Каждый кто хочет покинуть цивилизацию в первую очередь задумывается над тем где он будет жить, спать, спасаться от непогоды и люди как правило боясь что не осилят поставить срубовой домик за сезон и подготовится к зиме, так как это может быть проблематично, выбирают как вариант для проживания наспех сделанную землянку или шалаш, но ведь всё это временное жильё не совсем подходящее для жизни, а скорее как экстремальное выживание, смотря конечно как построить — но всё же.

Вот к примеру можно рассмотреть такой компромиссный вариант, который под силу построить людям со скромными физическими возможностями и даже женщинам, так как здесь нет тяжелых, неприподьёмных брёвен и для него не надо рыть яму как например для землянки. Этот домик представляет из себя каркас с нашитыми из него стенами из брёвнышек небольшого диаметра, и так же сделаны крыша потолок и пол.

После того как место размечено, распланировано, и очищено, по заранее намеченным меткам, нужно по разметкам вкапать столбики. Если домик небольшой, то хватит и четырёх столбиков, а если больше, то лучше добавить ещё по столбу на каждую стенку для усиления. После того как столбы ровненько вкапали в землю, можно начинать обвязку продольных и поперечных перекладин, на пол и потолок брёвнышки под лаги надо пропускать по чаще, шаг примерно 60см, а стены укрепятся когда вы будете нашивать на них брёвнышки один к одному, брёвнышки нужно по плотнее друг к другу, что-бы не оставалось крупных щелок, подгонять их нужно топором стёсывая лишнее.

Далее когда собран весь каркас и стены дома, включая чердак и крышу, мы принимаемся за утепление стен. С помощью проволоки или верёвки на стены привязываем крест на крест прутья в несколько слоёв толщиной 20-30см, они нужны нам как арматура для того чтобы глина не отваливалась от стен ведь слой глины очень толстый.

Потом приготовленным раствором на основе глины и песка или суглинком или тем грунтом который содержится под верхнем плодородным слоем земли, наносим защитный утепляющий слой на стены и далее утепляем так-же толстым слоем потолок, примерно 15-20 см. Перед тем как засыпать потолок грунтом нужно что-то постелить для дополнительной герметизации, например плёнку или рубероид, но если нет то можно и соломой и травой. После, когда дом почти готов, остаётся только засыпать завалинку для дополнительного утепления.

И так, после основной работы у нас остаётся самое сложное в изготовлении, это дверь и окно. Если нет ни каких специальных инструментов или готовых досок, то можно собрать косяк двери и дверь при помощи топора, работа конечно кропотливая, но надо всё подогнать как можно плотнее чтобы тепло не выходило, и потом обшить дверь чем ни-будь -например тканью, или ненужной одеждой.

С окном всё точно так-же как и с дверью всё погоняем топориком, стекло нужно ставить как минимум двойное, но если его нет то можно и плёнкой, но её нужно пускать в три четыре нити, с как минимум сантиметровым расстоянием между собой, для создания нескольких слоёв «воздушной подушки». Дерево для такого домика можно применять и свежесрубленное, без предварительной сушки, так как оно небольшого диаметра и следовательно быстро высохнет, и его не поведёт, так как вы его уже закрепите, и оно уже ни куда ни денется. Диаметр слишком толстый необязательно, на брёвнышки подойдут стволы деревьев диаметром 10-15см.

Лучше для связки и крепления всей конструкции применять не гвозди, а стягивать на проволоку, или можно верёвками. Грунт подходящий под раствор для нанесения на стены можно копать на месте или прямо внутри домика, заодно и подпол поглубже будет, а потом при настилании пола сделаете люк и будете через него залазить в подпол и хранить там свои запасы.

В качестве грунта можно применить даже простую землю, но лучше глиносодержащий грунт.Конечно такие стены будут постоянно трескаться, и их каждый год надо будет подмазывать, но зато будет тепло и сухо. Такой каркасный домик, обмазанный толстым слоем глины подойдёт на первое время, пока строится основное, более комфортное жильё, а далее мазанку можно использовать как сарай, склад, вырыть там погреб, или использовать просто как склад.

Со срубом всё намного сложнее, надо и брёвна по толще раза в два -три, и каждое бревно нужно тщательно обработать и подогнать, в одиночку очень трудная затея как не крути, и за сезон можно не успеть если без опыта возведения срубовых домов и знаний. Как вариант можно конечно и маленький домик срубить примерно 3/4м, его и одному можно, но тесновато будет для долгосрочного, многолетнего проживания, хотя это наверно каму как.

Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Армирование даёт толстому слою глиняного грунта держаться прочно на стенах, и не вываливаться. Для армирования первый слой жердей прибивается на гвозди, или привязывается на проволоку к стенам, а последующие слои жердей привязываются к предыдущим.

Толщина слоя армирования зависит от предполагаемой толщины стен, а толщину стен надо делать в зависимости от климата того региона где будет возводится домик, это может быть и 10см. и 40см. Также для утепления таких стен вместо армирования и обмазывания можно использовать саманные блоки.

Саманные или грунтоблоки изготавливаются в формах, в раствор для крепости блоков добавляют траву для армирования, это делает грунтоблоки прочнее.Блоки укладываются как кирпичная кладка, то есть домик просто обкладывается блоками.

Каркас крыши должен быть довольно прочный чтобы выдерживать саму крышу вместе с кровлей и снеговую нагрузку в зимнее время года, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество осадков. Перекрывать крышу можно и рубероидом, и мягкой кровлей, и жестью, или просто соломой, в общем что будет в наличии.

Изготовление грунтоблоков, глиняных, саманных

Саманные, или грунтоблоки изготавливаются довольно просто и быстро. Глина или глиносодержащий грунт замешивается прямо в яме, гди и находится грунт. Удобнее размешивать грунт постелив плёнку или брезент, можно размешивать в карыте, тазике, или не листе жести.

В глину добавляется вода, и всё тщательно перемешивается и толчётся ногами, потом в неё добавляют солому, или сено, или траву, даже прутики кустарников можно, в общем всё что подойдёт для армирования блока.

Далее всё снова тщательно перемешивается и закладывается в деревянные формы, раствор утрамбовывается и оставляется сохнуть.Когда глина подсохнет и схватится, блоки можно вынимать из форм и раскладывать на дальнейшую просушку.

Сушить надо дней 10-15, периодически переворачивая блоки для равномерной сушки, то есть пару дней на одной стороне, пару на следующей и так далее до полной просушки.Когда блоки высохнут, из них можно начинать класть стены. Кладутся блоки с перевязкой, то есть чтобы вертикальные стыки блоков не совпадали друг с другом между рядами, чтобы верхний блок накрывал место стыка нижних блоков.

После кладки стены оштукатуриваются и белятся побелкой(гашеная известь), известь защищает от влаги и осадков, и придаёт эстетичный внешний вид. Саманные блоки хорошо держат тепло, не не любят влажность и сырость, из-за этого они теряют свою прочность и разрушаются(крошатся).Такую мазанку надо каждый год снова подмазывать, заштукатуривать все трещины и места выпадения штукатурки и глины. Штукатурятся стены обычной глиной с добавлением песка.

Каждый кто хочет покинуть цивилизацию в первую очередь задумывается над тем где он будет жить, спать, спасаться от непогоды и люди как правило боясь что не осилят поставить срубовой домик за сезон и подготовится к зиме, так как это может быть проблематично, выбирают как вариант для проживания наспех сделанную землянку или шалаш, но ведь всё это временное жильё не совсем подходящее для жизни, а скорее как экстремальное выживание, смотря конечно как построить - но всё же.

Вот к примеру можно рассмотреть такой компромиссный вариант, который под силу построить людям со скромными физическими возможностями и даже женщинам, так как здесь нет тяжелых, неприподьёмных брёвен и для него не надо рыть яму как например для землянки. Этот домик представляет из себя каркас с нашитыми из него стенами из брёвнышек небольшого диаметра, и так же сделаны крыша потолок и пол.
> >

Далее о конструкции такого домика и как его построить

После того как место размечено, распланировано, и очищено, по заранее намеченным меткам, нужно по разметкам вкапать столбики. Если домик небольшой, то хватит и четырёх столбиков, а если больше, то лучше добавить ещё по столбу на каждую стенку для усиления. После того как столбы ровненько вкапали в землю, можно начинать обвязку продольных и поперечных перекладин, на пол и потолок брёвнышки под лаги надо пропускать по чаще, шаг примерно 60см, а стены укрепятся когда вы будете нашивать на них брёвнышки один к одному, брёвнышки нужно по плотнее друг к другу, что-бы не оставалось крупных щелок, подгонять их нужно топором стёсывая лишнее.

Далее когда собран весь каркас и стены дома, включая чердак и крышу, мы принимаемся за утепление стен. С помощью проволоки или верёвки на стены привязываем крест на крест прутья в несколько слоёв толщиной 20-30см, они нужны нам как арматура для того чтобы глина не отваливалась от стен ведь слой глины очень толстый.

Потом приготовленным раствором на основе глины и песка или суглинком или тем грунтом который содержится под верхнем плодородным слоем земли, наносим защитный утепляющий слой на стены и далее утепляем так-же толстым слоем потолок, примерно 15-20 см. Перед тем как засыпать потолок грунтом нужно что-то постелить для дополнительной герметизации, например плёнку или рубероид, но если нет то можно и соломой и травой. После, когда дом почти готов, остаётся только засыпать завалинку для дополнительного утепления.

И так, после основной работы у нас остаётся самое сложное в изготовлении, это дверь и окно. Если нет ни каких специальных инструментов или готовых досок, то можно собрать косяк двери и дверь при помощи топора, работа конечно кропотливая, но надо всё подогнать как можно плотнее чтобы тепло не выходило, и потом обшить дверь чем ни-будь -например тканью, или ненужной одеждой.

С окном всё точно так-же как и с дверью всё погоняем топориком, стекло нужно ставить как минимум двойное, но если его нет то можно и плёнкой, но её нужно пускать в три четыре нити, с как минимум сантиметровым расстоянием между собой, для создания нескольких слоёв "воздушной подушки". Дерево для такого домика можно применять и свежесрубленное, без предварительной сушки, так как оно небольшого диаметра и следовательно быстро высохнет, и его не поведёт, так как вы его уже закрепите, и оно уже ни куда ни денется. Диаметр слишком толстый необязательно, на брёвнышки подойдут стволы деревьев диаметром 10-15см.

Лучше для связки и крепления всей конструкции применять не гвозди, а стягивать на проволоку, или можно верёвками. Грунт подходящий под раствор для нанесения на стены можно копать на месте или прямо внутри домика, заодно и подпол поглубже будет, а потом при настилании пола сделаете люк и будете через него залазить в подпол и хранить там свои запасы.

В качестве грунта можно применить даже простую землю, но лучше глиносодержащий грунт.Конечно такие стены будут постоянно трескаться, и их каждый год надо будет подмазывать, но зато будет тепло и сухо. Такой каркасный домик, обмазанный толстым слоем глины подойдёт на первое время, пока строится основное, более комфортное жильё, а далее мазанку можно использовать как сарай, склад, вырыть там погреб, или использовать просто как склад.

Со срубом всё намного сложнее, надо и брёвна по толще раза в два -три, и каждое бревно нужно тщательно обработать и подогнать, в одиночку очень трудная затея как не крути, и за сезон можно не успеть если без опыта возведения срубовых домов и знаний. Как вариант можно конечно и маленький домик срубить примерно 3/4м, его и одному можно, но тесновато будет для долгосрочного, многолетнего проживания, хотя это наверно каму как.

Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Армирование даёт толстому слою глиняного грунта держаться прочно на стенах, и не вываливаться. Для армирования первый слой жердей прибивается на гвозди, или привязывается на проволоку к стенам, а последующие слои жердей привязываются к предыдущим.

Толщина слоя армирования зависит от предполагаемой толщины стен, а толщину стен надо делать в зависимости от климата того региона где будет возводится домик, это может быть и 10см. и 40см. Также для утепления таких стен вместо армирования и обмазывания можно использовать саманные блоки.

Саманные или грунтоблоки изготавливаются в формах, в раствор для крепости блоков добавляют траву для армирования, это делает грунтоблоки прочнее.Блоки укладываются как кирпичная кладка, то есть домик просто обкладывается блоками.

Каркас крыши должен быть довольно прочный чтобы выдерживать саму крышу вместе с кровлей и снеговую нагрузку в зимнее время года, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество осадков. Перекрывать крышу можно и рубероидом, и мягкой кровлей, и жестью, или просто соломой, в общем что будет в наличии.
>
>

Изготовление грунтоблоков, глиняных, саманных

Саманные, или грунтоблоки изготавливаются довольно просто и быстро. Глина или глиносодержащий грунт замешивается прямо в яме, гди и находится грунт. Удобнее размешивать грунт постелив плёнку или брезент, можно размешивать в карыте, тазике, или не листе жести.

В глину добавляется вода, и всё тщательно перемешивается и толчётся ногами, потом в неё добавляют солому, или сено, или траву, даже прутики кустарников можно, в общем всё что подойдёт для армирования блока.

Далее всё снова тщательно перемешивается и закладывается в деревянные формы, раствор утрамбовывается и оставляется сохнуть.Когда глина подсохнет и схватится, блоки можно вынимать из форм и раскладывать на дальнейшую просушку.

Сушить надо дней 10-15, периодически переворачивая блоки для равномерной сушки, то есть пару дней на одной стороне, пару на следующей и так далее до полной просушки.Когда блоки высохнут, из них можно начинать класть стены. Кладутся блоки с перевязкой, то есть чтобы вертикальные стыки блоков не совпадали друг с другом между рядами, чтобы верхний блок накрывал место стыка нижних блоков.

После кладки стены оштукатуриваются и белятся побелкой(гашеная известь), известь защищает от влаги и осадков, и придаёт эстетичный внешний вид. Саманные блоки хорошо держат тепло, не не любят влажность и сырость, из-за этого они теряют свою прочность и разрушаются(крошатся).Такую мазанку надо каждый год снова подмазывать, заштукатуривать все трещины и места выпадения штукатурки и глины. Штукатурятся стены обычной глиной с добавлением песка.
> >

К этой группе капитальности относится обычная украинская хата мазанка.

Технология возведения домов из глины была известна более шести тысяч лет назад. Мазанка , ввиду практичности, доступности и низкой стоимости материалов, а также быстроты возведения, строилась повсеместно. Основными материалами, из которых на протяжении веков делали эти глиняные жилища, являлись хворост, солома, камыш, дерево, глина и другие подручные средства, которые в обилии можно встретить на территории Украины и юге России.

Среди мазанок различают: саманно-блочную хату, саманно-литую (глинобитную) и собственно мазанку. Использовались все эти типы жилища в степи и лесостепи, где глина в изобилии, а строительного леса почти не имеется.

Если хата строилась на месте старой сгоревшей, то убранная глина сортировалась на годную и не годную (непригодной считалась та в которой много щепы или та, которая запеклась от пожара).

Саманно-блочная хата. Изготавливалась двумя способами. В первом случае использовались саманные блоки, на которые распиливали старую непригодную глинобитную хату с крепкими стенами по тем или иным причинам распиливали на транспортабельные блоки. Пилили струнной пилой из колючей проволоки с ручками. После того как материал был заготовлен, начинали кладку на глиняном растворе.

Во втором случае изготавливались новые блоки, но в этом случае год уходил на подготовку саманных блоков. В первый строительный сезон семья трудилась над изготовлением блоков: добывала глину (для чего выкопать колодец и погреб или добыть ее в карьере, располагавшимся недалеко от села). Лучшие строительные качества глина получала при промерзании, поэтому ее складировали на участке на зиму. Затем глину замешивали с соломой или сеном (иногда щепой), но чаще с половой (отходы молочения зерна) и формовали блоки. Высохшие за лето блоки складировали на зимовку в штабель, укрывая от снега и дождя.

В саманные смеси могли добавлять молочную сыворотку, кровь, кизяк — для улучшения свойств самана. Они не только увеличивали прочность самана, но также повышали его влагостойкость, и долговечность.

На территории Украины вплоть до развала СССР работали сельские фабрики по производству самана. Сейчас таких фабрик единицы, их продукция продолжает пользоваться спросом у селян.

Такая технология характеризуется удобным и быстрым строительством, очень легко было работать на высоте без серьезных подмостей. Из блоков на глиняном растворе очень быстро возводились стены. Но часто селяне забывали делать перевязку швов или стены делали слишком тонкие, от этого такие дома со временем распадались на «кубики». Но в то же время стены могли и превратиться в монолит, который очень трудно разобрать или разрушить.

Саманно-литая (глинобитная) хата. Стены такой хаты более прочны и требуют гораздо ухода. Глину замачивали и вымешивали рядом с будущим домом. Рылись одна или несколько ям, в которых перемешивалась глиняно-песчаная смесь. Замешивание могло проводиться с помощью животных (лошадей, волов) и специальных приспособлений (колеса телеги). Технология делилась на на глинолит и глинобит.

Глинолит – это технология укладки пластичной глины в опалубку, в которой уже лежит солома. Глинобит — это смесь глины и соломы с меньшим количеством воды, также укладываемая в опалубку. В обоих случаях смесь подвергается тщательному уплотнению.

Хата возводилась по принципу подъемно переставной опалубки. Этот процесс был довольно тяжелый и продолжительный. Необходимо было подготовить смесь, установить опалубку, уложить смесь с послойным уплотнением, дождаться набора конструктивной прочности, после чего снимали опалубку, ставили подмости и все повторяли сначала. Высота заливки за один раз 300-400 мм. Над одним домом одновременно могли работать до 20 человек, а то и больше.

Сложность изготовления состояла в подаче уплотнении смеси выше человеческого роста. При такой технологии необходимо было строго следовать ряду правил по устройству сложной перевязки тонкого остова из жердей и камыша.

Мазанка . Мазанка — самое теплое жилье из глины, самая быстрая в строительстве, но не менее трудозатратная. В качестве фундамента использовался обожжённый топляк, крупные камни. Поперечинами каркаса служили ветки срубленной акации. Каркас выполнялся без гвоздей надо сказать, все соединения выполнялся с помощью врезок и врубок. Когда рубили большое дерево, то один ствол диаметром 300-400 мм кололи на 2 или 4 части и использовали как опоры под углы. Если использовали более молодые деревья, то на опоры каркаса шли стволы диаметром от 100 до 200 мм. Затем в поперечины вплетали ветки, чтоб получилась своеобразная «корзина». После этого каркас обмазывался. Использовалась глиняно-соломенная смесь, количество соломы составляло от 10 до 70% по массе.

Преимущество мазанки заключалось в том, что ее можно было изготовить за один сезон, т.к. сохла она значительно быстрее обычной глинобитки. При изготовлении мазанок использовался и самана, но значительно меньше.

В северных вариантах мазанка выполнялась по срубу на 3-4 венца, который обмазывался каолиновой глиной. Такой способ одновременно решал проблему конопатки швов и придавал традиционный белый цвет.

До сих пор мазанки возводятся по традиционной технологии с использованием современных твердеющих растворов и широкого ассортимента древесины.

Как правило, под мазанку выполняется ленточный фундамент. Затем приступают к возведению несущего каркаса. Деревянный каркас, на основе которого строится стена хаты, обычно изготавливается из древесины сосны или дуба. Стены дома, кроме традиционного метода на сохах (каркасе), обычно производятся на основе специально изготовленных саманных блоков или складываются из сырцового кирпича.

Вдоль продольной оси дома, проходила главная балка — сволок. Сволок считался обиталищем домового. На эту балку опирались прогоны, на которые набрасывалась глина. Там, где в качестве прогонов использовали доску, потолок нынче имеет вид пузыря, свисающего в помещение (отчасти потому, что доска лежала плашмя). Там, где применили неошкуренный кругляк, потребовался ремонт потому как потолок давно поотпадал вместе с корой. Так же нагрузку брали на глаз, потому деформации потолка (отчасти опять же из-за сырой древесины) были явлением постоянным. Чердак всегда использовался для сушки и хранения. От того иной раз слабое перекрытие в некоторых местах могло дать неравномерную усадку из-за чего могли появиться волны.

Вплоть до 50-х годов прошлого века в северных и северо-западных частях Украины, а также в некоторых степных районах южной России традиционно возводили дома, которые в народе назвали и продолжают называть мазанками (от слова мазать – штукатурить глиняным раствором).

Немного технологии изготовления мазанных стен

Сейчас существуют люди, которые хотят строить своими руками экологические жилища. Поэтому энтузиасты возрождают подобные дедовские технологии, руководствуясь принципом – «все новое, это хорошо забытое старое».

Рассмотрим некоторые особенности старой технологии изготовления мазанных стен.

Стены мазанок состоят, как и стены фахверкового дома, из деревянного каркаса. Промежуток между стойками и ригелями, который раньше называли клетками, заполняли следующим образом: устанавливали деревянные колья и жерди, оплетали их хворостом, соломой или камышом, а затем обмазывали глиной.

В зависимости от типа заделки клеток мазанные стены можно разделить на:

• деревянные;
• плетневые;
• соломенные;
• камышитовые.

Деревянные мазанки состоят из обвязок (ригелей) и стоек, промежутки между которыми заполнены тонкими бревнами (накатником), деревянными пластинами или плахами. Поверхность такой стены сначала набивалась деревянная дранка из тонких жердей, а затем обмазывалась глиняным раствором.

Плетневая мазанка. При таком конструктивном исполнении клетки несущего остова заполняются вертикальными деревянными кольями и горизонтальными жердями (шаг кольев и жердей друг относительно друга принимался в зависимости от их толщины примерно 17…25 см). После установки эти элементы оплетались хворостом и оштукатуривались глиняным раствором.

Соломенная мазанка отличается от плетневой только тем, что вместо хвороста применялись жгуты из длинной и прямой ржаной соломы. Шаг кольев друг от друга принимался около 17…18 см.

Камышитовая мазанка. При возведении стен таким способом к жердям, установленным в клетях, прикрепляли проволокой пучки зимнего камыша, предварительно очищенного от шелухи. Пучки к верхнему и нижнему горизонтальным элементам фахверка (обвязке) прибивали гвоздями.

Обмазка стен производилась следующим образом. Поверхности наружных и внутренних стен предварительно очищались и смачивались при помощи мокрой щетки, и на нее набрасывался первый слой раствора, который затем оставляли для просушки. Далее набрасывались последующие слои, до тех пор, пока не удавалось сгладить и выровнять все углубления на поверхности стен.

При выполнении штукатурных работ, перед выполнением последующего штукатурного слоя, в свежую и еще мягкую обмазку набивали, на сколько это было возможно, куски кирпичного щебня.

После оштукатуривания и окончательной просушки всего штукатурного намета стены белили известью, мелом или белой глиной.

Стены холодных вспомогательных строений возводили подобным образом. В вертикальные боковые пазы стоек устанавливали концы горизонтальных жердей, обмотанных соломой, предварительно пропитанной жидким глиняным раствором. Смежные ряды жердей скрепляли друг с другом спицами, пробивая ими солому, или переплетали ряды жердей тонкой проволокой.

Поверхность таких стен выравнивалась посредством набрасывания штукатурной массы из глины, извести и песка.

Интересно было бы выслушать ваши мысли по поводу домов-мазанок…