Сначала скажу о своем хобби. Люблю мастерить: создавать своими руками нужные в доме вещи, повышающие комфортность и украшающие жилище. Особенно мне нравится работать с деревом - плотничать, столярничать. Желание иметь в своем пользовании "помощника", ускоряющего работу и повышающего ее качество, послужило главным мотивом к созданию представляемого комбинированного станка для получения столярных заготовок, а можно сказать - деревообрабатывающего мини-комплекса.

Мой практический, хотя и небольшой опыт работы на промышленных станках, как деревообрабатывающих, так и металлорежущих, оказался весьма полезным при проектировании и изготовлении этого мини-комплекса. Теперь с его помощью можно производить самую различную обработку: пиление (как в продольном, так и поперечном направлении волокон); строгание; шлифование и полирование, точение и сверление (да мало ли еще чего - все трудно перечислить) изделий из дерева, а некоторые операции даже из металла.

Мини-комплекс состоит из двух, в общем-то, независимых, станков (если не считать, что первый служит для второго основанием или опорой). Первый - это циркулярная пила с электрофуганком. Второй - токарно-сверлильный станок.

Сегодня разговор пойдет о первом Рассмотрим его устройство подробнее Но прежде всего отмечу, что спроектирован он, так сказать, по агрегатной схеме (ножи фуганка и дисковая пила имеют общий привод и закреплены на одном рабочем валу - роторе). Данное решение позволило мне сделать конструкцию более простой и технологичной, что, несомненно, сказалось на рациональном размещении основных узлов и агрегатов. В этом станке есть узлы как промышленного изготовления, так и заказанные профессионалам и, конечно же, сделанные собственными руками. Имеются даже необычные детали, например, опорная часть станка - рама, не что иное, как "ноги" от старой швейной машины. И она удачно вписались в общую конструкцию практически без переделок, а точнее - ширину стола рубанка подогнал под ее соответствующий размер. Основные части станины (царги, поперечины, дистанционные подложки) были изготовлены из швеллера №5. Обе конструкции: рама и станина - сварные.

Установленный на станке трехножевой ротор с двусторонними (обоюдоострыми) ножами фуганка, пильные диски с твердосплавными напайками, различного рода приспособления позволяют получать изделия из пиломатериала высокого качества. В режиме фугования (строгания) ширина обработанной поверхности составляет 260 мм, а глубина резания - до 2 мм.

Привод фуганка и циркулярной пилы

Столы (приемный и отводной) фуганка и пульт управления (на переднем плане)

Деревообрабатывающий станок-фуганок и "циркулярка" (нажмите для увеличения): 1 - рама (от ножной швейной машинки, стальной штампованный швеллер 50x50x50, 4 шт.; 2 - шарнирно закрепленная подмоторная площадка; 3 - дополнительная стойка рамы для крепления подъемного стола "циркулярки" (уголок 50x50, 2 шт.; 4 - лоток (дюралюминиевый лист s1,5); 5 - продольная царга (прокатный швеллер № 5,2 шт.; 6 - подстольная дистанционная подложка (прокатный швеллер № 5, 4 шт.; 7 - дисковая пила (Ø300x32); 8 - пульт управления; 9 - подрамник подъемного стола "циркулярки" (уголок № 5); 10 - механизм подъема стола "циркулярки" (домкрат); 11 - поперечная царга (прокатный швеллер № 5, 2 шт.; 12 - фуганок; 13 - ведомый шкив; 14 - клиновой ремень (2 шт.; 15 - ведущий шкив клиноременной передачи; 16 - электродвигатель (N=3 кВт, n=1500 об/мин, U=380 В); 17 - поперечная связь (стальной профиль, 4 шт.; 18 - отводящий стол фуганка; 19 - приемный стол рубанка; 20 - подъемный стол "циркулярки"; 21 - направляющая устройства торцовки (труба Ø17); 22 - корпус подшипника рабочего вала (2 шт

Ротор (или рабочий вал) - наиболее важная, сложная и ответственная деталь станка. К тому же он является общим для фуганка и циркулярки. Его я изготовил (а вернее заказал токарю, а потом фрезеровщику) сообразно чертежам, опубликованным в статье "Мал, да универсал" В. Автуха из белорусского г. Гродно в журнале "Моделист-конструктор" № 11 за 2003 год. Но поскольку деталь эта очень ответственная, а публикация была достаточно давно, приведу чертеж ротора еще раз, тем более, что в него внес свои изменения: например, удлинил ножи, а соответственно и ротор, посадочные места (цапфы) под другие подшипники и т.д.

В этом же номере журнала "подсмотрел" и механизм подъема стола "циркулярки" - регулировкой высоты его на станке, заменив дисковую пилу на подходящую фрезу (или той же пилой за один или несколько проходов), можно производить выборку пазов, "четвертей" и фальцев различных размеров.

Пильный диск имеет диаметр 300 мм и позволяет за один проход обеспечить максимальную высоту распила (или глубину паза) до 80 мм. Обрезанию кромок доски под разными углами помогает приспособление, монтируемое на краю рабочего стола циркулярной пилы. Этот скользящий механизм (назову его салазками) очень удобен при обработке торцевых кромок доски.

Надежность данного станка была проверена в процессе создания другого станка - токарного. Работая над его станиной, я в течение трех часов подряд прорезал продольные направляющие продолговатые отверстия (пазы) на верхних полках ее швеллеров при помощи отрезных кругов, установленных на месте пильного диска, а затем производил их шлифование.

Стол фуганка: 1 - продольный элемент обвязки (уголок 45x45, 2 шт.; 2 - задний элемент обвязки (уголок 45x45); 3 - передний элемент обвязки (уголок 45x45); 4 - столешница (стальной лист s5)

Рамка подмоторной площадки: 1 - продольный элемент обвязки (стальной штампованный швеллер № 5, 2 шт.; 2 - поперечный элемент обвязки (стальной штампованный швеллер № 5,2 шт.; 3 - проушина подвески рамки (стальной лист s5, 2 шт.; 4 - поперечная связь рамы; 5 - проушина поперечной связи (стальной лист s5, 2 шт.; 6 - ось подвески рамки (сталь, круг 20); 7 - шплинт

Ротор фуганка и дисковой пилы (нажмите для увеличения): 1 - винт М8 с пружинной шайбой; 2 - прижимная шайба O35x25 (сталь, лист s4); 3 - ведомый двухручьевой шкив; 4 - крышка корпуса подшипника (2 шт.; 5-подшипник 18037 (2 шт.; 6 - корпус подшипника (2 шт.; 7 - ротор (сталь 45); 8 - упорная шайба; 9 - диск пилы; 10 прижимная шайба; 11 - гайка М20; 12-прижимная планка ножа (3 шт.; 13-нож фуганка, 3 шт.; 14 - распорка (винт М6, 12 шт.

Подъемный стол циркулярной пилы с механизмом торцевания заготовок

На середине станины (половине длины) установлен рабочий вал, подшипниковые узлы которого закреплены на ней при помощи болтов М20х1,5 длиной 70 мм. Привод вала осуществляется с левой стороны. Если смотреть со стороны места работающего, то левую часть составляет ножевая часть строгальной головки. На правой стороне расположена шейка вала диаметром 32 мм. В зависимости от производимой операции на ней могут быть установлены: циркулярная пила, фреза, наждачный, шлифовальный или отрезной круг. Важно! Гайка крепления инструмента на валу имеет правую резьбу. Рабочая поверхность станка сформирована из трех стальных плит (столов). Две плиты расположены по сторонам от строгального ротора (вала). Первая - приемный стол, располагается ближе к столяру, второй стол - отводящий. Оба стола имеют одинаковые размеры. Специального механизма регулировки высоты относительно режущего инструмента у отводящего стола нет, и эта операция осуществляется по мере необходимости с помощью стальных прокладок.

Поверхности столов изготовлены из стального листа толщиной 5 мм в форме перевернутых лотков (или желобов), установленных в рамки из уголков 45x45 и приваренных к ним.

Стол циркулярной пилы, напротив, в процессе работы может быть легко выставлен по высоте относительно пильного диска с помощью встроенного подъемного механизма. На правой стороне стола "циркулярки" на продольной направляющей размещен механизм, имеющий шкалу установки угла, при помощи которого можно производить торцевание концов досок, причем не только под прямым, но и под любым другим углом. За основу этого механизма взято соответствующее приспособление для ручной ножовки.

Замечу, что описанное приспособление легко убирается: снимается или опускается вниз. Продольная направляющая изготовлена из стальной трубы диаметром 17 мм, ее крепление производится с помощью кронштейнов-ушков на краях стола циркулярной пилы.

На этой же стороне данного же стола посредством прижимных брусков болтами М10 к столу крепится направляющая планка, выполненная из стального прокатного уголка 50x50 мм. Расстоянием между диском пилы и планкой определяется ширина отрезаемой заготовки. А сама планка помогает выдержать заданную ширину по всей длине заготовки без разметки последней.

Механизм подъема стола "циркулярки" и крепление к столу направляющей планки (нажмите для увеличения): 1 - рама, 2 - упорная поперечина рамы (уголок 50x50); 3 - домкрат (винт М20х2); 4 - упорная поперечина подъемного стола (уголок 45x45); 5 - стопор подъемного стола (специальный винт М12х1,5,2 шт.; 6 - дисковая пила; 7 - направляющая планка; 8 - царга (уголок 40x40, 4 шт.; 9 - стойка подъемного стола (уголок 40x40, 2 шт.; 10 - подкос (уголок 40x40, 2 шт.; 11 - столешница; 12 - дополнительная стойка рамы; 13 - прижимной брусок (сталь, 2 шт.; 14 - полушпилька-фиксатор с гайкой М10 (2 компл; 15 - специальный винт М10,2 шт

Механизм для торцевания заготовок (детали поз. 3,4,6 использованы от приспособления для ручной ножовки) (нажмите для увеличения): 1 - основание (доска s15); 2 - упор (доска s18); 3 - стойка (сталь); 4 - пластина со шкалой (сталь); 5 - крепление пластины к основе (болт М8,2 шт.; 6 - стопор (специальная гайка М8 с накаткой); 7 - крепление втулок к основанию (гайка М8, 2 шт.; 8 - подъемный стол "циркулярки"; 9 - кронштейн крепления направляющей к столу (стальной лист s5, 2 шт.; 10 - направляющая штанга (труба Ø17); 11 - подкладная пластина (сталь, лист s5); 12 - втулка (сталь, 2 шт.; 13 - крепление направляющей штанги (винт М12, 2 шт

Привод ротора - рабочего (инструментального) вала - осуществляется двухручьевой клиноременной передачей (хотя на практике использую только один ремень) от трехфазного (380 В) электродвигателя мощностью 3 кВт с частотой вращения 1500 оборотов в минуту. Двигатель располагается в самом низу внутри рамы и закреплен шарнирно на подвешенном консольно подрамнике, что позволило решить проблему натяжения ремня без дополнительного ролика. Для обеспечения качественной обработки материала частота вращения рабочего вала была увеличена за счет ускоряющей клиноременной передачи. У привода диаметр шкива мотора больше диаметра шкива рабочего вала в полтора раза, следовательно, ножевой ротор и дисковая пила вращаются с угловой скоростью около 2250 оборотов в минуту. Питание электродвигателя осуществляется через четырехжильный кабель, электропроводка выполнена со всеми требованиями норм безопасности, рама имеет заземление. На случай короткого замыкания или перегрузок пусковой автомат способен почти мгновенно отключить электропитание в автоматическом режиме. После работы станок следует обесточить, очистить от опилок и пыли.

Станок функционирует уже шесть лет. Провожу регламентные работы: шприцую подшипниковые узлы, проверяю исправность крепления ножей фуганка, состояние зубьев пильного диска, осматриваю клиновые ремни привода и кабели питания станка.

Не лишним будет напомнить о том, что станок относится к механизмам повышенной опасности. Вращающиеся детали и не используемые режущие инструменты необходимо закрывать закрепленными кожухами. Работа на станке требует предельной концентрации внимания, соблюдения правил техники безопасности. Не спешите, не прикладывайте силу для ускорения процесса, трудитесь в свое удовольствие. Рабочее место столяра должно быть хорошо освещено, пространство около станка - достаточно свободным, покрытие пола не скользким.

Циркулярная пила – это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

1. Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
2. Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
3. Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Важные подробности

В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как . На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

Наверняка большинство мужчин знакомы с ручной циркулярной пилой. Штука полезная, никто не спорит. Однако для обработки большого количества древесины не годится. Заменить ее может только циркулярный станок. Имея такое устройство в хозяйстве, можно без проблем распиливать необходимое количество материала, придавать ему любую форму, выпиливать заготовки под любым углом.

• Ручного исполнения (обычная ручная пила).
• Стационарные,

которые делятся на:

• бытовые (максимальный пропил глубиной 4-5 см),
• настольные (5-5,5 см),
• на станине (6-14 см).

Именно их используют в частных хозяйствах, а также в мелком и среднем деревообрабатывающем бизнесе. Устройство таких станков может различаться материалами, из которых они изготовлены и мощностью.

Обычно, станина делается из металла и бывает литая или сварная , то есть разборная. Литая станина размещается на бетонной усиленной арматурой подушке и соответственно куда-либо переместить ее затруднительно. Разборная, наоборот, отличается, как вы понимаете, мобильностью и небольшим весом по сравнению с литой.

На станину устанавливается рабочая поверхность – столешница, которая изготовлена из листового алюминия, стали или чугуна. Она должна быть оборудована направляющими линейками и прорезью для дисков пилы.

Чтобы все это работало, необходим пильный вал, на который насаживается диск пилы и электродвигатель. Кроме того, на большие станки устанавливается механизм подачи древесины. А также циркулярный станок может быть оснащен расклинивающим ножом, который не дает распиленным половинкам смыкаться и защитным кожухом , который не позволяет лететь опилкам в разные стороны.

Мы кратко описали устройство заводского циркулярного станка. Стоимость таких приспособлений довольно высока. Поэтому иногда встает вопрос о том, а нельзя ли собрать станок под свои нужды своими руками? Конечно, можно.

Циркулярный станок своими руками: варианты

Прежде чем перейти к изготовлению самодельного станка, необходимо определиться на какие объемы работы он будет рассчитан? Если вы что-то строите и будете постоянно им пользоваться, то станок должен быть более габаритным, устойчивым с большой столешницей . Ну, а если циркулярка будет требоваться периодически или для обработки небольших по размеру деталей, то и станок незачем делать большим.

Самый простой вариант, это станок из ручной пилы, присверленной к столешнице. Делаете пропил этой же пилой и получаете отверстие для диска. Выпиливаете брусок необходимой длины, прикрепляете, и готова линейка. Закрепляете столешницу на основание так, чтобы корпус пилы был внизу, а сверху была линейка и диск. И все, можете приступать к работе.

Вариант станка своими руками посложнее – это его сборка с нуля. То есть вы делаете основание, рабочую поверхность, оборудуете это мотором, диском пилы, изготавливаете линейку. Этот вариант подойдет тем, у кого уже есть хоть какие-то сопутствующие навыки. Если вы решите делать станину из металла, нужны навыки пользования сварочным аппаратом . Если из дерева, то навыки плотника. А кроме этого, необходимо разбираться в электрике.

Попробуем разобраться, как сделать циркулярный станок своими руками с нуля на металлическом основании.

Делаем циркулярный станок своими руками с нуля

Предлагаем вам соорудить основание станка из металлических труб и уголков. Для удобства оно будет состоять из верхней и нижней части. Займемся для начала верхней частью. Вам понадобятся два уголка по 60 сантиметров и два по 40, уголки берем 25-миллиметровые. Свариваем их между собой, чтобы получился прямоугольник. Далее в углы приварим полые металлические трубки диаметром 1,7 см и длиной 22 см .

Далее берем еще два уголка по 60 см и примерно посередине рамы закрепляем их на болты параллельно друг другу. Расстояние между ними определяется исходя из длины вала для диска пилы. Выбираем вал - это металлическая деталь, на которую будет насажен диск пилы и который должен вращаться. Вал необходимо вставить в заранее приготовленные отверстия уголков.

На вал забьем 202-ые подшипники и закрепим хомутами. Потом нужно закрепить на вал металлический шкив с внутренним диаметром 5 см. Теперь одеваем циркулярный диск и затягиваем его металлическими и паранитовыми шайбами с диаметром 6 см . Такое крепление диска не позволит ему смещаться при работе. В принципе верхняя часть станка готова.

Перейдем к нижней более сложной части. Варить ее будем из 40-миллиметровых уголков тех же размеров для того, чтобы станок был достаточно тяжелым и устойчивым. Также в углы прямоугольника привариваются металлические трубки диаметром 25 миллиметров. Ближе к концу на каждой ножке сверлится отверстие и вставляются металлические «барашки». Они прочно скрепят верхнюю и нижнюю части. Поперек рамы крепим еще два уголка по 40 см для установки двигателя. Двигатель был выбран асинхронный трехфазный с мощностью 1,5 кВт и 1500 оборотов в минуту.

Рядом с мотором приварим металлическую пластину для установки пускового оборудования. Запуск двигателя осуществляют конденсаторы пуска, которые продолжают функционировать и во время работы станка. Обмотки конденсаторов сделаны треугольником. Для того чтобы двигатель «тянул» лучше установим трансформатор с параметрами 220/36 на 400 Вт . Чтобы двигатель запускался автоматически подцепим магнитный пускатель вместе с семистром и трансформатором тока. Последний был изготовлен из сердечника абонентского громкоговорителя. Размещать трансформатор и конденсаторы можно произвольно, поскольку на работу схемы это не влияет.

Итак, нижняя часть закончена. Части станка вставляем друг в друга и фиксируем «барашками». Нам остается только сделать столешницу. Поскольку основание у нас металлическое, на столешницу пустим металлический лист толщиной в 1 миллиметр. Примерим к основанию и пометим место, где должна быть прорезь для диска пилы. Выпиливаем его болгаркой и крепим лист к основанию болтами. И вот наш циркулярный станок, сделанный своими руками, готов к работе.

Простой вариант циркулярного станка своими руками

Если сделать вышеописанный станок вам не представляется возможным, поступите проще. Купите ручную циркулярную пилу и установите ее на прочное деревянное основание. В этом случае особое внимание будет уделено сборке деревянной станины . Выбирая ручную циркулярную пилу, купите с регулируемой столешницей и предохранителем.

Во-первых, определитесь с размерами станины. Помните, что она должна быть удобной для вас высоты, иначе долго вы на станке работать не сможете из-за болей в спине. А остальные размеры зависят от размеров материала, который вы будете на вашем самодельном станке обрабатывать. При любых размерах ваш стол должен быть очень устойчивым и с ровной без вмятин рабочей поверхностью. Чем больше предполагаемый объем работы, тем мощнее, тяжелее делается станина.

Из куска ДСП выпиливаем столешницу необходимого размера. Прикладываем ее к готовому основанию и отмечаем место, где будет крепиться основание пилы с обоих сторон ДСП. Далее снимаем диск с пилы и рисуем точное месторасположение прорези для диска также на двух сторонах столешницы. Чтобы прикрепить пилу к столешнице нужно просверлить отверстия в ее основании, а затем не слишком длинными саморезами с толстой шляпкой прикрутить к ДСП.

Пила закреплена на столешнице и мы переходим к прорези для диска. Здесь все просто. Закрепите столешницу, чтобы она не болталась и не сдвигалась. Включаем нашу пилу и пропиливаем ей ДСП, оставив ее в нижнем положении. Собственно это почти все. Проверьте насколько ровно диск пилы стоит с обратной стороны ДСП. Угол между столешницей и диском должен быть равен 90 градусам.

Теперь укладываем нашу столешницу на готовое основание так, чтобы сверху был диск пилы, соответственно ее корпус окажется снизу. Осталось соорудить направляющую линейку. Возьмите толстый брусок или выпилите его и закрепите на рабочей поверхности. Расстояние между направляющей и диском пилы будет примерно 5,2 см . Скрепите готовую столешницу с основанием. Чтобы каждый раз не наклоняться под стол к кнопке управления пилой, зафиксируйте ее в одном положении прищепкой. Это позволит включать и выключать пилу с помощью розетки.

Вот собственно и все, можно приступать к работе, наш станок готов. Как видите, этот вариант действительно несложен и доступен каждому. А кроме того, затраты на его изготовление оказываются гораздо меньше чем стоимость заводского станка.

Техника безопасности при работе

Работая на своем станке, не забывайте о простых правилах техники безопасности во избежание несчастных случаев.

Не работайте с материалом, который длиннее двух метров, в одиночку. С противоположной стороны его должен кто-то принимать. При этом тянуть заготовку на себя нельзя .

Чтобы избежать поломки диска или его застревания в заготовке, подавайте материал плавно, без рывков.

При работе с заготовками небольших размеров (например, длина 40 см, ширина 4,5 см) рекомендуется использовать толкатель для подачи материала.

Медленно пилите заготовки, имеющие в своей структуре сучки и другие неоднородности.

Для очистки станка воспользуйтесь специально для этого предназначенной щеткой, а не руками.

Не допускайте большого скопления на рабочем столе отходов и опилок, прочищайте труднодоступные места.

Нельзя работать на станке, если:

• станок не имеет линейки;
• диск пилы не имеет защитного кожуха;
• прорезь для диска шире 1 см;

Замену диска производят при выключенном станке. Диски должны быть хорошо заточены. Для индивидуальной защиты нужно иметь респиратор и очки.

Ручная электрическая пила – вещь полезная и удобная, но работать с ней долго не получится, так как нужно прилагать усилия. Если необходимо распилить целое дерево или постоянно приходится работать с большими объемами, то для этого изготавливается циркулярка из дисковой пилы своими руками.

Вконтакте

Преимущества и особенности инструмента

Круглая пила имеет свои плюсы: позволяет делать ровный распил, повышает скорость монтажа, обеспечивает удобство работы, экономит электричество . Если заменить диск, можно и мягкий метал одолеть. Чтобы сделать полноценный инструмент для работы, нужно установить его на стол и обеспечить подход со всех сторон.

При этом надо соблюдать следующие условия:

• стол должен быть хорошо укреплен, для чего его ножки иногда заливают бетоном или привинчивают болтами;
• ручная пила закрепляется железными скобами к столешнице для обеспечения безопасности при работе;
• необходимо заземление.

Неудобство при работе представляет большая ширина стола. Оптимальный размер не должен превышать 60 – 70 см, чтобы удобно было держать брусок (не на вытянутых руках).

Если рабочая поверхность не статична, то ухудшается качество распила, поэтому необходимо закрепление. Провод можно зафиксировать скобами в полу, чтобы при работе случайно не споткнуться.

Как вариант – сделать дополнительную розетку под столешницей.

Предварительно нужно подготовить рисунок с указанием размеров. Это почти чертеж, но упрощенный. На бумаге нужно указать величину зазора для диска – по ширине и длине, где он должен находиться по отношению к краям стола. Сразу можно будет представить свою работу за таким устройством.

Необходимые приспособления

Из дополнительных инструментов понадобятся:

• для креплений;
• карандаш или маркер для разметок;
• рулетка;
• наждачная бумага.

В процессе работы может понадобиться фрезер .

Для изготовления стола необходимо приготовить:

• 2 направляющие рейки;
• болты;
• лист размером 60/120 см;
• заготовка для стола с ножками (если есть).

Станина может быть изготовлена самостоятельно из обычных деревянных заготовок, скрепленных между собой рейками, а может использоваться готовый распилочный стол, железный или деревянный.

Цены на ДСП

Описание рабочего процесса

Как изготавливается направляющая для дисковой пилы. Сделать распил ровным поможет направляющая линейка, прикрепленная к верстаку.

Суть приспособления в том, чтобы не дать распилочному материалу двигаться в процессе работы.

Самый простой вариант прикрепить два профиля, один – на подошву пилы, другой – на распилочный стол.

Для этого необходимо подобрать два куска трубы, можно использовать алюминиевый квадратный профиль разного размера. Трубы надо разрезать по вертикали болгаркой. Должна получиться конструкция по подобию рельсы , когда одна деталь входит в другую.

Далее надо отмерить кусок по длине стола. Предварительно вырезать углубление и посадить в него профиль, закрепив его болтами с нижней стороны. Профиль меньшего размера отрезается по длине подошвы и прикручивается болтами. Следует зашлифовать края металла, чтобы не мешали плавно двигаться. Останется совместить оба профиля и протестировать устройство.

Как сделать верстак

Стол для циркулярной пилы своими руками можно сделать из плиты МДФ, ДСП, толстой фанеры, дерева, металла. Пластиковый материал не подходит.

Этапы работы:

1. Отмерить необходимую длину и ширину из листа материала.
2. Обрезать болгаркой и обточить края.
3. На ножки стола прикрепить болтами столешницу, для верности можно воспользоваться столярным клеем.
4. Выровнять верхнюю часть с помощью уровня, закрепить на полу металлическими скобами или залить бетоном.

Важно! Столешница устанавливается на ножки после закрепления пилы.

Циркулярка из дисковой пилы крепится снизу к столу при помощи деревянных реек.

Цены на МДФ

Описание работ:

1. Перевернуть столешницу, сделать разметку маркером и прорезать отверстие для диска.
2. Срезать верхний слой по форме подошвы на глубину на 0,7 мм.
3. Взять два бруска и закрепить саморезами подошву параллельно длине стола.
4. Закрепить подошву перпендикулярно столу еще двумя рейками.

Крепление циркулярной пилы на верстак готово. Если планируется постоянная работа, то можно оборудовать стол дополнительным упором. Для этого необходим ровный брус по длине столешницы. Установить его требуется параллельно диску пилы, желательно в углубление, закрепить болтами. Важно хорошо выровнять деталь, чтобы она располагалась строго параллельно – от этого будет зависеть качество распила, особенно, если понадобится делать мебель.

Изготовление вала

Как сделать вал для циркулярки своими руками.

Если циркулярная пила своими руками собирается по частям, двигатель берется от стиральной машины, диски покупаются отдельно или снимаются с нерабочей болгарки, то придется подумать, как выточить вал.

Эту важную деталь делать из старых труб небезопасно, поскольку на вал будет крепиться сам диск.

Вал для дисковой пилы своими руками сделать сложно . Здесь нужен профессиональный токарь, желательно не новичок. Сначала следует подобрать специальную 45-ю марку стали. Материал отличается износоустойчивостью и упругостью, специально предназначен для изготовления валов, цилиндров, шестерней.

Для обточки на токарном станке используется двустороннее крепление. Деталь обрабатывается сначала обычным резцом, чтобы придать нужный диаметр. Далее чистовым резцом удаляются все задиры. Оставляется небольшой припуск для финальной шлифовки наждачной бумагой до зеркального блеска.

Канавки на валу выполняются канавочным резцом, как указывают чертежи. В процессе работы можно снимать деталь и примерять на нее компоненты, которые впоследствии будут монтироваться.

На вал можно установить крепления для:

• различных фрез, которые могут пригодиться при вытачивании фигурных изделий из дерева;
• обычной циркулярки;
• ножей рубанка.

Самодельная циркулярная пила своими руками оснащается мотором от старой стиральной машины. К нему необходимо подсоединить пусковое устройство, соответствующее мощности двигателя.

При монтаже электрики необходимо соблюдать правила безопасности:

1. Предусмотреть теплозащиту для случаев повышения напряжения.
2. Электрощиток должен быть установлен на материале, который не проводит ток.
3. Если установлена металлическая станина, то электропроводку следует хорошо заизолировать.
4. Если самодельный станок с дисковой пилой находится на улице, то электрический узел должен быть защищен от попадания воды.

Если провести электрику для циркулярной пилы своими руками сложно, то лучше обратиться к профессионалу, чтобы оборудование работало долго и без поломок.

Миниатюрная модель

Для работы с оргстеклом, пластиком, ламинатом может пригодиться минициркулярка – маленькая конструкция, похожая на табурет с диском по центр у.

Такая модель рассчитана на тонкие листы материала и не выдержит больших нагрузок.

Использовать можно болгарку, прикрепив ее снизу вышеописанным методом.

Для упора можно прикрепить брус высотой 2 см.

Ножки не обязательно укреплять, потому что устройство планируется переносить.

Обратите внимание! Приспособление хорошо справляется с тонкими мягкими материалами, но дерево поддается с трудом, для работы с ним нужно увеличивать мощность мотора.

Мощность двигателя на микроциркулярке небольшая – до 40 Вт. Диск можно взять от ручной пилы, но вполне возможно использовать сборную конструкцию, где в качестве вала выступает стержень с резьбой – строительная шпилька. Диск крепится с помощью гайки, накрученной на резьбу.

Прочие приспособления

Различные приспособления для ручной дисковой пилы своими руками сделать проще простого. Один из них – обычный брусок, который вставляется в упор, входящий в комплект. Стандартный упор не позволяет распиливать более широкие детали, так как рассчитан на определенную ширину, для каждой модели разную. Чтобы иметь возможность увеличить зазор, требуется вставить между стенкой упора деревянную деталь нужной ширины и задвинуть ее в подошву.

Можно сделать приспособление для вырезания пазов, которое может пригодиться при изготовлении мебели.

Циркулярку из ручной дисковой пилы можно приспособить для распила под углом. Применяются как дополнительные детали, так и возможность закрепления самого диска под нужный угол.

Простое приспособление для торцевания при помощи ручной дисковой пилы. Есть возможность распиливать под заданным углом.

Вспомогательная деталь «клин» подойдет для производства круглых заготовок из дерева для декоративных целей.

Торцевой спил применяется в строительстве для отделки деревом стен, которые впоследствии покрываются лаком, оставляя видимой поперечную структуру дерева.

Чтобы лишний раз не тратиться на различные устройства для мелких работ, можно попробовать самостоятельно продумать решение проблемы и создать рабочий инструмент из доступных материалов.

Для обустройства циркулярки подойдут старые ручные пилы, возможно, с нерабочим мотором. Сконструировать рабочее место можно по любой схеме. Подобрав детали по мощности, есть возможность распиливать материалы различной ширины и плотности. При помощи дополнительных приспособлений можно организовать столярную мастерскую и выполнять различные операции без лишних затрат.

Видео: делаем циркулярку из дисковой пилы

Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.

Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.

Устройство циркулярной пилы

Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:

• станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
• столешница с прорезью под диск;
• двигатель с системой передачи вращения;
• режущий инструмент, диск с зубьями.

Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.

Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы

Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.

Необходимые принадлежности

Для работы понадобится:

• многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
• выключатель и провод;
• болты со шляпкой под потай;
• шурупы;
• деревянный брусок 40х40 мм.

Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.

Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.

Последовательность действий

Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.

Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.

В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.

Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.

Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.

В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.

Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины

Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.

Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.

Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.

Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.

В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.

В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.

Стационарный станок

Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.

Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.

Станина

Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.

Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.

Столешница

Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.

В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.

При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.

Передача вращения

Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.

Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.

Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.