Все большее количество людей, решившихся на строительство собственного дома, отдают предпочтение натуральным материалам – в частности, строительству домов и прочих надворных построек из лесоматериалов.

Наиболее популярен в современном строительстве обычный или профилированный брус - он гораздо удобнее в работе, имеет стандартное сечение и не требует специальной подгонки. Дома, построенные из деревянного профилированного бруса, ничем не отличаются от срубленных домов из круглых бревен – углы из бруса крепятся по тому же принципу.

Главным условием прочности и долговечности таких построек все так же является правильное угловое соединение бруса при поднятии стен постройки.

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Главные требования к угловым соединениям в деревянном срубе

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Виды соединения в углы без остатка

Основное преимущество этого способа поднятия углов – его экономичность. На возведение сруба с углами без остатка требуется значительно меньшее количество материала, поскольку концы деревянных деталей не выступают за границы углов сруба.

Существует много способов выведения углов без остатка. Можно выделить четыре основных:

1. «В стык»;
2. Соединение «вполдерева»;
3. С коренным шипом;
4. Крепление с использованием шпонок.

Способ укладки углов без остатка называют еще креплением «в лапу».

В стык

Самым простым из видов крепления «в лапу» является соединение деревянных частей «в стык».

Этот вид крепления не требует дополнительной обработки пиломатериалов. Бревна укладываются торцами друг к другу и скрепляются между собой вспомогательным крепежом. В качестве крепежа используются шипованные пластины, гвозди, уголки или скобы.

Т-образные углы укрепляются металлическими уголками – так значительно сокращается время на строительство. Однако нужную герметичность углов в этом случае можно достичь лишь при идеально ровном брусе без геометрических изъянов.

Крепление «в стык» не обладает необходимой надежностью для капитальных построек. Оно не обеспечивает максимальную прочность строения и его герметичность. Поэтому не стоит применять его при возведении жилого дома – этот вид скрепления деревянных угловых деталей больше подойдет для хозяйственных построек.

C коренным шипом

Соединение с коренным шипом, или «теплый угол», позволяет предотвратить смещение стен и проникновение в помещение сквозняков.

При этом способе лес загодя подготавливается особым способом:

1. На одном из соединяемых брусьев обрезается край таким образом, чтобы образовался шип, равный по длине 1/3 его толщины. Шип должен иметь прямоугольную форму с небольшим расширением к наружному краю.
2. На поперечном брусе вырезается соответствующий паз с небольшими зазорами для свободного вхождения шипа одного бревна в паз другого. Щели между пазом и шипом герметизируют утеплительными материалами.
3. После того как шип вставлен в паз, деревянные части следует укрепить между собой нагелями.

На шпонках

Углы сруба на шпонках – усовершенствованная разновидность крепления «в стык».

При этом на торце одного сопрягаемого бруса и на соответствующей поверхности другого вырезается выемка; при их соединении в угол образуется общий паз, в который вставляется шпонка. Этот способ может придать прочность и герметичность конструкции только в одном направлении.

Чтобы обеспечить максимальную прочность соединения и герметичность в обоих направлениях, шпонку изготавливают в форме ласточкина хвоста, где ее середина более узкая, чем расширяющиеся краевые грани. Таким же образом вырезаются и пазы в брусьях. Довольно сложный способ, требующий скрупулезности и точности при подготовке пазов и изготовлении шпонки.

“Вполдерева”

Крепление «вполдерева» также требует дополнительной обработки сопрягаемых частей дерева.

Торцы обоих сопрягаемых деталей спиливаются до половины толщины, обеспечивая необходимую плотность стыковки. Дополнительно между собой бревна закрепляются с помощью нагелей. При этом обязательно следует утеплить образовавшиеся пазы паклей или другим строительным уплотнителем.

Углы «с остатком»

Основным недостатком крепления «с остатком» в деревянном срубе является повышенный расход дерева.

К преимуществам таких углов можно отнести:

1. Высокая герметичность соединений, не дающая возможность проникновению внутрь строения воздуха извне.
2. Строения, срубленные из дерева в углы «с остатком», отличаются высокой прочностью соединения и выдерживают даже землетрясения средней силы.

Крепление при укладке в угол «с остатком»

Самым распространенным способом при укладке углов «с остатком» является угловое соединение брусьев «в чашу».

Для этого на концах брусьев вырезаются выемки, позволяющие укладывать поперечные бревна друг на друга достаточно плотно, венец за венцом, образуя замок. Эта технология проста в выполнении и надежна в эксплуатации. Благодаря простоте соединения, его широко применяют и для крепления профилированного бруса.

А – простая чаша в полдерева Б – в «курдюк» В – в «охряп»

Замочные пазы для такого типа крепления могут быть выполнены в трех видах:

1. Однострочные
2. Двусторонние
3. Четырехсторонние

Однострочные пазы

В верхней части каждого из угловых брусьев делается перпендикулярная выемка (обло), по ширине равная сечению перпендикулярного бревна. При этом деревянные детали укладываются в угол поочередно, чашей кверху. Таким способом происходит их укладка в своеобразный замок.

Двусторонний пазовый замок

В данном случае пропилы делаются в верхней и нижней плоскостях брусьев на глубину около ¼ части их высоты. Это очень качественный замок, но его подготовка требует скрупулезности в работе плотника, чтоб избежать трещин и сколов дерева при его подготовке или укладке.

Четырехсторонний пазовый замок

Для четырехстороннего пазового замка пропилы бруса делаются со всех четырех сторон. Это намного увеличивает надежность крепления и плотность укладки венцов между собой. Однако подготовка строительного деревянного материала таким способом требует точности и аккуратности.

Итак, мы ознакомились с основными видами угловых соединений бруса в деревянных срубах. Учитывая особенности, преимущества и недостатки каждого вида, можно без ошибки выбрать именно тот вариант крепления, который приемлем именно для вашего строения – будь то баня, жилой дом или хозяйственная постройка. Имея необходимый багаж знаний и немного опыта, можно без опаски приступать к возведению своей будущей постройки. Удачи вам!

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Существует несколько различных способов соединения профилированного бруса. Одним из самых сложных и в то же время надежных является угловое соединение профилированного бруса «теплый угол». Несмотря на сложности связанные с ним, специалисты характеризуют «теплый угол» как эффективное и теплоемкое соединение, и именно поэтому оно наиболее распространено в строительстве деревянных домов.

Известны следующие технологии создания угловых соединений:

1. «В лапу».
2. «Теплый угол».
3. «Встык».
4. «В чашу» и другие.

Угловое соединение «теплый угол» имеет несколько разновидностей, а именно:

• Соединение с коренным шипом.
• Шпоночное соединение.
• «Ласточкин хвост».

В статье мы расскажем о соединении теплый угол, как о наиболее оптимальной технологии на наш взгляд. Хитрость такого соединения скрыта в том, что в одном из стыкующихся брусьев вырезается вертикальный шип, а в другом делается паз под размер шипа. В процессе сборки они сцепляются между собой. Благодаря этому в месте соединения образуется замок с потайным шипом.

Соединение выполняется в следующем порядке:

Сначала на брус при помощи угольника наносится разметка для торцевания, и брус обрезается. С помощью рулетки отмеряется нужная длина и проводится на верхней стороне бруса горизонтальная линия, от которой на боковых сторонах чертятся вертикали. Далее с помощью угольника или предварительно изготовленного трафарета вычерчивается положение шипа.

Теперь можно выполнять его выпиливание.

Аналогичным образом размечается и выпиливается паз. В самом простом варианте шип и паз имеют прямоугольную форму. Важно, чтобы соединение было плотным, в нем не должно быть щелей. А более герметичной конструкцию сделает вложенный в паз утеплитель.

После завершения сборки венца брусья закрепляются нагелем.При укладке следующих венцов операции выполняются в аналогичном порядке, но важно, чтобы в каждом следующем венце шип и паз чередовались в шахматном порядке. Это сделает сруб более прочным.

Угловое соединение профилированного бруса «теплый угол» обладает целым рядом достоинств, которые делают его настолько популярным:

1. Такая конструкция не нуждается в дополнительном креплении, что значительно упрощает технологию и делает ее более экономичной.
2. Идеальная форма исходного материала позволяет сделать сборку монолитной и надежной.
3. В конструкции отсутствуют щели, через которые в дом может проникнуть холод.
4. Торцы брусьев не выступают наружу, что облегчает последующую отделку дома.

Конечно, выполнение подобных угловых соединений связано с определенными сложностями, так как сделать его можно только вручную. Но его использование в строительстве позволяет значительно повысить качество готового сруба.

Частные застройщики в последнее время при выборе материала для строительства дома все чаще отдают предпочтение дереву. И это не только дань моде на экологически чистое жилье – это еще и генетическая память о поколениях предков, на протяжении тысячелетий строивших деревянные дома.

Дома из бруса пользуются большой популярностью не только благодаря экологичности, но и простоте монтажа.

Есть еще один немаловажный аспект. Древесина сегодня относительно дешевый строительный материал, вдобавок он легче по отношению к таким распространенным материалам, как кирпич или разнообразные блоки, из-за чего деревянному дому не нужен массивный фундамент. Поэтому выбор дерева в качестве строительного материала для дома – это еще и существенная экономия средств. Но сегодня вследствие научно-технического прогресса в строительстве домов на смену традиционному бревну все чаще приходит новый строительный материал – деревянный брус. В обоих случаях строительство дома предполагает одну технологическую операцию – возведение сруба, но способы угловых соединений для бревна и для бруса несколько различаются, хотя и имеют общую основу.

Основные виды углового соединения бруса

При возведении дома из бруса, очень важно правильно выполнить соединение материала.

Угловое соединение – важнейший элемент конструкции дома. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно иметь четкое представление не только о том, как его устроить, но и какие требования к такому соединению предъявляются. Таких требований два.

Первое – угол должен быть прочным. Понятно, что правильно уложенные венцы должны оставаться на месте под собственной тяжестью. Но уложенные венцы, и в первую очередь в местах угловых соединений, в любом случае будут иметь дело с естественной деформацией дерева, обусловленной воздействием окружающей среды. Поэтому уложенный угол при деформации ни в коем случае не должен разойтись, образовав щель. Второе важное требование: угловое соединение должно быть герметичным, особенно в жилом доме или бане.

Ведь вряд ли хозяева таких построек будут рады сквознякам в углах. В строительстве сруба есть неписаное правило: вероятность появления сквозняков тем меньше, чем сложнее тип углового соединения. Но если речь идет о постройке сарая или амбара, то высокой герметичностью угловых соединений в этом случае можно пренебречь.

Электролобзик понадобится для того, чтобы вырезать пазы в брусе.

В строительства дома из бруса, как и дома из бревна, различают два вида угловых соединений: с остатком и без остатка. При соединении бруса в углах без остатка углы дома получаются традиционно ровными, при угловом способе соединения с остатком торцы венцов на некоторое расстояние выходят за плоскость стены.

Способ соединения без остатка считается более экономным, ведь в этом случае на строительство дома идет меньше материала. Но при способе соединения угла с остатком общая конструкция сруба получается более устойчивой, а углы теплее, что для жилого помещения очень важно.

Для рубки угла дома, независимо от выбранного способа и типа соединения бруса, понадобятся:

• топор,
• электролобзик (при его отсутствии можно воспользоваться ножовкой, но, учитывая объем работ на всех четырех углах, длительность возведения сруба значительно увеличится),
• молоток,
• долото,
• киянка.

Вернуться к оглавлению

Угловое соединение “с остатком”

Угловое соединение “с остатком” чаще всего выполняется с помощью замочного паза “в обло”. Такой паз может быть односторонним, двухсторонним и четырехсторонним. Но во всех случаях он делается не в торце, а на расстоянии 2 или 3 поперечных сечений от края торца. Ширина сделанного паза должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Ширина паза должна полностью соответствовать поперечному сечению бруса.

Самый простой способ такого крепления – в полдерева. Это способ с односторонним пазом, при котором с верхней стороны делается поперечный пропил на глубину в половину толщины бруса. В этот паз под прямым углом вставляется верхний венец, и так, поочередно перевязывая укладываемые венцы, рубят угол дома из бруса. Венцы для большей прочности скрепляются между собой скобами.

При устройстве двустороннего паза пропилы делаются не с одной, а с двух сторон, но на меньшую глубину – на четверть толщины сверху и четверть снизу. Сложенная вместе, общая глубина пропила будет все та же – в полбруса.

Выполняя четырехсторонний замковый паз, пропилы делают со всех четырех сторон. В этом случае пазы делаются на четверть толщины сверху и снизу продольные, а с боков на четверть ширины поперечные. Поперечные пазы значительно упрощают сборку дома из бруса, так как их укладка во многом схожа со сборкой конструктора. И поскольку при таком способе крепления за счет поперечных пазов укладка бруса выполняется намного плотнее, то прочность всей конструкции получается значительно выше, чем при первых двух способах.

Вернуться к оглавлению

Угловое соединение “без остатка”

Соединение “без остатка” выполняется с помощью соединения “в лапу”. Оно может быть выполнено встык, на шпонках или на коренных шипах. Независимо от выбранного типа соединения, крепление брусьев “без остатка” подразумевает дополнительную фиксацию уложенных в углах венцов.

Самый простой способ соединения бруса “без остатка” – это соединение встык. При нем брусья в углу соединяются торцами друг к другу и фиксируются при помощи шипованных металлических пластин. Никаких других мер по их фиксации не применяется. Несмотря на то что это самый простой способ соединения бруса в углу, при строительстве жилых домов он практически не используется, поскольку с его помощью угол невозможно сделать теплым и герметичным.

При сборке углов с помощью шпонок крепление выполняют, используя специальные деревянные вкладыши твердых пород. При этом способе заранее подготавливаются пазы: в одном брусе – в торце, а в другом – сбоку, неподалеку от торца. Чтобы скрепить эти два бруса вкладышем (шпонкой), очень важно, чтобы при их стыковке эти пазы совпали. Установленная шпонка фиксирует торцы, не давая им перемещаться. По направлению установки шпонки такое крепление может быть поперечным, продольным или косым. Косое крепление – самое сложное в исполнении, но зато оно позволяет добиться более плотного и надежного соединения.

Самый надежный и оттого наиболее применяемый способ сборки углов дома – с помощью коренного шипа. При нем на торце бруса делается паз, а на торце стыкуемого с ним вырезается шип. Шип осаживается в паз сверху. При соединении он должен плотно входить в паз. Но это не значит, что паз нужно строго подгонять под размеры шипа.

На самом деле паз должен быть чуть больше шипа, ведь для обеспечения большей плотности в паз при сборке обязательно закладывают льно-джутовое полотно или другой утеплитель. Помимо обеспечения нужной плотности, это значительно улучшает и теплоизоляцию угла. Для большей надежности крепления угла может выполняться в два или три шипа (и два или три паза соответственно).

Также для большей надежности крепления и устойчивости сруба каждый уложенный венец дополнительно укрепляют круглым деревянным нагелем диаметром 25-30 мм. Обычно нагели делаются в длину в 80% суммы высоты двух венцов. Но если речь идет не о жилом доме, иногда для ускорения сборки сруба практикуется фиксация одним нагелем сразу 3 венцов.

Отличительной чертой всех креплений по типу “шип в паз” является то, что между пазом и шипом обязательно нужно предусматривать вертикальные зазоры.

Они будут исполнять роль компенсаторов при усадке сруба.

Самый надежный способ крепления конструкции угла дома – это соединение бруса с помощью “ласточкиного хвоста”. Называется он так потому, что шип в торце делается не прямоугольной, а трапециевидной формы, напоминающей хвост ласточки. Соответственно, под форму шипа подгоняется и паз на торце соединяемого бруса. Вставленный в паз шип не позволяет углу дома разъезжаться при усадке сруба вне зависимости от размеров деформации материала. К тому же он имеет лучшую воздухонепроницаемость по сравнению с другими способами крепления. Поэтому угол, собранный с применением “ласточкиного хвоста”, по праву получил название “теплый угол”.

Все виды угловых соединений подробно описаны в ГОСТе 30974-2002. Однако данные требования носят только рекомендательный характер. Окончательное решение должен принять сам застройщик, тщательно взвесив все плюсы и минусы каждого из видов и способов таких соединений.

Тепла и уюта вашему дому!

Соединение бруса в так называемый «теплый угол» - основа всей технологии сборки брусовых домов. Понимание технологии, аккуратность разметки и надежный инструмент в крепких руках - залог хорошего результата работы.

Инструмент

Начнем описание данной технологии с перечня инструмента, который понадобится в работе. В элементарный набор входит следующее:

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины.

2. Строительный карандаш.

3. Металлический угольник 25-30см.

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180 . Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы.

6. Стамеска

В дополнение к этому набору будут не лишними:

7. Ручная циркулярная пила

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями.

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса.

Теория

В своей работе мы руководствуемся данной схемой соединения бруса в «теплый угол». Согласно ей, в одном брусе выпиливается паз шириной 50 мм и глубиной 55мм, а в другом готовится шип шириной 40мм и выпуском 55мм. Благодаря таким размером, при стыковке бруса, у нас остается шов в 5 мм для прокладки джута/конопатки.

Мы обычно собираем венец брусьев, скрепляем их деревянными нагелями, после чего с помощью стамески сверху-вниз конопатим швы между брусьями.

Но это не единственный вариант исполнения. Можно прокладывать полоску джута по одному брусу, после чего вставлять другой брус шипом в паз. Таким образом, джут заполнит все швы в угловом соединении.

Также есть мнение, что следует конопатить только по стыку брусьев со стороны улицы. В таких случаях нет необходимости оставлять швы между шипом и пазом. Для плотного примыкания паз выполняется размером 40х45мм, а шип - 40х50мм.

Как бы то ни было, наша компания придерживается мнения, что утеплять следует весь контур примыкания двух брусьев в угловом соединении.

Разметка

Первым делом брусья размечаются для торцевания. Это производится с помощью металлического угольника. Рулеткой отсчитывается необходимая длина бруса и строительным карандашом с помощью угольника проводится горизонтальная линия на верхней стороне бруса. От нее отмечаются вертикальные линии по боковым сторонам бруса. После чего проверяется снизу совпадение линий. От этих линий отмеряются и вырисовываются положения пазов и шипов. Удобнее это делать, прикладывая заранее приготовленный шаблон.

Выпиливание пазов и шипов

После окончательной разметки настает очередь браться за цепную пилу. Но сначала остановимся и оценим свои силы, и подумаем, каким образом мы точнее сделаем распилы.

К сожалению, не всем дано свободно управлять цепной пилой. Кому-то приходиться долго осваивать это мастерство, кому-то это дается с первого раза. А кому-то это просто не дано. Если вы с цепной пилой на ты, а с глазомером всё нормально, то тут объяснять много не надо. Веди просто полотно с цепью вдоль отмеченных линий и всё готово.

Цепная пила может в умелых руках всё: выпиливать пазы и шипы, подравнивать торцы, счищать профили у бруса в углах. Характерный пример профессионального обращения с бензопилой, позволяющего качественно выполнять рубку в «теплый угол» без применения дополнительных инструментов:

Основные правила тут просты:

Веди пилу так, чтобы полотно шло не по линии, а вдоль нее. Тогда всегда будет видна разметочная линия, что позволит быть уверенным в точности пропила.

При торцевании бруса надо сначала пройтись короткими запилами вдоль линий по трем сторонам бруса, а потом уже по ним пилить до конца.

Если не уверен, сделай короткий пропил вдоль линии, а потом пили до конца.

Другое дело, когда такой уверенности в руках как на представленном видео нет. Тогда лучше паз выпиливать циркулярной пилой и подчищать стамеской/топором. На крайний случай, можно сначала обычной ножовкой делать запилы для направления цепи, после чего продолжать пилить по ним цепной пилой.

Основные ошибки/косяки

Самое главное тут замечание – никаких гвоздей в угловом соединении. Они тут не нужны ни в коем случае.

Для бруса 150х150мм шипа размером не более 50х50мм вполне достаточно. Многие шабашники, не понимая сути, выпиливают шипы чуть ли не в полдерева. Это мало того, что не целесообразно и не рационально. Возникает большая вероятность откалывания шипа от основного массива бруса.

Угловое соединение должно быть обязательно с небольшим (в районе 0,5см) зазором для конопатки. Швы большего размера сразу сигнализируют о низкой квалификации исполнителя.

Насчет плотной стыковки шипа в паз написано выше - мы оставляем зазоры, но многие считают это излишним.

Отделка углов

Брусовой дом имеет усадку в размере 7%. Плюс к этому брус естественной влажности имеет способность коробиться со временем. В результате некоторые швы в брусовых соединений могут стать шире, другие - уже.

Спустя год-два, все брусовые соединения придется дополнительно конопатить, а для дополнительной защиты от продувания и эстетики фасада закрывать угловыми планками.

06.08.2013