Predohra

Pred tromi rokmi som sa pod vplyvom kamarátov začal zaujímať o lov kaprov. Naučili ma chytať a prezradili mi všetky tajomstvá. Prišli prvé kapry. A potom, jedného dňa na rybačke, so závistlivým okom som uvidel rybára s člnom na kapry. Táto loď sa mi veľmi páčila. Spýtal som sa, koľko to stálo - naozaj sa mi to nepáčilo (1 000 dolárov „za minútu“). Googlil som a ukázalo sa, že ho môžete získať za 100 dolárov, ale nie je to tak. Okrem toho sa mi v hlave rodil plán na veľký domáci projekt, aby som pobavil seba a zaujal môjho syna.

Padlo prvé rozhodnutie: vyrobiť čln na doručovanie návnady vlastnými rukami. Prezrel som si fóra o RC modelárstve, odhadol odhad - poškriabal som repku. Vyšlo to na približne 150 dolárov za komponenty. Áno, a úloha sa mi zdala príliš ľahká (beda mi, naivná).

Padlo druhé rozhodnutie: vyrobiť čo najlacnejšiu loď vlastnými rukami a ideálne zadarmo. Úprimne, priatelia, nie zo zištnosti, ale zo športového záujmu.

Bol teda vyvinutý koncept: Rozhodol som sa vyrobiť loď s DTMF ovládaním. To je, keď zavoláte z jedného mobilný telefón(vysielač) do iného (prijímača) a keď stlačíte tlačidlá, zaznie „pípnutie“ iného tónu. Na druhom telefóne (prijímači) ostáva už len naprogramovať transformáciu tohto „pípania“ na rôzne ovládacie povely v závislosti od prijatého tónu (jeden signál spúšťa motor, druhý ho zastavuje, tretí ho otáča).

Vidíte, aké je to jednoduché? Rozhodol som sa previesť signál pomocou dosky Arduino Uno. Túto otázku podrobne zvážime v časti Elektronika. Začnime telom.

Rám

Pôvodne som plánoval použiť telo zo starej hračky. Syn (takpovediac mal svoj podiel) ľahko predstavil starú pirátsku fregatu na kolesách. Po predbežnom zvážení navrhovaného zariadenia (batéria, motor, elektronika atď.) sa však ukázalo, že fregata nemá dostatočnú nosnosť.

Bohužiaľ som v obchodoch nenašiel hračku vhodného tvaru za adekvátnu cenu. A rozhodol som sa vyrobiť trup pre svoju rybársku loď sám. Opäť po prezretí mnohých fór a článkov som sa rozhodol, že materiálom bude sklolaminát a epoxidová živica.

S výrobou trupu lode som začal stavaním polotovaru, na ktorý som potom plánoval nanášať materiály. Polotovar som vyrobil takto: Rám som vyrobil z drevovláknitej dosky a lepenky. Jednoducho som ho pripevnil horúcim lepidlom na list drevovláknitej dosky.

Potom začal plniť priehradky rámu sadrou (alabastrom). Malý life hack: pridajte do alabastru trochu octu, bude tvrdnúť pomalšie, no zároveň dôjde k intenzívnemu uvoľňovaniu plynov, preto nezabudnite miestnosť vetrať.

Keď bol polotovar suchý, trochu som ho poopravil a oblepil papierovým náčrtom, aby sa neskôr dal ľahšie oddeliť od tela.

Sklolaminát, ktorý som použil, sa tiež nazýva sklenená rohož. Predajca povedal, že pre zakrivené tvary je lepšie ho použiť. Epoxid je najjednoduchší.

A opäť minúta TBC: Musíte pracovať v DOBRE vetraných priestoroch. Nerobím si srandu. Toto nie je pre vás zápalková škatuľka zamiešajte pár kvapiek. Pri nanášaní vrstvy epoxidu som sa niekoľkokrát zohol nad trup rybárskej lode a potom som tri dni nemohol lapať po dychu a bolela ma hlava.

Naniesol som ich v 2-3-4 vrstvách. Predtým ma prekvapili domáci robotníci: je naozaj nemožné spočítať dve alebo tri vrstvy, ktoré ste naniesli. Ukazuje sa, že pri práci niekedy musíte prekrývať vrstvy a niekedy musíte použiť záplaty. Preto je lepšie zamerať sa jednoducho na hrúbku stien puzdra. V priemere sú steny trupu mojej rybárskej lode hrubé asi 3 mm.
V tejto fáze sa loď na dodávanie návnady na miesto rybolovu nazývala „cestovinové monštrum“, pretože sklolaminátové vlákna trčali vo všetkých smeroch.

A tiež veľa hrubého brúsneho papiera. Potom je postup jasný: trieť, tmeliť, trieť, tmeliť. A tak ďalej, kým nepochopíte, že je to to najlepšie, čo môžete vlastnými rukami urobiť.

Keď som telo vybral z blanku, jeho hmotnosť bola 1 kg 200 g. Čo je na takú tuhosť a takú nosnosť celkom dobré.

Maľoval som to, keď už bolo vodné delo na svojom mieste (popísané v ďalšej časti). Lakovanie sa uskutočnilo v troch etapách: základný náter a dve vrstvy farby „Yacht email PF-167“.

Motor. Spojka. Deadwood. Skrutka

V tejto kapitole budem hovoriť o tom, čo je na stavbe lodí pre začiatočníkov najviac zastrašujúce – o domácom mŕtvom dreve (vodotesný hriadeľ) a o tom, čo sa nachádza na jeho oboch stranách: vrtuľa a motor. No ako to všetko prepojiť vlastnými rukami, aby to na loďke s návnadou fungovalo spoľahlivo a bezchybne.

Domáce mŕtve drevo pre loď pozostáva z nasledujúcich komponentov:

• Telo je tenkostenná trubica zo starej chladničky. Vonkajší priemer 5mm, vnútorný - 4,5mm. Hrany bolo potrebné vyvalcovať ručne, aby ložiská s vonkajším priemerom 6 mm sedeli na obe strany.
• Hriadeľom je nerezová tyč s priemerom 3 mm. Na jednej strane som vyrezal závit M3 na upevnenie vrtuľa.
• Ložiská 3*6*2 mm. Ložiská som objednal od Číňanov. Na fotografii boli ložiská s topánkami, ale po príchode sa ukázalo, že namiesto topánok bol len nejaký drôt. Číňania vrátili peniaze, ale rozhodol som sa staviť, čo som mal.
• Olejové tesnenia. Ich úlohu zohrávajú izolačné puzdrá TO-220 (rádiové komponenty, ak niečo).

Vyššie uvedená fotografia a video nižšie ukazujú, ako sa mŕtve drevo skladá.

Počas prevádzky sa môže olej v blízkosti ložísk zahriať a stať sa tekutejším, preto som sa rozhodol pridať ďalšie tesnenia z jednoduchých 3/5 mm gumových krúžkov. Vkladajú sa priamo pred ložisko.

Ako hustý lubrikant som použil LITOL-24. Pri plnení mŕtveho dreva existuje niekoľko nuancií. Kryt mŕtveho dreva musíte naplniť mazivom tak, aby vo vnútri bolo iba mazivo a nie napoly tuk, napoly voda. Za týmto účelom sa hrot striekačky odreže, aby sa vytvorila rovná trubica. Piest je odstránený. A taká hadička sa jednoducho vloží do hlavne (alebo čoho máte) s lubrikantom až po samý okraj. Potom sa piest vloží do striekačky a až potom vyberieme striekačku úplne naplnenú lubrikantom bez vzduchu.

Čo sa týka spojky, považujem za svoju povinnosť informovať vás, že musíte použiť spojku z výroby. Skontroloval som veľa domácich gumových a kovových možností, ale kým som si nekúpil normálnu spojku a nezarovnal motor v olovnici, boli neustále problémy so spoľahlivosťou a hádzaním.

Pri výbere motora som zostal v nemom úžase z cien, tak som začal hľadať alternatívy. Našiel som najvýkonnejší z lacných - ide o elektromotor 540-4065.

Myslím si, že bolo možné použiť aj o niečo slabší motor, ale to nemôžem povedať, keďže som svoju návnadu so slabšími motormi ešte netestoval. Možno na to raz príde, aby sa zvýšila rezerva energie na jedno nabitie batérie.

Vrtuľu som si vyrobil sám z mosadze hrubej 1 mm. Vystrihla som tri rovnaké čepele v tvare prasačieho ucha. A prispájkoval som ich na bronzový stojan so závitom M3. Dopadlo to dobre, ale radím vám, aby ste si ho kúpili, alebo si budete musieť vyrobiť zariadenie na proporcionálne spájkovanie lopatiek.

Po prvých testoch sa ukázalo, že všetko funguje dobre, ale pod jednou podmienkou: ak má sternwood oporný bod neďaleko vrtule. V mojom prípade je skrutka umiestnená v značnej vzdialenosti od výstupu mŕtveho dreva z tela. Rozhodol som sa ho pripevniť k telu vodného dela priletovaním troch MZ matíc na mŕtve drevo a spojenie vodného dela a mŕtveho dreva skrutkami.

Vodný prúd a otočný mechanizmus

Pri navrhovaní môjho návnadového člna som súčasne koreloval veľkosť vrtule, valca vodného dela a rotačný mechanizmus. Po prehľadaní mnohých možností som sa rozhodol pre fľaštičku deodorantu. Vonkajší priemer balónika je cca 42 mm, čo je o 4 mm väčší ako obvod skrutky a 3 mm. menší ako je priemer otočného mechanizmu, ktorý bude popísaný nižšie.

Po 153 meraniach som trasúcimi sa rukami vyrezal dieru do čerstvo dokončeného trupu môjho člna.

Vodné delo bolo prilepené horúcim lepidlom. Urobil som otvor na zachytávanie vody. Rozhodol som sa pridať kus hliníkovej perforácie pre dodatočnú tuhosť valca, pretože kov v ňom bol veľmi tenký a ľahko sa ohýbal s malým úsilím.

Ďalej som pripevnil držiak motora k telu lodičky s návnadou. Urobil som to takto: na mŕtve drevo som pripevnil skrutku a pevnú spojku. Ku spojke je v držiaku upevnený motor. Potom som nastavil čln do takej polohy, aby kormidlo zaujalo najvertikálnejšiu polohu, pričom motor bol voľne zavesený.

Zostáva naniesť trochu lepidla na upevnenie správnej polohy upevnenia a po vychladnutí naniesť množstvo lepidla potrebné na spoľahlivú fixáciu.

Ako „kormidlo“ v mojej rybárskej lodi som použil plastovú nádobu s krmivom pre akváriové ryby. Táto nádoba, mimochodom, sa ukázala byť rozdelená na štyri časti pomocou prepojok. Všetko, čo musím urobiť, je starostlivo narezať a označiť pre pripojenie k valcu vodného dela.

Otočná páka je vyrobená zo sklolaminátu hrúbky 3 mm. Vyrezal som približný tvar, a potom som ho vyrezal pilníkom a brúsny papier priehlbina v tvare dózy na potraviny.

Z dáždnika som vybral ihlicu na pletenie (hrúbka 2 mm) a navliekol som ju do nepremokavej čižmy na prúty (33x12 mm).

Koniec lúča bol ohnutý v uhle 90 stupňov a vložený do servopohonu SG-90.

Elektrická schéma

Každý zostane tam, kde je a nikto neutečie. Nie je sa čoho báť. Nižšie je kompletný elektrická schéma rybarska lod Diagram je veľký, pretože je podrobný, ale teraz bude všetko jasné.

Bodkované čiary zvýrazňujú jednotlivé bloky. Niektoré z nich nemusíte používať vôbec alebo ich nahradiť lacným zakúpeným analógom. Len jeden obvod sa vám môže zdať komplikovaný, ale nemusíte mu ani rozumieť a ak chcete, môžete spájkovať aj to, čomu nerozumiete.

Diagram si môžete stiahnuť a stiahnuť vo veľkom formáte

Takže ovládanie bude implementované z klávesnice týmto spôsobom:

A v tabuľke nižšie môžete vidieť, ktorý pin na Arduino Uno je zodpovedný za ktorý príkaz. Boja sa aj slov pin, arduino, sketch; Poviem vám všetko podrobne. Stĺpec „Via:“ zobrazuje relé, ktoré sa spustia po stlačení konkrétneho tlačidla telefónu.

Implementácia obvodu dekodéra DTMF je jednoduchá, iba 3 odpory a 1 kondenzátor. Podarilo sa mi to všetko vložiť do zástrčky mini-jack.

Potom sa to trochu skomplikuje. Budeme hovoriť o Arduino Uno, Arduino Nano a reléových obvodoch pre dosky Arduino. Ale napriek tomu je diagram nakreslený podrobne. A väčšina spojení je rovnakého typu. Napríklad relé K1a-K6a je relé pre Arduino s napájaním 5 V Každé relé má tri vodiče: +5 V, GND (2 vodiče pre napájanie) a signál.

Keď telefón prijme signál DTMF (napríklad stlačením klávesu „3“), prenesie ho cez vstupný kolík A0 na dosku Arduino Uno. Tam sa tento signál okamžite premení na riadiaci signál, ktorý sa odošle na požadovaný výstupný kolík, napríklad kolík 6, a aktivuje sa relé K3a, čím sa obvod spustí, aby sa zapol režim „Small Forward“.

Druhá doska je Arduino Nano. Používa sa výlučne na zákruty. Vstupné signály pre Arduino Nano sú odchádzajúce signály zo 7,8,9 pinov Arduino Uno. Ale pred vstupom na dosku Arduino Nano sú tieto signály invertované optickým relé OR1-OR3 z logickej jednotky na nulu, respektíve z nuly na jednotku.

Táto zložitosť je spôsobená skutočnosťou, že náčrt rotácie funguje bezchybne iba v tomto poradí. To je všetko; Analýza tohto obvodu je dokončená.

Optorelay KR293KP9A boli dostupné. Blok optorelé vyzerá takto:

V tomto bloku sú tri. Najmenší a najjednoduchší je 9 V stabilizátor Volá sa LM7809. Vydáva presne 9 voltov, ktoré napájajú Arduino Uno a Arduino Nano.

Dva regulátory sa používajú na nastavenie komfortnej rýchlosti „Full speed“ a „Slow speed“. Po prvé, pre režim „Plná rýchlosť“ sa môžete zaobísť bez regulátora a jednoducho napájať motor v tomto režime napätím z batérie. Tým sa dokonca zvýši spoľahlivosť systému. Po druhé, môžete požiadať niekoho, kto sa nebojí spájkovačky, aby spájkoval takéto regulátory, ak máte takúto fóbiu. Alebo na záver vysvetlite v rádiopredajni, aký výkon má motor, akým napätím ho chcete napájať a oni vám vyberú regulátor.

Riadiaci obvod motora:

Rozhodol som sa urobiť obvod riadenia motora pomocou relé. Je to spôsobené predovšetkým tým, že som ich mal na sklade.

Nebudem klamať. Pre nepripravených ľudí je táto schéma komplikovaná. Ale poviem vám aspoň, prečo vznikol. Možno mnohí pochopia, ako to funguje.

Ďalej je ten istý diagram prezentovaný v dvoch formách: prvý je vhodnejší na inštaláciu a druhý je na analýzu fungovania blokovania. Zámky sú vyrobené tak, že pri zaradení spiatočky nie je možné zaradiť ani malý, ani úplný vpred.

Keď loď pláva vpred, nie je možné zaradiť spiatočku. Ak chcete zmeniť smer, musíte loď zastaviť stlačením klávesu „0“. Hlavnou myšlienkou týchto blokovaní nie je preťaženie elektrického obvodu. Zároveň na cestách môžete bez problémov prepínať medzi nízkym a plným vpred.

Na dosku som umiestnil relé a svorkovnice. Takto vyzerá inštalácia reléového obvodu:

Výstupy z kontaktov a cievok relé som prispájkoval na svorkovnice. Nezabudnite nainštalovať diódy na cievky relé. Nie je potrebné inštalovať modré varistory (2 kruhy).

Podľa schémy som spojil relé a napájacie kontakty navzájom. Celý tento proces je absolútne patentovaný. Hľadal som miniaturizáciu. Urobil som toto. Môžete to urobiť ťažkopádnejšie, ale prehľadnejšie.

Schéma vykládky

Princíp vykladania je jednoduchý: dáme signál Arduinu, aktivuje sa elektrický zámok a uvoľní sa násypka s návnadou a vybavením. Elektrický zámok je jednoduchý 24V solenoid z podávača papiera v laserovej tlačiarni.

Aby bola sila sťahovania väčšia, rozhodol som sa zvýšiť napätie z batérie na 30 V. Robí sa to pomocou jednoduchého čínskeho zariadenia MT3608, zakúpeného na AliExpress.

Prepínače, voltmetre a rozmery.

Tu diagramy lahodia oku svojou jednoduchosťou a prístupnosťou. Rozmery možno dosiahnuť jednoduchým pripevnením cyklistického svetla na rukoväť rybárskej lode.

Príbeh o elektronike ukončím týmto: obvod núdzového zastavenia:

Bol vytvorený tak, aby v prípade náhodnej straty mobilnej komunikácie pri love rybársky čln nevyplával nad horizont ani do tŕstia.

Princíp činnosti je jednoduchý: kým je slúchadlo zvesené a telefón (prijímač) je v režime konverzácie, na mikrofóne náhlavnej súpravy je napätie. Môže byť použitý na ovládanie optorelé, cez normálne otvorené kontakty ktorého bude napätie dodávané do motora člna. Ak ukončíte hovor alebo ak dôjde k strate siete, napätie na mikrofóne zmizne, optorelé sa otvorí a motor sa zastaví.

Programovanie mikrokontrolérov Arduino

Arduino, ak niekto nevie, je mikrokontrolér pre širokú verejnosť. Veľmi prístupné a jednoduché. Zhruba povedané: pripojil som ho k počítaču cez USB, nahral doň skicu (program, ktorý hovorí, čo bude mikrokontrolér robiť) a všetko je pripravené. Nebudem popisovať proces inštalácie ovládačov a sťahovania programov. Všetko sa dá nájsť na webe Arduino.

Ak máte nejaké otázky, sieť je plná podrobné popisy tento proces.

Môj čln s návnadou používa dve dosky Arduino: jednu UNO a jednu NANO.

Pre Uno budete okrem náčrtu potrebovať knižnice.

Knižnicu môžete nahrať a stiahnuť

Priečinok DTMF je potrebné skopírovať do priečinka C:\Program Files\Arduino\libraries.

V samotných náčrtoch sa za značkou „//“ nachádzajú komentáre.

A tu sú samotné skice:

Pre UNO:

#include
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
float sampling_rate = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, vzorkovacia_rýchlosť);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Pole pre 10 PINS / relé.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4 kolíky, používané v knižnici!
};
void setup() (
pre (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Urobíme celé pole ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Celé pole ledPins nastavíme na HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
ak (thischar) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
oneskorenie(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Pre Nano:
// pridanie knižnice pre prácu so servami
#include
// pre ďalšiu prácu nazvime 12 pinov ako servoPin
#define servoPin 12
// 544 je referenčná dĺžka impulzu, pri ktorej by malo servo zaujať polohu 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referenčná dĺžka impulzu, pri ktorej by malo servo zaujať polohu 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// nastaviť kolík ako kolík na ovládanie serva,
// aj pre prevádzku servopohonu priamo v rozsahu uhlov od 0 do 180°, nastavte min a max hodnoty impulzov.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Stav 1. tlačidla
{
myServo.write(1130); // Otočte servo doľava o 45 stupňov
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Stav 2. tlačidla
{
myServo.write(1430); // Vráťte servo do stredu
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Stav 3. tlačidla
{
myServo.write(1730); // Otočte servo doprava o 45 stupňov
}
}

Kryt (paluba) člna a ovládacie prvky na ňom

Materiál na poťah bol sklolaminát s hrúbkou 2 mm Trup rybárskej lode som pripevnil na dosku laminátu, obkreslil som obrys a pomocou priamočiarej pílky som vyrezal požadovaný tvar.

Hmotnosť veka bola 590 gramov. Pre takú tuhosť je to celkom normálny výsledok.

Regulátory výkonu a prepínač baterky som umiestnil do nádoby na prášok, ktorú som pripevnil lepidlom na „tekuté nechty“ pre úplnú hydroizoláciu.

Pre prijímací telefón a voltmetre som použil externú spojovaciu skrinku.
Obsahuje tiež kontakty batérie na nabíjanie batérie. Na zadnej strane je konektor na vykladanie.

Takto vyzerá čln s návnadou s namontovaným vekom, ale bez vyloženia:

Vykladanie návnady

Princíp vykladania návnady je nasledovný: pri zadaní signálu sa aktivuje solenoid, ktorý západkou drží dno násypky a tá sa vlastnou váhou alebo váhou návnady voľne otvorí.

Návnadový bunker bol vyrobený z troch spárovaných boxov na malé diely. Spodnú časť dvojmilimetrovej dosky plošných spojov som zavesil na najmenšiu slučku, akú som na trhu s hardvérom našiel.

A toto všetko som pripevnil na jeden milimetrový nerezový roh.

Mimochodom, bunkre som urobil rýchloupínacími. Za týmto účelom pripevňujem uhly k člnu maticami s „ušami“ a kábel k elektromagnetu cez konektor.

V hornej časti boli rohy (základne bunkrov) pripevnené lodnou rukoväťou z hliníkovej rúry s priemerom 10 mm. To je veľa, ale pre moju návnadu je to celkom prijateľné.