dosiahla väčšia strmosť ohybu, musí byť drevo naparené a „udržané“ na šablóne tak, aby po získaní požadovaného tvaru bolo v tejto polohe stabilizované v dôsledku vnútornej zvyškovej deformácie. Pri ohýbaní hrubého dreva je potrebné obmedziť ťah vonkajšie vrstvy aby sa zabránilo ich odlomeniu alebo zlomeniu. Tu opísaná metóda je určená na ohýbanie relatívne hrubých kusov dreva.

Príprava dreva

Na ohýbanie zvoľte drevo s rovným zrnom bez uzlov a prasklín. Akákoľvek chyba alebo chyba je potenciálne slabým miestom, takže sú možné určité poruchy. Existujú desiatky druhov dreva, ktoré sa dajú úspešne ohýbať parou a mnohé z nich sú tvrdé. V tabuľke nižšie nájdete krátky zoznam vhodných druhov materiálu na ohýbanie. Dobre vysušené drevo môžete ohýbať, ale čerstvo narezané drevo sa ľahšie spracováva. Atmosférické drevo sa ohýba lepšie ako drevo vysušené v komore alebo v peci. Ak je drevo príliš suché a ťažko sa s ním pracuje, môžete ho pred naparovaním namočiť na niekoľko hodín.

V závislosti od typu obrobku ho môžete vopred narezať na veľkosť alebo to urobiť pomocou píly, pluhu alebo zošívačky po ohnutí. Posledná uvedená metóda sa často používa pri výrobe ohýbaného nábytku, ako sú Windsorské stoličky a kreslá. Drevo s rovným hladkým povrchom sa menej delaminuje a uľahčí konečnú úpravu celého kusu. Surové drevo sa zmršťuje viac ako ochutené drevo a pri spracovaní sústruh pred ohýbaním má tendenciu vysychať oválny tvar v priereze. Bez ohľadu na tvar a veľkosť urobte dĺžku obrobku dlhšiu ako dĺžku dokončený produkt približne 100 mm. Potom, v prípade delaminácie alebo rozdelenia koncov po ohnutí, bude možné odrezať poškodené oblasti.

Na výpočet dĺžky urobte nákres tvaru ohybu v mierke 1:1. Zmerajte vonkajšiu stranu zakriveného kusu, aby ste dostali správnu hodnotu jeho dĺžka. Predídete tak zbytočnému naťahovaniu vonkajších vlákien, ktoré by vplyvom vnútorných napätí mohlo viesť k praskaniu. Zmäkčené vnútorné vlákna sa budú môcť dostatočne zmrštiť, aby získali tvar menšieho vnútorného ohybu.

Kľúčový bod vo výrobe ostrá zákruta je použitie pružnej svorky. Vytvorte svorku z mäkkej ocele s hrúbkou 2 mm a šírkou aspoň tak, ako je ohýbaný obrobok. To bude fungovať pre takmer akúkoľvek prácu, ktorú by ste mohli potrebovať. Aby sa zabránilo možnej kontaminácii povrchu dielu v dôsledku interakčných reakcií chemické prvky drevo, kov a životné prostredie, vyrobte svorku z nehrdzavejúcej ocele alebo pozinkovanej ocele alebo použite polyetylénové tesnenie.

Nainštalujte koncové zarážky alebo zarážky na svorku na upevnenie koncov obrobku, čím zabránite roztiahnutiu a delaminácii vlákien vonku zakrivená časť. Tieto dorazy musia byť dostatočne pevné, aby vydržali značný tlak na ne, a musia mať dostatočnú veľkosť, aby sa koniec obrobku mohol opierať o doraz celou svojou plochou. Môžete ich vyrobiť z hust kovový roh alebo z tvrdého dreva, čo je zvyčajne jednoduchšie.

Ak chcete svorku vybaviť spoľahlivými koncovými dorazmi, nainštalujte na konce kovová páska drevené kocky dĺžka cca 225 mm. Autor: stredové čiary Pre každý blok vyvŕtajte dva otvory s priemerom 9 mm vo vzdialenosti asi 150 mm od seba. Označte a vyvŕtajte upínaciu lištu pre montážne skrutky koncového dorazu. Vzdialenosť medzi dorazmi sa musí rovnať dĺžke obrobku vrátane prídavku. Aby sa zabezpečilo, že svorka má pákový účinok, ktorý je vhodný na ovládanie, pripevnite na konce pásu na jeho zadnej strane dostatočne pevné drevené bloky pomocou dlhých skrutiek na upevnenie zarážok.

Vytvorenie šablóny

Parené drevo je ohýbané do vzoru, ktorý definuje tvar ohybu a poskytuje oporu pre vlákna vo vnútri zakriveného kusu. Šablóna musí byť veľmi pevná a mať rovnakú šírku najmenejšírka časti, ktorá sa má ohýbať. Musí poskytovať určité možnosti na upevnenie obrobku na ňom pomocou svoriek alebo iných svoriek.

Šablónu si môžete vyrobiť z hrubého dreva umiestnením formy na umelý podklad drevené materiály, alebo použite listy preglejky zlepené dohromady. Pretože ohýbané drevo má tendenciu sa po uvoľnení svorky narovnať, je potrebné upraviť tvar šablóny, aby sa zohľadnilo vyrovnanie dielu. Aby ste to dosiahli, budete musieť použiť najspoľahlivejšiu, aj keď nie vždy príjemnú metódu - pokus a omyl na určenie parametrov takejto korekcie.

Druhy dreva na ohýbanie s naparovaním

• Ash
  Fraxinus excelsior
  Fraxinus amcricana
• Buk
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Breza
  Betula pendula
  Benda alleghaniensis
• Elm
  Ulmus americký
  Ulmus procera
  Ulmus liollandica
  Ulmus thomasii
• Hickory Cartja spp.
• dub
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Orech
  Juglans nigra
  Juglans regia
• tis
  Taxus baccara

Vytvorenie parnej komory

Vytvorte parnú komoru z preglejky na vonkajšie použitie alebo použite plastové alebo kovové krabice na rúry. Preglejka umožňuje výrobu pomocou lepidla a skrutiek jednoduchý dizajn presne podľa vašich špecifických požiadaviek. Tento typ komory je ideálny, ak plánujete naparovať celé dávky dreva. Kamera vyrobená z plastu resp kovová rúrka obmedzuje rozsah veľkostí, ale je celkom vhodný pre malé obrobky.

Odrežte kus rúry na požadovanú dĺžku v súlade s rozmermi obrobku. Dĺžka 1 m - pohodlná veľkosť, ktorý umožňuje spracovať celé obrobky alebo aj časti zväčšenej dĺžky, ak je potrebné ohýbať iba jeho koncovú časť. Vyrobte odnímateľné zasúvacie koncové chlopne z preglejky pre vonkajšie použitie. Do jedného z nich vyvŕtajte otvor pre parnú rúrku a naplánujte ho rovinou spodná časť okraje ďalšej klapky na vytvorenie vetrania a drenážneho otvoru. Vyrobte špeciálne „otvorené“ klapky s otvorom pre dlhé obrobky. Nainštalujte mŕtvoly dovnútra drevené podpery aby sa obrobok nedotýkal dna komory. Izolujte komoru pomocou polystyrénovej peny alebo drevených blokov a pripevnite ich ku komore drôtom. Umiestnite fotoaparát na stojany s miernym sklonom, aby kondenzovaná voda mohla odtiecť. Poskytnite nádobu na akúkoľvek unikajúcu vodu.

Para je možné vyrábať pomocou malého elektrického výparníka alebo továrensky vyrobeného parného generátora, prípadne si môžete vyrobiť vlastný výparník z kovová nádrž na 20-25 l s odnímateľným vekom alebo zátkou. Pripojte jeden koniec krátkej gumenej hadice k rúrke alebo ventilu (ventilu) prispájkovanému do nádrže a druhý koniec vložte do otvoru v komorovej klapke. Na ohrev vody môžete použiť vykurovacie zariadenie, napríklad elektrický alebo plynový sporák. Nádrž naplňte do polovice vodou a zohrejte ju na 100 °C. aby sa zabezpečil stály prúd pary. Drevo by sa malo naparovať 1 hodinu na každých 25 mm hrúbky. Dlhšie naparovanie nevyhnutne nezlepší ťažnosť dreva, ale môže zničiť jeho vnútornú štruktúru.

Ohýbanie dreva

Budete mať len niekoľko minút na zaistenie obrobku v šablóne, kým sa začne ochladzovať a stabilizovať. Pripravte sa vopred pracovisko. Majte k dispozícii dostatočné množstvo svoriek a v prípade spracovania veľmi hrubého dreva sa dohodnite s kamarátom na pomoci.

Vypnite prívod pary a vypnite generátor pary. Vyberte obrobok z komory a vložte ho do vopred dimenzovanej a vyhrievanej svorky. Nainštalujte to všetko spolu na šablónu. Zaistite stred umiestnením kúska dreva medzi svorku a svorku. Obrobok pevne priskrutkujte na šablónu a bezpečne upnite na miesto pomocou niekoľkých svoriek. Pred prenesením na rovnomerne tvarovaný sušiaci tŕň alebo šablónu nechajte diel stabilizovať aspoň 15 minút. Na prvej šablóne môžete nechať prázdne miesto. V každom prípade by starnutie materiálu malo trvať od 1 do 7 dní.

Bezpečnostné opatrenia

Pri ohýbaní s naparovaním pozor dodržiavanie pravidiel:

• Uzáver ani zástrčku generátora pary príliš neuťahujte.
• Zabezpečte vetranie parná komora.
• Neprevádzkujte parný generátor bez vody.
• Pri otváraní parného generátora alebo parnej komory nestojte ani sa nad nimi nenakláňajte.
• Pri manipulácii s vyhrievanými obrobkami a naparovacím zariadením noste hrubé rukavice alebo palčiaky.
• Zdroj pary musí byť odstránený v značnej vzdialenosti od horľavých predmetov a materiálov.

*informácie sú zverejnené na informačné účely, ako poďakovanie zdieľajte odkaz na stránku so svojimi priateľmi. Našim čitateľom môžete poslať zaujímavý materiál. Radi odpovieme na všetky vaše otázky a návrhy, ako aj kritiku a návrhy na [e-mail chránený]

Jedným zo spôsobov spracovania stolárskych polotovarov je ohýbanie. Drevené prírezy ošetrené horúcou parou sa dokážu ohýbať a po vysušení si zachovajú výsledný tvar. Tento technologický proces nie je obzvlášť náročný, ale mali by sa vziať do úvahy niektoré vlastnosti ohýbania dreva. Možno vás budú zaujímať aj borovicové schody, ktoré si môžete objednať na webovej stránke http://mirdereva.ru/.

Drevené vlákna drží pohromade špeciálna látka - lignín, ktorý pod vplyvom vysoká teplota zmäkne a po vychladnutí opäť viaže vlákna. Na tom je založený proces ohýbania polotovarov. Treba mať na pamäti, že drevo rôznych druhov môže byť ohýbané vlastným spôsobom. Pre ohýbané výrobky Najlepšie je použiť dub, buk, breza, tis, čerešňa, brest. Na tieto účely by sa však nemali používať borovica, smrek, céder a jelša.

Práca na ohýbaných častiach začína výberom materiálu. Obrobky musia byť s rovnými vláknami; použitie dreva so zakrivenými vláknami nie je povolené. Pripravený materiál sa suší v prírodných podmienkach pod prístreškami na obsah vlhkosti nie viac ako 20%. Umelo vysušené drevo by sa však nemalo používať na ohýbanie, pretože je menej prístupné takémuto spracovaniu. Ak musíte použiť takýto materiál, musíte ho pred ohýbaním namočiť do vody (aspoň týždeň). Namáčanie je potrebné aj pre tvrdé drevo, ako je dub, jaseň a buk.

Na ohrev obrobkov pred ohýbaním je najlepšie použiť parnú komoru. Vyrobiť si takúto kameru doma je jednoduché plastové potrubie vhodné veľkosti a bežnú kanvicu. Časti sú umiestnené v potrubí a para sa dodáva z kanvice. Doba expozície v komore závisí od veľkosti dielu a je určená experimentálne. V tomto prípade sa môžete riadiť skutočnosťou, že na 1 cm hrúbky obrobku je potrebných 30-40 minút naparovania dreva.

V miestach ohýbania dielov, ak to umožňuje konštrukcia výrobku, môžete mierne zmenšiť hrúbku materiálu a odstrániť skosenie. To uľahčí proces ohýbania. Tenké obrobky, pri absencii parnej komory, môžu byť ohrievané cez elektrický alebo plynový sporák.

Predtým, ako začnete ohýbať drevo, musíte pripraviť formulár, na ktorom bude diel upevnený, a svorky na upevnenie. Treba mať na pamäti, že po zahriatí dreva bude veľmi málo času na upevnenie obrobku, nie viac ako 5 minút. Preto je potrebné všetko urobiť rýchlo, ale ak sa časť začne ochladiť, mala by sa znova zahriať. V opačnom prípade sa môže obrobok zlomiť.

Preto je dôležité poskytnúť taký dizajn foriem a svoriek, ktorý by umožnil rýchle upevnenie obrobku v požadovanej polohe. Ak sú formy vyrobené z dreva, nemali by byť pokryté žiadnymi ochranné zlúčeniny, farba, lak. Po prvé, zhoršujú sa zahrievaním a po druhé, zasahujú do sušenia obrobkov.

Krátke polotovary sú ohnuté na tŕňoch s väčším polomerom a potom zaistené vo forme. Toto predbežné ohýbanie znižuje pravdepodobnosť, že sa dielec pri vytváraní ohybu zlomí. Časti musíte udržiavať v tvare, kým úplne nevyschnú, aby sa neohýbali. Zvyčajne to trvá 6 až 9 dní a určuje sa empiricky.

Po uvoľnení obrobku zo svoriek je potrebné ho na jeden deň odložiť a až potom začať spracovávať a dokončovať. Je to potrebné na uvoľnenie zvyškových predlžovacích napätí. Tipy sú jednoduché, ale umožnia vám ľahko zvládnuť proces ohýbania dreva.