DOKONČENIE PRÍPADU.

Obkladanie rámu lodného trupu zloženého z kýlu a rámov obkladovými doskami sa v 14. - 16. storočí stalo praxou pri stavbe lodí.
Predtým sa stavba lode začala vytvorením plášťa „škrupiny“, do ktorej sa potom vtlačili priečne výstužné rebrá.

Pokovovanie starých lodí malo svoje vlastné charakteristiky. Najprv prišli prvé dva, hrubšie rady oplášťovacích dosiek zapustených do kýlu, ktoré sa nazývali pásy s perom a drážkou. Nasledovalo tenšie oplechovanie spodnej časti nádoby od štetovnicového pásu po vodorysku — oplechovanie dna. Nad vodoryskou sa opláštovacie pásy striedali s vystuženými pásmi — velkhoutmi.

Pozdĺžne švy medzi bočnými okrajmi obkladových dosiek priľahlých k sebe sa nazývajú drážky a priečne švy sa nazývajú spoje. Teplota a meniace sa sily môžu spôsobiť roztiahnutie alebo stiahnutie švov, čo ovplyvňuje vodotesnosť trupu. Zvyčajne sú švy tmelené - vyplnené konopou alebo iným mäkký materiál, impregnované živicou, strelnicou alebo inou podobnou látkou a naliate na vrchu živicou alebo špeciálnym zložením zmesi harpia, loja a síry. Vďaka tomu švy „hrajú“, ale vodotesnosť puzdra nie je ohrozená.

Na drevených lodiach boli dosky pásov na pero a drážku, pásy v oblasti vodorysky a rámy vyrobené iba z dubu, zvyšné pásy boli vyrobené z dubu, brestu, borovice, teaku atď.
Veľkosť pôvodných dosiek použitých na opláštenie sa pohybovala od 6 do 8 metrov a ukladali sa s určitým rozložením.
Do konca 17. storočia sa šírka dosiek volila medzi 33 a 45 cm (staršie - širšie), v 18. storočí - 28 - 35 cm a v 19. storočí - v priemere 30 cm.
Hrúbka dosiek sa pohybovala od 7,5 - 10 cm na dne, po 13 - 15 cm v zamatových vrstvách.
Krajné konce pásov vstupovali do jazykov predných a kormových stĺpikov a boli pripevnené hmoždinkami vyrobenými z pozinkovaného železa alebo medi. Železné kolíky sa zapichovali do kože, ako aj do rámov, bez toho, aby sa najprv vŕtali otvory do dreva, zatiaľ čo medené kolíky sa zapichovali do vyvŕtané otvory, S vnútri boli sploštené na podšívkových podložkách.
Obvyklý priemer hmoždiniek bol 4-5 cm Kovové klince mali hlavicu s rozmermi 1,6 cm Svorníky používané na upevnenie opláštenia mali hlavicu s priemerom 6 cm a výškou 0,6 jej priemeru. Podložky použité so skrutkami mali priemer rovný 1,25 priemeru hlavy.
Na upevnenie tenkých koží sa zvyčajne používali kónické čapy vyrobené z dubu alebo akácie.

Zapnuté tento moment V modelovaní sa zaviedol veľmi praktický a jednoduchý spôsob obkladu – dvojité opláštenie. Na jednej strane si táto metóda vyžaduje urobiť opláštenie dvakrát, no na druhej strane pomáha urobiť opláštenie elegantne a úhľadne.
Prvá fáza tohto procesu pozostáva z nanesenia vrstvy relatívne hrubých (asi 2 mm hrubých) pásov širokých 4-8 mm na celý pripravený rám karosérie modelu.
Po nanesení pásov na celú karosériu a ich predbrúsení sa nanesie tmel alebo tmel na drevo a následne opäť brúsenie. Tento proces sa opakuje, kým nezmiznú všetky nezrovnalosti: škrabance a ponory v škárach medzi doskami, priehlbiny a výčnelky na nich.
V druhej fáze sa na karosériu nalepia dokončovacie lišty, ktoré sú vopred pripravené v súlade s mierkové rozmery, vyberte materiál, ktorý zodpovedá textúre zmenšeného skutočného materiálu atď.
Vďaka starostlivo kalibrovanému a pripravenému primárnemu „hrubému“ oplášteniu. „Fechová“ koža po nalepení potrebuje už len finálne jemné prebrúsenie.
Po dokončení inštalácie opláštenia sú na ňom vyznačené drážky a spoje, ako aj pribitie, čo mu dodáva hotový a realistický vzhľad.

Na makete dvojsťažňového škuneru v mierke 1:115 zohráva úlohu primárneho „hrubého oplechovania“ polotovar trupu, pôvodne vyrezaný z dreveného bloku.
„Dokončovaciu“ šupku zlepíme z pásika, ktorý sme vystrihli z dyhy z košíka na „ovocie“. Koľajnicu narežeme na šírku vypočítanú v súlade s mierkou modelu. Pás pomerne tenkej dyhy môžete narezať modelárskym nožom, pomocou pravítka.
Na urýchlenie procesu krájania môžete použiť domáci viacčepeľový nôž.

Ako vyrobiť takýto nôž je podrobne znázornené vo videu. "Nôž na pásiky (modelovacie nástroje)"

Samotný proces lepenia obkladových líšt rovnakej šírky sa príliš nelíši od lepenia palubových líšt. Existuje však niekoľko nuancií, ktorým by ste mali venovať pozornosť.

V prvom rade potrebujeme upraviť hrúbku (výstup nad povrch) zamatu, ktorý sme už na korpus nalepili a ktorý nám udá smer lepenia obkladových pásikov.
Už bolo povedané, že velkhout je tiež opláštovacia doska, ale hrubšia (1,5 - 2 palce), preto pri umiestnení opláštovacieho pásu vedľa velkhoutu označíme výšku pásu, označíme po celej dĺžke. velhout výšku presahujúcu značky k hrúbke opláštenia a prebytok odstráňte brúsnym papierom.

Pás opláštenia prilepíme od velhoutu nadol (ku kýlu) a nahor (k valníku). Prvý pás pritlačíme tesne k velhoutu, každý ďalší k predtým nalepenému. Lamely by mali byť prilepené buď na jednej strane úplne a potom na druhej strane, alebo postupným lepením jednej lamely na každej strane, čo umožňuje zachovať symetriu umiestnenia líšt opláštenia po stranách.

Koľajnicu prilepíme kyanoakrylátovým lepiacim gélom. Toto je odklon od tradičnou technológiou- „zváranie žehličkou na lepidlo PVA“, ale vyhýba sa potrebe predohýbania líšt pre zakrivené oblasti povrchu tela a výrazne urýchľuje proces.

Pri práci s kyanoakrylátovým gélom by ste nemali zabúdať na pracovné pravidlá:
- naneste lepidlo nie na celý obrobok naraz, ale po častiach, ako je zlepené;
- po nanesení lepidla držte obrobok 20 sekúnd a potom pevne pritlačte na povrch, ktorý sa má lepiť;
- nenanášajte veľa lepidla, aby sa po nalepení nevytlačilo spod lepených dielov;
- odstráňte prebytočné lepidlo bez čakania, kým stuhne.

Špecifikom povrchu trupu lode je, že jeho podvodná časť (najmä bližšie k prove) je guľovitá. Pás opláštenia v tomto mieste musí byť ohnutý v dvoch kolmých smeroch - pozdĺž a cez vlákna.
Ak je na veľkom modeli s použitím relatívne úzkych lamiel celkom ľahké prejsť zákrutou, potom na malom modeli môžu nastať ťažkosti. Môžu sa vytvárať najmä „vrecká“ – časť laty nepriľne k povrchu a nelepí sa v dôsledku vnútorného pnutia dreva. Použitie CC lepidla vám umožňuje pomerne jednoducho vyriešiť problém „vreciek“.

Odrežeme prúžok v oblasti „vrecka“, vložíme pod neho lepidlo a prilepíme výsledné ventily. Aby sme sa vyhli zbytočnému prekrývaniu ventilov medzi sebou, orezávame ich okraje pri lepení.

Keď lepidlo stuhne a bývalé „vrecko“ sa prebrúsi, spoje ventilov budú neviditeľné. Ak je medzera medzi ventilmi široká, môžete do nej prilepiť kúsok rovnakého pásika.

Keď sme nepriniesli kožu podvodnej časti trupu 3-4 rady ku kýlu, začneme lepiť lamely od kýlu nahor - tým sa zabezpečí, že pás s perom a drážkou lamiel bude rovnobežný s kýlom. Výslednú vretenovú plochu povrchu vyplníme latou tak, aby sa konce latiek s rovnakou šírkou priblížili k stonkám a zároveň, ak je to potrebné, zužujeme lamely (vytvárajúce tzv. straty”) alebo prilepte klinovité prvky v miestach, kde sa rozširujú švy medzi krycími pásmi.

Konce lamiel by mali tesne priliehať k stonke. na kormovom stĺpiku je dovolené, aby nalepené lamely „preleteli“ cez okraj predstavca (prebytok sa pri montáži kormidla opatrne odreže).

Dal som dokopy krátku fotoreportáž o oplechovaní trupu lode. Tento článok predstavuje fotografie modelu lode Resolution postavenej v roku 1772, jednej z lodí kapitána Cooka, ktorá sa zúčastnila na jeho druhej a tretej výprave. Mierka modelu 1:48. Všimnete si, že rám tohto modelu nie je pevný, pretože je úplne obložený okrem malý pozemok zo strany zadnej dosky. Princípy oplechovania trupu sú rovnaké bez ohľadu na konštrukciu rámu. Súvislý povrch tvorený rámami tesne priliehajúcimi k sebe je však jednoduchšie opláštiť.

Ryža. 1. Dizajn rámu.

Prvým krokom v procese opláštenia je definovanie geolínií. Prax stavby lodí v plnom rozsahu v tejto fáze zahŕňa rozdelenie trupu na rovnaké časti drevené lamely. Pri stavbe modelov sa často odporúča aj použitie označovacích pásikov. Podľa mňa sa však geolínie dajú určiť pomocou čiernej nite zaistenej kvapkami zriedeného PVA.
Na fotografii je prvý inštalovaný zamat Maine Wels, ktorý definuje hornú hranicu obloženia spodnej časti trupu. Tu Spodná časť Budova je rozdelená do štyroch zón. Každá zóna pozostáva z ( v tomto prípade) z piatich oplášťovacích pásov.
Obvod prierezu (dĺžka strany rámu od kýlu po inštalovaný zamat) rozdelím pomocou označených papierových pásikov na štyri rovnaké časti. Takto určím približné geolínie obkladu. Ďalším krokom je úprava závitov tak, aby krivky geolíny vyzerali rovno pri pohľade z niekoľkých rôznych uhlov.
V prípade tohto konkrétneho trupu, ktorý má tupú provu, vysúvam dva stratové pásy ďaleko dopredu, namontované priamo pod Main Wels velhout. V zadnej časti sa pri starostlivom plánovaní nevyžaduje inštalácia straty. Väčšina trupov má jeden stratový pás na prove a jeden na korme. Existujú dva typy stratených pásov: v jednom prípade sa dva pásy spájajú do jedného alebo tri do dvoch; v druhom je to naopak: jeden pás sa rozširuje na dva, dva na tri.

Ryža. 2. Príklady stratených opaskov:
a) luk: dva v jednom;
b) luk: tri až dva;
c) vzadu: jeden až dva;
d) vzadu: dva až tri

Inštalácii odpadového pásu namontovaného na korme sa často dá vyhnúť starostlivým plánovaním.
Dávajte pozor na najvrchnejší pás pod zadným koncom Maine Wels Barhout (pozri obr. 1). Na zašitie trojuholníkového otvoru budete musieť nainštalovať malý kúsok laty alebo dva kusy vonkajší roh vintranz. Tieto časti budú inštalované paralelne s plášťom spodnej časti trupu.
Nasledujúca fotografia ukazuje iný pohľad na model v štádiu definovania geolínií. Tu sú ešte potrebné nejaké drobné úpravy závitov v mašličke. Žiadna z tetiv by sa nemala zužovať smerom k jazýčku stonky o viac ako polovicu svojej najväčšej šírky. V najvyššej zóne sa plánuje inštalácia stratových pásov, ktoré pomôžu vyhnúť sa tomuto problému.

Ryža. 3. Pohľad na model v štádiu určovania geolínií.

Na fotografii nižšie sú prvé dve zóny nainštalované a zaistené hmoždinkami. Cieľom tejto fotografie je demonštrovať úklonný koniec prvého pása s perom a drážkou (najbližšie ku kýlu). Nemalo by sa nosiť do jazyka kmeňa, ale iba do jazyka kýlu - častá chyba začiatočníkov.

Ryža. 4. Prvé dve zo štyroch zón, inštalované a zaistené hmoždinkami.

Ak je pás s perom a drážkou nastavený príliš vysoko, konce zostávajúcich lamiel, ktoré idú do pero-drážky, sa zhrnú a budú príliš úzke, alebo budete potrebovať príliš veľa stratových pásov na prove.
Už ste pochopili, že v skutočnosti musí mať každá koľajnica vhodný tvar, pretože sa nedá ohnúť na jej okraji. Ohýbanie hrán znamená bočné priečne ohýbanie lamiel. Ak sa o to pokúsite, jedna hrana laty sa zdvihne nad rámy a nebudete ju môcť pribiť, jej hrana v tomto mieste bude vyčnievať nad ostatné. Aby ste tomu zabránili, je potrebné poskytnúť šablónu pre každú lištu. Toto je postupnosť procesu určovania tvaru lamiel pomocou šablón.

Prvým krokom je prilepiť pás hrubej lepenky pozdĺž predchádzajúceho pásu pomocou pásky. Ďalej používam balerínkový kompas so zámkom (obrázok vyššie). Ihla je vložená opačným koncom a stylus je naostrený veľmi ostro. Nastavte požadované riešenie kompasu a nakreslite opačný koniec ihly pozdĺž okraja pásu. Výsledná línia zodpovedá tvaru susednej hrany novej laty.

Ryža. 5. Určenie tvaru lamiel pomocou kružidla.

Prečo je to také ťažké? Faktom je, že nemôžete zatlačiť pás kartónu pod už nalepený pás, aby ste odstránili jeho profil. Preto musíte pás položiť nie pod, ale blízko okrajového pásu a pomocou kružidla skopírovať jeho profil na kartón.

Potom položte kartónový pás na reznú plochu a prejdite veľmi ostrou čepeľou pozdĺž línie ceruzky. Dá sa to urobiť ručne alebo (veľmi opatrne!) pomocou vhodných vzorov ako vodítok.

Ryža. 6. Vystrihnite okraj koľajnice na šablóne.

Teraz môžete použiť šablónu vystrihnutú z lepenky na prenesenie obrysu na polotovar lamiel. Takto získame presný profil jednej z hrán novej koľajnice.

Ryža. 7. Určenie šírky tejto koľajnice v jej rôznych bodoch.

Ďalším krokom je určenie šírky tejto koľajnice v jej rôznych bodoch.
Vezmite nový kartónový pás a zaistite ho, ako je znázornené na fotografii vyššie. Označte vzdialenosť od predchádzajúceho pásu k závitu oblasti opláštenia, na ktorej pracujete. Teraz umiestnite tento prúžok na kus papiera označený čiarami, ktoré vychádzajú zo stredu (foto nižšie). Na fotografii je v tejto oblasti už nainštalovaný prvý pás z piatich, takže do zvyšného priestoru je potrebné umiestniť ďalšie štyri pásy. Posúvajte prúžok, kým medzi hrotom a značkou nezostanú štyri medzery. Označte tieto intervaly na kúsku kartónu. V podstate sme označený segment rozdelili na štyri rovnaké časti. Nikdy viac.

Ryža. 8. Umiestnite tento prúžok na papier označený čiarami, ktoré vychádzajú zo stredu.

Znova naneste pás na povrch rámu. Teraz môžete vidieť, ako budú umiestnené štyri zostávajúce pásy tejto zóny.

Pomocou označeného pásu môžete preniesť šírku novej laty v tomto bode na polotovar, ktorý označíte tak, ako je znázornené na obrázku nižšie. Tento postup opakujte po celej dĺžke dosky toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Ryža. 9. Preneste šírku novej koľajnice v tomto bode na polotovar.

Teraz môžu byť body spojené pomocou vzoru na dokončenie obrysu pásu, pozdĺž ktorého je možné ho odrezať:

Ryža. 10. Bodky je možné spojiť pomocou vzoru.

Vidíte dve rovnaké lamely: spodná bola starostlivo vytvarovaná do požadovaného tvaru pomocou pary. Koľajnicu môžete ohýbať v dvoch rovinách, ale nie v troch. Upozorňujeme, že nastaviteľná hrana je odrezaná takmer pozdĺž nakreslenej čiary a „vzdialená“ hrana je odrezaná s okrajom 0,5 - 0,8 mm, čím sa ponechá možnosť nastavenia koľajnice.

Ryža. 11. Dve rovnaké lamely: spodná je opatrne daná do požadovaného tvaru pomocou pary.

Ryža. 12. Koľajnica je prilepená na miesto.

Na tejto fotografii je styčná hrana lišty brúsená, koniec idúci do pera je šikmo zrezaný a lišta je prilepená na miesto. Ak je stojan starostlivo pripravený, nie je naň potrebný žiadny tlak a nie je potrebné používať svorky. Všimnite si malý kúsok lišty prilepený pod zadným koncom. To poskytuje podporu pre nasledujúce lamely tohto pásu, pretože koniec je medzi rámami. Ak rámy tvoria súvislý povrch, takéto opatrenia sa nevyžadujú.

Ryža. 13. Pás je už dokončený.

Na tejto fotke je opasok už hotový. Keď sú všetky lamely pásu na svojom mieste, v určitých intervaloch sa znova aplikujú značky šírky a pás sa obrúsi na požadovanú šírku. Kontrola pásu od kormy a provy odhalí akékoľvek „vlnenie“, ktoré je možné odstrániť pred inštaláciou ďalšieho pásu.

Ryža. 14. Rozširujúce sa pásy.

Táto fotografia kormy ukazuje rozšírené pásy. Nevyžaduje sa žiadna stratová inštalácia. Spodných päť pásov je zaistených hmoždinkami a presne opakujú pokovovacie pásy skutočnej lode.

Skoré štádium pokovovania. Pás pero-drážka a štyri pásy tvoriace prvú zónu plášťa sú dokončené.

Ďalšia fotka v neskoršej fáze plankingu. Otvory v kýle sú pre stojanové skrutky.

Momentálne DIY stavba drevené modely lodí je možné niekoľkými spôsobmi.

1. Prvou možnosťou je nájsť si nákresy alebo podrobné nákresy lodí online alebo v knihách, vyťažiť, nájsť, kúpiť materiál – preglejku, lištu, kov, lepidlá a farby a oveľa, oveľa viac, získať veľké množstvo rôznych nástrojov a zariadení, prideliť miestnosť na to všetko - budete musieť píliť - plánovať - ​​vŕtať, bude tam veľa hluku a trosiek. Teraz, ak počiatočná poistka ešte nevyschla, môžete začať s pílením kýlu a rámov.
2. Druhou možnosťou je prejsť na webovú stránku internetového obchodu (napríklad), v časti „Modely lodí“ nájsť model plavidla, ktoré sa vám páči - plachetnica alebo parník, komerčné alebo vojenské, moderné alebo historické - výber je veľmi veľký. V sekcii nástrojov vyberte potrebné vybavenie, zadajte objednávku - a po niekoľkých dňoch môžete začať lepiť rám.

Okamžite môžeme povedať, že pri druhej možnosti bude menej hluku a nečistôt. Hlavnými nástrojmi budú modelársky nôž, nožnice na drôt, pinzeta, ihlové pilníky, brúska, vŕtačka a klinec. Výsledkom je potešenie postaviť si vlastnými rukami menšiu kópiu skutočného plavidla do najmenších detailov.

Čo dostaneme v krabici s drevenou sadou? drevená stavebnica) model lode?

Podrobné výkresy a schémy - zvyčajne na niekoľkých veľkoformátových listoch v mierke 1:1, fotografické pokyny krok za krokom alebo popis montáže jednotlivých komponentov s mnohými ilustráciami. Špecifikácie s názvami všetkých dielov, množstvom, veľkosťou, materiálom a umiestnením. Tiež schémy viazania, kabeláže, upevňovacej takeláže, ako viazať desiatky blokov, slepé oči, schémy postrojov - všetko je veľmi podrobné.

Rám karosérie modelu

Najväčšie diely v krabici sú časti trupu lode - kýl, rámy, paluby atď. Tieto časti modelu sú už vyrezané z preglejky. V závislosti od rezania používaného výrobcom (laserové alebo mechanické) sú preglejkové diely buď v listoch a je potrebné ich oddeliť narezaním pásov, alebo sú diely už oddelené a zabalené. U niektorých výrobcov môže byť trup lode z masívneho dreva (malé modely od výrobcu Mamoli) alebo z plastu na lakovanie (napríklad Billing Boats)

Pri tradičnom dizajne trupu sa montáž modelu spravidla začína prípravou rámu kýlu a rámov na inštaláciu, brúsením, vyberaním plôdika (pozri), prípravou sedadlá, vzájomné vyrovnanie a zlepenie rámu karosérie. V tejto fáze úspech do značnej miery závisí od správnej vzájomnej polohy častí rámu. Lodný sklz značne uľahčí úlohu. Umožní vám bezpečne pripevniť rám kýlu k pracovnej ploche, nastaviť kolmice pomocou klapky rámu, nainštalovať palubu atď.

Primárne (hrubé) oplechovanie trupu

Ale teraz je rám tela zostavený a ďalší veľký a veľmi dôležitá etapa Pri stavbe modelu dôjde k hrubému oplechovaniu trupu. Výrobcovia dopĺňajú súpravy o stojan rôzne šírkyľahko opracovateľné druhy dreva (zvyčajne lipa, zriedkavejšie iné nehodnotné druhy - balza, borovica a pod.) Primárny hrubý obklad korpusu býva robený z hrubších lamiel (niekedy s hrúbkou až 2 mm). Niekedy výrobca doplní zostavy o dvojitú sadu líšt na hrubé opláštenie (napríklad lipa a balza), čím dáva „právo na chyby“, možnosť opraviť nedostatky.

Úlohou prvej vrstvy je získať správne obrysy tela modelu a dodať mu potrebnú tuhosť. Dostatočná hrúbka lamiel, ktoré sú súčasťou sady, umožní pri opracovaní korpusu brúsnym papierom (škárovaním) zabrániť stenčovaniu materiálu a vytvoriť dokonale hladký jemný povrch na následné dokončovacie opláštenie tenkými lamelami.

Modely pre začiatočníkov (1-2 hviezdičky na stránke produktu v internetovom obchode) majú často trochu zjednodušené vybavenie a rahná, plachty a vlajky sú súčasťou súpravy - výsledkom je, že začínajúci modelár dostane plne vybavené plavidlo.

Pri zapájaní takeláže musíte použiť priložené výkresy - pre začiatočníka bude spočiatku ťažké pochopiť zložitosti, ktoré majú aj zložité názvy „lán“ (súprava môže obsahovať niekoľko typov nití).

Stavba modelu lode je zložitá a vzrušujúca činnosť. Pre mnohých modelárov je dôležité vidieť výsledok ich práce. Modely „out of the box“ vám to umožňujú minimálne nákladyčas a úsilie prípravné činnosti a hľadanie potrebných komponentov na realizáciu túžby postaviť vlastnými rukami príklady krásnych lodí, ktoré potešia ľudí a ozdobia naše životy.

Nekúpil som si všetky časopisy, pretože... odliatky simulujúce sudy, fľaše, lano a iné usadeniny nestoja za peniaze, ktoré si pýtajú, ale objednávajú podobné prvky, ale najlepšia kvalita a lacnejšie nebude ťažké. Na zobrazenie interiéru lode, ako autori tohto modelu očakávajú, loď zjavne nemá dostatok rámov. Ak teda vnútro nie je pravdivé, potom je lepšie ho skryť...

Zverejňujem výsledky dnešnej práce. Musím povedať, že je to jednoducho úžasný dizajnér. Konvergencia častí je 6 bodov na 5-bodovej stupnici! Celú kostru som zložil nasucho a švy som potom nastriekal kozmofenom bez toho, aby som ho rozoberal. Aj keď bez neho všetko fungovalo dobre.

Dokončujem stĺpy, trámy a palubovky. Začínam trim. To je momentálne takmer všetko, čo sa v časopisoch ohľadom prípadu objavilo. Po otočení rámov provy a kormy prilepím zvyšné prvky kože.

Všetky prvky sú hladké, nie je čo spracovávať, interiér nebude viditeľný, nič nie je potrebné natierať, nie je potrebné obkladať vnútorné paluby podlahou - preto je to rýchle.
Teraz vidím, že trup je oveľa širší, ako by mal byť, navyše profil všetkých rámov nie je taký vyprahnutý, ako by mal byť. Každopádne. Teraz o konštrukcii. Boky som pokryl hrubým opláštením. Nepodarilo sa mi zohnať jedno číslo so zadnou časťou kože, takže som musel časť vyrobiť zo zvyškov rámov na diely. IN posledné vydanie Dostal som, ako sa mi zdalo, prekrytie celého pravoboku - dostal som skrutku. Toto bola podšívka vnútornej strany ľavej strany. Po ich kontrole som si uvedomil, že tieto diely by sa s menšími úpravami dali použiť ako obklad na pravoboku. Položil som hornú delovú palubu a prednú palubu a nainštaloval som na ňu hrdzavú mriežku. Nevyrezal som na to otvor - nebude tam žiadne podsvietenie. Začal som robiť hrubé úpravy na korme.

Dokončil som hrubé puzdro a zistil som obrovskú chybu výrobcu:
1) z nejakého dôvodu nemajú delové porty bližšie k korme a k predpoliu obdĺžnikové tvary, ale kosoštvorcového tvaru (ako sa, pýtam sa, dajú v skutočnosti takéto porty zakryť vekom? Keďže pánty budú umiestnené šikmo, samotné kryty portov nebudú kolmo na stranu, ale pod uhlom!! ). Dobre, nebudem to opravovať.
2) Ak sa pozriete na nákresy (aj tie zverejnené na tejto stránke), nie je ťažké si všimnúť, že prepážka s dverami do kabíny sa nachádza takmer bezprostredne za koncom 2. delového otvoru spodnej delovej paluby, a podľa zásobníka - pred začiatkom 3. delového prístavu .

Zmena bodu 2 bola zbytočná. Po inštalácii zadných horných častí sa ukázalo, že prvé vysoké rámy, o ktorých som si myslel, že sú potrebné pre prepážku s dverami, sa ukázali ako stojany na držanie vysokých strán. Hrubú kožu som ešte nebrúsil.

Úplne dokončené hrubé opláštenie. Teraz strihám dyhu na konečnú úpravu.

Začínam čistiť obloženie. Režem jaseňovú dyhu „dosky“ 5x60 mm. Najprv vyplním medzery medzi pištoľovými portami, potom uzavriem zvyšok priestoru.

Malý vzdelávací program ohľadom fotenia modelky (možno ho niekto bude potrebovať). Urobil som 3 zábery z rovnakého uhla, ale s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami ( rôzne využitie zoom). Všimnite si, ako sa mení vnímanie modelu. Bez priblíženia - 15 mm model je značne natiahnutý, čo skresľuje proporcie, s miernym priblížením - 35 mm model je skrátený na dĺžku a vyzerá najpodobnejšie tomu, čo vidíme. S veľkým zoomom - 85 mm sa model naďalej „splošťuje“ a vyzerá kratší, než v skutočnosti je. Záver - ak chcete „elegantne“ nakresliť modelku (alebo ženské nohy) - natáčajte na široký formát (10-25 mm), ak chcete realitu - 30-40 mm je vaša voľba. Ak chcete fotiť modelku na pozadí Mesiaca, určite vám postačí 500 mm. Títo ohniskové vzdialenosti sú dané s prihliadnutím na neplnoformátovú maticu (Canon 50d) a iné podobné modely s plnou maticou (Canon 5d a analógy), tieto čísla sa musia vynásobiť 1,6.

Po dlhej neprítomnosti môžem konečne zverejniť plody mojej pomalej práce. Všeobecná forma.

Pokračujeme niekoľkými detailmi. Sudy na volant - objednané na Lodenici.

Na rad prišiel čln. Rozhodol som sa ho objednať z lodenice (a urobil som správnu vec). Model je jednoducho nádherný. Veľmi detailné a dobre sa skladá. Ale jeden problém sa vkradol - loď sa ukázala byť veľa menej ako to, čo je potrebné. Budem si musieť objednať novú – väčšiu, ale túto pošlem do Queen Anne’s Revenge (je menšia a veľkosť lode tam perfektne sedí).

Lode v porovnaní!!!

Dnes pracujem ako Papa Carlo a vyrezávam strechu balkóna.
Najprv som tortu zlepil pomocou pravítok, nabral som požadovanú výšku, potom som pomocou priamočiarej píly Proxon odrezal všetok prebytok jasne pozdĺž obrysu balkóna. Priamočiara píla túto hrúbku (16 mm) zvládne bez problémov.

Teraz začnem odstraňovať všetky nepotrebné časti Dremelom a formovať strechu. Na fotkách ešte nie je prilepený. Teraz zostáva len narezať dyhu na pásiky a prilepiť ju na vrch, imitujúc dlaždice. Celé orezávanie a otáčanie trvalo len 1,5 hodiny!!

Pokračujem v práci na tele.

Podrobnosti:

Balkónové prvky.

Lampáše boli objednané z Lodenice.

Na začatie maľovania zostáva už len upraviť kryty, sťažeň luku a urobiť obloženie dna
Pred lakovaním som chcela karosériu dokončiť, no došli mi nechty a všelijaké drobnosti. Keď som čakal na balík z Petrohradu, myslel som, že sa zbláznim od nečinnosti. Predošlá loď sa ukázala byť malá, tak som si objednal novú. Tento mal akurát takú veľkosť. Rozhodol som sa dať klince do zamatov a vyrobiť reťaze na volant. Viem, že na origináli žiadne retiazky neboli, ale keďže je to dosť šikovný a potrebný atribút, rozhodol som sa ho vyrobiť (a vyzerá krajšie). Vantputtens, ako som sľúbil, sú namontované na reťazi. Je ľahšie ich vyrobiť rovnomerne a na rovnakej úrovni ako ktorékoľvek iné. Aj keď to nie je správne, je hladké a elegantné. Stožiar je zatiaľ len zapichnutý do paluby.

Po háku som sa rozhodol dokončiť zakrytie hrádzí. K tomu bolo potrebné vyrobiť stojany na zábradlie. V Aurore nie sú tieto regály vždy vyrobené z horného dreva (horné časti rámov). Celkovo je týchto vertikálnych palíc 78. Keď sa pozriem dopredu, poviem, že ich výroba mi trvala dlhšie ako všetky obklady predtým.

Najprv označíme polohu stojanov na doske a narežeme tyče na 3-5 mm. Stĺpiky by mali byť široké 3 mm. Narezal som tyče 5x5 mm. Najprv som zbystrila vonku(stĺpiky nie sú rovné!), a potom chrbát pozdĺž nej.

Potom som to upravil po šírke, pričom som pomocou jednoduchej veci skontroloval vertikálu.

Ukazuje sa to tak krásne. Zároveň som prilepil dosky medzi stĺpiky. Nie je to ťažké, ale je to únavné.

Skúšanie správnej polohy lúčov. Karoséria bola vyrobená podľa teoretického výkresu, ktorý sa líši od všetkých ostatných. V prípade potreby som pre ne prerušil nové otvory.

Stojany na nádrže majú svoje úskalia. Vejárovito sa rozprestierajú, tie krajné sa „vyklápajú“ takmer o 45 stupňov.

Vonkajšok som zistil pomocou šablón.

A... pátranie sa začalo. Na orientáciu čeleňa a prerazenie otvoru v trupe je potrebné postaviť prepážku medzi nástavce sťažňa, v ktorej je zaistený. Bity prechádzajú cez palubu (zvislé tyče na fotografii), narážajú do nosníkov nádrže, zatiaľ čo sú prísne vertikálne. Potom do nich narazia konzoly na hryzenie kotvy (na fotke ležia ďalej na palube).

Biteng zasiahol. Ukázalo sa, že zábrana v prove je o 4 mm nižšia, ako je potrebné. Pridal som lipu na boky a nedávno zarovnané regály. Našťastie na čiernom hrabe potom spoj prakticky nevidno.

Teraz, aby bolo možné zarovnať všetky regály, bolo potrebné oplotiť prefíkanú štruktúru. Je to super vec. Dve tyče ležia na doske, sú spojené kusom dreva v tvare kužeľa s požadovaným uhlom a na vrchu sú prilepené tyče rovnakej požadovanej šírky, čo sú vodidlá, ktoré potrebujeme.

No všetko je hladké. Skúšanie trámov na nádrži.

Do nosa musíte dať 6 lamiel vnútorné obloženie. Spodné sa vo vzdialenosti troch centimetrov ohýbajú vo všetkých troch rovinách! Vznášal sa, ohýbal a lámal, až kým si z papiera nevyrobil šablónu, vypiloval krivku a ľahko ju ohol iba v dvoch rovinách (gee-gee.). Tento škaredý červ.

Vybrúsila som a prerazila dierku na čelenku.

Presunuté do delových portov na štvrťpalube. Sú okrúhle. Vytváranie krúžkov na smerovači

a naraziť do strán.

Zošite zvnútra.

Keďže sú všetky príspevky vložené, končíme vonkajšia koža, ponechávajúc drážku pre tvarované lamely, čo bude iný príbeh.

Do nosa som dal hrubší lem. Rozhodol som sa urobiť to čierne a otvoril som porty.

Pri poslednom som musel použiť celý nástroj v popredí.

Prečo sa nudíme? Samozrejme, pribíjanie. Opäť značíme, vŕtame, vkladáme.

Pomaly sa objavuje pohľad na loď.

Vyrábame imitáciu vkladania „parapetov“ pištolí. Tam, kde sa dalo, som jednoducho nakreslil čiaru nožom, kde to nebolo možné, som pokrájal na kúsky.

Čiernu časť opláštenia som pribil. Predo mnou čakali tvarované lišty, čo boli koľajnice.