Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.

Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.

Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно , хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы , ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.

Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник , сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.

В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп , такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».

Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:

Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:

В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.

Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования : балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы . Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.

В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:

Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.

Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 - мы писали в статье "Подключение люминесцентного светильника "

В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать , ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.

Усовершенствование освещения путем замены люминесцентных ламп на светодиодные дает экономию электроэнергии в два-три раза. Отсутствие мерцаний светодиодных ламп, и почти естественный спектр светового потока, освещение светодиодами не утомляет глаза.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Расчет эффективности замены люминесцентных ламп на светодиодные

Неверно проводить сравнение характеристик светового потока люминесцентных и светодиодных ламп. Световой поток этих ламп имеет свои особенности. Технология излучения светового потока этих видов освещения различны.

Будет неправильно ориентироваться только на световой поток. Освещенность люминесцентных приборов во многом зависит от потерей в светильниках, размера помещения и ряда характеристик освещаемых предметов.

Хотя в расчете освещенности светодиодных ламп и используются те же параметры освещения и предметов, при тех же световых потоках (в люменах) что и люминесцентные, светодиодный светильник освещает место или помещение значительно лучше люминесцентного освещения. Ниже приведена таблица замены люминесцентных ламп на светодиодные.

Светодиодные аналоги для замены распространённых люминесцентных ламп

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

Возможные три варианта замены люминесцентных ламп на светодиодные.

Первый вариант — это приобретение нового светодиодного светильника и замены люминесцентных.

Второй вариант , когда не нарушается схема люминесцентного светильника и ставится такой же по размерам светодиодный прибор. Сейчас выпускается линейные светодиодные лампы с контактными разъемами типа G13 как и у люминесцентных ламп и длиной 60, 90, 120см и так далее.

Второй вариант схемы подключения светодиодной лампы без удаления проводки

Поэтому сложности в замене этих ламп не будет. Стартер в этом случае нужно убрать. Если оставить на месте электромагнитный дроссель, то освещенность светодиодного светильника несколько упадет. Дроссель можно просто закоротить. Конденсатор, установленный в сетевой колодке, убирается.

В третьем варианте схема подключения светодиодной лампы вместо подключенных люминесцентных приборов , меняется полностью. Так как светодиодные светильники питаются напрямую от 220 В, схема их подключения значительно упрощается. В таком варианте нужно обесточить (отключить вводной автомат) полностью светильник, отключить сетевую колодку и снять корпус светильника с потолка.

Схема подключения светодиодной лампы

Переделка схемы для светодиодного светильника заключается в снятии всей электропроводки светильника и подключении контактных разъемов приборов напрямую к сетевой колодке. При этом конечно нужно снять все ненужные элементы — это ЭПРА, ПРА, сетевые конденсаторы и стартеры. Если светильник содержит две линейные светодиодные лампы, тогда они подключаются параллельно.

Схема подключения четырех светодиодных ламп в одном светильнике

Клемма для заземления корпуса светильника оставляется. Светодиодные линейные лампы содержат свои фильтры стабилизированный источник напряжения. Вставляется в колодку светодиодные лампы также как и люминесцентные, с поворотом на 90 градусов до щелчка. Если имеется провод заземления, то он подключается к клемме «Земля».

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

• G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

• 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

• большую освещенность

• меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

• отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

• 300мм (используется в настольных светильниках)

• 900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

• дроссель

• провода

• контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

• без демонтажа патронов

• с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Светодиодные лампы становятся все более популярными среди населения благодаря экономичности и продолжительному сроку эксплуатации. Внешний вид и размеры совпадают с обычными светильниками, а по яркости свечения наблюдается явное превосходство. В целях экономии вполне возможна замена люминесцентных ламп на светодиодные, с частичным изменением арматуры.

Для этих целей лучше всего подходят светильники Т8, на которых установлен цоколь марки G13. Вместо них устанавливается трубка со светодиодами, аналогичная по форме и размерам данным люминесцентным лампам.

Для чего нужна замена

Люминесцентные светильники используются в системах освещения объектов промышленного производства, торговых центров, офисов и других мест общественного назначения. Несмотря на свои высокие технические показатели, эти лампы периодически выходят из строя и требуют регулярной замены. В связи с этим, в целях экономии, рекомендуется по возможности заменять люминесцентную лампу на светодиодную.

Чем же объясняется необходимость подобной замены, и какие преимущества можно получить, если поставить такие приборы? По мнению специалистов, все заключается в несомненных преимуществах светодиодных лампочек перед люминесцентными аналогами по большинству параметров и технических характеристик.

В качестве примера можно рассмотреть люминесцентные светильники Т8 со следующими показателями:

• Общий срок службы составляет 2000 часов. Он зависит от того, сколько раз включалась и выключались те или иные люминесцентные лампы. В среднем, каждая из них способна выдержать максимум 2000 циклов.
• Распространение света происходит в разные стороны, поэтому светильнику требуется отражатель.
• После включения и запуска яркость люминесцентной лампы увеличивается постепенно.
• Пускорегулирующая аппаратура, используемая в лампе, способна создавать сетевые помехи.
• В процессе эксплуатации защитный слой постепенно уменьшается, а снижается примерно на 30%.
• Ртутные пары, находящиеся внутри стеклянной колбы, требуют специальных мер по утилизации люминесцентных ламп.

Характеристики светодиодных светильников Т8 существенно отличаются в лучшую сторону:

• Срок эксплуатации составляет как минимум 10000 часов вне зависимости от количества включений и выключений.
• Световой поток в светильниках отличается строго определенной направленностью.
• Мгновенное достижение максимальной яркости после включения.
• Установленный драйвер не оказывает негативного воздействия на сети.
• За весь срок службы снижение яркости свечения составляет не более 10%.
• Светодиодная лампа потребляет значительно меньше электроэнергии, отличается экологической чистотой и безопасностью.

При одинаковом энергопотреблении, световая отдача ламп Т8 в два раза превышает этот показатель у люминесцентных светильников, особенно при работе от 36 вольт. Они значительно реже ломаются и выходят из строя. Во внутреннем пространстве колбы можно разместить различное количество светодиодов и за счет этого создать наиболее оптимальный уровень освещенности.

Виды светодиодных ламп

Существуют специальные конструкции светодиодных ламп, внешний вид которых напоминает люминесцентную лампу и другие осветительные приборы этого типа.

Они представляют собой трубку с блоком питания и могут изготавливаться в следующих вариантах, в зависимости от материала:

• Трубка диаметром 26 мм из цельного прозрачного или матового поликарбоната. Из-за сильного свечения такие светодиоды помещаются в плафоны закрытого типа. Матовые покрытия частично поглощают световой поток, и этот фактор следует учитывать при расчетах мощности.
• Двухсторонняя конструкция. С наружной стороны расположена часть корпуса из химического сплава, а с тыла - алюминиевый профиль круглой формы. В качестве рассеивателя используется матовый или прозрачный материал.

Некоторые типы осветительных приборов оборудованы поворотным механизмом, позволяющим регулировать и направлять световой поток в нужном направлении под заданным углом. Все трубки имеют стандартную длину 600, 900, 1200 и 1500 мм.

В жилых помещениях вместо люминесцентной системы освещения рекомендуется устанавливать лампы длиной 600 и 1200 мм, обладающие достаточной мощностью и оптимальным световым потоком. Мощность светильников варьируется в пределах 9-25 Вт, в том числе и 18 вт, а излучаемый свет бывает холодный или теплый.

Светодиоды и блок питания располагаются внутри трубки на специальной гетинаксовой планке. Для таких светильников не требуется внешнего источника, а подключение осуществляется напрямую к электрической сети. Питание подается на штыри, расположенные в цоколе и соединенные медной проволокой. Конструкцию Т8 практически не требуется дорабатывать и решать задачу как переделать. После удаления лишних деталей устройство можно сразу же подключать и запускать в работу.

Основные схемы подключения

Перед тем как заменить те или иные светильники, необходимо изучить схему и заранее определиться, как подключить светодиодную лампу Т8. Переделка и подключение может быть выполнено несколькими способами. В первом случае задействована пускорегулирующая аппаратура (ПРА), состоящая из дросселя, стартера и конденсатора (рис. 1).

В другом варианте используется или электронная пускорегулирующая аппаратура (), в состав которой входит единственный блок - преобразователь высокой частоты (рис. 2).

Например, растровые потолочные светильники, состоящие из четырех люминесцентных ламп, требуют подключения сразу к двум ЭПРА. Взамен их может использоваться комбинированная ПРА, состоящая из 2 дросселей, 4 стартеров и 1 конденсатора.

В отличие от них светодиодной лампе Т8 не требуется столько аппаратуры и переделка такого количества дополнительных компонентов. Все необходимые действия обеспечиваются драйверами - стабилизированными блоками питания, установленными внутри. Рядом с ним находится пластиковый или стеклянный рассеиватель, под которым размещается плата со светодиодами, установленная на алюминиевый радиатор.

Питающее напряжение под светодиодные лампы подается к драйверу с помощью штырьков, расположенных а цоколе. Они могут располагаться с одной или с двух сторон, в зависимости от модификации и производителя. В первом варианте штырьки находятся на какой-то одной стороне и одновременно являются креплением. При двухстороннем расположении в работе задействуются с каждой стороны один или два контакта-штырька.

Поскольку схемы различаются, то перед модификацией осветительного прибора следует хорошо изучить каждую из них. Схемы наносятся на корпус светильника или отражаются в технической документации. Наибольшее распространение получила диодная лампа Т8, к которой фаза и ноль подводятся с разных сторон.

Подготовка патронов

Следует отдельно остановиться на патронах. Каждый из них промаркирован специальными символами, где буква соответствует конкретному штыревому подключению, а цифры - расстоянию между контактами (мм). Каждый патрон соединяется лишь с одним проводом, и этого вполне достаточно, чтобы светодиод нормально заработал. В данном случае демонтаж не нужен, кабели просто подключаются через клеммную колодку. За счет этого замена люминесцентной лампы на светодиодную значительно облегчается.

Использование таких колодок делает подключение более надежным и не требует изоляции проводов. Один элемент позволяет выполнить соединения сразу с несколькими точками установки. Если клеммники отсутствуют, патроны придется поменять. Модели устаревшего типа закрепляются на корпусе светильника с помощью винтов. У них с внутренней стороны имеются отверстия, предназначенные для заводки проводов.

При наличии в схеме двух патронов и более, к одной из свободных клемм добавляется еще одна перемычка на светодиодные лампы. Недостатком такого подключения является прекращение работы светильников при извлечении хотя-бы одного светильника. Это происходит из-за подачи напряжения к другим патронам через перемычку, установленную внутри устройства.

Порядок действий при замене светильников

Действия по замене светильников Т8 вместо люминесцентных ламп осуществляются в определенной последовательности:

• Место работы, где нужно установить лампы предварительно обесточивается путем отключения защитного автомата.
• Выполняется снятие защитной крышки, чтобы к элементам напрямую обеспечивался свободный доступ.
• Схема подключения светодиодной лампы предполагает удаление из цепи , конденсатора и стартера. Провода, подключенные к патронным клеммам, отсоединяются, после чего их подсоединяем непосредственно к фазе и нулю.
• Оставшиеся провода, не задействованные в схеме, изолируются или полностью удаляются.
• Светильник со светодиодами Т8 G13 вставляется на свое место, после чего выполняется подключение светодиодной лампы и проверка ее работоспособности.

Контактные штырьки обозначены соответствующими буквами L и N, нанесенными на цоколь. Если люминесцентный светильник имеет электронный балласт - ЭПРА, который значительно проще сделать модернизированным. В этом случае провода, подходящие к балласту, просто перекусываются или выпаиваются. Далее, фаза и ноль соединяются с проводами в левом и правом патроне. Место соединения изолируется, после чего выполняется монтаж светодиодных ламп и подается напряжение.

Переделка люминесцентного светильника на светодиодные лампы

Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели сайта Радиосхемы ! Сегодня хочу рассказать Вам о небольшой переделке своего настольного светильника. Когда-то купленный мною люминесцентный светильник работал долго и счастливо, но пришёл и его черёд отправится в мир иной. Стала плохо включаться лампа и начала еле заметно мерцать, что очень сильно раздражало. Больше всего мерцание было заметно боковым (периферийным) зрением.

И тут достался мне на халяву кусок светодиодной полоски на алюминиевом основании. При примерке оказалось, что по длине он подходит как родной. Было решено провести модернизацию.

С полоски выпаял все резисторы и вместо них запаял дополнительные светодиоды, для улучшения светоотдачи лампы. Саму полоску разрезал на три части и соединил их последовательно, теми же светодиодами. Далее укрепил всё это на радиаторе, в качестве которого использовал кусок алюминиевой мебельной направляющей (от раздвижных дверей купе), с помощью термопасты и суперклея. Сам радиатор закрепил в корпусе на термоклей.

Схема источника питания для LED

Осталось сделать драйвер. Не долго думая, решил взять блок питания (БП) от обыкновенной энергосберегайки, коих поднакопилось приличная кучка. В БП необходимо сделать некоторые доработки, что бы к нему можно было подключать светодиоды. Об этом очень много написано в интернете, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, и приведу только схемы, первые попавшиеся в гугле. Необходимо выкинуть цепь, обведённую пунктиром, и замкнуть оставшиеся выводы меж собой.

Далее всё как обычно: мотаем дополнительную обмотку на трансформатор, паяем туда диодный мост из «шустрых» диодов и конденсатор. В итоге получается очень компактный и достаточно мощный БП (примерно такой мощности, которая указана на лампе, из которой был извлечён БП) практически из ничего.

В итоге получилось оживить пациента и заставить его светить с новыми силами. Единственный обнаруженный минус сей доработки, заключается в том, что из-за применения нового БП, масса которого намного меньше, чем старый дроссель, не много ухудшилась устойчивость, при больших изгибах держателя лампы. Но зато, светильник теперь не боится падений, так как разбиваться теперь там просто нечему и плюс ко всему стал экологически безопасней, так как не содержит ртутьсодержащей лампы.