Em artigos anteriores, como falamos sobre o uso de massa para uma finalidade muito restrita e específica, provavelmente vale a pena dizer como usá-la para a finalidade pretendida - para selar costuras.

Em geral, essa mesma massa de costura é uma tarefa tediosa, longa e empoeirada e o poste é bastante longo, então fique à vontade, sirva-se de um chá e mergulhe nele.

Em determinado momento de criatividade, qualquer modelador se pergunta: que massa escolher, como massajar corretamente as fissuras, que lixa é melhor usar?

Apesar de toda a obviedade e aparente simplicidade das respostas, nem tudo é tão simples. Muitas vezes, quando você olha atentamente para o trabalho de modeladores experientes online, ou mesmo ao vivo, em exposições, você percebe costuras não preenchidas, massa enrugada ou pouco lixada e outras delícias. E só de pegar seus modelos antigos, que antes pareciam montados normalmente, você entende que há muitas armadilhas aqui.

Em primeiro lugar, quanto mais vãos e costuras um modelo tiver, pior será a sua montagem. Uma boa parte deles pode ser eliminada na fase de colagem, ajustando e afiando as peças. Sim, e a colagem de alta qualidade ajudará aqui. Portanto, colete modelos com sabedoria e sem pressa. Então você terá que se preocupar muito menos com massa e lixa.

Vamos começar com o mais importante: os consumíveis necessários. Além da própria vítima em forma de modelo, precisaremos de massa e abrasivo. Você não deve usar consumíveis de construção como massa para modelos. A massa solúvel em água para madeira parece ser uma opção muito atraente, mas na verdade não adere bem ao plástico, não tolera cortes nas juntas e tem medo de umidade. E pode arruinar um modelo já acabado.

1. Massa nitro básica, melhor de granulação fina, A melhor opção- massa de acabamento (branca) da Tamiya ou Hansa. Esta massa é adequada para preencher a maioria das pequenas fissuras, suavizar saliências, marcas de afundamentos e outras pequenas irregularidades superficiais. Seca rapidamente (2-3 horas antes do processamento), não se esfarela e é fácil de processar. Mas! Você não deve aplicá-lo em uma camada espessa ou tentar selar grandes buracos e saliências com ele. A massa encolhe muito e uma camada espessa pode corroer o plástico e não endurecer por dentro.
2. A necessidade de uma segunda decorre das desvantagens da massa convencional. Grandes vãos, claro, podem e até precisam ser vedados com tiras de plástico (selecionamos uma tira de plástico de acordo com o tamanho do vão, colamos ali, massa por cima), mas nem sempre isso é possível. Onde a junta tem um formato muito complexo, onde a saliência simplesmente segue superfície curvada etc. É aqui que a massa de dois componentes vem em socorro. Uma boa escolha- epoxilina de dois componentes da Tamiya. Esta massa não encolhe e pode ser usada para preencher buracos. Para facilitar o trabalho com epoxilina, leia as instruções. Precisa ser umedecido com água. E para que adira bem ao plástico, basta aplicar cola de modelo no local onde vamos colar a massa. Então ela não se esforçará para se afastar do plástico. Além disso, é importante ressaltar que após a secagem essa massa fica mais dura que o plástico e deve-se começar a processá-la com lixa grande (400). Depois de preencher a lacuna com esta massa, a superfície deve ser acabada com massa normal. Além disso, a partir de material de dois componentes, você pode esculpir várias seções submoldadas de peças, bordas de asas, etc.
3. Muitas vezes acontece que após o preenchimento de fissuras ou corte de juntas na superfície do modelo, após a aplicação do primer, aparecem pequenos arranhões, encolhimento e outras áreas problemáticas muito pequenas, não profundas, mas perceptíveis. Principalmente para esse tipo de acabamento, vale a pena adquirir massa líquida ou primer líquido.

Além disso, um removedor de esmalte comum, sem acetona, ou solvente de primer da Tamiya será útil.

Para que? Você pode usá-lo para lavar a massa nitro comum simplesmente embebendo um cotonete nela. Isso é muito útil se você tiver aplicado massa em algumas partes em relevo do modelo ou estiver trabalhando com luzes de cabine e outros locais delicados. Se houver simplesmente uma folga na junção das peças nesses locais, sem saliência basta aplicar massa, esperar cerca de uma hora e limpar todo o excesso Cotonete embebido em removedor/solvente de esmalte. Como resultado, a superfície do modelo não será tocada pela lixa e a lacuna será selada (isso será especialmente útil para fãs de veículos blindados em modelos com muitos rebites - você pode selar a lacuna e salvar o rebite ).

É melhor levar uma lixa impermeável para lixar as costuras. Vale a pena começar o processamento com números grosseiros (o quão grosseiro depende da situação) 400-600 e terminar com números menores 1000-1500. Vale lixar com água, para que a pele não obstrua, em movimentos circulares. Ao mesmo tempo, tomando cuidado para não agitar muito a lixa e não danificar a superfície do modelo ao redor do local da massa.

Agora algumas palavras sobre o processo em si.

Há uma lacuna/costura/saliência. E devemos superá-lo. Desengordure a superfície. Pegamos massa. Espátula/fósforo/palito. E nós aplicamos isso a Lugar certo. Tente pressionar a massa na costura. No final, você pode decifrar a massa ao longo da costura com o dedo, se não tiver preguiça de lavar as mãos. Se a costura/rebordo for grande, aplicar massa em várias camadas, com secagem intermediária, ou utilizar solução bicomponente.

Se houver muito relevo da superfície do modelo ao redor da costura e for necessário preservá-la, cole fita adesiva nas bordas da costura, com borda de alguns mm, como na foto.

Se a junção do modelo for muito fraca, depois de aplicar a massa o modelo ficará um tanto desarrumado. Mas não tenha medo de um monte de massa. É melhor mexer no lixamento do que acabar com uma costura desajeitada. Esperamos até que a massa seque e lixamos. Não se esqueça da água. Observe como ficou pouca massa no modelo e como fica a massa quando lixada até zero. Deve permanecer apenas na própria costura/saliência, mas não na superfície do modelo.

Lembre-se de que aplicar/processar a massa por si só não é suficiente. Esse erro comum. Numa costura aparentemente perfeita, haverá pequenos encolhimentos e outras imperfeições que surgirão na fase de aplicação do primer.

A costura lixada deve ser examinada de diferentes ângulos, sob diferentes luzes. Então as áreas problemáticas se tornarão visíveis. É melhor fazer isso depois de aplicar o primer e estar preparado para o fato de que a costura terá que ser massajada novamente. Além disso, é melhor deixar as costuras secarem pelo menos uma semana para que a massa assente e não traga “surpresas”. Você não precisará aplicar muita massa e poderá sobreviver com massa líquida. Por exemplo, a junta na seção central do Su-2 foi massajada em duas abordagens, com secagem de cerca de cinco dias entre elas.

Após a aplicação do primer, a junta não fica visível, apesar da luz incidir exatamente sobre ela. Você pode adivinhar onde estava a costura apenas pela massa branca aparecendo ligeiramente sob o solo.

Primer é uma etapa obrigatória. Não só melhora a adesão da tinta, mas também revela batentes de massa e uniformiza a cor da superfície. Afinal, nem toda tinta cobre bem a massa branca em plástico preto. E você precisa estar preparado para o fato de que terá que preparar o modelo algumas vezes. Primeiro tudo e depois os locais onde a massa foi lixada.

Lembramos que você deve abordar o processo de vedação das costuras com cuidado e sem hackworks. Uma costura encolhida ou não selada mata um modelo lindamente pintado. É melhor ficar sentado mais um dia com a pele nas mãos do que matar um modelo excelente por descuido.

E, claro - observe o que você aplica! Freqüentemente, deve haver uma costura na junção e, às vezes, sob mão quente os iniciantes encontram as rachaduras e juntas certas. Portanto, tome cuidado para não transformar o modelo em uma peça sólida sem costuras. E não se esqueça de cortar novamente as linhas de junção danificadas.

Boa sorte e fique ligado!

Da próxima vez terminaremos a história sobre massa falando sobre o uso de supercola para esses fins.

Provavelmente, não existem modelos no planeta Terra, durante a construção dos quais o modelador não teria que massajar inúmeras fissuras... Este processo é bastante trabalhoso: primeiro a gente massaja, espera até que a massa seque, e geralmente ela também seca fora - temos que repetir o processo duas ou três vezes, depois moemos muito, muito tempo com água (isso para que a pele não fique entupida) ou querosene fedorento (se a pele não for à prova d'água), que estraga nossa saúde e estágio final polir a costura. É importante ressaltar que nas duas últimas etapas a massa muitas vezes se esfarela, isso também acontece na restauração de juntas que foram danificadas na etapa de lixamento, é claro que isso não agrega prazer; E aí, amigos, acontece o pior - modelar de um hobby que traz prazer vira um trabalho tedioso, do qual cada um de nós já se cansa. Assim, a humanidade, no caminho do seu desenvolvimento progressivo, desenvolveu várias formas de resolver o problema, mas todas elas apresentam inconvenientes:

1. Cobrimos a área do modelo ao redor da costura com fita adesiva para preservar a junta, massa, lixamento e polimento. Com exceção de tudo o que foi descrito acima, ao utilizar este método, ou a fita adesiva é simplesmente apagada junto com o excesso de massa, ou ao retirar esta, forma-se um degrau que se destaca superfície lisa modelos. Lixar significa apagar a junta na área da costura.

2.Dilua a massa com solvente até a consistência de kefir-ryazhenka e despeje esta mistura na costura. Mais: não é necessário lixar. Contras: a massa tende a fluir para qualquer lugar, mas apenas para longe da costura, e quando seca, encolhe tantas vezes quanto você adiciona solvente (normalmente 4-6 vezes).

3. Sele as fissuras com pedaços de plástico. Mas, ao mesmo tempo, permanecem fissuras, embora pequenas, mas não necessariamente, necessitando de massa. 4. Encaixe das peças a seco antes de colar. Utilizo este método sempre e em todo o lado, pois permite-me ver e eliminar todas as deficiências do plástico. Desvantagem: viola a geometria do modelo em relação ao protótipo. Depois de tanto tormento, você não experimenta mais o relaxamento espiritual que obtém com seu hobby. E ao mostrar modelos para colegas modelistas, tenho que me desculpar, dizendo, o plástico era tão ruim... A mesma coisa aconteceu comigo até recentemente, até que colegas experientes me levaram ao caminho da verdade. Mikhail Nerdakov, Will Hendriks, muito obrigado!!! Então, chega de “derramar água” na essência da massa – vamos ao que interessa!
Etapa um, fundamental: Consiste em mascarar a área da costura com fita adesiva (para não manchar acidentalmente o modelo com massa) e aplicar a própria massa. Atenção especial (!!!) deve ser dada à escolha da massa. Eu sugiro o bastante comum Tamiya Putty. Observe, não é epóxi! O epóxi não é adequado para esses fins! A massa é aplicada normalmente, como sempre, não há necessidade de diluir em nada! Para aplicar a massa, uso um conjunto de chaves de fenda de relógio chinês - muito prático e barato.
Etapa dois, química: Depois de esperar a massa secar completamente (deixo secar durante a noite), retiramos o excesso com removedor de esmalte (não se surpreenda). Aqui, assim como na escolha da massa, vale atentar para a escolha do líquido. O principal critério é que DEVE SER SEM ACETONA! O fato é que a acetona faz mal ao plástico! Para esta operação, utilizamos um palito (“earwig”) ou um fósforo com um pedaço de algodão enrolado. Não pressione o fósforo com muita força. Você deve segurar o fósforo com cuidado e suavidade, sem parar no mesmo lugar. Isso permitirá que você obtenha a costura mais suave e da mais alta qualidade possível. Não se esqueça de trocar também periodicamente o algodão embebido em removedor de esmalte.
Etapa três, final: Agora só falta usar uma agulha para remover a massa desnecessária das linhas de junta, se houver, e polir a costura (opcional) com um pano macio para dar uma textura semelhante à do plástico
OK, está tudo acabado agora! Pós-escrito: Nem sempre é possível comprar Tamiya Putty. Com igual sucesso, você pode usar a massa nitro automotiva Nitrosoft da Body. Sua única desvantagem é que possui baixa adesão ao plástico. Pode ser eliminado adicionando acetato de butila (cola modelo) na proporção de 1-2 ml de cola por 10-15 ml de massa. Mas a cola cria fibras na massa que são difíceis de remover com removedor de esmalte. Além disso, as fibras afetam a consistência da massa, tornando-a “pegajosa”, o que aumenta o incômodo. Deve-se retirar os pellets de fibra com uma lixa (a mais fina) ou um pedaço de pano. E mais longe. Se o removedor de esmalte que você escolheu não dissolver a massa, você pode adicionar algumas gotas (não mais!!!) de acetona, depois de se certificar de que a acetona não dissolve o plástico do modelo específico que você possui escolhido (em um pedaço de sprue). Recomendo usar acetona Welltex (vendida em concessionárias de automóveis, é neutra em relação ao plástico ICM, VE, Zvezda (isso não é); lista completa, exatamente o que eu tinha em mãos). A propósito, todos os solventes Welltex são diferentes alta qualidade e preço baixo.

Agora, durante a montagem de um An-12 customizado da Roden, o modelo tem que ser muito massajado, com diferentes tipos de massa. Portanto, decidi escrever uma breve resenha sobre massas para modelos.

Em meados dos anos 80 - início dos anos 90, quando eu estava envolvido em um círculo de modelagem de navios, a massa mais popular para modelos era a massa nitro da marca NTs, cinza. Ela cobriu tudo: cascos de fibra de vidro, superestruturas soldadas e peças de madeira, porque nada mais estava disponível. Aí comecei a trabalhar em modelos de plástico e novamente, durante o processo de montagem, foi necessário massajá-los de alguma forma. Se alguém souber dos produtos e aspiradores NOVO-FROG vai entender do que estou falando. No início dos anos 90, nossos modeladores, com raras exceções, não tinham visto nem ouvido falar de química para modelagem no exterior. Todos os meios disponíveis foram utilizados para o trabalho. Para o plástico tentamos os mesmos “NTs”, mas não foi possível fazer as costuras, esfarelou-se e não aderiu muito bem à superfície do plástico. Os resultados mais aceitáveis ​​foram obtidos quando o jito foi dissolvido em. Agora, com o advento de todos os tipos de química para modelos, você precisa entender claramente o que é e como usá-lo. As massas, grosso modo, podem ser divididas em dois tipos.

1) à base de nitro de um componente
2) epóxi de dois componentes

O primeiro tipo inclui composições de vários fabricantes de modelos: Tamiya, Revell, Humbrol, Italeri. Na minha opinião, o mais melhores pontuações dá um produto da Tamiya.

Seca muito rapidamente e após o processamento dá boa superfície. Corta bem as juntas. Certa vez, experimentei a massa da Humbrol, mas ao cortar as costuras havia lascas. Ao trabalhar com composições de um componente, encontrei um problema desagradável: após aplicar o primer e depois pintar a superfície com nitro esmaltes, aparece o encolhimento. Assim, ao preencher uma lacuna com massa monocomponente Tamiya no modelo Me-262, após a pintura, apareceu uma lacuna devido ao encolhimento. É possível que este tipo seja destinado a tintas à base de aguarrás ou a base de água. Aliás, na comunicação com colegas que também usam tintas nitro, não foi possível coletar estatísticas claras. Alguns experimentaram efeitos de encolhimento, outros não. É bem possível que dependa da área a ser massajada, da espessura da camada e do tipo de solvente utilizado para diluir a tinta. Por isso, ao trabalhar, é preciso ter cuidado para que não haja surpresas desagradáveis ​​​​após a pintura. Vale acrescentar que as massas automotivas podem ser utilizadas como massas para modelos. Felizmente, eles estão agora grande escolha, também existem alguns de um componente muito bons. Para ser honesto, eu mesmo não os usei, mas, a julgar pelas avaliações de meus colegas, alguns usam com muito sucesso esse tipo de química automotiva para modelagem.

O segundo tipo inclui massas de dois componentes, compostas pela própria massa e um endurecedor. A preparação da composição de trabalho ocorre misturando os componentes nas proporções exigidas. Isso deve ser feito com muito cuidado, depois de ler as instruções. Por exemplo, vamos pegar massa de dois componentes para modelos Tamiya.

Consiste em duas placas idênticas e é misturado na proporção de 1:1.

Você pode misturar seus componentes amassando-os com os dedos. Depois disso, você obtém essa massa cor de areia.

A massa de trabalho é bastante dura e não pode ser aplicada untando-a com espátulas. É bom para selar grandes fissuras e você também pode esculpir algo com ele. É assim que se parecem as peças de massa dos motores An-12. É melhor enfiar o composto de trabalho nas fissuras com uma espátula umedecida em água.

E aqui, no modelo Academy F-86F Sabre, construí a cauda esculpindo.

E é assim que se parecem os tubos de popa instalados e fixos no torpedeiro controlado por rádio S-100.

Tal como acontece com as massas monocomponentes para modelos, aqui também podem ser utilizados produtos químicos automotivos. Bons resultados obtido com massa automotiva Body Soft.

Também é composto por dois componentes e é misturado na proporção de 1:100 (são tomadas 100 partes de massa para uma parte de endurecedor). Aumentar a quantidade de endurecedor reduz o tempo de cura. Essa massa tem um odor pungente e é melhor trabalhar em local bem ventilado. É facilmente aplicado com espátula espalhando. Usando Body Soft, selei as marcas da pia no modelo An-12.

Separadamente, vale destacar a massa caseira, à base de cola para modelos e sprue. Hoje, mesmo com enorme seleção química especializada, eu pessoalmente não recusei. Eu o uso para reparar pequenos arranhões, lascas e marcas de pia. Atrás longos anos usando-o, criei minha própria receita. Para preparar massa caseira para modelos, utilizo: dicloroetano, poliestireno branco (restos de folhas de poliestireno ou sprues de modelos de navios Revell) e como enchimento uso um pouco de talco para evitar bolhas.

Para isso, pode-se usar cola comum para modelos, por exemplo, da empresa Zvezda, em vez de dicloroetano, mas gostei mais de trabalhar com ela, embora essa substância seja mais tóxica. Dependendo da espessura da camada, a peça pode ser processada em cerca de um dia.

Concluindo, quero dizer que, como tudo na modelagem, o processo da massa é criativo e requer experimentação. O que e como usar é selecionado empiricamente, existem apenas recomendações básicas; Não existe uma massa universal para modelos, é melhor usar várias tipos diferentes, mais adequados para suas tarefas e operações.

Dmitry Ignatichev está em contato com você novamente - seu guia para o mundo da modelagem em grande escala!

Qualquer modelador em grande escala, de uma forma ou de outra, enfrenta a tarefa de massajar as juntas das peças coladas, reparando arranhões e lascas. E às vezes é preciso lidar com a restauração de uma peça grande ou pequena perdida em decorrência de algum “acidente”.

EM GERAL, PUTTY É UM COMPANHEIRO INEVITÁVEL E FIEL DO MODELISTA

Mas para que ela se torne sua amiga, você precisa entendê-la. Assim como tudo neste mundo. É necessário adquirir conhecimentos iniciais sobre o próprio processo de betumação, os tipos utilizados para criar pré-fabricados Modelos em escala amostras de produtos. E, claro, ganhe experiência prática de longo prazo. A prática é o único caminho para o conhecimento.

MASSA PARA MONTAGEM DE MODELOS EM ESCALA O QUE É ISSO?

Na modelagem em larga escala, dois tipos de massa são usados

1. Compostos epóxi de dois componentes
2. Composições “plásticas” de um componente

Primeiro tipo composições são usadas para vedar “buracos grandes” - rachaduras profundas, lascas, peças quebradas. Deles característica distintivaé um endurecimento uniforme em todo o volume. É verdade que isso só é possível se a proporção correta for criada. Eles também são muito mais duráveis ​​​​do que os tipos de massa “plástica”. Nessa característica eles perdem apenas para o plástico do próprio modelo.

As massas mais comuns para modelos pré-fabricados em grande escala deste tipo são a inglesa MultiPut e a japonesa Tamiya Epoxy Putty.

Se você deseja obter um efeito comparável ao efeito dessas massas, pode procurar lojas para motoristas. Pergunte lá " soldagem a frio" Existem muitos deles à venda agora.

MAS TAMBÉM TÊM SUAS DESVANTAGENS

• Obrigatório pagar Atenção especial traçar proporções ao misturar. Em caso de erro, ele “levantará” muito rapidamente, mas desmoronará muito no processo processamento adicional; ou não vai endurecer. Então você terá que retirá-lo das reentrâncias e repetir todo o processo novamente.
• Freqüentemente, eles têm um longo período de secagem. Algo do tamanho de um dia. Embora você possa “agitar” uma solução de secagem rápida - na vida cotidiana chamamos isso de “cinco minutos”.
• Para aplicá-lo camada fina requer ampla experiência prática. Nesta aplicação, não aderem bem ao plástico e tendem sempre a quebrar no momento mais inoportuno.

Massa para modelo em escala Tamiya

Segundo tipo as composições de massa para modelos em escala pré-fabricados são uma massa espessa e homogênea. À medida que congela, ele se transforma em algo como modelo de plástico. Essas massas, na minha profunda convicção, são as mais comuns entre os fabricantes modelos de plástico e química. Estes incluem a massa básica japonesa Tamiya, a italiana Italeri, a alemã Revell, a americana Red e Green Putty da Squadron e muitas, muitas outras. Muitos especialistas conhecidos na Rússia aconselham o uso da massa japonesa que o Sr. Massa Branca - quando seca forma uma massa branca boa e bastante forte. Não descama e é perfeitamente processado. Nem sempre pode ser encontrado nas lojas online da nossa Pátria. Mas sempre podemos resolver esse problema com a ajuda do . Daquelas que estão quase sempre disponíveis, a Tamiya Basic Putty é boa.

A PRINCIPAL DESVANTAGEM DESTE TIPO DE COMPOSIÇÕES

A principal desvantagem deste tipo de composição é a secagem irregular. Acontece que camada superior já “se levantou”, mas ainda não está mais profundo. Nós temos que esperar. Verificação simples a prática resolverá todas as suas dúvidas.

Também existem problemas na forma de fragilidade da superfície criada pela massa. Pode desmoronar e interferir no processamento posterior.

Massa para modelo em escala Revell

RECEITAS FOLK ANTIGAS

Um modelador russo é semelhante a um verdadeiro empresário. Ele está sempre em busca de oportunidades para usar o que está à mão. Quando não é possível conseguir medicamentos especializados. Ou não são suficientemente eficazes. Em seguida, uma variedade de receitas populares são usadas.

A versão mais comum da massa caseira de um componente é criada com um pequeno frasco de cola para modelo e grande a quantidade de aparas de plástico e o sprue esmagado em aparas. Infunde como vinho - muito longa e cuidadosamente. Mexa regularmente para obter uma consistência uniforme. Se necessário, adicione uma nova porção de aparas de plástico. O resultado é uma substância viscosa e gelatinosa. Cobre bem uma variedade de defeitos. Não é ótimo, é claro. Este método veio até nós do distante passado soviético. Quando você precisava de tudo pegar. Agora perdeu sua antiga popularidade. Embora modeladores experientes frequentemente o usem e recomendem.

DESVANTAGENS DESTE MÉTODO DE MASSAGEM DE MODELOS PRÉ-FABRICADOS

Tempo de preparação extremamente longo. Também leva muito tempo para secar. Proporciona forte encolhimento ao longo do perfil. Você terá que aplicar massa em sua área mais de uma vez. Ao secar, podem aparecer bolhas na superfície.

A RECEITA MAIS FÁCIL PARA MODELOS DE MASSA CASEIRA

Pingamos um pouco de ciacrina na área que queremos arrumar. Depois tomamos refrigerante ou, na pior das hipóteses, talco. E coloque-os na cola. É aconselhável pingar novamente ciacrina nesta área. Quando a mistura secar, ela se tornará uma massa sólida e densa. Adere perfeitamente à superfície. Areia com bastante facilidade. Tolerável porque é mais duro que o plástico.

E finalmente...

Truque PEQUENO DE PUTTY

Agora, com o desenvolvimento da base de produção e design dos fabricantes de maquetes, temos cada vez mais plásticos com excelente grau de união de peças. Mas há uma pequena lacuna ao conectá-los. Como ao criar um modelo. E como temos uma superfície com juntas cuidadosamente trabalhadas, altamente indesejável polir!

E então faremos isso...

Retiramos um tubo de enxofre Tamiya Basic Putty. Pedimos à nossa esposa (irmã/mãe/amiga) removedor de esmalte. Uma máscara é aplicada na lacuna ao longo das bordas da junta. Em seguida, é massajada (por exemplo, com palito ou espátula dentária, deixe a massa secar um pouco (mas não completamente). Em seguida, mergulhe um cotonete no removedor de esmalte e com cuidado limpe o excesso de massa da superfície do plástico. Como o líquido não é agressivo ao plástico, a superfície das peças permanece intacta. A massa ligeiramente dissolvida sai, embora com algum esforço. Como resultado, obtemos superfície plana junção.

Acho que já te contei em detalhes conhecimento básico sobre massa de modelos em escala pré-fabricados. Se você tiver alguma dúvida, escreva. Nos comentários. Participe de nossos grupos nas redes sociais.

Isso é tudo por hoje. Boa sorte para você. E modelos maravilhosos!

P.S. Que tipo de massa você usa? Escreva nos comentários!

Olá. Os preparativos para as férias foram concluídos com sucesso, por isso decidi quebrar o silêncio. Além disso, há pelo menos mais 11 artigos nas versões preliminares.

Há pouco tempo vimos alguns métodos de montagem de um modelo que permitem, se não evitar, pelo menos minimizar o trabalho de massa.
Provavelmente não estarei errado se chamar este trabalho de a etapa mais tediosa.

Para muitos (mas não todos), algo parecerá simples demais e já é conhecido há muito tempo.

Vamos tentar cortar um pouco os atalhos.

Vamos começar

As regras tão antigas quanto o tempo se aplicam aqui:

1. Não tenha pressa

2. Quanto melhores (mais frequentemente e mais caros) os materiais utilizados, mais rápido e melhor será o resultado.

Conheci muitas pessoas que expressaram alguma opinião especial em relação a este ou aquele modelo de massa em forma de pasta em tubo. Certa vez, testei Humbrol, Revell e Tamiya, além de vários análogos mais baratos e pouco conhecidos. Não fiquei satisfeito com a qualidade de nenhum deles.
EM este momento mudou completamente para:

Primeiro, tentaremos eliminar trabalhos desnecessários e depois restaurar a junta. Protegi as linhas de junção com a fita de primeira qualidade que encontrei.

Em seguida, aplique uma camada massa líquida com um pincel fino e chato. A camada é aplicada com uma pequena lâmina, levando em consideração o encolhimento do material.

É preciso esperar até que a massa comece a secar um pouco - uma crosta fosca será o sinal. Em seguida, com um cotonete embebido em solvente, retiramos o excesso quimicamente. Não danifica o plástico, removendo o excesso de massa.

De forma consistente, sem forte pressão, “alisamos” a junta.

Nesta fase é necessária uma secagem completa de 10 horas e uma auditoria do trabalho realizado. Na maioria dos casos, não é necessária uma nova massa, mas se necessário, tudo pode ser repetido.
A costura é primeiro lixada com lixa de grão 1000-1200 e depois com grão 1500-2000, dependendo das circunstâncias. Observe que a pele DEVE estar úmida e lavada regularmente. Caso contrário, em vez de lixar, você apenas criará mais riscos.

Como você pode ver, você pode ser criativo mesmo com trabalhos tediosos como massa de vidraceiro.