Dalam kehidupan setiap orang, ada saat-saat ketika Anda membutuhkan penerangan, tetapi tidak ada listrik. Ini mungkin pemadaman listrik yang dangkal, dan kebutuhan untuk memperbaiki kabel di rumah, dan mungkin mendaki hutan atau semacamnya.

Dan, tentu saja, semua orang tahu bahwa dalam hal ini hanya senter listrik yang akan membantu - perangkat fungsional yang ringkas dan sekaligus. Sekarang ada banyak jenis produk ini di pasar teknik kelistrikan. Ini adalah senter biasa dengan lampu pijar, dan LED, dengan baterai dan baterai. Dan ada banyak sekali perusahaan yang memproduksi perangkat ini - Dick, Lux, Cosmos, dll.

Tapi apa prinsip kerjanya, tidak banyak orang yang berpikir. Sedangkan dengan mengetahui perangkat dan rangkaian senter listrik, jika perlu Anda dapat memperbaikinya atau bahkan merakitnya dengan tangan Anda sendiri. Ini adalah masalah yang akan kami coba pecahkan.

Lentera paling sederhana

Karena senter berbeda, masuk akal untuk memulai dengan yang paling sederhana - dengan baterai dan lampu pijar, dan juga mempertimbangkan kemungkinan malfungsinya. Skema perangkat semacam itu adalah dasar.

Padahal, tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali baterai, tombol power, dan bola lampu. Dan karena itu tidak ada masalah khusus dengannya. Berikut adalah beberapa kemungkinan gangguan kecil yang dapat menyebabkan kegagalan senter tersebut:

• Oksidasi salah satu kontak. Itu bisa berupa kontak sakelar, bola lampu, atau baterai. Anda hanya perlu membersihkan elemen rangkaian ini, dan perangkat akan berfungsi kembali.
• Pembakaran lampu pijar - semuanya sederhana di sini, mengganti elemen lampu akan menyelesaikan masalah ini.
• Pengosongan baterai sepenuhnya - penggantian baterai dengan yang baru (atau pengisian daya, jika dapat diisi ulang).
• Tidak ada kontak atau kabel putus. Jika senter bukan lagi barang baru, masuk akal untuk mengganti semua kabel. Sama sekali tidak sulit untuk melakukan ini.

Senter LED

Senter jenis ini memiliki fluks bercahaya yang lebih kuat dan pada saat yang sama mengkonsumsi energi yang sangat sedikit, yang berarti baterai di dalamnya akan bertahan lebih lama. Ini semua tentang desain elemen cahaya - LED tidak memiliki filamen pijar, mereka tidak mengkonsumsi energi untuk pemanasan, mengingat efisiensi perangkat tersebut 80-85% lebih tinggi. Peran peralatan tambahan berupa konverter dengan partisipasi transistor, resistor, dan trafo frekuensi tinggi juga besar.

Jika senter memiliki baterai bawaan, maka pengisi daya harus disertakan.

Sirkuit lampu semacam itu terdiri dari satu atau lebih LED, konverter tegangan, sakelar, dan baterai. Pada model senter sebelumnya, jumlah energi yang dikonsumsi oleh LED harus sesuai dengan yang dihasilkan oleh sumbernya.

Sekarang masalah ini diselesaikan dengan bantuan konverter tegangan (disebut juga pengganda). Sebenarnya dialah yang merupakan bagian utama yang berisi rangkaian listrik senter.

Jika Anda ingin membuat perangkat seperti itu dengan tangan Anda sendiri, tidak akan ada kesulitan khusus. Transistor, resistor dan dioda tidak menjadi masalah. Momen tersulit adalah melilitkan trafo frekuensi tinggi pada cincin ferit, yang disebut generator pemblokiran.

Tetapi ini pun dapat diatasi dengan mengambil cincin serupa dari ballast elektronik yang rusak dari lampu hemat energi. Meskipun, tentu saja, jika Anda tidak ingin dipusingkan atau tidak punya waktu, Anda dapat menemukan konverter yang sangat efisien seperti 8115. Dengan bantuan mereka, menggunakan transistor dan resistor, dimungkinkan untuk membuat senter LED pada satu baterai.

Skema senter LED sangat mirip dengan perangkat paling sederhana, dan Anda tidak boleh memikirkannya, karena bahkan seorang anak pun dapat merakitnya.

Omong-omong, saat digunakan dalam rangkaian konverter tegangan pada senter lama yang paling sederhana yang ditenagai oleh baterai persegi 4,5 volt, yang tidak dapat Anda beli sekarang, Anda dapat dengan aman memasang baterai 1,5 volt, mis. baterai jari kelingking”. Tidak akan ada kerugian dalam keluaran cahaya. Tugas utama dalam hal ini adalah memiliki setidaknya sedikit gagasan tentang teknik radio, secara harfiah pada tingkat pengetahuan tentang apa itu transistor, dan juga mampu memegang besi solder di tangan Anda.

Penyempurnaan lentera Tiongkok

Kadang-kadang senter yang dibeli (tampaknya berkualitas tinggi) dengan baterai benar-benar gagal. Dan pembeli sama sekali tidak perlu disalahkan atas operasi yang tidak tepat, meskipun ini juga terjadi. Lebih sering - ini adalah kesalahan saat merakit lentera Cina untuk mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas.

Tentu saja, dalam hal ini harus dilakukan ulang, entah bagaimana dimodernisasi, karena uang telah dihabiskan. Sekarang Anda perlu memahami bagaimana melakukan ini dan apakah mungkin untuk bersaing dengan pabrikan China dan memperbaiki sendiri perangkat semacam itu.

Mempertimbangkan opsi yang paling umum, di mana saat perangkat dihidupkan, indikator pengisian daya menyala, tetapi senter tidak mengisi daya dan tidak berfungsi, Anda dapat melihatnya.

Kesalahan umum pabrikan adalah bahwa indikator pengisian daya (LED) dihubungkan ke sirkuit secara paralel dengan baterai, yang seharusnya tidak diperbolehkan. Pada saat yang sama, pembeli menyalakan senter, dan melihat bahwa senter tidak menyala, mengisi ulang daya. Akibatnya, semua LED padam sekaligus.

Faktanya adalah bahwa tidak semua pabrikan menunjukkan bahwa tidak mungkin mengisi daya perangkat seperti itu dengan LED menyala, karena tidak mungkin untuk memperbaikinya, yang tersisa hanyalah menggantinya.

Jadi, tugas upgrade adalah menyambungkan indikator charge secara seri dengan baterai.

Seperti dapat dilihat dari diagram, masalah ini sepenuhnya dapat dipecahkan.

Tetapi jika orang Cina memasang resistor 0118 pada produk mereka, maka LED harus diubah terus-menerus, karena arus yang disuplai ke mereka akan sangat tinggi, dan tidak peduli elemen ringan apa pun yang dipasang, mereka tidak dapat menahan beban.

Lampu depan LED

Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat ringan seperti itu telah tersebar luas. Memang sangat nyaman saat tangan bebas, dan sorot cahaya menerpa kemana orang melihat, justru inilah keunggulan utama headlamp. Sebelumnya, hanya penambang yang bisa membanggakan hal itu, dan itupun, untuk memakainya, diperlukan helm, yang sebenarnya dipasang lentera.

Sekarang pengikat perangkat semacam itu nyaman, Anda dapat memakainya dalam keadaan apa pun, dan baterai yang agak besar dan berat tidak menggantung di ikat pinggang Anda, yang juga harus diisi sekali sehari. Yang modern jauh lebih kecil dan lebih ringan, apalagi konsumsi dayanya sangat rendah.

Jadi apa lampu seperti itu? Dan prinsip operasinya tidak berbeda dengan LED. Pilihannya sama - dapat diisi ulang atau dengan baterai yang dapat dilepas. Jumlah LED bervariasi dari 3 hingga 24 tergantung pada karakteristik baterai dan konverter.

Selain itu, biasanya lampu ini memiliki 4 mode pijar, tidak hanya satu. Ini lemah, sedang, kuat dan sinyal - ketika LED berkedip dalam interval pendek.

Mode senter LED headlamp dikendalikan oleh mikrokontroler. Apalagi jika tersedia, mode strobo pun dimungkinkan. Selain itu, ini tidak merusak LED sama sekali, tidak seperti lampu pijar, karena masa pakainya tidak bergantung pada jumlah siklus hidup-mati karena tidak adanya filamen pijar.

Jadi senter mana yang harus Anda pilih?

Tentu saja, senter dapat berbeda dalam hal konsumsi tegangan (dari 1,5 hingga 12 V), dan dengan sakelar yang berbeda (sentuh atau mekanis), dengan peringatan yang dapat didengar tentang baterai lemah. Itu bisa asli atau analognya. Dan tidak selalu mungkin untuk menentukan jenis perangkat apa yang ada di depan mata Anda. Lagi pula, sampai gagal dan perbaikannya dimulai, tidak mungkin untuk melihat sirkuit mikro atau transistor apa yang ada di dalamnya. Mungkin lebih baik memilih salah satu yang Anda suka, dan menyelesaikan kemungkinan masalah saat masalah itu datang.

Jika karena alasan tertentu tidak mungkin menggunakan jaringan listrik stasioner, dan tidak ada lampu otonom portabel di pertanian, maka Anda dapat merakit lampu LED dengan tangan Anda sendiri.

Keuntungan dari lampu LED

Elemen pencahayaan LED menggantikan lampu pijar konvensional dari pasar. Ini karena sejumlah keunggulan teknologi LED:

1. Emisi cahaya dalam semikonduktor lebih intens. Mereka 8 kali lebih terang dari lampu pijar dan juga bekerja lebih baik dari sodium atau peralatan hemat energi.
2. Karena efisiensinya yang tinggi dibandingkan bola lampu biasa, LED dapat menghemat 60 hingga 90% listrik. Perangkat LED mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya daripada yang hemat energi (sebesar 15-20%).
3. Biaya pemeliharaan semikonduktor lebih rendah, karena mereka memiliki sedikit kegagalan dan kegagalan. LED digunakan dalam kondisi pengoperasian yang sulit - untuk sistem darurat, pada objek arsitektur bertingkat tinggi, pada struktur dengan pemasangan yang mahal, pada penerangan jembatan.
4. Perangkat baru dipasang dengan cepat, dengan penghematan yang cukup besar dalam biaya kabel, yang dalam semikonduktor membutuhkan diameter yang lebih kecil.
5. Masa pakai perangkat LED: lebih dari 15 tahun saat bekerja 8 jam sehari.
6. Tegangan rendah digunakan untuk menyalakan LED. Ini membuat pemasangan dan pengoperasiannya lebih aman daripada peralatan yang dirancang untuk 220/380 V.
7. Semikonduktor memiliki ketahanan yang baik terhadap getaran, peningkatan kekuatan mekanik, karakteristik suhu tinggi.
8. Indeks rendering warna perangkat semikonduktor melebihi 80. Tanpa kehilangan energi dan penggunaan filter, perangkat ini mampu memberikan warna cahaya yang dalam dan murni.
9. Perangkat LED cocok untuk pengatur waktu, sensor volume, peredup (dimmer). LED banyak digunakan dalam peralatan yang dapat diprogram dengan intensitas pencahayaan bervariasi.
10. Dalam produk dioda, tidak ada radiasi ultraviolet dan infra merah, cahayanya monokromatik, tidak ada nyala dan silau. Ini memungkinkan mereka untuk digunakan dalam sistem pencahayaan untuk berbagai keperluan, ukuran dan bentuk.
11. LED memiliki waktu startup minimum. Bahkan dalam cuaca dingin, perangkat langsung memperoleh suhu warna dan tingkat pencahayaan tertentu.
12. Karena tidak adanya radiasi dan panas yang berbahaya, semikonduktor dapat digunakan dengan aman untuk keperluan medis, serta untuk penerangan ruangan dengan manusia, hewan, dan tumbuhan.
13. Perangkat didaur ulang setelah lama layanan dari periode yang ditentukan tanpa mendapatkan zat yang berbahaya bagi lingkungan.

Skema senter yang dapat diisi ulang pada LED

Sirkuit sederhana dengan lampu konvensional sangat boros energi. Mereka memiliki fluks bercahaya yang lemah dan menyebabkan kegagalan lampu yang cepat. Untuk menghilangkan kekurangan tersebut, perangkat yang lebih kompleks digunakan dengan baterai daripada baterai dan LED yang menggantikan lampu pijar.

Untuk meningkatkan kinerja lampu, elemen tambahan disertakan di sirkuitnya:

1. Pengisian dilakukan dari jaringan 220 V melalui penyearah menggunakan kapasitor smoothing C1. Sirkuit dibuat sedemikian rupa sehingga sebagian listrik diubah menjadi panas dan tegangan yang diberikan ke baterai dibatasi.
2. Untuk menunjukkan proses pengisian, LED VD1 disertakan di sirkuit.
3. LED digunakan sebagai beban di senter.

Untuk mengoperasikan LED di sirkuit ini, 2 baterai AA digunakan. DFL-OSPW5111P menampilkan kecerahan tinggi (30 cd). Arus yang dibutuhkan untuk pengoperasian adalah 80 mA. Cahaya perangkat berwarna putih.

Simpul siap pakai sering digunakan sebagai penstabil tegangan - chip ADP1110 (1111), yang termasuk dalam keluarga regulator switching yang mampu beroperasi dari catu daya dengan tegangan dari 2 hingga 12 V. Perangkat ini memiliki output stasioner 12 V , 5,5 V, 3,3 V .

Dimungkinkan untuk memprogram berbagai mode operasi sirkuit mikro:

• 200mA pada 5V jika menggunakan input 12V dan mode pull down;
• 100mA @ 5V dari output 3V dan mode boost.

Daya dari baterai jenis apa pun disuplai ke kapasitor DC yang relatif besar dan dari pelatnya ke ADP1110. Sebagai sumber energi, Anda bisa menggunakan, misalnya, "tablet".

Untuk penyaringan tegangan tambahan dan batasan riak arus, induktor dan dioda Schottky digunakan di sirkuit. Yang terakhir, efek penghalang muncul karena transisi logam-konduktor. Perangkat ini ditandai dengan resistansi maju yang rendah, kecepatan tinggi, dan kapasitansi sambungan rendah.

Komponen yang diperlukan untuk perakitan

Untuk merakit senter dengan tangan Anda sendiri, Anda memerlukan:

• kabel tembaga;
• baterai ("tablet") atau akumulator;
• LED;
• perangkat untuk menempatkan sumber listrik;
• besi solder dan solder;
• lem - paku cair, epoksi, lem super (lebih baik memiliki senjata untuk aplikasi yang tepat);
• mengalihkan;
• perincian pengatur tegangan, tergantung pada sirkuit (Anda dapat menggunakan modul pengisian mikro, misalnya, TP4056; atau merakit sendiri sirkuit dari elemen individu);
• tubuh senter;
• lensa untuk LED.

Bagaimana cara merakit dengan tangan Anda sendiri?

Merakit senter LED tidaklah sulit jika Anda memiliki keterampilan minimal dalam bekerja dengan besi solder. Misalnya, Anda dapat menggunakan motherboard komputer pribadi lama dan mengeluarkan "kantong" darinya untuk memperbaiki baterai daya. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak permukaan dan kontak.

Badan senter kecil bisa dibuat dari jarum suntik. Untuk melakukan ini, Anda perlu memotong kerucut tempat jarum dipasang dengan pisau lukis dan melepas piston.

Untuk menghindari LED terlalu panas, radiator harus dipotong dari pelat aluminium agar sesuai dengan lensa. Menggunakan superglue, tempat dudukan lensa dihubungkan ke radiator aluminium.

Solder kontak dioda dengan kabel tembaga. Sebagai insulasi, Anda bisa menggunakan termokambrik dan korek api.

Bagian dengan lensa dan LED harus dipasang dengan lem ke badan semprit.

Kami menghubungkan kontak LED ke kontak baterai dan memasukkannya ke bagian dalam struktur.

Jika papan modul pengisian daya tidak pas dengan bagian jarum suntik lainnya, maka dapat dibagi menjadi dua bagian dan dihubungkan dengan pita perekat. Kontak yang rusak harus disolder dengan kawat tembaga.

Sakelar mikro melalui resistor harus dihubungkan ke papan modul pengisian daya. Kontak modul yang tersisa terputus sesuai dengan diagram.

Setelah memasang senter, konektor micro-usb dan tombol sakelar harus tetap berada di permukaan. Dengan performa kerja yang tepat dari satu kali pengisian daya, senter seperti itu akan bekerja selama 10-12 jam.

Penyempurnaan lampu LED jadi

Dalam beberapa kasus, lebih mudah membeli senter LED siap pakai yang murah dan membuat model yang lebih baik dengan sedikit perbaikan.

Misalnya, pada perangkat HG-528 HUAGE dan senter yang mirip dengan desain sirkuit, dioda EL1-EL5 sering gagal. Masalah muncul karena pemilik sering lupa mematikan elemen semikonduktor saat mengisi daya dari listrik.

Anda dapat memodifikasi senter Anda sehingga tidak mungkin mengisi daya kecuali Anda mengubah posisi sakelar SA1 untuk mematikan LED. Selain itu, baterai berumur pendek dari perangkat ini dapat diganti dengan perangkat lithium-ion yang lebih intensif energi dari ponsel. Mengapa dioda penyearah VD1-VD4 dan filter yang terdiri dari kapasitansi C1 dan dua resistor R1, R2 dilepas dari lampu.

Setelah sedikit menggergaji bagian plastik casing, baterai dari ponsel ditempatkan di ruang kosong. Kabel tembaga terakhir terhubung ke sirkuit perangkat.

Pengembang senter isi ulang LED Lentel GL01 membuat kesalahan pada rangkaian listrik, yang juga menyebabkan kegagalan perangkat jika dihidupkan untuk mengisi daya dengan LED tidak dimatikan. Selain itu, 7 dioda dihubungkan secara paralel, yang menyebabkan arus tidak merata mengalir melaluinya selama pengoperasian senter karena karakteristik tegangan arus yang berbeda dari elemen semikonduktor. Hal ini sering menyebabkan pemadaman pada LED itu sendiri dan resistor R4.

Jika masing-masing resistor (45 - 55 Ohm) dihubungkan secara seri dengan masing-masing LED, dan resistor R4 dilepas dari rangkaian, maka arus akan menyamakan. Untuk mengecualikan voltase pada LED pengisi daya selama pengisian baterai, Anda harus menghubungkan HL1 (indikator) ke keluaran pertama SA1.

Bagaimana cara memperbaiki senter LED?

Penyebab paling umum kerusakan lampu di mana LED digunakan sebagai perangkat penerangan adalah:

• malfungsi LED;
• kurangnya tegangan suplai di sirkuit;
• kerusakan sakelar;
• kegagalan kabel yang mengalir dari LED ke baterai;
• kontak yang terhubung dengan baterai teroksidasi;
• kerusakan atau kejenuhan elemen sirkuit elektronik.

Misalnya, perbaikan pena senter LED sering dikaitkan dengan penggantian transistor efek medan KT315, yang dihubungkan secara seri dengan salah satu belitan transformator frekuensi tinggi T1 di sirkuit. Paralel dengan transistor adalah LED VD1, yang merupakan beban generator pemblokiran.

Pilihan pengembang elemen seperti KT315 dikaitkan dengan biayanya yang rendah. Oleh karena itu, saat memperbaiki perangkat, alih-alih perangkat konduktor yang terpasang, Anda dapat menggunakan transistor jenis lain dengan frekuensi lebih dari 200 MHz.

Jika Anda perlu mengganti trafo, Anda membutuhkan kabel dengan diameter 0,2 mm.

Diperlukan untuk melilitkan 20 putaran untuk setiap belitan jika cincin feromagnetik digunakan. Dengan tidak adanya yang terakhir, sebuah silinder cocok, yang akan diperlukan untuk melilitkan belitan masing-masing 100 putaran.

Perbaikan perangkat harus dimulai dengan pemeriksaan eksternal terhadap pencahayaan dan elemen elektronik dari sirkuit, kabel. Dengan tidak adanya tanda-tanda kerusakan yang jelas - bagian yang terbakar, sambungan putus, adanya plak dan oksida yang mengganggu kontak listrik normal, Anda memerlukan alat pengukur yang dapat digunakan untuk mendeteksi komponen elektronik yang rusak.

Didedikasikan untuk semua orang yang memiliki lampu LED serupa.
Masalah umum dengan yang terakhir adalah baterai timah 4 volt (AGM) yang "tiba-tiba" berhenti bekerja.
Baru-baru ini ada ulasan dengan solusi untuk masalah serupa. .
Saya mengambil jalan yang sedikit berbeda, nanti akan jelas kenapa.

Pertama, sedikit tentang lampu:


Senter anggaran dengan ukuran yang layak dan kinerja biasa-biasa saja. Tapi mereka terus dibeli dan digunakan. Senter berisi banyak LED 3-5mm super terang.




LED biasanya dihubungkan secara paralel, melalui resistor pembatas arus.


Inti dari senter adalah baterai timbal (AGM) dengan kapasitas hingga 4,5Ah.


Masa pakai baterai adalah poin positif. Kemungkinan pengisian ulang kapan saja dan beroperasi pada suhu rendah. Momen terakhir dalam perubahan saya tidak diperhitungkan, karena pengoperasian lentera pada suhu negatif yang signifikan tidak direncanakan.

Ke depan, menurut saya butuh waktu sekitar 2 jam untuk membuat ulang lampion.

Kami membuka senter dan melepas baterai mati:

Pertama-tama, saya mengukur arus yang dikonsumsi pada tegangan baterai 3,84 V:




Resistor dipasang seri dengan LED untuk membatasi arus. Karena tegangan lampu yang berubah, resistansi resistor dapat diturunkan, tetapi saya tidak melakukan ini. Kecerahannya turun sedikit, Anda bisa menahannya, dan ini merepotkan dalam hal waktu.
Pada tegangan 4.2V, arus melebihi 1 A. Ini adalah titik awal untuk menyelesaikan masalah. Penggunaan kit bank daya yang murah dihilangkan karena ketidakmampuan yang terakhir untuk menyediakan arus yang dibutuhkan.

Solusinya ada di permukaan:
Dua opsi papan, satu dengan perlindungan overdischarge, yang lain tanpa perlindungan overdischarge:


Sedikit tentang biaya. Pengontrol adalah salah satu TP4056 yang paling umum. Saya menggunakan papan yang serupa. Dokumentasi pengontrol. Pengontrol menyediakan arus pengisian daya hingga 1 Ampere, sehingga Anda dapat menghitung waktu pengisian baterai secara kasar.
Papan mana yang akan digunakan dalam senter Anda tergantung pada jenis sel 18650. Jika ada proteksi overdischarge, maka yang di sebelah kanan. Jika tidak, Anda dapat menetapkan fungsi perlindungan baterai ke papan, yang berfungsi dengan baik. Papan berbeda satu sama lain dengan adanya bagian tambahan, seperti pengontrol pelepasan DW01 dan sakelar daya 8205 (transistor efek medan ganda) untuk melepaskan baterai dari beban atau melindunginya dari pengisian daya yang berlebihan pada waktu yang tepat.

Ada banyak ruang di dalamnya, Anda dapat memasang setidaknya selusin baterai, tetapi untuk pengujian saya berhasil dengan satu.


Yang terakhir telah dilepas dari baterai laptop lama dan diuji pada pengisi daya IMAX B6:




Dengan debit arus 1 Ampere, kapasitas sisa adalah 1400 mAh. Ini cukup untuk pengoperasian senter selama sekitar satu setengah jam.

Kami mencoba menghubungkan baterai ke papan:




Kabel ke baterai harus disolder dengan hati-hati, tanpa terlalu panas. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menggunakan dudukan baterai.


Juga diinginkan untuk mengamati diferensiasi warna celana, gunakan kabel dengan warna berbeda untuk menghubungkan daya.

Kami menghubungkan papan melalui kabel micro USB ke catu daya:




LED merah menyala, muatannya habis.

Sekarang Anda perlu memasang papan pengontrol muatan di senter. Tidak ada pengencang khusus, jadi kami membuat pertanian kolektif menggunakan superglue favorit semua orang.


Merekatkan jari setidaknya sekali adalah tugas suci setiap orang yang telah menggunakannya.

Kami membuat braket dari pelat logam yang sesuai (elemen dari perancang logam anak-anak cocok).


Untuk menghindari korsleting, kami menggunakan bahan isolasi. Saya menggunakan sepotong tabung panas menyusut.

Saya memperbaiki papan dengan menghubungkan kabel sebelumnya ke baterai utama:




Di luar terlihat seperti ini:


Cacat kecil terlihat di sisi konektor. Mereka diperbaiki sebagai berikut: lubang atau celah ditutup dengan soda kue dan kemudian 1-2 tetes lem super. Lem langsung menempel. Setelah 30 detik, Anda dapat mengarsipkan permukaan dengan file.
Kami memperbaiki baterai di dalam dengan cara apa pun yang memungkinkan. Saya menggunakan sealant, seseorang lebih nyaman dengan lem.
Lubang konektor charging nantinya akan ditutup dengan tutup karet.

Kami mengumpulkan dan menyertakan:


Bekerja.
Memperbarui: Jika Anda berencana untuk menghubungkan beberapa baterai secara paralel, maka sebelum menghubungkan, untuk menghindari kerusakan yang terakhir, semua baterai harus dibawa ke satu EMF (dengan voltase sederhana).

Kesimpulan: Biaya uang sekitar 100 rubel dan waktu 2 jam. Saya tidak memperhitungkan baterainya, saya menggunakan yang setengah mati dengan resistansi internal yang tinggi. Saya memiliki lampu kerja. Prosedur yang saya jelaskan bukanlah obat mujarab, ada opsi lain untuk menyempurnakan lampu. Saya tidak menampilkan indikasi proses pengisian / kesiapan pada casing. Cahaya LED biru/merah terlihat melalui casing.
Omong-omong, papan dapat memiliki konektor USB mini atau mikro apa pun yang Anda suka. Itu semua tergantung pada ketersediaan kabel yang diperlukan. Antara lain, kami masih memiliki catu daya untuk mengisi baterai timbal di tangan kami - akan berguna untuk memasangnya di suatu tempat.

Kelebihan:
Lampu kerja, bobot lebih ringan (meskipun ini fakta yang tidak penting). Anda dapat mengisi daya di mana saja dengan pengisi daya USB atau komputer.
Minus:
Baterai takut beku, kecerahan lebih rendah (sekitar 10-15%) dibandingkan dengan versi pabrik. Di akhir pelepasan, kecerahan turun, terlihat oleh mata. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat memasang baterai yang lebih besar (atau lebih).

Diagram senter dengan baterai

Sebagai mekanik radio, saya tertarik dengan perangkat elektronik yang paling sederhana. Kali ini kita akan berbicara tentang senter dengan baterai.

Berikut adalah diagram senter dengan baterai.

Senter terdiri dari dua bagian. Satu bagian menampung baterai dan pengisi daya utama, dan bagian lainnya berisi sakelar dan lampu pijar. Untuk mengisi baterai, salah satu bagian senter dilepas dari lampu depan (tempat lampu dan sakelar berada) dan dihubungkan ke jaringan 220V.

Foto menunjukkan konektor adaptor yang menghubungkan baterai dan sakelar ke lampu pijar.

Perangkat senter semacam itu sangat sederhana. Untuk mengisi baterai timbal-asam G1 dengan kapasitas 1 A / jam (1 ampere-jam) dan tegangan 4V, sirkuit dengan kapasitor pendinginan C1 digunakan. Sebagian besar tegangan listrik jaringan 220V jatuh di atasnya. Kemudian tegangan bolak-balik setelah pendinginan kapasitor diperbaiki oleh jembatan dioda pada dioda VD1 - VD4 (1N4001).

Untuk menghaluskan riak, kapasitor elektrolitik C2 dipasang setelah jembatan dioda. Beban untuk seluruh penyearah ini adalah baterai G1. Jika dimatikan, maka keluaran penyearah akan memiliki tegangan sekitar 300 volt, meskipun dengan baterai terhubung, tegangan pada keluarannya adalah 4 - 4,5 volt.

Perlu dicatat bahwa rangkaian dengan kapasitor pendingin (ballast) sederhana, tetapi cukup berbahaya. Faktanya adalah sirkuit seperti itu tidak diisolasi secara galvanis dari jaringan 220 volt. Saat menggunakan trafo, sirkuit menjadi lebih aman secara elektrik, tetapi karena tingginya biaya bagian ini, sirkuit dengan kapasitor pendinginan digunakan.

Dioda VD5 diperlukan agar ketika rangkaian terputus dari listrik, baterai tidak habis melalui rangkaian penyearah dan indikasi pada LED merah HL1 dan resistor R2. Tetapi lampu pijar EL1 (atau sirkuit LED) terhubung ke baterai hanya melalui sakelar SA1. Ternyata dioda VD5 berfungsi sebagai semacam penghalang yang mengalirkan arus ke baterai dari penyearah listrik, tetapi tidak kembali. Ini adalah pertahanan yang sederhana. Perlu juga disebutkan bahwa sebagian kecil dari tegangan yang diperbaiki hilang pada dioda VD5 - karena penurunan tegangan pada dioda selama koneksi langsung ( VF). Itu di suatu tempat antara 0,5 - 0,7 volt.

Secara terpisah, saya ingin mengatakan tentang baterainya. Seperti yang telah disebutkan, itu disegel timbal-asam (Pb). Terdiri dari dua sel 2 volt yang dihubungkan secara seri. Artinya, baterainya konon terdiri dari 2 kaleng.

Baterai menunjukkan bahwa arus muatan maksimum adalah 0,5 ampere. Meskipun untuk baterai timbal Pb disarankan untuk membatasi arus muatan hingga 0,1 dari kapasitasnya. Itu. untuk baterai ini, arus pengisian terbaik adalah - 100mA (0,1A).

Kerusakan khas senter dengan baterai adalah:

Kegagalan elemen penyearah listrik (dioda, kapasitor elektrolitik, resistor dalam rangkaian indikasi);

Kegagalan sakelar tombol (mudah diperbaiki dengan tombol pengunci atau sakelar rocker yang sesuai);

Degradasi (penuaan) baterai;

Keausan konektor.

Untuk keamanan dan kemampuan untuk melanjutkan aktivitas aktif dalam kegelapan, seseorang membutuhkan penerangan buatan. Orang-orang primitif membelah kegelapan, membakar dahan pohon, lalu muncul dengan obor dan kompor minyak tanah. Dan hanya setelah penemuan oleh penemu Prancis George Leklanche pada tahun 1866 dari prototipe baterai modern, dan pada tahun 1879 oleh Thomson Edison dari lampu pijar, David Meisel memiliki kesempatan untuk mematenkan lampu listrik pertama pada tahun 1896.

Sejak itu, tidak ada yang berubah di sirkuit listrik senter baru, sampai pada tahun 1923 ilmuwan Rusia Oleg Vladimirovich Losev menemukan hubungan antara pendaran dalam silikon karbida dan sambungan p-n, dan pada tahun 1990 para ilmuwan gagal membuat LED dengan output cahaya yang lebih tinggi. yang memungkinkan penggantian bola lampu pijar. Penggunaan LED sebagai pengganti lampu pijar, karena konsumsi daya LED yang rendah, memungkinkan untuk melipatgandakan waktu pengoperasian senter dengan kapasitas baterai dan akumulator yang sama, meningkatkan keandalan senter dan secara praktis menghilangkan semua batasan pada area tersebut dari penggunaannya.

Senter isi ulang LED yang Anda lihat di foto datang kepada saya untuk diperbaiki dengan keluhan bahwa senter China Lentel GL01 yang dibeli tempo hari seharga $ 3 tidak bersinar, meskipun indikator pengisian daya baterai menyala.

Pemeriksaan luar lentera memberikan kesan positif. Cetakan bodi berkualitas tinggi, pegangan dan sakelar yang nyaman. Batang steker untuk menghubungkan ke jaringan rumah tangga untuk mengisi daya baterai dibuat dapat ditarik, yang menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan kabel daya.

Perhatian! Saat membongkar dan memperbaiki lentera, jika terhubung ke listrik, harus diperhatikan. Menyentuh bagian sirkuit yang terbuka yang tersambung ke stopkontak listrik dapat mengakibatkan sengatan listrik.

Cara membongkar senter isi ulang LED Lentel GL01

Meskipun senter dapat diperbaiki garansi, tetapi mengingat perjalanan saya selama perbaikan garansi ketel listrik yang gagal (ketel itu mahal dan elemen pemanasnya terbakar, jadi tidak mungkin memperbaikinya dengan tangan saya sendiri), Saya memutuskan untuk melakukan perbaikan sendiri.

Membongkar lampu depan itu mudah. Cukup memutar cincin yang memasang kaca pelindung dengan sudut kecil berlawanan arah jarum jam dan menariknya, lalu membuka beberapa sekrup. Ternyata cincin itu dipasang di bodi dengan sambungan bayonet.

Setelah melepas salah satu bagian rumahan senter, akses ke semua simpulnya muncul. Di sebelah kiri foto Anda dapat melihat papan sirkuit tercetak dengan LED, yang dipasang reflektor (reflektor cahaya) dengan tiga sekrup sadap sendiri. Di tengah ada baterai hitam dengan parameter yang tidak diketahui, hanya ada tanda polaritas terminal. Di sebelah kanan baterai adalah papan sirkuit tercetak dari pengisi daya dan indikasinya. Di sebelah kanan adalah colokan listrik dengan batang yang bisa ditarik.

Setelah pemeriksaan LED lebih dekat, ternyata ada bintik-bintik hitam atau titik-titik pada permukaan kristal semua LED yang memancarkan. Menjadi jelas bahkan tanpa memeriksa LED dengan multimeter bahwa senter tidak bersinar karena padam.

Ada juga area yang menghitam pada kristal dua LED yang dipasang sebagai lampu latar pada papan indikasi pengisian baterai. Pada lampu dan kaset LED, satu LED biasanya gagal, dan bertindak sebagai sekering, melindungi sisanya agar tidak terbakar. Dan di lentera, kesembilan LED mati pada saat bersamaan. Tegangan pada baterai tidak dapat meningkat ke nilai yang dapat menonaktifkan LED. Untuk mengetahui alasannya, saya harus menggambar diagram rangkaian listrik.

Mencari penyebab kegagalan lampion

Sirkuit listrik lentera terdiri dari dua bagian yang dilengkapi secara fungsional. Bagian sirkuit yang terletak di sebelah kiri sakelar SA1 berfungsi sebagai pengisi daya. Dan bagian sirkuit, yang ditunjukkan di sebelah kanan sakelar, memberikan cahaya.

Pengisi daya berfungsi sebagai berikut. Tegangan dari jaringan rumah tangga 220 V disuplai ke kapasitor pembatas arus C1, kemudian ke penyearah jembatan, dipasang pada dioda VD1-VD4. Penyearah memasok tegangan ke terminal baterai. Resistor R1 berfungsi untuk melepaskan kapasitor setelah melepas steker senter dari jaringan. Dengan demikian, sengatan listrik dari pelepasan kapasitor dikecualikan jika terjadi sentuhan yang tidak disengaja dengan tangan pada saat yang sama dari dua pin steker.

LED HL1, dihubungkan secara seri dengan resistor pembatas arus R2 dengan arah berlawanan dengan dioda kanan atas jembatan, ternyata selalu menyala ketika steker dimasukkan ke jaringan, meskipun baterai rusak atau terputus dari sirkuit.

Sakelar mode pengoperasian SA1 digunakan untuk menyambungkan masing-masing grup LED ke baterai. Seperti yang terlihat dari diagram, ternyata jika senter disambungkan ke listrik untuk pengisian daya dan penggeser sakelar berada di posisi 3 atau 4, maka tegangan dari pengisi daya baterai juga masuk ke LED.

Jika seseorang menyalakan senter dan menemukan bahwa itu tidak berfungsi, dan, tidak mengetahui bahwa mesin sakelar harus disetel ke posisi "mati", yang tidak disebutkan dalam instruksi manual senter, sambungkan senter ke senter listrik untuk pengisian daya, maka dengan beban lonjakan tegangan pada keluaran pengisi daya, LED akan mendapatkan tegangan yang jauh lebih tinggi dari yang dihitung. Lebih banyak arus akan mengalir melalui LED dan akan padam. Dengan penuaan baterai asam karena sulfasi pelat timah, tegangan pengisian baterai meningkat, yang juga menyebabkan LED padam.

Desain sirkuit lain yang mengejutkan saya adalah koneksi paralel dari tujuh LED, yang tidak dapat diterima, karena karakteristik tegangan arus dari LED genap dari jenis yang sama berbeda dan oleh karena itu arus yang melewati LED juga tidak akan sama. Untuk alasan ini, ketika memilih nilai resistor R4 berdasarkan arus maksimum yang diizinkan mengalir melalui LED, salah satunya dapat kelebihan beban dan gagal, dan ini akan menyebabkan arus lebih dari LED yang terhubung secara paralel, dan mereka juga akan habis terbakar.

Perubahan (modernisasi) sirkuit listrik lentera

Jelas terlihat bahwa kerusakan lentera disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pengembang diagram rangkaian kelistrikannya. Untuk memperbaiki lampu dan mencegah kerusakan ulang, perlu dilakukan ulang dengan mengganti LED dan melakukan sedikit perubahan pada rangkaian listrik.

Agar indikator pengisian baterai benar-benar menandakan pengisiannya, LED HL1 harus dinyalakan secara seri dengan baterai. Beberapa miliamp arus diperlukan untuk menyalakan LED, dan keluaran arus oleh pengisi daya harus sekitar 100 mA.

Untuk memastikan kondisi tersebut, cukup memutus rangkaian HL1-R2 dari rangkaian di tempat yang ditunjukkan oleh palang merah dan memasang resistor Rd tambahan dengan nilai nominal 47 ohm dengan daya minimal 0,5 W secara paralel dengannya . Arus muatan yang mengalir melalui Rd akan menciptakan penurunan tegangan sekitar 3 V di atasnya, yang akan menyediakan arus yang diperlukan agar indikator HL1 menyala. Pada saat yang sama, titik sambungan HL1 dan Rd harus dihubungkan ke terminal 1 sakelar SA1. Sedemikian sederhana, kemungkinan suplai tegangan dari pengisi daya ke LED EL1-EL10 selama pengisian baterai akan dikecualikan.

Untuk menyamakan besarnya arus yang mengalir melalui LED EL3-EL10, perlu untuk mengecualikan resistor R4 dari rangkaian dan menghubungkan resistor 47-56 Ohm yang terpisah secara seri dengan masing-masing LED.

Diagram kelistrikan setelah direvisi

Perubahan kecil yang dilakukan pada sirkuit meningkatkan konten informasi indikator pengisian daya senter LED China yang murah dan sangat meningkatkan keandalannya. Saya berharap produsen lampu LED setelah membaca artikel ini melakukan perubahan pada rangkaian kelistrikan produknya.

Setelah modernisasi, diagram rangkaian listrik mengambil bentuk seperti pada gambar di atas. Jika senter perlu dinyalakan dalam waktu lama dan tidak memerlukan kecerahan pancarannya yang tinggi, maka Anda juga dapat memasang resistor pembatas arus R5, yang karenanya waktu pengoperasian senter tanpa pengisian ulang akan berlipat ganda.

Perbaikan lampu isi ulang LED

Setelah pembongkaran, pertama-tama, Anda perlu memulihkan kapasitas kerja lentera, lalu melakukan modernisasi.

Memeriksa LED dengan multimeter memastikan kerusakannya. Oleh karena itu, semua LED harus disolder dan lubang untuk memasang dioda baru dilepas dari solder.

Dilihat dari tampilannya, LED lampu dari seri HL-508H dengan diameter 5 mm dipasang di papan. LED tipe HK5H4U dari lampu LED linier dengan karakteristik teknis serupa tersedia. Mereka berguna untuk memperbaiki lentera. Saat menyolder LED ke papan, Anda harus ingat untuk mengamati polaritasnya, anoda harus dihubungkan ke terminal positif baterai atau baterai.

Setelah mengganti LED, PCB dihubungkan ke sirkuit. Kecerahan cahaya beberapa LED karena resistor pembatas arus yang umum agak berbeda dari yang lain. Untuk menghilangkan kekurangan ini, perlu melepas resistor R4 dan menggantinya dengan tujuh resistor, termasuk seri dengan masing-masing LED.

Untuk memilih resistor yang menyediakan mode operasi LED yang optimal, ketergantungan arus yang mengalir melalui LED pada nilai resistansi yang terhubung seri pada tegangan 3,6 V, sama dengan tegangan baterai senter, diukur.

Berdasarkan kondisi penggunaan senter (jika terjadi gangguan suplai listrik ke apartemen), kecerahan dan jangkauan pencahayaan yang tinggi tidak diperlukan, sehingga dipilih resistor dengan nilai nominal 56 ohm. Dengan resistor pembatas arus seperti itu, LED akan bekerja dalam mode cahaya, dan konsumsi daya akan ekonomis. Jika Anda ingin memeras kecerahan maksimum dari senter, maka Anda harus menggunakan resistor, seperti yang terlihat dari tabel, dengan nilai nominal 33 ohm dan membuat dua mode pengoperasian senter dengan menyalakan arus umum lainnya -membatasi resistor (dalam diagram R5) dengan nilai nominal 5,6 ohm.

Untuk menghubungkan resistor secara seri dengan masing-masing LED, Anda harus menyiapkan papan sirkuit tercetak terlebih dahulu. Untuk melakukan ini, perlu dipotong pada salah satu jalur pembawa arus yang cocok untuk setiap LED dan membuat bantalan kontak tambahan. Jalur pembawa arus di papan dilindungi oleh lapisan pernis, yang harus dikikis dengan pisau hingga tembaga, seperti pada foto. Kemudian lapisi bantalan kontak kosong dengan solder.

Lebih baik dan lebih nyaman menyiapkan papan sirkuit tercetak untuk memasang resistor dan menyoldernya jika papan dipasang pada reflektor standar. Dalam hal ini, permukaan lensa LED tidak akan tergores, dan akan lebih nyaman untuk digunakan.

Menghubungkan papan dioda setelah perbaikan dan modernisasi ke baterai senter menunjukkan cukup untuk penerangan dan kecerahan cahaya yang sama dari semua LED.

Saya tidak punya waktu untuk memperbaiki lampu sebelumnya, karena lampu kedua sedang diperbaiki, dengan kerusakan yang sama. Saya tidak menemukan informasi tentang pabrikan dan karakteristik teknis pada badan senter, tetapi dilihat dari tulisan tangan pabrikan dan penyebab kerusakannya, pabrikannya sama, Lentel Cina.

Berdasarkan tanggal pada badan senter dan pada baterainya, dapat dipastikan bahwa senter tersebut sudah berusia empat tahun dan, menurut pemiliknya, senter tersebut bekerja dengan sempurna. Jelas, senter bertahan lama berkat label peringatan "Jangan nyalakan saat mengisi daya!" pada penutup berengsel yang menutup kompartemen tempat steker disembunyikan untuk menyambungkan senter ke sumber listrik untuk mengisi daya baterai.

Pada model senter ini, LED disertakan dalam rangkaian sesuai aturan, resistor 33 ohm dipasang seri dengan masing-masing. Nilai resistor mudah diketahui dengan kode warna menggunakan kalkulator online. Memeriksa dengan multimeter menunjukkan bahwa semua LED rusak, resistor juga ternyata terbuka.

Analisis penyebab kegagalan LED menunjukkan bahwa karena sulfasi pelat baterai asam, resistansi internalnya meningkat dan, akibatnya, tegangan pengisiannya meningkat beberapa kali. Selama pengisian, senter dihidupkan, arus melalui LED dan resistor melebihi batas, yang menyebabkan kegagalannya. Saya harus mengganti tidak hanya LED, tetapi juga semua resistor. Berdasarkan kondisi pengoperasian senter di atas, resistor dengan nilai nominal 47 ohm dipilih untuk diganti. Nilai resistor untuk semua jenis LED dapat dihitung menggunakan kalkulator online.

Perubahan sirkuit indikasi mode pengisian baterai

Senter telah diperbaiki, dan Anda dapat mulai melakukan perubahan pada rangkaian indikasi pengisian daya baterai. Untuk melakukan ini, perlu memotong jalur pada papan sirkuit tercetak pengisi daya dan indikasi sedemikian rupa sehingga rantai HL1-R2 di sisi LED terputus dari sirkuit.

Baterai AGM timbal-asam dibawa ke pengosongan yang dalam, dan upaya untuk mengisi daya dengan pengisi daya standar tidak berhasil. Saya harus mengisi baterai menggunakan catu daya stasioner dengan fungsi membatasi arus beban. Tegangan 30 V diterapkan ke baterai, sementara pada saat pertama hanya mengkonsumsi arus beberapa mA. Seiring waktu, arus mulai meningkat dan setelah beberapa jam meningkat menjadi 100 mA. Setelah terisi penuh, baterai dipasang di senter.

Mengisi daya baterai AGM timbal-asam yang sangat habis sebagai hasil penyimpanan jangka panjang dengan voltase yang meningkat memungkinkan Anda memulihkan kinerjanya. Metode tersebut telah saya uji pada baterai AGM lebih dari belasan kali. Baterai baru yang tidak ingin diisi dengan pengisi daya standar, saat diisi dari sumber konstan pada tegangan 30 V, dikembalikan ke kapasitas aslinya.

Baterai habis beberapa kali dengan menyalakan senter dalam mode operasi dan diisi menggunakan pengisi daya standar. Arus muatan yang diukur adalah 123 mA, dengan voltase di terminal baterai 6,9 V. Sayangnya, baterainya sudah aus dan cukup untuk mengoperasikan senter selama 2 jam. Artinya, kapasitas baterainya sekitar 0,2 Ah, dan untuk pengoperasian senter yang lama perlu diganti.

Sirkuit HL1-R2 pada PCB ditempatkan dengan baik, dan dibutuhkan sudut untuk memotong hanya satu jalur pembawa arus, seperti pada foto. Lebar pemotongan harus minimal 1 mm. Perhitungan nilai resistor dan verifikasi dalam praktiknya menunjukkan bahwa untuk pengoperasian indikator pengisian baterai yang stabil, diperlukan resistor dengan nilai nominal 47 ohm dengan daya minimal 0,5 W.

Foto menunjukkan papan sirkuit tercetak dengan resistor pembatas arus yang disolder. Setelah penyempurnaan tersebut, indikator pengisian daya baterai hanya menyala jika baterai benar-benar sedang diisi.

Modernisasi sakelar mode operasi

Untuk menyelesaikan perbaikan dan modernisasi lampu, kabel harus disolder di terminal sakelar.

Pada model lampu yang diperbaiki, sakelar tipe geser empat posisi digunakan untuk menghidupkan. Kesimpulan rata-rata pada foto di atas adalah kesimpulan umum. Saat penggeser sakelar berada di posisi paling kiri, output umum terhubung ke output kiri sakelar. Saat menggerakkan mesin sakelar dari posisi paling kiri satu posisi ke kanan, keluaran umumnya dihubungkan ke keluaran kedua, dan saat mesin digerakkan lebih jauh, ke keluaran 4 dan 5 secara seri.

Ke terminal umum tengah (lihat foto di atas) Anda perlu menyolder kabel yang berasal dari terminal positif baterai. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menghubungkan baterai ke pengisi daya atau LED. Anda dapat menyolder kabel yang berasal dari papan utama dengan LED ke keluaran pertama, dan resistor pembatas arus 5,6 Ohm R5 dapat disolder ke keluaran kedua untuk memungkinkan peralihan senter ke mode hemat energi. Solder konduktor yang berasal dari pengisi daya ke terminal paling kanan. Dengan demikian, tidak mungkin menyalakan senter saat baterai sedang diisi.

Perbaikan dan modernisasi
Lampu sorot senter isi ulang LED "Photon PB-0303"

Salinan lain dari rangkaian lampu LED buatan Cina yang disebut lampu sorot LED Photon PB-0303 datang untuk diperbaiki. Senter tidak bereaksi saat tombol power ditekan, upaya mengisi baterai senter menggunakan charger tidak membuahkan hasil.

Senter itu kuat, mahal, harganya sekitar $20. Menurut pabrikannya, fluks cahaya senter mencapai 200 meter, bodinya terbuat dari plastik ABS tahan benturan, kit ini menyertakan pengisi daya terpisah dan tali bahu.

Senter LED Foton memiliki daya rawat yang baik. Untuk mendapatkan akses ke rangkaian listrik, cukup dengan melepaskan cincin plastik yang menahan kaca pelindung dengan memutar cincin berlawanan arah jarum jam saat melihat LED.

Saat memperbaiki alat listrik apa pun, pemecahan masalah selalu dimulai dengan sumber listrik. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur tegangan pada terminal aki asam menggunakan multimeter yang dihidupkan dalam mode tersebut. Itu sebesar 2,3 V, bukannya 4,4 V. Baterai benar-benar habis.

Saat pengisi daya disambungkan, tegangan di terminal baterai tidak berubah, terlihat jelas bahwa pengisi daya tidak berfungsi. Senter digunakan sampai baterai benar-benar habis, dan kemudian tidak digunakan untuk waktu yang lama, yang menyebabkan baterai habis.

Tetap memeriksa kesehatan LED dan elemen lainnya. Untuk melakukan ini, perlu melepas reflektor, di mana enam sekrup sadap dibuka. Hanya ada tiga LED pada papan sirkuit tercetak, sebuah chip (sirkuit mikro) dalam bentuk tetesan, transistor, dan dioda.

Dari papan dan baterai, lima kabel menuju pegangan. Untuk memahami hubungan mereka, perlu membongkarnya. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuka kedua sekrup di dalam lentera dengan obeng Phillips, yang terletak di sebelah lubang tempat kabel masuk.

Untuk melepaskan pegangan lampu dari badannya, pegangan lampu harus dipindahkan dari sekrup pengencang. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merobek kabel dari papan.

Ternyata, tidak ada elemen elektronik di pulpen tersebut. Dua kabel putih disolder ke output tombol on / off senter, dan sisanya ke konektor untuk menghubungkan pengisi daya. Kabel merah disolder ke output pertama konektor (penomoran bersyarat), yang disolder dengan ujung lainnya ke input positif papan sirkuit tercetak. Konduktor biru-putih disolder ke kontak kedua, yang disolder dengan ujung kedua ke bantalan negatif papan sirkuit tercetak. Kabel hijau disolder ke terminal 3, ujung lainnya disolder ke terminal negatif baterai.

diagram rangkaian listrik

Setelah menangani kabel yang tersembunyi di gagangnya, Anda dapat menggambar diagram rangkaian listrik senter Foton.

Dari terminal negatif baterai GB1, tegangan disuplai ke pin 3 konektor X1 dan kemudian dari pin 2 melalui konduktor biru-putih menuju papan sirkuit tercetak.

Konektor X1 didesain sedemikian rupa sehingga saat colokan charger tidak dimasukkan ke dalamnya, pin 2 dan 3 saling terhubung. Saat steker dimasukkan, pin 2 dan 3 terputus. Dengan demikian, pemutusan otomatis bagian elektronik dari sirkuit dari pengisi daya disediakan, yang mengecualikan kemungkinan menyalakan senter secara tidak sengaja selama pengisian baterai.

Dari terminal positif baterai GB1, tegangan disuplai ke D1 (chip-chip) dan emitor transistor bipolar tipe S8550. CHIP hanya menjalankan fungsi pemicu, yang memungkinkan tombol untuk menghidupkan atau mematikan cahaya LED EL (⌀8 mm, warna cahaya - putih, daya 0,5 W, konsumsi arus 100 mA, penurunan tegangan 3 V.) tanpa fiksasi. Ketika Anda pertama kali menekan tombol S1 dari chip D1, tegangan positif diterapkan ke basis transistor Q1, terbuka dan tegangan suplai disuplai ke LED EL1-EL3, lampu menyala. Ketika tombol S1 ditekan lagi, transistor menutup dan lampu mati.

Dari sudut pandang teknis, solusi rangkaian seperti itu buta huruf, karena meningkatkan biaya senter, mengurangi keandalannya, dan selain itu, hingga 20% kapasitas baterai hilang karena penurunan tegangan pada transistor Q1. persimpangan jalan. Desain sirkuit seperti itu dibenarkan jika dimungkinkan untuk menyesuaikan kecerahan berkas cahaya. Dalam model ini, alih-alih tombol, cukup memasang sakelar mekanis.

Mengejutkan bahwa di sirkuit LED EL1-EL3 terhubung secara paralel ke baterai seperti bola lampu pijar, tanpa elemen pembatas arus. Akibatnya, saat dihidupkan, arus melewati LED, yang nilainya hanya dibatasi oleh resistansi internal baterai, dan saat terisi penuh, arus dapat melebihi yang diizinkan untuk LED, yang akan menyebabkan untuk kegagalan mereka.

Memeriksa kesehatan sirkuit listrik

Untuk memeriksa kesehatan rangkaian mikro, transistor, dan LED dari sumber daya eksternal dengan fungsi pembatas arus, tegangan DC 4,4 V diterapkan dengan polaritas langsung ke pin daya papan sirkuit tercetak. Nilai batas arus diatur ke 0,5 A.

Setelah menekan tombol power, LED menyala. Setelah menekannya lagi, mereka keluar. LED dan sirkuit mikro dengan transistor ternyata bisa diservis. Tetap berurusan dengan baterai dan pengisi daya.

Pemulihan baterai asam

Karena baterai asam dengan kapasitas 1,7 A benar-benar habis, dan pengisi daya biasa rusak, saya memutuskan untuk mengisi daya dari catu daya stasioner. Saat menghubungkan baterai untuk mengisi daya ke catu daya dengan voltase yang ditetapkan 9 V, arus pengisian kurang dari 1 mA. Tegangan dinaikkan menjadi 30 V - arus meningkat menjadi 5 mA, dan setelah satu jam di bawah tegangan ini sudah menjadi 44 mA. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 12 V, arus turun menjadi 7 mA. Setelah 12 jam pengisian baterai pada tegangan 12 V, arus naik menjadi 100 mA, dan baterai diisi dengan arus ini selama 15 jam.

Suhu wadah baterai berada dalam kisaran normal, yang menunjukkan bahwa arus pengisian daya digunakan bukan untuk menghasilkan panas, tetapi untuk menyimpan energi. Setelah mengisi baterai dan menyelesaikan rangkaian, yang akan dibahas di bawah, pengujian dilakukan. Senter dengan baterai yang dipulihkan menyala terus menerus selama 16 jam, setelah itu kecerahan berkas mulai turun, dan oleh karena itu dimatikan.

Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas, saya harus berulang kali memulihkan kinerja baterai asam berukuran kecil yang sangat kosong. Seperti yang telah ditunjukkan oleh praktik, hanya baterai yang dapat diservis, yang telah dilupakan selama beberapa waktu, yang dapat dipulihkan. Baterai asam yang telah menghabiskan sumber dayanya tidak dapat dipulihkan.

Perbaikan pengisi daya

Mengukur nilai voltase dengan multimeter pada kontak konektor keluaran pengisi daya menunjukkan ketidakhadirannya.

Dilihat dari stiker yang ditempelkan pada casing adaptor, itu adalah unit catu daya yang menghasilkan tegangan konstan 12 V yang tidak stabil dengan arus beban maksimum 0,5 A. Tidak ada elemen di sirkuit listrik yang membatasi jumlah arus pengisian, jadi timbul pertanyaan kenapa di Apakah anda menggunakan catu daya biasa sebagai pengisi daya?

Saat adaptor dibuka, muncul bau khas kabel listrik yang terbakar, yang menandakan belitan trafo telah terbakar.

Kontinuitas belitan primer transformator menunjukkan terbuka. Setelah memotong lapisan pertama pita isolasi belitan utama transformator, sekering termal ditemukan, dirancang untuk suhu respons 130°C. Pengujian menunjukkan bahwa belitan primer dan sekering termal rusak.

Tidak layak secara ekonomi untuk memperbaiki adaptor, karena belitan primer transformator perlu digulung ulang dan pemasangan sekering termal baru. Saya menggantinya dengan yang serupa, yang sudah dekat, dengan tegangan DC 9 V. Kabel fleksibel dengan konektor harus disolder dari adaptor yang terbakar.

Foto menunjukkan gambar rangkaian listrik unit catu daya (adaptor) yang terbakar dari senter LED Foton. Adaptor pengganti dipasang sesuai skema yang sama, hanya dengan tegangan keluaran 9 V. Tegangan ini cukup untuk menyediakan arus pengisian baterai yang dibutuhkan dengan tegangan 4,4 V.

Untuk kepentingan, saya menghubungkan senter ke catu daya baru dan mengukur arus pengisian daya. Nilainya 620 mA, dan ini pada tegangan 9 V. Pada tegangan 12 V, arusnya sekitar 900 mA, secara signifikan melebihi kapasitas beban adaptor dan arus pengisian baterai yang disarankan. Karena alasan ini, belitan utama trafo terbakar karena terlalu panas.

Penyempurnaan diagram rangkaian listrik
Senter isi ulang LED "Foton"

Untuk menghilangkan pelanggaran teknis sirkuit untuk memastikan operasi yang andal dan jangka panjang, perubahan dilakukan pada sirkuit lampu dan papan sirkuit cetak diselesaikan.

Foto menunjukkan diagram sirkuit listrik dari lampu LED "Foton" yang dikonversi. Dengan warna biru, elemen radio yang dipasang tambahan ditampilkan. Resistor R2 membatasi arus pengisian baterai hingga 120 mA. Untuk meningkatkan arus pengisian, Anda perlu mengurangi nilai resistor. Resistor R3-R5 membatasi dan menyamakan arus yang mengalir melalui LED EL1-EL3 saat senter menyala. LED EL4 dengan resistor pembatas arus R1 yang dihubungkan secara seri dipasang untuk menunjukkan proses pengisian baterai, karena pengembang senter tidak menangani hal ini.

Untuk memasang resistor pembatas arus di papan, trek yang dicetak dipotong, seperti yang ditunjukkan pada foto. Resistor pembatas arus muatan R2 disolder di satu ujung ke bantalan kontak, yang sebelumnya disolder kabel positif dari pengisi daya, dan kabel yang disolder disolder ke terminal kedua resistor. Kabel tambahan (kuning pada gambar) disolder ke bantalan kontak yang sama, dirancang untuk menghubungkan indikator pengisian baterai.

Resistor R1 dan LED indikator EL4 ditempatkan di gagang senter, di sebelah konektor pengisi daya X1. Ujung anoda LED disolder ke pin 1 konektor X1, dan ke pin kedua, katoda LED, resistor pembatas arus R1. Sebuah kabel disolder ke keluaran kedua resistor (kuning di foto), menghubungkannya ke keluaran resistor R2, disolder ke papan sirkuit tercetak. Resistor R2, untuk kemudahan pemasangan, juga dapat ditempatkan di gagang senter, tetapi karena memanas saat mengisi daya, saya memutuskan untuk meletakkannya di ruang yang lebih bebas.

Saat menyelesaikan sirkuit, resistor tipe MLT dengan daya 0,25 W digunakan, kecuali R2, yang dirancang untuk 0,5 W. LED EL4 cocok untuk semua jenis dan warna cahaya.

Foto ini menunjukkan pengoperasian indikator pengisian daya saat baterai sedang diisi. Pemasangan indikator memungkinkan tidak hanya untuk memantau proses pengisian baterai, tetapi juga untuk mengontrol keberadaan voltase di jaringan, kemudahan servis catu daya, dan keandalan koneksinya.

Bagaimana cara mengganti chip yang terbakar

Jika tiba-tiba CHIP - sirkuit mikro tak bertanda khusus di lampu LED Foton, atau serupa, yang dirakit menurut skema serupa, gagal, maka untuk memulihkan kinerja lampu, itu dapat berhasil diganti dengan sakelar mekanis.

Untuk melakukan ini, lepaskan chip D1 dari papan, dan alih-alih kunci transistor Q1, sambungkan sakelar mekanis biasa, seperti yang ditunjukkan pada diagram kelistrikan di atas. Sakelar pada badan lampu dapat dipasang sebagai pengganti tombol S1 atau di tempat lain yang sesuai.

Perbaikan dengan modernisasi
Senter LED Keyang KY-9914

Pengunjung website Marat Purliev dari Ashgabat membagikan dalam suratnya hasil perbaikan senter LED Keyang KY-9914. Selain itu, dia mempresentasikan foto, diagram, deskripsi terperinci dan menyetujui publikasi informasi, dan saya mengucapkan terima kasih kepadanya.

Terima kasih atas artikel “Perbaikan dan modernisasi Lentel, Foton, Smartbuy Colorado, dan lampu LED MERAH dengan tangan Anda sendiri”.

Menggunakan contoh perbaikan, saya memperbaiki dan memutakhirkan senter Keyang KY-9914, di mana empat dari tujuh LED padam, dan baterainya habis. LED padam karena sakelar dibalik saat baterai sedang diisi.

Di sirkuit listrik yang dimodifikasi, perubahan disorot dengan warna merah. Saya mengganti baterai asam yang rusak dengan tiga baterai Sanyo Ni-NH 2700 AA bekas secara seri, yang sudah dekat.

Setelah mengubah senter, konsumsi arus LED pada dua posisi sakelar adalah 14 dan 28 mA, dan arus pengisian baterai adalah 50 mA.

Perbaikan dan perubahan lampu LED
14Led Smartbuy Colorado

Senter LED Smartbuy Colorado berhenti menyala, meskipun tiga baterai AAA dipasang dengan yang baru.

Casing anti air terbuat dari paduan aluminium anodized, memiliki panjang 12 cm Senter terlihat gaya dan mudah digunakan.

Cara memeriksa baterai di senter LED untuk kesesuaian

Perbaikan alat listrik apa pun dimulai dengan memeriksa sumber listrik, oleh karena itu, meskipun baterai baru dipasang di senter, perbaikan harus dimulai dengan memeriksanya. Pada senter Smartbuy, baterai dipasang di wadah khusus yang dihubungkan secara seri dengan bantuan jumper. Untuk mendapatkan akses ke baterai senter, Anda perlu membongkarnya dengan memutar penutup belakang berlawanan arah jarum jam.

Baterai harus dipasang di wadah, mengamati polaritas yang tertera di atasnya. Polaritas juga ditunjukkan pada wadah, sehingga harus dimasukkan ke dalam badan lampu dengan sisi yang diberi tanda "+".

Pertama-tama, Anda perlu memeriksa secara visual semua kontak wadah. Jika ada jejak oksida pada mereka, maka kontak harus dibersihkan hingga berkilau dengan amplas atau oksida harus dikikis dengan pisau. Untuk mencegah oksidasi ulang kontak, mereka dapat dilumasi dengan lapisan tipis oli mesin apa pun.

Selanjutnya, Anda perlu memeriksa kesesuaian baterai. Untuk melakukan ini, dengan menyentuh probe multimeter, termasuk dalam mode pengukuran tegangan DC, Anda perlu mengukur tegangan pada kontak wadah. Tiga baterai dihubungkan secara seri dan masing-masing harus menghasilkan tegangan 1,5 V, oleh karena itu tegangan pada terminal wadah harus 4,5 V.

Jika voltase kurang dari yang ditentukan, maka perlu untuk memeriksa polaritas baterai yang benar di dalam wadah dan mengukur voltase masing-masing secara terpisah. Mungkin hanya satu dari mereka yang duduk.

Jika semuanya sesuai dengan baterainya, maka Anda perlu memasukkan wadah ke dalam badan lampu, mengamati polaritasnya, kencangkan penutupnya dan periksa pengoperasiannya. Dalam hal ini, Anda perlu memperhatikan pegas di penutup, yang melaluinya tegangan suplai ditransmisikan ke badan lampu dan darinya langsung ke LED. Seharusnya tidak ada tanda-tanda korosi pada permukaan ujungnya.

Cara memeriksa kesehatan sakelar

Jika baterainya bagus dan kontaknya bersih, tetapi LED tidak bersinar, maka Anda perlu memeriksa sakelarnya.

Senter Smartbuy Colorado memiliki sakelar tombol tekan bersegel dua posisi yang memendekkan kabel yang berasal dari terminal positif wadah baterai. Saat tombol ditekan untuk pertama kali, kontaknya menutup, dan saat ditekan lagi, kontaknya terbuka.

Karena baterai dipasang di senter, Anda juga dapat memeriksa sakelar menggunakan multimeter yang dihidupkan dalam mode voltmeter. Untuk melakukan ini, Anda perlu memutarnya berlawanan arah jarum jam, jika Anda melihat LED, buka bagian depannya dan sisihkan. Selanjutnya, dengan satu probe multimeter, sentuh badan senter, dan yang kedua ke kontak, yang terletak jauh di tengah bagian plastik yang ditunjukkan pada foto.

Voltmeter harus menunjukkan tegangan 4,5 V. Jika tidak ada tegangan, tekan tombol sakelar. Jika sudah benar, maka tegangan akan muncul. Jika tidak, sakelar perlu diperbaiki.

Memeriksa kesehatan LED

Jika tidak mungkin untuk mendeteksi kerusakan pada langkah pencarian sebelumnya, maka pada tahap berikutnya perlu untuk memeriksa keandalan kontak yang memasok tegangan suplai ke papan dengan LED, keandalan penyolderan dan kemudahan servisnya.

Papan sirkuit tercetak dengan LED yang disolder ke dalamnya dipasang di bagian kepala lampu dengan bantuan cincin pegas baja, di mana tegangan suplai secara bersamaan disuplai ke LED dari terminal negatif wadah baterai melalui badan lampu. Dalam foto, cincin diperlihatkan dari sisi yang menekan papan sirkuit tercetak.

Cincin penahan dipasang dengan cukup kuat, dan hanya mungkin untuk melepasnya dengan bantuan perangkat yang ditunjukkan di foto. Pengait seperti itu dapat ditekuk dari strip baja dengan tangan Anda sendiri.

Setelah melepas cincin penahan, papan sirkuit tercetak dengan LED, yang ditunjukkan pada foto, dengan mudah dilepas dari kepala lampu. Tidak adanya resistor pembatas arus langsung menarik perhatian saya, semua 14 LED dihubungkan secara paralel dan melalui sakelar langsung ke baterai. Menghubungkan LED langsung ke baterai tidak dapat diterima, karena jumlah arus yang mengalir melalui LED hanya dibatasi oleh resistansi internal baterai dan dapat merusak LED. Paling-paling, itu akan sangat mengurangi umur mereka.

Karena semua LED pada senter dihubungkan secara paralel, tidak mungkin untuk memeriksanya dengan multimeter yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi. Oleh karena itu, tegangan suplai DC 4,5 V diterapkan ke papan sirkuit tercetak dari sumber eksternal dengan batas arus hingga 200 mA. Semua LED menyala. Jelaslah bahwa kerusakan senter disebabkan oleh kontak yang buruk antara papan sirkuit tercetak dengan cincin pengencang.

Konsumsi lampu LED saat ini

Yang menarik, saya mengukur konsumsi LED saat ini dari baterai ketika dihidupkan tanpa resistor pembatas arus.

Arusnya lebih dari 627 mA. Senter dilengkapi dengan LED tipe HL-508H, yang arus operasinya tidak boleh melebihi 20 mA. 14 LED terhubung secara paralel, sehingga total konsumsi arus tidak boleh melebihi 280 mA. Dengan demikian, arus yang mengalir melalui LED melebihi arus pengenal lebih dari dua kali lipat.

Mode operasi LED yang dipaksakan seperti itu tidak dapat diterima, karena menyebabkan kristal terlalu panas, dan akibatnya, kegagalan prematur LED. Kerugian tambahan adalah pelepasan baterai yang cepat. Mereka akan cukup, jika LED tidak padam lebih awal, tidak lebih dari satu jam pengoperasian.

Desain senter tidak memungkinkan penyolderan resistor pembatas arus secara seri dengan setiap LED, jadi saya harus memasang satu resistor umum untuk semua LED. Nilai resistor harus ditentukan secara eksperimental. Untuk melakukan ini, senter ditenagai oleh baterai standar dan ammeter dihubungkan secara seri dengan resistor 5,1 Ohm pada pemutusan kabel positif. Saat ini adalah sekitar 200 mA. Saat memasang resistor 8,2 ohm, konsumsi arus adalah 160 mA, yang, seperti yang ditunjukkan oleh pengujian, cukup untuk penerangan yang baik pada jarak minimal 5 meter. Untuk disentuh, resistor tidak memanas, jadi daya apa pun cocok.

Perubahan desain

Setelah penelitian, menjadi jelas bahwa untuk pengoperasian senter yang andal dan tahan lama, perlu juga memasang resistor pembatas arus dan menduplikasi sambungan papan sirkuit tercetak dengan LED dan cincin pengencang dengan konduktor tambahan.

Jika sebelumnya bus negatif dari papan sirkuit cetak harus menyentuh badan lampu, maka sehubungan dengan pemasangan resistor, kontak harus dikecualikan. Untuk melakukan ini, sebuah sudut digiling dari papan sirkuit tercetak di sepanjang kelilingnya, dari sisi jalur pembawa arus, menggunakan kikir jarum.

Untuk mencegah cincin penjepit menyentuh jalur pembawa arus saat memasang papan sirkuit tercetak, empat isolator karet setebal dua milimeter direkatkan padanya dengan lem Momen, seperti yang ditunjukkan pada foto. Isolator dapat dibuat dari bahan dielektrik apa saja, seperti plastik atau karton tebal.

Resistor telah disolder sebelumnya ke cincin penjepit, dan seutas kawat disolder ke jalur ekstrim papan sirkuit tercetak. Tabung isolasi dipasang pada konduktor, dan kemudian kabel disolder ke terminal kedua resistor.

Setelah peningkatan senter do-it-yourself yang sederhana, senter mulai menyala dengan stabil dan berkas cahaya menerangi objek dengan baik pada jarak lebih dari delapan meter. Selain itu, masa pakai baterai meningkat lebih dari tiga kali lipat, dan keandalan LED meningkat berkali-kali lipat.

Analisis penyebab kegagalan lampu LED Cina yang diperbaiki menunjukkan bahwa semuanya gagal karena sirkuit listrik yang dirancang secara buta huruf. Tinggal mencari tahu apakah ini dilakukan dengan sengaja untuk menghemat komponen dan mempersingkat masa pakai senter (agar lebih banyak orang membeli yang baru), atau karena pengembangnya yang buta huruf. Saya condong ke asumsi pertama.

Perbaikan lampu LED RED 110

Saya mendapat senter dengan baterai asam bawaan dari pabrikan Cina merek dagang RED untuk diperbaiki. Ada dua pemancar di lentera: - dengan balok dalam bentuk balok sempit dan memancarkan cahaya yang tersebar.

Foto tersebut menunjukkan tampilan senter RED 110. Saya langsung menyukai senternya. Bentuk bodi yang nyaman, dua mode operasi, loop untuk digantung di leher, steker yang dapat ditarik untuk menghubungkan ke listrik untuk mengisi daya. Di lentera, bagian LED cahaya yang tersebar bersinar, tetapi sinar sempit tidak.

Untuk perbaikan, cincin hitam yang memasang reflektor dibuka terlebih dahulu, dan kemudian satu sekrup sadap sendiri dibuka di area loop. Tubuh mudah dibagi menjadi dua bagian. Semua bagian dipasang pada sekrup sadap sendiri dan mudah dilepas.

Sirkuit pengisi daya dibuat sesuai dengan skema klasik. Dari jaringan, melalui kapasitor pembatas arus dengan kapasitas 1 μF, tegangan diterapkan ke jembatan penyearah empat dioda dan kemudian ke terminal baterai. Tegangan baterai diterapkan ke LED sinar sempit melalui resistor pembatas arus 460 Ohm.

Semua bagian dipasang pada papan sirkuit tercetak satu sisi. Kabel disolder langsung ke bantalan. Penampilan papan sirkuit tercetak ditunjukkan pada foto.

10 LED lampu samping dihubungkan secara paralel. Tegangan suplai disuplai kepada mereka melalui resistor pembatas arus umum 3R3 (3,3 ohm), meskipun menurut aturan, resistor terpisah harus dipasang untuk setiap LED.

Pemeriksaan eksternal dari sinar sempit LED tidak menunjukkan adanya cacat. Ketika daya disuplai melalui sakelar senter dari baterai, ada voltase di terminal LED, dan memanas. Jelas terlihat bahwa kristal itu pecah, dan ini dikonfirmasi dengan dial multimeter. Resistansinya adalah 46 ohm untuk setiap sambungan probe ke terminal LED. LED rusak dan perlu diganti.

Untuk kenyamanan, kabel disolder dari papan LED. Setelah melepaskan lead LED dari solder, ternyata LED dipegang dengan kuat oleh seluruh bidang sisi sebaliknya pada papan sirkuit tercetak. Untuk memisahkannya, saya harus memasang papan di pelipis desktop. Selanjutnya, letakkan ujung pisau yang tajam di persimpangan LED dengan papan dan pukul gagang pisau dengan palu. LED memantul.

Penandaan pada rumahan LED, seperti biasa, tidak ada. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan parameternya dan memilih yang cocok untuk diganti. Berdasarkan dimensi keseluruhan LED, tegangan baterai, dan nilai resistor pembatas arus, ditentukan bahwa LED 1 W (arus 350 mA, penurunan tegangan 3 V) akan cocok untuk diganti. Dari "Tabel Referensi Parameter LED SMD Populer", LED putih LED6000Am1W-A120 dipilih untuk perbaikan.

Papan sirkuit tercetak tempat LED dipasang terbuat dari aluminium dan sekaligus berfungsi untuk menghilangkan panas dari LED. Oleh karena itu, saat memasangnya, kontak termal yang baik perlu dipastikan karena bidang belakang LED yang terpasang erat ke papan sirkuit tercetak. Untuk melakukan ini, sebelum menyegel, pasta termal dioleskan ke titik kontak permukaan, yang digunakan saat memasang radiator pada prosesor komputer.

Untuk memastikan pesawat LED terpasang dengan pas ke papan, pertama-tama Anda harus meletakkannya di atas pesawat dan sedikit menekuk ujungnya sehingga menjauh dari bidang sebesar 0,5 mm. Selanjutnya, timah timah dengan solder, oleskan pasta termal dan pasang LED di papan tulis. Selanjutnya, tekan ke papan (lebih mudah melakukannya dengan obeng dengan bit dilepas) dan panaskan timah dengan besi solder. Selanjutnya, lepaskan obeng, tekan dengan pisau di tikungan keluaran ke papan dan panaskan dengan besi solder. Setelah solder mengeras, lepaskan pisaunya. Karena sifat pegas dari lead, LED akan ditekan dengan kuat ke papan.

Saat memasang LED, polaritas harus diperhatikan. Benar, dalam hal ini, jika terjadi kesalahan, dimungkinkan untuk menukar kabel suplai tegangan. LED disolder dan Anda dapat memeriksa operasinya dan mengukur konsumsi arus dan penurunan voltase.

Arus yang mengalir melalui LED adalah 250 mA, penurunan tegangan adalah 3,2 V. Dari sini, konsumsi daya (Anda perlu mengalikan arus dengan tegangan) adalah 0,8 W. Dimungkinkan untuk meningkatkan arus pengoperasian LED dengan mengurangi resistansi menjadi 460 ohm, tetapi saya tidak melakukan ini, karena kecerahan cahayanya cukup. Tetapi LED akan bekerja dalam mode yang lebih ringan, lebih sedikit panas dan waktu pengoperasian senter dari satu kali pengisian daya akan meningkat.

Memeriksa pemanasan LED bekerja selama satu jam menunjukkan pembuangan panas yang efektif. Dia memanas hingga suhu tidak lebih dari 45 ° C. Uji coba laut menunjukkan jangkauan penerangan yang cukup dalam gelap, lebih dari 30 meter.

Mengganti baterai asam di senter LED

Baterai asam yang gagal dalam senter LED dapat diganti dengan baterai asam serupa, serta baterai lithium-ion (Li-ion) atau baterai nikel-logam hidrida (Ni-MH) ukuran AA atau AAA.

Baterai RUPS timbal-asam dengan berbagai dimensi tanpa tanda dengan tegangan 3,6 V dipasang di lentera Cina yang diperbaiki Menurut perhitungan, kapasitas baterai ini adalah dari 1,2 hingga 2 Ah.

Dijual, Anda dapat menemukan baterai asam serupa dari pabrikan Rusia untuk UPS 4V 1Ah Delta DT 401, yang memiliki tegangan keluaran 4 V dengan kapasitas 1 Ah, seharga beberapa dolar. Menggantinya cukup sederhana, mengamati polaritasnya, menyolder kedua kabel.

Setelah beberapa tahun beroperasi, senter LED Lentel GL01, yang perbaikannya dijelaskan di awal artikel, kembali dibawa ke saya untuk diperbaiki. Diagnostik menunjukkan bahwa baterai asam telah menghabiskan sumber dayanya.

Baterai Delta DT 401 dibeli untuk menggantikannya, tetapi ternyata dimensi geometrisnya lebih besar dari yang rusak. Baterai senter standar memiliki dimensi 21 × 30 × 54 mm dan lebih tinggi 10 mm. Saya harus memodifikasi badan senter. Oleh karena itu, sebelum membeli aki baru, pastikan aki tersebut pas dengan badan senter.

Penghentian kasing dilepas dan bagian dari papan sirkuit tercetak digergaji dengan gergaji besi, dari mana resistor dan satu LED sebelumnya disolder.

Setelah selesai, baterai baru terpasang dengan baik di badan senter dan sekarang, saya harap, akan bertahan lebih dari satu tahun.

Mengganti baterai asam
baterai AA atau AAA

Jika tidak memungkinkan untuk membeli baterai 4V 1Ah Delta DT 401, maka dapat diganti dengan baterai nikel-logam hidrida (Ni-MH) tipe tiga jari dengan ukuran AA atau AAA dengan kapasitas 1 A × jam , yang memiliki tegangan 1,2 V. Untuk ini, cukup sambungkan secara seri, mengamati polaritas, tiga baterai dengan kabel dengan menyolder. Namun, penggantian semacam itu tidak layak secara ekonomi, karena biaya tiga baterai AA AA berkualitas tinggi dapat melebihi biaya pembelian senter LED baru.

Tapi di mana jaminan tidak ada kesalahan pada rangkaian kelistrikan lampu LED baru, dan Anda juga tidak perlu memodifikasinya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa mengganti baterai timbal dalam senter yang dimodifikasi adalah tindakan yang bijaksana, karena akan memastikan pengoperasian senter yang andal selama beberapa tahun lagi. Ya, dan akan selalu menyenangkan menggunakan senter, diperbaiki dan ditingkatkan dengan tangan Anda sendiri.