Os lados da guitarra são placas finas curvas ou ripas de madeira. Existem, é claro, cascas de madeira compensada ou cascas compostas, ou seja, consistindo em duas camadas. Mas o artigo falará sobre como dobrar conchas sólidas para um violão usando o método de imersão e aquecimento.

Os espaços em branco para as conchas são dois placas de madeira Com 2 a 2,5 mm de espessura, a largura e o comprimento dependem naturalmente das dimensões da guitarra que você deseja fazer. Adicione 30 mm ao comprimento e 5-10 mm à largura para segurança contra incêndios. Para um violão clássico, você obtém algo semelhante a 760*110*2,5 mm. Os espaços em branco geralmente têm a mesma espessura.

Em que se baseia a flexão?

O fato é que quando as peças úmidas são aquecidas, a madeira começa a dobrar e, após resfriar e secar, mantém a forma dada. A operação requer a fabricação de dispositivos. Os dispositivos diferem de mestre para mestre, mas permanece um princípio - deve haver uma peça na qual eles aquecem e dobram, e outra na qual as conchas são fixadas.

Para monstros construtores de guitarras, esta pode ser uma configuração universal, mas quero lhe dizer como fazer isso. custos mínimos você pode realizar este sacramento.

Primeira adaptação- este é um metal que possui uma parte funcional, que é uma redondeza com um raio não maior que o raio de curvatura na cintura de sua futura guitarra.

Esta parte de trabalho deve aquecer bem para que, ao ser tocada, a umidade da madeira comece a evaporar, mas a madeira não queime. Superfície metálica não deve manchar a madeira com seus óxidos.

Dispositivo universal com almofada de aquecimento

A imagem mostra um dispositivo universal para dobrar e secar, mas é bastante difícil de fabricar.

O princípio de funcionamento de tal dispositivo é o reposicionamento de conchas com flexíveis elemento de aquecimento(você pode ver algo vermelho com um rabo de cavalo saindo para a esquerda). Em nosso fórum Pablo usa essa tecnologia. O resultado é perfeito.

Resumidamente. Um sanduíche é formado por placas metálicas flexíveis com um elemento de aquecimento flexível. Para proteger contra queimaduras leves, o papel é colocado entre o elemento e a casca. Quando plana, a embalagem aquece, a madeira adquire a capacidade de dobrar e toda a embalagem se dobra. Procure nuances no fórum.

Forma aquecida simples

Precisamos apenas de um modelo. Você precisa fazer três pressões: na cintura e nas bordas. As paredes também podem ser feitas de compensado grosso ou fibra.

Esquema: recorte duas paredes de compensado de 10 mm (leve em consideração a espessura das conchas, o contorno do secador é a superfície interna das conchas, e não o contorno externo do violão) e cubra a extremidade com uma folha de metal . O acessório pode ser para duas metades do casco ao mesmo tempo, ou pode haver dois diferentes para cada uma das metades do casco. Depois de fixar a peça no acessório, a superfície de trabalho do secador deve ser aquecida por algum tempo.

Existe um efeito como a flexão transversal das cascas ao secar ao ar livre. A razão é que a madeira se curva em direção à superfície que seca com mais força. Tratamento: aplicação de chapa flexível externa, amarração com fora. Secagem não agressiva. Na verdade, após o resfriamento, a árvore perde a capacidade de dobrar, ou seja, Ainda molhado, você pode colocá-lo no que chamamos de borda e as cascas vão secar, mas dentro fora.

Processo de dobra, uma das opções

Mergulhe as peças em água por 5 horas, basta afogá-las na banheira. Só não os deixe flutuando, caso contrário as superfícies da madeira absorverão a água de maneira desigual e as cascas entortarão.

Começo a dobrar a partir da cintura. Marque o local de deflexão máxima na cintura e coloque-o em uma curva aquecida. A água que foi absorvida pela madeira e está na superfície ferve. Quase sob o peso das mãos e uma leve tensão, à medida que o raio aumenta, a peça se dobra.

Rasteje constantemente sobre o metal com a área que você está dobrando, não fique parado, primeiro aqueça a área e depois dobre. Quando você aplica uma peça plana em um raio, a área de contato é pequena, portanto é necessário um movimento constante. Também é necessário ferver água com um pincel para adicionar “dá no parque”. Verifique o modelo. É melhor dobrar a cintura com muita precisão. À medida que você dobra o resto da concha, a cintura pode se desdobrar gradualmente, como todo o resto. Você pode, depois de dobrar a cintura, segurá-la sob o riacho água fria Para que o material esfrie, a extensão diminui claramente.

Na foto superior você vê o processo de dobrar as cascas adicionalmente usando um flexível prato de metal. Esta placa permite dobrar a árvore de maneira mais uniforme, dobrando-a ao longo do raio, em vez de quebrá-la. Esta técnica permite trabalhar cascas em locais com defeitos, algumas heterogeneidades perigosas ou com uma textura específica, evitando quebras. A placa também dificulta a evaporação da umidade do exterior, ou seja, não deve secar muito, pois quando dobrada estica e deve ser plástica.

Essencialmente, você precisa dobrar a madeira até um ponto em que não seja necessária muita força para que o material se encaixe no formato. Da mesma forma, dobre ainda mais o resto, prestando atenção para aquecê-lo o máximo possível. Grandes áreas e não dobre em nenhum lugar, caso contrário o produto ficará angular. Se estiver torto, vire-o e endireite-o.

Nas bordas e ao redor de nós ou ondas, use um bastão para aplicar pressão na borda da concha.

Você pode parar no momento em que, com um pouco de pressão no secador, a casca fica exatamente na superfície. Prenda na secadora em três lugares: na cintura e nas bordas, não é mais necessário. Aqueça a secadora por uma hora, uma hora e meia e depois deixe secar vários dias. Ao retirar a peça da secadora, a dobra das bordas do molde não deve ultrapassar um centímetro.

Dobrar sem instalação, ou seja, Isto é o que parece. Claro, não posso dizer que isso seja tudo. Eu me exibo um pouco, pressionando com ousadia na árvore, mas o índio permite, tome cuidado. Eu mesmo sou muito mais cuidadoso com uma árvore desconhecida. Ainda precisamos gastar algum tempo no refinamento final, mas isso não é mais significativo. Tudo o que resta nos bastidores é o ajuste perfeito - nada de interessante, eles anexaram ao modelo e dobraram na dobra.

Dobro pau-rosa indiano com 3,0 mm de espessura. Deixei de molho por cerca de cinco horas antes de dobrar.

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Fazendo um violão

É possível fazer um violão com as próprias mãos em casa? A menos, é claro, que você planeje organizar imediatamente um transportador de guitarra em casa, então nada é impossível. Em primeiro lugar, você deve ter pelo menos habilidades mínimas para trabalhar com quebra-cabeças, cinzel e plaina, ou seja, habilidades mínimas de carpintaria.

Se não os tiver, então deve primeiro fazer algumas aulas em alguma oficina de carpintaria, para não se machucar e não estragar o material. A segunda coisa importante em todo negócio é a lentidão. Não espere fazer uma guitarra incomparável a outras em beleza e som desde a primeira sessão. Em geral, vale a pena, antes de tudo, tentar refazer antigas guitarras soviéticas: reduzir o corpo, repintar, ajustar, etc. Isso o ajudará a melhorar na carpintaria de guitarras e a se acostumar com os próprios instrumentos.

Além disso, para iniciantes, conjuntos prontos de peças de violão são vendidos na internet e em lojas especializadas, bastando colar. Mas se você não parar por aí e decidir continuar aprendendo a fazer violões, deve pensar nas instalações. Em princípio, qualquer sala que possa acomodar você, seu violão e um conjunto de instrumentos necessários servirá. Mas o mais importante a se considerar é a umidade do ambiente. O ar nele deve estar bastante seco, principalmente na hora da montagem do instrumento. E também design profissional e reforma de apartamentos em Moscou e São Petersburgo.

Então, umidade permitida são 40-50%, não mais. Em seguida vem a questão das ferramentas de carpintaria. Cada fabricante de guitarras tem suas próprias preferências e segredos. Você deveria conversar com por diferentes mestres, descubra a experiência deles e tire conclusões por si mesmo. Melhor tentar instrumentos diferentes e escolha aqueles que são mais convenientes para você trabalhar, e não os previstos nas instruções. Assim, com o conhecimento adquirido, você pode começar a fabricar, escolhendo preferencialmente espécies de madeira dura em loja especializada.

A produção em série de guitarras começou em nosso país em meados do século XX. No início, os artels semi-artesanais (em Shikhovo, região de Moscou e Leningrado) estavam envolvidos na produção desses instrumentos musicais populares. Em seguida, as fábricas de Lvov e Chernigov foram abertas na Ucrânia. Sua capacidade de produção era muito pequena e as tecnologias utilizadas praticamente não diferiam das modernas.

A partir da década de 60, a produção de guitarras começou a desenvolver-se em ritmo acelerado, o que esteve associado à crescente popularidade destes instrumentos musicais entre os consumidores. Para organizar a produção em massa, foram desenvolvidos equipamentos especiais. É verdade que para otimizar o processo e reduzir o custo do produto acabado, foi necessário sacrificar detalhes, decorações e qualidade desnecessárias: até os braços das guitarras eram feitos de compensado dobrado.

As guitarras foram fabricadas em Izhevsk, Ivanovo, Sverdlovsk, Vladikavkaz, Borisov, Kuibyshev e outras cidades em fábricas de guitarras e pianos. Hoje, a maioria dessas empresas não existe mais. As demais fábricas estão localizadas longe de melhor condição(Borisov, Harpa, Etude-Ural, Vladikavkaz). Seus produtos não são diferentes alta qualidade e variedade de sortimento, e as tecnologias utilizadas praticamente não mudaram ao longo de várias décadas.

O único fabricante nacional, que conseguiu estabelecer a produção em massa de guitarras de aparência europeia e qualidade competitiva (e a categoria de preço correspondente), é a fábrica Renome, que surgiu em 1996 em Lviv. A pequena fábrica da Lada em São Petersburgo também é uma das novas fabricantes. Produz guitarras com corpos de plástico. A empresa moscovita Muzdetal escolheu seu nicho de mercado e monta guitarras a partir de peças produzidas em diversas fábricas. Existem também artesãos individuais que praticamente fabricam guitarras sob medida.

Materiais para fazer guitarras

O som que uma guitarra produz é em grande parte determinado pelo tipo de madeira de que é feita. O braço do instrumento geralmente é feito de bordo, e o braço da guitarra também é feito de bordo, jacarandá ou ébano. Para a produção do corpo do violão (mesa de ressonância) é utilizado um grande número de tipos de madeira. A diferença se expressa não só no preço, mas também em sons diferentes. O material mais popular para corpos de guitarra é o amieiro. O abeto é mais frequentemente usado para a produção de guitarras elétricas semi-acústicas. Este material proporciona um som uniforme, porém custa muito mais que o amieiro.

As guitarras mais sonoras são consideradas instrumentos cujos corpos são feitos de bordo ou freixo. A madeira de nogueira é usada para fazer violões caros e de alta qualidade. Porém, na produção de guitarras elétricas, a nogueira é utilizada apenas para a produção de escalas e para folheado de corpos. Os violões de choupo não possuem alta qualidade sonora e são utilizados, na maioria das vezes, para aprender a tocar esses instrumentos musicais. O mogno oferece o melhor som grave e é usado para fazer corpos de guitarra para estilos “pesados”.

Além desses tipos de materiais, espécies de árvores exóticas são utilizadas para a produção de instrumentos musicais (por exemplo, paduak, koa, bubinga, etc.). Para proteger a ferramenta de ambiente e impacto mecânico, utiliza-se verniz industrial bicomponente de poliuretano puro. Possui boa capacidade de cobertura e propriedades de resistência. Além disso, não afeta o som do instrumento. É verdade que isso se aplica à produção semi-artesanal. E na produção contínua, a espessura do verniz pode chegar a um milímetro e meio (com espessura ideal 1,5-2 décimos de milímetro), que “restringe” o som.

Componentes de guitarra

Um violão consiste nos seguintes componentes: corpo (parte superior e traseira, laterais, pestana e calcanhar), braço, protetor de picareta, trastes, suporte, afinador, etc. corte radial. Esses espaços em branco se distinguem por qualidades sonoras mais altas e mais por muito tempo operação em comparação com o corte tangencial, que é usado na produção em massa. Este último é mais barato que o corte radial.

Nas fábricas, o corpo do braço é composto por diversas peças, o que aumenta sua rigidez e leva à deterioração da qualidade do som. Os artesãos que fazem violões semi-artesanais fazem o corpo do braço em uma única peça de madeira. As penas (cabeças) nas guitarras econômicas de fábrica são coladas com colagem oblíqua na área do terceiro traste. Os especialistas acreditam que embora este método seja economicamente mais rentável na produção contínua, tem as suas desvantagens: deste ponto de vista, o som das notas deteriora-se e a fiabilidade do instrumento diminui.

Uma âncora é usada para manter a deflexão ideal do pescoço. EM versão clássica a âncora é uma haste feita de aço elástico. Na maioria dos casos, os forros são feitos de tipos caros de madeira - ébano ou carpa. Para ferramentas da rubrica orçamental, são utilizados Lim e Wenge. Via de regra, os trastes das guitarras de fábrica são importados da Bielo-Rússia. Os trastes Minsk distinguem-se pela boa resistência ao desgaste e perfil de alta qualidade.

Antes das guitarras Produção russa foram produzidos com uma barra de elevação em um parafuso. Este design ainda é usado em modelos econômicos com cordas de metal. Para instrumentos musicais domésticos, utilizam-se cordas de latão ou bronze de média tensão com terceira corda torcida. A desvantagem das cordas de cobre, latão e prateadas é que com o tempo, se o violão não for tocado, elas podem escurecer. Cordas finas enroladas quebram rapidamente no traste e travam. Em todos estes casos, as strings precisarão ser alteradas posteriormente.

Produção de guitarra elétrica

Vamos dar uma olhada mais de perto no processo de produção semiautomática de guitarras elétricas em uma fábrica. Em primeiro lugar, os espaços em branco são cortados em madeira. Eles recebem a espessura necessária. Via de regra varia de 5 a 10 cm. Em seguida, as peças são marcadas e enviadas para a câmara de secagem. Esta etapa é muito importante, pois a madeira crua fica deformada ao secar. EM câmara de secagem os blanks são mantidos até que o teor de umidade da madeira caia para 6%. Isso leva muito tempo. A secagem pode levar vários meses (mas em média dois).

Quando a madeira está completamente seca, as peças são coladas. Para isso utiliza-se cola a base de água, que novamente satura a madeira com umidade. Assim, os blanks colados são novamente encaminhados para a câmara de secagem, onde permanecem por mais dois meses. Após a remoção da câmara de secagem, as peças são fixadas ao dispositivo de preensão. Uma puncionadeira automatizada, usando oito acessórios diferentes em rotação, corta gradualmente o formato do corpo da peça de trabalho.

Os modelos eletroacústicos possuem vazios no corpo, por isso sua produção é mais demorada. A superfície da caixa é então cuidadosamente lixada à mão e a borda da caixa é cortada em um ângulo de 45 graus com uma lâmina de aço. Após este procedimento, a superfície do corpo é processada novamente moedor. Então eles são inseridos na madeira fixações metálicas, no qual serão aparafusados ​​​​os parafusos que conectam o corpo e o pescoço.

Para fazer um braço, um bloco de mogno ou bordo duro é cortado em dois pedaços usando uma broca diamantada. Uma fina folha de compensado de bordo (sua espessura é de apenas 1,27 milímetros) é colada em um lado do braço, que será a parte frontal. Esta parte do pescoço é então virada e colada na outra metade.

Isso muda a direção da fibra da madeira, resultando em uma estrutura de braço mais forte que permite segurar as cordas esticadas. O compensado de bordo, que é colado na área colada, não só mascara, mas também a fortalece, aumentando a vida útil do violão. Os componentes colados são fixados em um torno por três horas até que a cola esteja completamente seca. Um cortador automático corta o formato da escala e uma ranhura ao longo dela. Uma âncora de aço é então colocada neste recesso. A âncora é necessária para endireitar o braço, que se dobra sob alta tensão nas cordas.

Na próxima etapa, a escala é transformada em ébano, pau-rosa, bordo ou pau-rosa. Está colado no topo da âncora. Toda a estrutura é colocada em uma prensa a vácuo, que retira o ar, transformando todos os componentes do gargalo em um único todo. Depois que a cola seca, o pescoço é colocado de volta em uma máquina de corte e vinco automatizada com 22 acessórios, que são usados ​​para cortar o formato final.

Uma serra de 22 cortes corta simultaneamente ranhuras para 22 trastes – as selas de metal na escala. A parte de trás da escala é processada em uma retificadora imprensa da banda. Então os trastes são cortados no pescoço. Eles são feitos de níquel e chumbo. Na parte inferior de cada um existem dentes, com os quais são fixados na madeira. Ao final desta etapa de produção, as bordas da escala são finalizadas máquina de moer, as pontas das selas são cortadas e as bordas da escala são arredondadas. Usando uma impressora de tela, o logotipo do fabricante é aplicado no corpo. A tinta seca em segundos quando exposta à luz ultravioleta.

Primeiro o corpo é coberto composição especial– um selante que fecha os poros. Isso permite reduzir custos materiais de pintura e verniz e aumenta a vida útil do revestimento. E então são aplicadas 22 camadas de tinta e verniz no corpo, que protegem a madeira e dão produto final aparência atraente. Após um mês e meio na câmara de secagem, pintura e envernizamento, a carroceria é processada com jato de areia úmido. É polido até obter um acabamento espelhado e esfregado com parafina.

Cada sela da escala é pintada com um marcador e esfregada com uma lixa de grão fino. Nas irregularidades salientes, a tinta é apagada e as próprias saliências são imediatamente suavizadas. Mas como a serra também suaviza as bordas das soleiras, elas também são arredondadas com uma lima especial. Na etapa seguinte, as soleiras são processadas com lixa de grão ainda mais fino para retirar vestígios de lima. Finalmente, a escala é umedecida com óleo. Por um lado, o petróleo cria superfície plana e confere um aspecto atraente à madeira e, por outro lado, protege o material de rachaduras ao secar.

Para endireitar o pescoço, o tensor é apertado com uma chave sextavada. Um dispositivo especial mede a deflexão do pescoço. Quando a agulha chega a zero, a barra se endireita. Em seguida, seis teclas de afinação são instaladas no braço - uma para cada corda. Dependendo do modelo, as teclas são revestidas com tinta dourada, níquel ou preta. Usando um medidor digital, a altura das selas superior e inferior é medida usando finas placas de plástico com seis ranhuras para cordas. O braço é então preso ao corpo da guitarra.

Na fabricação de guitarras elétricas, a próxima etapa da produção é a instalação de componentes eletrônicos no corpo. Este processo começa soldando os botões de controle para ajustar o volume e o tom ao seletor de captador. Alguns fabricantes de guitarras colocam um captador acima da ponte. Um ímã e uma bobina para cada corda estão presos a ele. P

Usando o gabarito, são feitos furos no corpo da guitarra para instalar a porca. Ele é fixado com parafusos, um captador é instalado acima dele e, em seguida, o captador de corpo e braço. Em seguida, um tremolo é preso ao corpo - um mecanismo de alavanca com um conjunto de molas de aço que enfraquecem temporariamente as cordas. Depois disso, botões de controle de volume e tom são instalados no gabinete. Em seguida, são aparafusados ​​​​o seletor de captação e o conector para conectar o cabo ao amplificador.

Para verificar a qualidade da montagem, cada captador é batido e, por fim, as cordas são esticadas no violão: as cordas de aço são fixadas na sela traseira, puxadas pela sela frontal e aparafusadas nas teclas com uma furadeira com acessório especial. A guitarra acabada é enviada para teste em uma sala totalmente à prova de som. Lá ele é sintonizado com um sintonizador digital e é realizado um teste. Por fim, o violão que atende aos padrões especificados é embalado e enviado para o depósito.

Fabricação de guitarras acústicas

O processo de fabricação de violões parece um pouco diferente. Utilizando uma prensa de 30 toneladas, que recorta o formato conforme um gabarito, são feitos os componentes do corpo do futuro violão. Depois disso, um ressonador é cortado na caixa de ressonância. Suas dimensões podem variar, pois delas depende a qualidade sonora do instrumento: quanto maior o diâmetro do furo, mais fortes são as notas de saída, quanto menor o diâmetro, mais fortes são os graves.

Uma roseta de madeira pode ser decorada, dependendo do modelo, com incrustações ou (na versão econômica) adesivos de papel. Em seguida, são feitas as laterais do corpo - as conchas. Para fazer isso, longas tiras finas de madeira são imersas em água fervente por cerca de 15 segundos e depois colocadas em uma prensa aquecida para fazer uma dobra. A prensa aquece a madeira por baixo e por cima durante um minuto.

Ambos os lados são conectados por ripas de mogno ou choupo. Um é colado na parte inferior e o outro na parte superior. Em seguida, os artesãos colam e montam uma moldura de madeira, com a qual as conchas são fixadas nos conveses superior e inferior. Os entalhes conferem-lhes elasticidade à flexão. À máquina manual Cuidadosamente são feitos entalhes na moldura, aos quais quatro suportes de madeira são fixados para fixar a parte traseira do violão.

Localização correta A cinta permite que o topo do violão suporte a tensão das cordas e equalize a frequência do som, controlando a vibração de maneira diferente em diferentes pontos. Depois que a prensa a vácuo fixa os grampos em locais específicos, os decks superior e inferior são colados. O corpo do violão montado é enviado para a prensa e depois seco por muito tempo. Para proteger as bordas do violão, fita plástica é colada nelas. O corpo é polido e enviado para uma máquina com um sensor especial que determina o ângulo exato em que posteriormente serão conectados o braço e o corpo do violão. O ângulo tem grande importância, pois afeta a qualidade do som. A máquina faz furos e lustra cuidadosamente as peças.

Em seguida, o verniz é aplicado em 4 a 8 camadas, dependendo do acabamento. Trastes de metal são fixados ao braço da guitarra, que é feito de outras madeiras (como ébano ou jacarandá). No braço, como na produção de guitarras elétricas, é feito um recesso para haste de metal– âncora. A escala é colada na escala e colocada em uma prensa a vácuo. Após a secagem da cola, são instalados pinos sobre ela, nos quais os fios são posteriormente enrolados. A âncora é inserida no orifício do corpo junto com o pescoço. O pescoço é então aparafusado e preso até a cola secar. O cabeçote, localizado na extremidade superior do braço, é feito de uma única peça de madeira e coberto por uma placa fina (geralmente jacarandá). Nele são feitos dois furos longitudinais, cada um dos quais atravessado por três pinos com mecanismo de parafuso.

O próximo passo é colar o suporte, fixando-o com parafusos provisórios e uma pinça. A porca de plástico que segura as cordas está colada na escala. Depois disso, uma sela e estacas são fixadas, que prendem as cordas ao suporte, e as próprias cordas são tensionadas usando dispositivo especial. Demora cerca de três semanas para fazer uma guitarra. É quanto tempo leva para a cola secar completamente. Os especialistas dizem que quanto mais antigo o violão, melhor soa.

Claro que cada músico tem suas características e preferências próprias. Referem-se à largura do braço, ao material de que o instrumento é feito, ao seu processamento, ao diâmetro do ressonador, etc. Já no formato de produção de fábrica é impossível levar em conta todos esses desejos e ampliar a gama de modelos mudando caracteristicas individuais instrumentos, muitos fabricantes nacionais e estrangeiros preferem abrir pequenas oficinas nas quais os violões são feitos quase à mão usando equipamento necessário e ferramentas. Essas guitarras são muito mais caras que os modelos de fábrica.

Serão necessários pelo menos 400 mil rublos para adquirir o equipamento necessário para organizar a produção de guitarras. A maior dificuldade é encontrar artesãos. É muito difícil encontrar pessoas que estejam familiarizadas com todas as nuances da fabricação de instrumentos musicais como guitarras. E será preciso muito tempo e dinheiro para treinar iniciantes. O período de retorno para uma empresa de produção de violões é de dois anos.

Lilia Sysoeva
- portal de planos de negócios e manuais

A postagem não está no formato kadabra, peço desculpas antecipadamente. O motor Kadabra é familiar e conveniente para escrever posts longos, então foi decidido usá-lo. Além disso, é uma “rolha” para a comunicação sobre qualquer assunto. Por que não conversar sobre guitarras com os moradores de Kadabrovsk)

Durante toda a minha vida na guitarra me interessei pelo processo de criação de um instrumento. Li sobre fábricas, assisti a vídeos sobre departamentos de customização, observei como as formas usuais e familiares de estratos e pisos de madeira nasceram de pedaços de madeira. Os pensamentos estavam flutuando - devo tentar fazer compras? os materiais necessários e recorte, como Papa Carlo, seu próprio violão feito à mão. Além disso, foi feito exatamente do jeito que eu quero, e não conforme decidido pelo departamento de marketing de alguma marca conhecida. Parado pela falta de uma série de ferramentas e equipamentos caros - seria necessário fresadora ao menos. Além disso, a habilidade necessária para trabalhar com essas ferramentas e equipamentos claramente não era zero.

Mas tudo é tão desesperador.

Descobriu-se que existem produtos como o Guitar Kit. Ou seja, é apenas um conjunto de peças mais ou menos prontas, a partir das quais qualquer pessoa que saiba manusear uma chave de fenda pode montar uma ferramenta totalmente funcional. Geralmente inclui corpo e braço já processados ​​​​e preparados para pintura (os trastes já estão preenchidos no braço e inserida uma âncora), um conjunto de acessórios (ponte, afinadores) e eletrônica. Em alguns conjuntos nível de entrada a eletrônica já estará soldada, e durante a montagem basta conectar os conectores, ou seja, Você nem precisa saber usar um ferro de soldar.

Nas baleias mais avançadas, a cabeça do abutre não é esculpida e pode ser moldada em qualquer formato desejado

Sem hesitar, comprei um kit Harley Benton Les Paul - ele até foi vendido em uma das lojas de São Petersburgo e nem precisei esperar a entrega. O preço de emissão é de cerca de 4.500 rublos.

Mais detalhes

Ele vem em uma caixa como esta

Embalados dentro estão um corpo les-floor, braço, ponte tune-o-matic, afinadores, botões de alça, componentes eletrônicos soldados, tampas, fechos - o suficiente de tudo.

Presente instruções visuais em alemão e inglês. Achei engraçado que existam discrepâncias entre as duas versões das instruções: na versão em inglês os pinos são aparafusados ​​​​com chave e na versão alemã são aparafusados ​​​​no hardcore com um alicate.))

O corpo, infelizmente, ao contrário do Tru-Gibson-Les Paul, é feito de tília. Topo - bordo. Mas o topo tem um formato de arco convexo canônico. Havia temores de que tudo acabasse sem graça, mas não - tudo está como deveria ser.

Todas as cavidades, canais e furos necessários são fresados ​​​​e perfurados no corpo, bordas plásticas são coladas em todo o perímetro, a madeira é lixada e revestida com primer - ou seja, está tudo pronto para pintura e montagem. Aliás, só o corpo é preparado fora da caixa para pintura, o gargalo deve ficar como está, tem até uma pequena camada de verniz fosco nele.

No entanto, existem algumas imperfeições que requerem algum trabalho. Rebarbas, lascas e serragem sobressaem nas cavidades

Aliás, o corpo é colado a partir de três peças, o que é bem perceptível na parte de trás)

O método de fixação do pescoço no nosso caso é com parafusos. A bolsa do pescoço também precisa de melhorias - a superfície é irregular e a área de contato com o pescoço deixará muito a desejar. Além disso, o ângulo do braço, se não fizermos nada com o bolso, ficará próximo de 0 graus, o que é fundamentalmente errado para uma guitarra tipo LP. Precisamos de um valor de cerca de 4 graus - o braço deve estar cheio, pois temos um arch-top e um tune-o-matic. Portanto, retificamos o bolso e o calcanhar do braço ou colocamos algumas lascas finas da espessura necessária sob o calcanhar, mais perto do 22º traste. Sem isso, será impossível tocar confortavelmente, pois as cordas ficarão muito altas acima do braço, mesmo com a ponte recuada tanto quanto possível.

O braço é feito de bordo, o material da escala é jacarandá.

A cabeça é muito parecida com o chão da floresta e, se desejar, você pode torná-la idêntica recortando o chamado “livro aberto” em sua extremidade

Padrão para LP 22 trastes, encadernação, incrustação trapezoidal em madrepérola - para instrumento orçamental parece muito bom

Infelizmente, também existem ombreiras. Um dos trastes está colado incorretamente - um pouco de cola permanece por baixo dele. Em geral, os trastes precisarão ser lixados para atingir a ação mais baixa possível (altura das cordas) para jogo confortável sem toque.

O salto da barra também não vai bem. Em geral, há uma sensação de que essas baleias orçamentárias usam pescoços que foram rejeitados na linha de montagem da Harley Benton e colocados em kits orçamentários. No entanto, isso não é particularmente crítico e pode ser corrigido.

Mas está tudo bem com a âncora - ela funciona perfeitamente, não emperra e a deflexão do pescoço está ajustada corretamente.

O local onde a cabeça é colada no pescoço é feito com muito cuidado. Não há medo de que a cabeça quebre e caia.

No geral, o pescoço tem suas falhas, mas você pode conviver com ele. O mesmo não pode ser dito sobre a eletrônica.

Em primeiro lugar, estes são captadores sem nome incompreensíveis. Em segundo lugar, a ideia maravilhosa de conectar componentes em conectores é quebrada pela qualidade da implementação - a soldagem é frágil, o contato nos conectores não é confiável - se você for tocar guitarra mais do que algumas vezes por ano, é melhor se livrar dos conectores e soldar tudo corretamente.

Depois de montada a guitarra, descobriu-se que o circuito de soldagem dos potenciômetros de volume estava completamente incorreto - eles funcionam como resistores variáveis, e não como potenciômetros, o que naturalmente prejudica o som e impossibilita qualquer trabalho adequado com os botões. Portanto, para um som normal, você definitivamente precisará de um ferro de soldar.

Pintura

Como não é bom deixar o violão sem pintura, começamos a preparar o corpo e o braço. Primeiro você precisa decidir sobre os materiais de pintura. Você poderia escrever um tratado separado sobre este assunto, então tentarei apresentar tudo de forma concisa e clara.

Não devemos seguir as instruções, que nos dizem que podemos ir a qualquer loja de ferragens e pintar a carroceria com tinta spray. É um grande equívoco pensar que uma guitarra elétrica não se importa com o material de que é feita - sim, as vibrações das cordas são captadas por um captador, mas a natureza dessas vibrações depende diretamente do material com o qual a corda interage - este é o madeira de porca, ponte, corpo e braço e seu revestimento. Portanto, você não pode pintar um instrumento musical com nada.

Você pode usar tintas nitro, poliuretano e tintas à base de água. Assim, também são utilizados vernizes à base de nitro ou poliuretano. O Nitro é mais canônico (todos os instrumentos antigos são revestidos com verniz nitro), tem menos efeito no som, mas é menos durável. O poliuretano é mais forte, mas tem um efeito mais forte no som.

Escolhi tinta à base de água, ou mais precisamente, não tinta mesmo, mas tinta Tury na cor “ameixa”. O verniz decidiu usar nitrocelulose TEX NTs-218.

Começamos a preparar o corpo lixando e retirando a camada de primer - como decidi usar o verniz, ele deve ser aplicado sem primer para que possa ser absorvido pela madeira e pintar. Ao mesmo tempo, nesta fase ajustei o perfil do pescoço - ficou mais próximo do formato D, e arredondei um pouco, aproximando-o do formato C que me era conveniente. Depois disso selamos as cavidades fita adesiva e comece a pintar.

Devido ao fato de eu ter preguiça de lixar bem o corpo, ficou um pouco de sujeira em alguns lugares, então a mancha não quis ser absorvida

Tive que esfregar furiosamente com um tampão, caso contrário ele simplesmente pingaria da superfície sem deixar vestígios.

Passei vários dias neste processo

Ambiente de trabalho)

Infelizmente, minha tentativa de criar um efeito solar não teve sucesso. Talvez outra hora...

Também resolvi pintar o pescoço com mancha

Como resultado, a etapa de aplicação da tinta terminou mais ou menos assim:

Nem tudo saiu como eu gostaria - a culpa é da minha preguiça, descuido e mãos tortas. Teoricamente, tudo poderia ficar mais bonito. Mas, em princípio, o visual vintage e surrado resultante me combinou muito bem, havia algo engraçado nisso também)

A seguir foi aplicar o verniz. Já que tudo aconteceu no território apartamento comum, foi preciso resolver o problema da ventilação - o verniz nitro é tóxico e fedorento. Além disso, naquele momento era inverno e trabalhar com este verniz exigia uma temperatura estritamente definida. Para tanto, foram adquiridos respiradores e a varanda foi temporariamente convertida em um espaço improvisado cabine de pintura. Termômetro pendurado e instalado pistola de calor para manter a temperatura desejada.

Eu aparafusei no bolso do pescoço do corpo ripas de madeira, para que houvesse algo para virar o corpo durante o processo de aplicação do verniz, e pendurou toda a estrutura em uma escada.

A barra foi simplesmente colocada no topo da escada.

Tentei deixar as camadas o mais finas possível e usei apenas 4-5 camadas - queria a cobertura mais fina possível. O resultado é um pescoço e corpo brilhantes e brilhantes.

Experimentando

Claro, você não pode deixar assim. O verniz precisa de lixamento. Primeiro você precisa esperar até que as camadas de verniz estejam completamente secas e endurecidas. EM fontes diferentes Ler sobre datas diferentes para verniz nitro - alguns dizem cerca de uma semana e outros cerca de 2 meses. Esperei um pouco menos de uma semana, talvez não seja muito correto, mas queria montar e tocar o tão esperado violão o mais rápido possível)

Folhas foram compradas para lixar lixa grão de 400 a 2500. Não vou descrever a tecnologia em detalhes, pois não me lembro exatamente quanto tive que moer em cada gradação. Agi de forma intuitiva, tentando não exagerar, não superaquecer o verniz - lixei à mão, sem máquina, mas ainda tentei não correr riscos. Água usada. Demorou algumas noites para polir.

No final, foram usados ​​polidores de carro e panos de microfibra. Aos poucos o violão adquiriu uma aparência mais ou menos civilizada

Restam os retoques finais da etapa de pintura – aplicação de tinta grafite nas cavidades onde ficarão os componentes eletrônicos para blindagem. Isso pode ser negligenciado, porém, se quisermos conseguir a ausência de fundo, interferência e nos livrarmos de ouvir rádio Mayak através de um amplificador de guitarra, vale a pena fazer isso.

Resta instalar os porta-correias e as tampas das cavidades. Um conjunto de cordas também está incluso no kit, então vamos apertar as cordas e prosseguir para a afinação inicial. Se você fez tudo corretamente, deverá obter este resultado:

P.S.

Surpreendentemente, a ferramenta resultante é bastante utilizável. Sim, não se trata de piso de madeira, mas lembramos que pagamos apenas 4.500 por isso (sem contar as tintas e vernizes). Soa no nível de guitarras na categoria de 10.000 a 20.000. Resolvi compará-lo com meu Schecter Revenger 7, comprado por 12.000, no qual foram instalados captadores EMG81-7 (707) e feitas várias modificações e eu. fiquei feliz que a Les Paul caseira, em princípio, não soasse pior (ajustada para sensores)

Mais tarde, substituí o captador stock bridge noname por um Seymour Duncan JB. O resultado da substituição pode ser ouvido no vídeo abaixo:

Como resultado, tendo Shecter Revenger 7 e Washburn Dime 332 em meu arsenal, ainda toco a maior parte do tempo em uma Les Paul caseira, que acabou sendo muito conveniente e com um som agradável.

Olá. Chamo a sua atenção para um artigo sobre guitarras elétricas. Qualquer: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 cordas. Este artigo pretendia ser um conto sobre fabricação de ferramentas, mas o resultado foi um pouco diferente. Em vez disso, estas são as minhas impressões pessoais não apenas sobre a fabricação e design, mas também sobre o funcionamento dos instrumentos feitos à mão pelos nossos artesãos russos. O problema é que sou canhoto. Pior ainda, o baixista. Como, ao contrário de Paul McCartney e outros mestres, não posso encomendar um instrumento para canhotos da Fender e de empresas similares, tenho que refazer guitarras de produção, às vezes em oficinas, e às vezes por conta própria. Mesmo agora, conseguir um verdadeiro “canhoto” de marca é um grande problema.

Tudo o que é afirmado neste artigo não pretende de forma alguma ser dogmático. Repito mais uma vez: estas são minhas impressões pessoais e podem estar erradas. Mas, mesmo assim, terei prazer em compartilhar o que sei sobre o instrumento chamado GUITAR.

Como sou baixista, tudo abaixo é escrito especificamente sobre instrumentos da faixa de contrabaixo. Tentarei incluir notas de rodapé sempre que possível, levando em consideração as características de outros instrumentos, mas mesmo que não haja notas de rodapé, posso garantir que a diferença entre as guitarras não é tão grande a ponto de ser impossível escrever sobre todas as guitarras. registra em um artigo.

Também tentarei falar da forma mais geral possível, sem me prender a empresas, modelos e pessoas específicas. Gostaria de acrescentar que não existem regras rígidas e rápidas, e é bem possível que alguém faça guitarras de uma forma completamente diferente da descrita abaixo. Não espere etapas de ação específicas ou instruções passo a passo deste artigo. Este artigo nada mais é do que breve revisão, mas se você tiver alguma experiência e desejo, ela é perfeitamente capaz de ajudá-lo a fazer um violão sozinho.

MADEIRA

Espécies de madeira

Não encontrei instrumentos feitos de raças exóticas, então vou listar as principais raças, frequentemente usadas e, principalmente, bastante acessíveis:

• Maple e suas variedades:
  • Bordo Flamejante
  • Bordo laminado
  • Bordo acolchoado
  • Bordo Burled
  • Birdseye é uma variedade de bordo muito exótica e controversa.

  Maple é um material muito comum. Você pode fazer uma guitarra inteira com isso.

• Mogno
  Agora tenho um Charvel falso, onde o tampo é feito dessa madeira. Durável e muito pesado. O mogno também vai para o braço.
• Tília (tília)
  A tradução literal do inglês é bass tree. O material, assim como os anteriores, é muito comum e vai para decks.
• Amieiro
  Material clássico da caixa de som.
• Jacarandá e suas variedades:
  • Jacarandá Africano
  • Jacarandá brasileiro
  • Jacarandá Boliviano
  • Cocobolo já é exótico

  Jacarandá - material clássico para escala. Madeira muito dura e pesada. Também às vezes usado para sobreposições ébano(Ébano), mas devido ao seu alto custo raramente o encontrei, e esta raça não é muito utilizada em oficinas. A única coisa que posso dizer é que o ébano polido pode ser confundido com o plástico (uma superfície absolutamente lisa e brilhante).

• Álamo
  Mais opção barata amieiros Material bastante macio.
• Cinzas
  Material muito resistente e pesado. Existem suas variedades, que também são utilizadas na produção de violões.

É assim que pequena lista tipos de madeira utilizados. Um tópico um tanto separado é a produção de decks acústicos, onde são utilizados coníferas, em particular abeto (Spruce).

Em relação aos materiais utilizados na fabricação dos violões, muitas vezes você pode ouvir algo como o seguinte: “A caixa acústica de um seis cordas é feita apenas de amieiro ou mogno, o braço é feito de bordo... Nos contrabaixos, o mogno é não é usado de jeito nenhum...”. Na verdade, não existem tais regras categóricas. Em cada caso específico é selecionado material necessário, com base nos desejos e capacidades do cliente, além de garantir o melhor som possível do instrumento. Ninguém proíbe fazer um violão inteiramente de ébano e, aparentemente, terá um som excelente. Só que custará e pesará tanto que dificilmente interessará a alguém. Aliás, falando em peso, o violão deveria ser pesado! Portanto, o uso de madeira clara, principalmente bétula, não é recomendado.

Preparação de madeira

Para a produção de guitarras, via de regra, utiliza-se apenas o cano, e não o todo, mas sua parte inferior. A árvore derrubada deve estar seca. Este é um processo muito longo e responsável. As toras são preenchidas com um composto nos cortes da serra (para evitar que a umidade “vaze” pelos vasos) e colocadas em local seco e ventilado. O processo de secagem leva vários anos. Para guitarras customizadas muito caras, madeira temperada em condições especiais 60 anos. Infelizmente, isso não é uma piada. Somente após esse período você pode ter certeza de que a madeira definitivamente não irá a lugar nenhum. A produção musical de madeira é geralmente um assunto de família.

Os métodos de secagem industrial com fornos especiais, embora permitam a secagem da madeira em vários meses, só são adequados para materiais de construção, pois destroem a estrutura da árvore. E isto é inaceitável para instrumentos musicais.

As barras utilizadas na confecção dos violões não devem apresentar nós ou rachaduras, e as fibras da madeira devem ser posicionadas estritamente longitudinalmente ao corte.

Resumindo: Se você decidiu fazer um violão, saiba que a madeira da base dos materiais de construção não é nada adequada para você. A maneira mais realista de encontrar madeira “musical” é diretamente com artesãos que fabricam ou consertam instrumentos (não necessariamente guitarras, mas vários tipos Os conservatórios devem ter tais mestres).

Por experiência própria direi: encontre a árvore certaÉ possível, mas o tamanho necessário é muito, muito difícil. Portanto, neste caso, é mais preferível retrabalhar ferramentas acabadas (mesmo as principais).

Processamento de madeira

A fabricação de guitarras usa os mesmos princípios e ferramentas de qualquer outro processo de marcenaria. Portanto, no âmbito deste artigo, não me deterei em detalhes sobre fresas, brocas e outras limas. Só podemos dizer que a precisão neste assunto é simplesmente necessária, uma vez que falhas e imprecisões não só terão um efeito negativo na aparência do instrumento, mas podem “matar” o som do violão.

ADESIVOS, TINTAS, VERNIZES

Na produção de violões, colas orgânicas (cola para osso, cola de caseína e assim por diante.). Apesar de todas as suas deficiências, os adesivos orgânicos apresentam boa adesão à madeira e “rigidez” aproximadamente igual. O mesmo não pode ser dito sobre resinas epóxi(não apenas EAF domésticos, mas também especiais), que congelam “em vidro”. Isso leva ao fato de que durante o lixamento manual de produtos colados, a costura desce mais lentamente e começa a se projetar. Posso dizer por experiência própria: qualquer costura de um violão feita com epóxi começa a rachar depois de 5 a 6 anos. Além disso, a costura adesiva não pode ser encharcada/dissolvida/derretida (o que é uma séria desvantagem, uma vez que a reparabilidade do produto é drasticamente reduzida).

Mais uma vez, no âmbito deste artigo, não escreverei: “limpar as superfícies a colar e desengordurar...”, tal como não escreverei receitas de adesivos. Tudo isso pode ser extraído da literatura, além disso, cada mestre tem sua receita para a composição da cola, que, em primeiro lugar, é “secreta” e, em segundo lugar, pouco reproduzível fora de uma oficina específica.

Várias tintas e esmaltes (incluindo óleo) são usados ​​para pintar guitarras. Naturalmente, pintam com spray e não com pincel. Às vezes é usado um verniz colorido (opaco).

Vernizes para guitarra são um tópico separado ótimo artigo. Sorte é o tema mais polêmico. As informações sobre sua composição e uso são escassas e contraditórias. Encontrei o uso de vernizes de poliuretano e nitrocelulose. Não posso dizer nada de ruim sobre nenhum deles. O verniz nitrocelulose é mais conveniente de usar, mas é explosivo (se detonado corretamente).

Nesta seção, pulo várias etapas do processo técnico de fabricação de violões, como lixar, aplicar primer, polir madeira e acabamentos. Não porque sejam operações sem importância, e não porque todos já saibam disso. Aplica-se apenas ao processamento de qualquer produtos de madeira, não apenas guitarras, portanto, encontrar essas informações não será difícil. Neste mesmo artigo gostaria de dar mais atenção ao tema “guitarra”.

ACESSÓRIOS

Existem mestres artesãos que moem pinos e máquinas por conta própria. Sou muito cético em relação a eles. Os exemplos de mecânica que encontrei eram claramente inferiores em qualidade aos de marca serial. Minha opinião é a seguinte: você precisa comprar acessórios de série para um violão caseiro. Nem lhe ocorreria sentar-se com um novelo de gimp e enrolar as cordas à mão, não é? É quase a mesma coisa aqui. Isso se aplica a afinadores, ponte (máquina), traste wire e captadores. O único lugar onde você pode e deve fazer mágica é no preenchimento eletrônico do instrumento. Os captadores de produção podem ser completamente reconstruídos.

DISPOSITIVO DE GUITARRA

Um dos principais critérios para dividir guitarras é a forma como o braço é fixado. De acordo com estes critérios, distinguem:

• Guitarras dobráveis ​​(fixação do braço com parafusos ou parafusos)
• Guitarras não separáveis ​​(braço colado)
• Guitarras de braço inteiro (“through-neck”)

A última opção é cara e ferramentas semelhantes são raras. Nesse caso, o braço tem o comprimento de todo o instrumento, e o tampo é como duas metades coladas ao braço abaixo do braço. Este milagre é assim:

Aliás, observe que o braço é feito de “blocos” de diferentes tipos de madeira, o que também é prerrogativa de instrumentos caros. O mesmo que, aliás, o revestimento com verniz transparente, sem pintura, que permite ver a “correcção” da madeira utilizada. Não considerarei essas guitarras neste artigo.

A primeira opção é a mais preferível, pois permite a substituição do braço durante o funcionamento do instrumento. Posso garantir que esta é uma propriedade muito valiosa, já que o guitarrista “toca” no braço. E mudar o braço para um melhor irá melhorar o instrumento mais forte que qualquer um outra alteração.

Desenho de uma guitarra média (em mão direita) do seguinte modo:

Vamos desmontar a guitarra em partes.

Deca

O deck é colado em duas partes. Um número maior não é recomendado (as exceções são placas de som “configuradas” exóticas e, naturalmente, placas de ressonância de guitarras acústicas/semi-acústicas). A colagem das metades (é desejável que as peças sejam aproximadamente iguais) é realizada antes do início do processamento do futuro deck para evitar possíveis desalinhamentos, ou seja, fica assim:

Processamento e modelagem do contorno do deck, bem como preparação assentos, deve ser realizado após o cálculo de todo o violão, pois a caixa acústica contribui diretamente para o comprimento da escala do instrumento e, consequentemente, para as marcações do braço. Não há mais nada a dizer, exceto que no momento da fabricação do deck é necessário ter todos os elementos suspensos e, portanto, conhecer seus tamanhos. Também gostaria de avisar: é melhor copiar o formato de qualquer guitarra serial, pois a caixa de ressonância do formato “pesadelo” pode simplesmente não soar.

Esta é a parte mais importante do violão e aquela à qual tentarei prestar mais atenção. Normalmente, o pescoço é montado a partir das seguintes peças (ilustração esquemática):

Os elementos das marcações do braço da guitarra (pontos) convencionalmente não são mostrados aqui devido ao fato de cada guitarrista preferir seu próprio tipo de marcação. Normalmente, os seguintes trastes são marcados nas guitarras elétricas: 3, 5, 7, 9, 12 (dois pontos ou outra diferença), 15, 17, 19, 21, 24 (igual ao 12º).

Em condições de autoprodução, o melhor seria fazer a cabeça e o pescoço monoliticamente, a partir de uma única peça de madeira, pois colar a cabeça ao pescoço é um procedimento muito responsável e “caprichoso”. Se tal pedaço de madeira não for encontrado, então se for possível comprar estacas de “deck”, recomendamos fazer um pescoço “sem cabeça” (toco):

Este braço é fácil de fabricar e operar, mas alguns músicos não gostam dele puramente esteticamente (eu, por exemplo). Se você tiver muita sorte, poderá adquirir uma ponte combinada com estacas, e é ainda melhor se vier com uma pinça de corda da marca. Ou seja, você precisa procurar por isso:

Se você não conseguiu encontrar um clipe de marca, tudo bem. Você só precisa usar sua imaginação. Às vezes eles se encontram muito opções interessantes amarrar cordas em um pescoço “sem cabeça”. Observe que no caso de um “coto”, o traste zero é usado “por padrão”, e para guitarras caseiras, o uso de traste zero é altamente desejável porque reduz os requisitos de precisão na fabricação das peças do braço.

Agora vamos desmontar o pescoço em partes.

Trastes (inserção, inserção de traste)

Eles são feitos (cortados) do chamado fio de traste. Às vezes, os trastes são vendidos prontos, como um conjunto. Existem trastes regulares (Regular) e trastes altos/largos (Jumbo). No caso de trastes prontos, será necessário fazer uma escala/braço de determinada largura. As inserções são enroladas nos cortes da sobreposição. Veremos onde exatamente abaixo.

Sobreposição

Ao contrário de alguns violões, o braço de uma guitarra elétrica não é completamente plano. Em seção transversal, perpendicular às cordas, possui um determinado raio:

Para um baixo de 4 cordas isso é aproximadamente 35 cm (14″), para um baixo de 5 cordas e uma guitarra elétrica com comprimento de escala de 25,5″ - 40,5 cm (16″). A beleza de fazer você mesmo uma borracha é que você pode variar esse valor “de acordo com sua preferência”, o que afeta muito a conveniência do jogo. Além disso, é possível produzir um perfil asférico da sobreposição (uma elipse, parte de uma parábola ou hipérbole), o que não é aceitável para produção em massa, pois complica/aumenta o custo da tecnologia de fabricação.

São conhecidos casos em que o escudo não era feito de uma única peça, mas de várias (!), unidas sob os trastes. Ao “toque”, este desenho não diferia do habitual; este facto foi descoberto apenas na troca dos trastes (às vezes são trocados quando estão completamente desgastados).

O programa para calcular as dimensões da sobreposição é fornecido

Uma parte muito importante do braço. Também chamado de tensor ou âncora Bolt. O objetivo é evitar que o braço dobre sob a força da tensão das cordas. Conheço dois tipos de âncoras (fabricadas de forma independente; existem muitas mais na produção industrial). Não sei qual é o melhor. Ambos param de funcionar depois de algum tempo e o pescoço precisa ser consertado.

Digite um, padrão:

O segundo tipo é mais utilizado em guitarras elétricas com escala de 25,5″, e geralmente é considerado uma “alternativa”, mas, me parece, tem direito à vida pela facilidade de substituição e flexibilidade na afinação:

Em geral, a âncora é uma haste de metal feita de aço macio (não endurecido) com diâmetro de 5 a 7 mm. Independentemente do tipo de âncora, existem recomendações gerais na sua instalação. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o corte na madeira para a haste deve ser feito com muita precisão. Não deve haver folgas ou lacunas. A porca de ajuste pode ser movida para dentro do cabeçote ou em direção ao tampo. Eu gosto mais da segunda opção, fica assim:

O lado oposto da haste é feito de forma a garantir uma fixação confiável da âncora e evitar que ela gire. Via de regra, é uma cruz. Nas guitarras que utilizo, o corte para a âncora é feito na parte de trás do braço, e tem profundidade quase até o pickguard (!). Depois de colocar o parafuso, a âncora é selada com uma ripa. Existe outra opção quando o corte é feito pela lateral do forro. Tenho uma atitude extremamente negativa em relação a isso e aqui está o porquê:

• Como a haste é curvada para baixo, é necessário serrar a ranhura “torta” correspondente, o que é bastante difícil.
• Quando a âncora é tensionada, ela se endireita e tenta “arrancar” a almofada e, no final, consegue.
• O parafuso está localizado mais próximo das cordas do que da parte de trás do pescoço (em relação ao eixo longitudinal). Portanto, quando estiver tensionado, DOBRARÁ O PESCOÇO NA MESMA DIREÇÃO DAS CORDAS! Isso leva ao fato de que a barra começa a se mover em “ondas”, ou seja, na área dos 6-7 trastes a âncora funcionará “corretamente” e o braço dobrará, mas na área dos 2-3 e 12-15 trastes a âncora funcionará “errado” e o pescoço vai dobrar. Ao ver tal situação, os mestres dizem: “deflexão no calcanhar da barra”, o que equivale a cirurgia acima do braço com uma mudança de tensor.

  O primeiro e o último pontos não se aplicam ao segundo tipo de âncora, o que é uma grande vantagem a favor deste desenho.

  Neste capítulo mencionei âncoras caseiras. Outros tipos também são utilizados na produção industrial de guitarras. Por exemplo, usando um perfil em forma de U:

MATEMÁTICA

Neste capítulo listarei algumas quantidades que você precisa saber ao fazer uma ferramenta. Quero avisá-lo imediatamente: se você não tem experiência em fazer guitarras, ou se ela não é ótima, evite calcular o instrumento sozinho! A melhor solução, V. nesse caso, pegará uma ferramenta acabada (de preferência de marca) e a medirá com cuidado e precisão. Não tente criar uma cópia exata. A beleza de fazer você mesmo é a capacidade de variar certos valores “para se adequar a você”. Se você tem pouca experiência, então o melhor seria primeiro fazer um “transplante sem sangue”, ou seja, fazer, digamos, uma nova caixa de ressonância para seu violão antigo. Depois de reorganizar o braço e todas as peças de reposição para sua criação, você poderá avaliar o seu nível, e se ainda não estiver alto, devolver tudo à sua “pátria” e começar a fazer um novo braço. No final, você terá sucesso.

A pergunta mais frequente é o tamanho da escala e, consequentemente, as marcações do braço. Vamos começar com isso.

Os seguintes valores são considerados valores de escala padrão para guitarras:

• Baixo – 34″ (863,6 mm)
• Guitarra elétrica – 27″ (685,8 mm) [às vezes chamada de “barítono”]
• Guitarra Elétrica – 25,5″ (647,7 mm) [às vezes chamada de “tenor”]

Vejamos o que é um “valor padrão”. O que nos impede de aumentar nossa escala? Existem vários motivos:

• As cordas podem não ser longas o suficiente
• É impossível fazer uma barra longa de alta qualidade
• A distância entre as paredes do traste, principalmente na primeira posição, será tão grande que simplesmente não será possível tocar.

É impossível reduzir o comprimento da escala pelos seguintes motivos:

• As cordas afinadas ficarão muito frouxamente tensionadas e, simplesmente, ficarão penduradas
• A distância entre os defletores dos trastes nas posições superiores será tão pequena que eles irão “fundir-se”

Com base em tudo o que foi dito acima, deixe-me resumir: o desvio permitido do comprimento da escala em relação ao “padrão” é de no máximo ±10%.

Então, decidimos a escala. Chega o momento crucial: marcar o braço para os trastes. Não sei porquê, mas muitos mestres escondem isto, dizem que são “segredos de família”, “extremamente difíceis”, etc. e assim por diante. Falo com total responsabilidade - não acredite neles! Agora darei um número com o qual você pode marcar qualquer escala com qualquer comprimento de escala.

Este número é a raiz duodécima de dois. É impossível calcular o valor com exatidão e não é necessário, com uma aproximação suficiente, será 1,05946. O que são esses números e como são usados? Muito simples. Pegamos o valor da nossa escala e dividimos por esse número. O resultado é a distância da máquina (!) ao primeiro traste. Lembramos esse número, subtraímos da escala e obtemos a distância da pestana ao primeiro traste. A seguir, dividimos novamente o resultado da primeira divisão pelo nosso número e subtraímos o valor resultante da escala. O resultado é a distância da pestana ao segundo traste. E assim por diante. Se quiser, conte pelo menos até a 36ª casa (aliás, vi um baixo com braço de três oitavas). Sim, o cálculo não é realizado de traste para traste, mas de traste para traste. AO MARCAR A AGULHA, É PRECISO SEGUIR O MESMO SISTEMA PARA EVITAR A ACÚMULO DE ERROS! Ou seja, o 24º traste será medido não a partir do 23º, mas sim a partir do zero!

Exemplo: Marque o braço de um baixo com escala de 863,6 mm.

1a. 863,6mm/1,05964=814,993 - distância da máquina ao primeiro traste
1b. 863,6mm-814,993=48,606 - distância do traste zero ao primeiro
2a. 814.993/1.05964=769.122 - distância da máquina até o 2º traste
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 - distância do zero ao segundo traste

E assim por diante. Ao fazer cálculos, é permitido arredondar o resultado para milésimos e às vezes centésimos de milímetro. Você pode verificar a exatidão de suas ações de maneira muito simples - a décima segunda casa divide a escala exatamente pela metade e a 24ª casa é 3/4 da escala.

Se as etapas descritas acima não forem totalmente claras, ofereço a você um programa de calculadora, cujo link está no final do artigo. Formatar ficheiro PDF(Adobe Acrobat), a precisão do cálculo não é a mais alta, mas é suficiente.

A marcação da escala deve ser feita com muito cuidado, com o máximo de precisão, pois um erro fará com que no mínimo você tenha que fazer uma nova escala.

Outra questão muito controversa é a largura do braço no traste zero (largura da porca). Os valores mais comuns são:

• Baixo de 4 cordas, guitarra elétrica com escala 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• Baixo de 5 cordas - 1,85″ (47 mm)

É aqui que padrões rígidos não devem ser respeitados. A largura da pestana (e do braço, respectivamente) e, conseqüentemente, a distância entre as cordas, bem como a distância das cordas externas às bordas do braço, afetam muito a “tocabilidade” do instrumento. E se você está fazendo um violão para você mesmo, ninguém vai te proibir de fazer o braço para que fique o mais confortável possível para você. Você pode calcular a geometria do braço usando o programa de cálculo do braço, fornecido no final do artigo.

CONCLUSÃO

Não espere que a guitarra montada fique perfeita imediatamente. Mesmo os instrumentos seriais (e os muito caros) exigem uma afinação cuidadosa em geral, e para um músico específico em particular.

Neste artigo não prestei atenção aos captadores e demais componentes eletrônicos do instrumento. Em primeiro lugar, porque este é o tema de um grande artigo separado; em segundo lugar, há muito material sobre este tema; em terceiro lugar, é mais fácil e melhor comprar sensores prontos do que compreender as complexidades da eletrônica.

Espero que este artigo o ajude a fabricar ou consertar seu instrumento. Autoprodução tocar violão exige cuidado, precisão e experiência, mas não exige nada impossível.