Mindenki szereti az ég felé emelni a fejét és nézni a csillagokat. Megnyugtat, megnyugtat, pozitivitást ad, és gyakran csak boldoggá tesz. A csillagos égboltot költők százai éneklik, a romantika szinte lehetetlen ezer fény villanása nélkül, az iskolai csillagászati ​​órák pedig keveset hagytak közömbösen.

A fotósok sem kivételek. Épületek vagy modellek éjszakai fényképezése, és csillagok figyelmen kívül hagyása a kompozícióban egy értékes természeti erőforrás kizárását jelenti a műből. Maga az éjszakai égbolt pedig kiváló felvétel lehet, ha a teljes fényképezési folyamatot megfelelően szervezi meg.
Ahhoz, hogy helyesen fényképezzen sztárokat, nem kell menő objektívvel vagy több éves tapasztalattal a háta mögött, csak jól ismernie kell a fényképezőgép beállításait, és alaposan tanulmányoznia kell az éjszakai fényképezés funkcióit. Valójában csak néhány fontos pont van:

• A megfelelő hely a fényképezéshez és a megfelelő szög;
• Tiszta idő és tiszta égbolt;
• A filmezéshez szükséges eszközök és felszerelések;
• Helyesen állítsa be a kamera beállításait;
• A képek megfelelő feldolgozása a szerkesztőben a forgatás után.

Ha az összes pontot helyesen és bölcsen tölti ki, a felvételek minőségi és gyönyörűek lesznek.

A forgatás helyszínének kiválasztása

A forgatás előkészületei egy gyönyörű hely felkutatásával kezdődik, gyönyörű kilátással. A legjobb a városból kijutni a természetbe, és magasabb teret keresni. Feltétlenül napközben el kell menni az előzetes, vagy a megfigyelésre, hogy ne találjon kellemetlen meglepetéseket szemét és egyéb emberi tevékenység nyomai az elkészült képeken. Előzetesen vázolja fel a szöget, készítsen tesztképeket és határozza meg a szükséges felszerelést - az ilyen műveletek sok időt és idegsejteket takarítanak meg. Sötétben szép tájat keresni nem a legkellemesebb időtöltés.

A csillagos égbolt keretét meg kell tölteni más statikus elemekkel: házak, fák, folyó, gyönyörű dombsorok. Egyes fotósok tűz, sátor és egyéb kempingkellékek segítségével teremtik meg a hangulatot. Jó kontrasztot teremtenek az építészeti építmények, az elhagyott épületek, a tornyok és a magányos házak a csillagos ég hátterében. Idővel megtalálhatja stílusát és elkészítheti saját kompozícióit a sztárok hátterében, és kezdheti a már elkészített fényképek másolásával.

Időjárási viszonyok

A csillagos égbolt fényképezéséhez az időjárás segítségére lesz szükség, hogy az égbolt minél felhőtlenebb legyen, a környező világ pedig minél szélcsendesebb és nyugodtabb legyen. Hosszú expozíció esetén a mozgó fák arra kényszerítik Önt, hogy nagy számú képkockát készítsen a kész kép összegyűjtéséhez. Csillagpálya felvételekor futó felhők (csillagok mozgása az égen) szükségtelen interferenciát okoznak, és az eltávolításuk problémás lesz.

Ezenkívül az éjszakának teljesen hold nélkülinek kell lennie; a hold vakító fényt és további fényt biztosít, ami magasabb ISO-értékeknél túlexponált területeket eredményez. Tehát összeegyeztetjük terveinket az időjárással, kiválasztjuk az optimális helyszínt és elkezdjük elkészíteni a kempingkészletünket.

A sztárok forgatásához szükséges felszerelés

Miután eldöntötte a forgatás helyszínét, és elkezdte várni a megfelelő holdállást és a jó időt, keresheti a rendezvényhez szükséges felszerelést. A csillagok fotózása az éjszakai fotózásra utal, így az alapvető eszközök és felszerelések ugyanazok lesznek: állvány, kábelkioldó vagy távirányító, nagy formátumú objektív (halszemet is vihetünk), forró tea és kényelmes ruhák . Nézzük sorban:

A forgatási eszközökön kívül kényelmes cipőt és ruhát, hideg időben pedig meleg teát és ételt hozzanak magukkal. A 2-3 órás minimális forgalom melletti kinti munka, néha fél éjszaka is erőt és türelmet igényel. A hosszú távú fényképezéshez cserélhető akkumulátorokra és memóriakártyákra lesz szükség, amelyek gyorsan elhasználódnak.

A kamera beállításai és opciói

A helyszínen, a kamera állványra helyezése és az optimális szög kiválasztása után be kell állítani a kamerát. Ki kell választania a megfelelő értékeket a következő paraméterekhez:

• Rekesznyílás mértéke;
• fényelnyelés vagy ISO;
• Kivonat;
• Gyújtótávolság;
• Összpontosítás;

Éjszaka, más helyzetekben pedig manuális módban fényképezünk a fényképezőgép beállításaival. Ez lehetővé teszi a szabványos kameraprogramok megkerülését és szokatlan, művészi fényképek készítését. Lépésről lépésre nézzük meg a beállítási folyamatot.

1. Először válassza ki a kézi beállítási módot (M) vagy a zársebesség beállítási módot (T). Ez utóbbi esetben a fényképezőgép a minimális rekesznyílás értékét választja, a képminőséget pedig kézi fókuszálással és a „Záridő” paraméter módosításával állítja be;
2. Kiválasztjuk a lehető legkisebb rekesznyílás értéket, vagyis a lehető legnagyobbra nyissuk ki. Éjszaka kevés fény és információ jut be a szenzorba, ami azt jelenti, hogy szélesre nyitott rekesznyílás mellett a csillagok fényesek lesznek, és nem kell túlságosan növelni az ISO-t;
3. A fényelnyelést, vagyis ISO-t 400-ról 1600-ra állítjuk, ha kevesebbet állítunk be, akkor semmi nem lesz látható, ha több, akkor túlzott szemcsésség jelenik meg, ami szintén nem kívánatos. Minden helyzethez empirikusan választjuk ki az optimális értéket, az átlagértéktől elmozdulva, például 800-tól;
4. A fókusznak kézi módban kell lennie, mutasson a végtelenbe. Lehetőség van a világító tárgyakra, ha rendelkezésre állnak és elég messze vannak a kamerától. Itt is csak kísérletileg lehet meghatározni, minden kompozíció egyéni megközelítést igényel;
5. A zársebesség a fő eszköz a művészi hatások létrehozásához a csillagos égboltról készült fényképeken. A gyors zársebesség lehetővé teszi, hogy tisztább képet kapjon, csillagnyomok nélkül. Ugyanakkor a hosszú záridő lehetővé teszi, hogy világosabb és kontrasztosabb képeket és több részletet kapjon. Meg kell találnia az „arany középutat”, vagyis az optimális értéket, általában 15 és 30 másodperc között.

Ráadásul minél hosszabb a gyújtótávolság, annál nagyobb az interferencia hosszú expozíciónál. A záridőt a következő képlettel számíthatja ki: 600 osztva a gyújtótávolsággal, ha az objektívnek van vágási tényezője, akkor osztani is kell vele. Néha művészi hatást kelt a zársebesség növelése, amíg a csillagok helyett kötőjeleket nem kapunk.

A kezdő fotósok számára nehéz az összes paramétert és azok kombinációit szem előtt tartani, ezért tapasztalat alapján válasszon érdekes kombinációkat. Valószínűleg egy kicsit több időt kell töltenie kint a különböző beállítások kipróbálásával. De az utófeldolgozás során lesz elég anyag ahhoz, hogy érdekes képeket kapjunk.
Ha a csillagokon kívül más, megfelelő élességű és megfelelő színvisszaadású elemek is szerepelnek a fotón, akkor érdemes több képet készíteni, a keret egyes részeire fókuszálva. A megvilágításhoz lámpákat, reflektorokat, elhaladó autókat, épületek fényét használhatjuk, így a csillagos eget más érdekes részletekkel is felhígíthatjuk.

Star Trek - művészi technika sztárok fényképezésekor

Azok a fotósok, akik szokatlan technikákat alkalmaznak munkáik elkészítéséhez, minden bizonnyal érdeklődni fognak a „Star Trek” effektus iránt a csillagos égbolt felvételéhez. A csillagok eltávolításának ez a gyönyörű módja meglehetősen egyszerű, és nem igényel különleges készségeket vagy eszközöket. Két alapvetően eltérő technika létezik: készítsen egy képkockát hosszú záridővel, vagy készítsen több képkockát, és kombinálja őket egy speciális programmal.

A hosszú záridő (több mint 5-7 perc) az érzékelő túlmelegedéséhez, valamint zaj és szemcsék megjelenéséhez vezet, de az ilyen képkockák minimális erőfeszítést igényelnek az utófeldolgozás során. A második módszer több munkát igényel - hosszú ideig kell fényképeznie 15-20 másodperces záridővel, majd össze kell ragasztani őket. Ennek a módszernek megvannak a maga előnyei - a vonalakat a lehető leghosszabbra lehet készíteni, ami hosszú expozícióval nem valósítható meg. A mátrix nem melegszik fel, és az ingyenes Startrails program a teljes képet egy kupacba gyűjti.

A Star Trek technika nehézsége a forgás központi pontjának megtalálása. Egyes csillagok gyorsabban, mások sokkal lassabban mozognak, a sarkcsillag olyan lassan mozog az éjszaka folyamán, hogy körülbelül 40 percig állónak tekinthető.

A forgatási folyamat megszervezése

A gyakorlatban minden sokkal egyszerűbbnek bizonyul, mint az elméletben látszik - a legtöbb technikát intuitív módon hajtják végre, megváltoztatva a kamera beállításait és helyzetét. De van néhány gyakorlati tipp, amelyek megkönnyíthetik a csillagos égbolt fotózását.

Foglaljuk össze a fentieket

A csillagos égbolt fényképezése meglehetősen egyszerű, ha ismeri az éjszakai fotózás jellemzőit. Ehhez nem szükséges drága fényképezőgép és nagy teljesítményű optika, egy szokásos DSLR és egy Kit objektív megbirkózik a feladattal. Ha optikát választ, jobb, ha a széles formátumot részesíti előnyben. Fényképezzen lassú zársebességgel, közepes ISO-értékekkel és széles rekesznyílással. A beállításokhoz jobb a kézi módot választani, és tisztán fókuszálni az objektívvel. RAW formátumban fényképezzen, így több anyag lesz a képkockák utófeldolgozásához.

Egy kezdő fotósnak sok gyakorlásra van szüksége, és nem számíthat kiváló minőségű eredményekre az első fotózások során. Átlagosan éjszakánként többször kell kimenni a szabadba, hogy ilyenkor átérezzük a filmezés sajátosságait, és kiválasztjuk a kamerabeállítások optimális kombinációját. A vonat és javítsa készségeit, fényképes látásmódját, intuícióját és művészi ízlését

Egy cikk a Tejút és általában a csillagos ég fotózásáról. Ez a fajta fényképezés rendelkezik néhány funkcióval, amelyek ismeretében kiváló eredményt érhet el.

Először is gondoskodnunk kell a kameráról. Szinte minden modern tükörreflexes fényképezőgép készletobjektívvel alkalmas csillagok fotózására. A nem cserélhető optikával ellátott digitális kompaktokat nem fogjuk megítélni, az egy külön téma.

A fejlett eszközöknek van egy jelentős előnye - a nagy megengedett fényérzékenység (ISO). Például az alábbi fotó ISO6400-as minőségben készült, ami elfogadhatatlan az olcsó fényképezőgépeknél.

Objektív éjszakai fotózáshoz

Ami az objektívet illeti, meteorok és csillagok lövésénél a rekesznyílás rendkívül kívánatos, ami, mint tudod, nem lehet túl sok. Az f/2.8 bőven elég. f/3.5 - már kicsit sötét van, de még élhetsz. A szög szélességének is nagy jelentősége van: a csillagok folyamatosan mozognak, és ezt figyelembe kell venni. Ha teljes formátumú fényképezőgépen 18-24 mm-es gyújtótávolságú (FR) (kivágott fényképezőgépen 12-16 mm-es) gyújtótávolságú objektívvel rendelkezik, akkor a beállítható zársebesség nem haladja meg a 20 másodpercet.

Készítsen próbafelvételt, nézze meg 100%-os nagyításban, és csillagnyomokat fog látni (a pontok helyett a csillagok vonalak megjelenését veszik fel). Ha nincs szüksége a végső kép nagy felbontására, növelheti a záridőt 30 másodpercre, majd csökkentheti a méretet, és közzéteheti az interneten - senki sem fogja kitalálni, hogy a zársebesség hosszú volt. például a 30 másodperces expozícióval rendelkező képkockákat egy full-frame kamerára csatlakoztatott 10 mm-es halszemtel is el lehet készíteni, így elkerülhető a nyomok megjelenése. Illetve ott vannak, de csak 100%-os nagyításban láthatóak.

A kényelem kedvéért összeállítottunk egy táblázatot. Ha nem tudja, milyen kamerája van, nézze meg a harmadik oszlopot

Fókusztávolság – Zársebesség FF esetén – Záridő a kivágáshoz

• 10mm - 40s - 30s


• 14mm - 35s - 25s


• 18mm - 25s - 15s


• 24mm - 20s - 12s


• 35mm - 12s - 8s


• 50 mm - 8s - 6s

Hogyan kell használni az asztalt? Nagyon egyszerű. Keresse meg az objektív gyújtótávolságát a bal oszlopban (például 18 mm), majd ha full-frame kamerája van (ha igen, akkor ezt már tudja), akkor nézze meg a második oszlopot - ez lesz a maximum záridő az Ön számára. Ha van kivágott fényképezőgéped (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 stb., Canon 1000d, 50d, 7d stb.), akkor nézd meg a harmadik oszlopot, ott a maximális záridőd lesz feltüntetve.

De nem kell vakon betartani a fent leírt szabályokat! Ha a csillagok mozgását szeretné rögzíteni, akkor a záridőt éppen ellenkezőleg, 60 percre kell növelni. Ennek megfelelően csökkenteni kell az ISO-t és le kell zárni a rekeszt, hogy ne exponáljanak túl a keretek.

Elbrus éjszaka, expozíció 10 perc. Nemrég lement a nap

Most beszéljünk a fényérzékenységről (ISO) az éjszakai égbolt fotózásához

Minél magasabb, annál jobb. De ne hülyéskedj! Fedezze fel a kamera képességeit! A Nikon d7000-nél nyugodtan beállíthat ISO3200-at, vagy óvatosan 6400-at. A Nikon d600-nál nyugodtan beállíthatja 6400-ra. A Bermamyt csillaghullásról készült felvételek szinte mindegyike ISO6400-on készült. De minden kamerának megvan a felső határa, amikor a zaj mennyisége gyorsabban kezd növekedni, mint ahogy a csillagos égbolt új részletei megjelennek. Például d90-en soha ne állítsa az érzékenységet 1600 fölé, különben alaposan csökkentenie kell a zajt. Az alacsony ISO-t szélesebb látószöggel és lassabb záridővel lehet kompenzálni, úgyhogy hajrá!

Rekesznyílás csillaghulláskor

Csillagos égbolt, és főleg meteorok lövöldözésénél a lehető legrövidebb idő alatt kell a maximális fénymennyiséget elérnünk, ezért ki kell nyitnunk a rekeszt. Minden objektívnek megvan a maga maximális rekeszértéke, általában f/1,4, 1,8, 2,8, 3,5, 4 – ha nem tudja, mi ez, akkor alaposan nézze meg az objektívet. oda van írva =)

Minél kisebb a szám, annál több fény éri a mátrixot. DE! Minden objektívnél a maximális nyitott rekesznyílásnál rosszabb a képminőség, mint zártnál. Például, ha f/1,4-gyel fényképezzük az eget, nagyot csalódhatunk: csillagok helyett szomorú elmosódásokat kapunk. Egy képkocka felvétele után nagyítsa ki 100%-kal, és alaposan tanulmányozza át. Ha a csillagok homályosak és elmosódottnak tűnnek, akkor először ellenőrizze a fókuszpontosságot, és csak ezután zárja be a rekeszt például 2,8-ra. A képek sötétebbek lesznek, de a képminőség javul. Ha olcsó kitobjektíved van, akkor ne aggódj, állítsd be a maximálisan megengedett 3,5-öt és lőj! Nem tehetsz rosszabbat.

Fókuszálás az ég fotózásakor

Vannak ezzel problémák, és nagyok. A helyzet az, hogy a legtöbb objektív esetében a „végtelen” ikon helyzete a fókuszgyűrűn nem felel meg a valódi végtelennek. Ezt nagyon könnyű ellenőrizni: napsütéses napon menjen ki a szabadba, keresse meg a legtávolabbi tárgyat vagy horizontot, fókuszáljon és nézze meg a fókuszgyűrűt. Meg fog lepődni, hogy a végtelen szimbólum nem esik pontosan egy vonalba a jellel. Ne feledje ezt a pozíciót, vagy ami még jobb, ragasszon egy ragasztószalagot a lencsére, és jelölje meg egy jelölővel. Sötétben nem kell harmincötezer képkockát felvenni, eszeveszetten forgatni a fókuszgyűrűt egyik oldalról a másikra, megpróbálni fókuszálni és hiányozni a lehulló meteorokat. És ne számíts arra, hogy teljes sötétségben a kamera képes lesz a géppuskára fókuszálni. Csak tollal!

Szükség lesz még egy állványra és egy távirányítóra (vagy legalább egy késleltetett kioldóra). De remélem ezt már kitaláltad. Azonban távirányító nélkül is lőhet csillagokat, és nem használ zárkésleltetést: nagyon merev állványra, stabil kezekre lesz szüksége, és még fekete égbolt felvételekor is a fényképezőgép kis rezgései az első másodpercben semmit sem befolyásolnak. minden.

Nos, áttanulmányoztuk a probléma technikai részét, most térjünk rá a gyakorlatra.

Hol lehet csillagokat és a Tejútot fotózni?

Először is, amikor a csillagok fényképezését tervezi, ne feledje: a városban nincs mit fogni. A város sok fényt hoz létre, ami kiemeli a légkörben lebegő nedvességet és port. Ez a jelenség önmagában nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a legfényesebb csillagokat lássuk, de a Tejútot nem lehet látni a városból (hacsak nem energiakatasztrófa történt minden teljes leállásával). Ezért mindenekelőtt ügyeljen a forgatás helyére. Minél távolabb kell menni a lakott területektől, messzebbre, sőt még messzebbre. Még Bermamitból is jól látható a KMS városaiból származó fényszennyezés:

Mint látható, az égbolt alsó részét a horizont felett városi fények világították meg (és a városokban általában köd volt, a csillagok pedig szinte láthatatlanok voltak, ha ha). Bár a Bermamytben egy ilyen jelenség már nem zavarhatja, csak díszíti a keretet. A városban azonos felvételi paraméterekkel egy csillag nélkül is ragyogó sárga eget kapnánk.

Mikor a legjobb idő a csillagos ég fotózására?

Amikor nincs hold a csillagos égen!

Igen, a hold valóban tönkreteheti az éjszakai életét, különösen a telihold Zenithben. Ezért, ha csillagvadászatot tervez, ismerkedjen meg a holdnaptárral. Például egy Bermamyt-i utazás során a hónap nagyon fiatal volt, és alacsonyan lógott a horizont felett, majd teljesen eltűnt, csak egy érdekes narancssárga csíkot hagyva a láthatáron és gyönyörű tükröződést az Elbrus lejtőin. És ez jó.

Kilátás a fennsík tetejéről naplemente után

A hold mellett gondoskodni kell a jó időről is. Hogyan fogja ezt megtenni, senki sem tudja. Van, akinek az isteneknek való áldozathozatal, másnak az imádkozás segít, van, akinek a macska simogatása segíti a szerencsét, egyes különcök pedig még időjárás-előrejelzést is használnak. De tény marad: tiszta égboltra van szükségünk!

Az ég melyik részén érdemes hullócsillagokat keresni?

Azt mondják, hogy az égbolt legjobb része a zuhanó meteorok fotózására a zenittől 45 fokos távolságra van. Ez valahol középen van a horizont és egy egyenesen felfelé tartó vonal között (a csillagászok megbocsáthatják a sűrűségemet). Érdekes eredményeket érhetünk el azonban, ha függőlegesen felfelé készítünk képeket nagylátószögű objektívvel. És ha a Perseidákat fényképezed, akkor logikus lenne az objektívet a Perszeusz csillagkép felé fordítani, íme egy példa:

A fenti képkocka Nikon d7000, ISO6400, 15 másodperces záridővel készült. DE! Tévedés ne essék, nem minden meteor került a képkockába egyszerre. Erről bővebben alább. Ez az a hely, ahol semmiképpen sem szabad lehulló meteorokat keresni – a horizonton. Először is, a légkör optikai tulajdonságai nem teszik lehetővé, hogy szinte semmit lássunk, másrészt a horizont általában világos.

Hogyan lehet megtalálni a Perszeusz csillagképet? Itt egy kép az internetről:

Hogyan találjuk meg a Perszeusz csillagképet

Hogyan fogjunk meteort a keretbe?

Irányítsa a fényképezőgépet egy pontra, állítsa be folyamatosan, és várjon, várjon, és várjon. Előbb-utóbb a meteorok elkezdenek hullani az objektívedbe, és több ezer képkockából kell kiválasztanod ugyanazt a 30 darabot, amelyeken űrszemét nyomai vannak, és össze kell hoznod őket. És ez nem vicc! A fenti példában a szerző körülbelül 1200 képkockát készített, ebből 38-at kiválasztott meteorokkal, majd összefűzte a képeket. Ez akkor lehetséges, ha a Sarkcsillag irányába lő. Aztán amikor a keretek egy képzeletbeli középpont – a Sarkcsillag – körül forognak, pontosan illeszkednek egymáshoz. Vágjunk le valami feleslegeset, és marad ez a meteorraj rozetta.

Mindenesetre a türelem, a munka és a törött redőny mindent ledarál!))

Boldog lövöldözést!

Szöveg és fotók: Pavel Bogdanov

Készítsen FF-fotót egy adott objektívvel. Könnyedén készíthetsz belőle vágott fotót a Photoshopban, ha egyszerűen kivágod a központi részt egy együtthatóval. 1.5, amely megfelel a vágott mátrixszal készült fotó követelményeinek. Hasonlítsa össze mindkét képet 100%-os léptékben. A pályák hossza pontosan azonos lesz. Mert ugyanaz a csillag, ugyanolyan pixelméret és azonos gyújtótávolság. De az EGAA más lesz.
- Szóval senki nem vitatkozik. De nem a 100%-os termésről beszélek, hanem arról, hogy az emberek ténylegesen használják a valódi lencséket. Készítsen két fényképet ugyanazzal az objektívvel, de 2 különböző mátrixon (FF és crop 1,5), nyomtassa ki őket 20x30-ban, és nézze meg őket. A vágott testtel készült fotó másfélszer kisebb látószöggel és másfélszer észrevehetőbb csillagnyomokkal rendelkezik. Természetesen minden más egyenlőség mellett. Éppen ezért, ha egy vágott, azonos gyújtótávolságú fényképezőgéppel készítünk fényképet, ez szükséges csökkentse a záridőt 1,5-szeresére. És erről beszélek a jegyzetemben. Még egyszer arról beszélek hogy minden más tényező változatlansága mellett és a vágási tényező növelésével növelni kell a zársebességet.

Ezenkívül nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a vágási tényezővel együtt, amint helyesen megjegyezte, a mátrix felbontása nem csökken. Például az összes modern vágott Nikon elérhető 24 MP-es mátrixszal (d5300-5300, d7100 és így tovább). Szóval mi van ebből?

Nálunk:
2 kamera, 1,5 és 1 vágás
1 objektív, 15 mm
Lássunk két felvételt:
ISO 800, 30 másodperc.
Mindkét képkockát 100%-os nagyítással nyitjuk meg, amelyek mindegyike 24mp.
Mit fogunk látni?
Amit látni fogunk, az az, hogy a nyomok jobban észrevehetők a termésen.

Nem vagyok őrült attól, hogy kivágjak valamit a 24 MP-es képkockáimból, és 10,5 MP-esre alakítsam, ezt a valóságban szinte senki sem csinálja. Mindenki azt csikarja ki a mátrixából, amire képes. És a kivágott töredékre vonatkozó hipotetikus példád mind igaz, de semmi köze a valósághoz. Így eljutsz arra a pontra, hogy egyáltalán nem kell mondjuk 135 mm-t venni, hanem mindent 10 mm-re lőhetsz, majd levághatod, és nem lesz különbség. Mert mivel 10 mm-nél 30 másodpercnél szinte láthatatlanok a nyomok, így 135-nél már nem is látszanak. És nem számít, ha egy 10 mm-es keretből kivágunk egy 135 mm-nek megfelelő darabot, akkor mindössze 0,3 megapixelt kapunk. Nyomtassa ki őket a falra 100x60 méretben, és örüljön.

— A 2. ponton alapul, hogy a vágásnál hosszabb sávokat kapsz ugyanazokkal a paraméterekkel, mint az FF-nél. A gyártók általában ugyanazt a felbontást igyekeznek fenntartani a kivágott kameráknál, mint az FF-nél.

mit mondasz? igaz? Csak bebizonyítottad, hogy tévedsz? Vagy csak én vagyok így, és egyszerűen azt tanácsolja azoknak, akik vágott kamerát használnak, hogy csökkentsék a kész fotó méretét, hogy elkerüljék az elmosódást? Vagy esetleg érdemes kisebb méretben kinyomtatni őket?
Nem lenne jobb, ha követnéd a tanácsomat, csökkentsd a záridőt, és rövidebb nyomokat készíts?

És ahhoz, hogy ugyanannyi pixelt illesszünk egy kisebb mátrixba, csökkenteni kell a méretüket. A kisebb pixel pedig több elmosódást jelent.
Szóval ki vitatkozik? Mesélek neki Fomáról, ő mesél nekem Yeremáról! Több elmosódottság – nos, lerövidítjük a záridőt és fényképezzük, mi a probléma?

Valószínűleg az a probléma, hogy én, aki fényképez, és nem vesz részt a pixelek mérésében, mindig a megjelenésre koncentrálok. kész keretben, és nem a technofetisisztákon, akiknek szükségük van néhány mitikus számra. Barátom, tanácsom a fotósoknak szól. Azoknak, akik kész, tömör, 3x2-es képet kapnak, amit papírra nyomtatnak, és nem speciális laboratóriumokban nagyító alatt vizsgálják. És az én esetemben ezek a tippek sokkal relevánsabbak, mint a kis pixel elmélete, amely csak akkor releváns, ha 100%-os nagyítással nézzük a képet.

Az éjszakai fotózás fő előnye, hogy az ilyen fényképezés sok hibát megbocsát. Ez a fajta fényképezés nem igényel különleges időjárási körülményeket a gyönyörű felvételek készítéséhez. Mindenféle éjszakai fény és városi lámpa mindent megad nekünk, amivel dolgozhatunk, és kiváló felvételeket készíthetünk. De ha megpróbálod lefényképezni a csillagos éjszakai eget, az teljesen más történet lesz.

A valóság az, hogy az éjszakai égbolt fotózása bizonyos készségeket igényel. Ha ilyen jellegű felvételt készít, készüljön fel arra, hogy lehetőségei nagyon korlátozottak lesznek. És fel kell készülnie néhány átfedésre és esetleges hibákra.

Gyönyörű fényképeket készíteni az éjszakai égboltról azt jelenti, hogy mobilnak kell lenni. Távoli helyekre kell utaznia, és nagy távolságokat kell megtennie, hogy valóban érdemes lövést kapjon. Emiatt értékes alvásidőt veszít. Igyekezzünk elkerülni néhány hibát, amikor az éjszakai csillagos égboltot fényképezzük. Ezért elkészítettem és elemeztem Önnek 6 fő problémát, amelyekkel sztárok fotózása során találkozhat.

Gyilkos #1: Hold

A csillagok, és különösen a Tejútrendszer egyik legnagyobb ellensége a Hold. Lehet, hogy ez meglep, de igaz. Miért van ez így? Mert a hold negyedéből érkező fény több mint 100-szor erősebb, mint a csillagfény. Tehát a holdfény csak elmossa a jelenetet.

Annak is megvannak a maga előnyei, hogy a hold az égen van. Például a hold megvilágíthatja a kiválasztott jelenet előterét, és segíthet gyönyörű éjszakai jelenet létrehozásában. De ha a hullócsillagokról (a Tejútról) van szó, a hold gyilkos.

Ráadásul a hold a hónap nagy részében az éjszakai égbolton van. Őszintén szólva nem tervezem az éjszakai égbolt fényképezését az újhold előtti és utáni 5 napos időszakban. Teliholdkor lőni nem jöhet szóba. A Tejút fotózásának rossz ideje évente körülbelül 70%. Tehát ez eléggé korlátozza a lövöldözést.

Szóval hogyan lehet elkerülni a Holddal kapcsolatos problémákat? Kétféleképpen lehet elkerülni az éjszakai égbolton, és mindkettőhöz szükség van egy TimeAndDate.com nevű webhelyre. Ez a weboldal mindent elmond a holdfázisról. Így megtervezheti éjszakai égboltfelvételeit az újhold idején vagy annak közelében.

Ha nem ismeri a holdfázisokat, és nem tudja, mi az újhold, akkor azt válaszolom, újhold az, amikor éjszaka nincs hold az égen. Az újholdtól a Hold félholdra, negyedholdra, majd néhány héttel később teliholdra kerül (majd a folyamat fordítva indul el). Az újhold előtti és utáni éjszakák kritikusak a csillagfotózásban, mert nemcsak a Holdról érkező fényt korlátozza, de az új fázisban a hold már nem is lesz az éjszakai égbolton.

A Hold az újhold fázisában nappal az égen, a telihold fázisában éjszaka az égen utazik. Minél közelebb van az újhold időpontja, annál kevesebb ideig lesz a hold éjszaka az égen.

Ez a második úthoz vezet, elkerülhetjük a holdat, mielőtt felkelne az éjszakai égbolton. Ismét kiszámíthatja a holdkeltéig eltelt időt a TimeAndDate.com oldalon. Azonban meg kell győződnie arról, hogy megfelel a csillagok sikeres fényképezéséhez szükséges egyéb feltételeknek (pl. teljes sötétség, időjárási viszonyok, csillagmozgások stb.). Az alábbiakban róluk fogunk beszélni.

Killer #2: Fényszennyezés

Már tudja, hogy a sötétséget a lehető legsötétebbre kell időzítenie, hogy jó eredményeket érjen el csillaghulláskor. De meg fog lepődni, milyen sötét lehet valójában. Nem lehet egyszerűen elhajtani a városból fél órával a fotózás előtt, és elvárni, hogy elég sötét legyen ahhoz, hogy valóban lefotózzuk a gyönyörű éjszakai eget vagy a Tejútot. A fényszennyezés miatt nem lesz tökéletesen sötét az égbolt a városban. A fényszennyezés a városi fények fénye, amely megvilágítja az eget.

A legjobb fényképezési hely megtalálásához használja a Dark Site Finder szolgáltatást. Ez a legjobb forrás, amit láttam, amely minimális fényszennyezett helyeket mutat. Ez alapvetően a Google Maps különböző színekkel, amelyek megmutatják, mekkora fényszennyezés lesz egy adott helyen. Minél sötétebb a szín, annál jobb (azaz annál kisebb a fényszennyezés).

Milyen sötétnek kell lennie ahhoz, hogy nagyszerű csillagos égbolt legyen? Tényleg sötét. Nézd meg ezt a fotót:

Ez a fénykép a Dark Site Finder kék területén készült, ami az ötödik legsötétebb terület a 15 közül. A kép bal alsó sarkában látható fényszennyezés nem egy nagyvárosból, hanem egy zölddel árnyékolt kisvárosból származik. a térképen. A város 15-20 kilométerre volt tőle.

Nem láttam szabad szemmel ezt a fényszennyezést, az égbolt teljesen sötétnek tűnt. De a képen jól látszik. Ezért fényképezés előtt győződjön meg arról, hogy az ég elég sötét.

Killer #3: Csillagmozgalom

Ha nem jártas az asztrofotózásban és a csillagfotózásban, akkor azt gondolhatja, hogy csak egy-két percre ki kell nyitnia a zárat, hogy elegendő fény jusson a fényképezőgépbe. És el fogja érni a megfelelő expozíciót. De ez nem segít, mert a csillagok mozognak. És sokkal gyorsabban mozognak, mint gondolnád. (Oké, tudom, hogy ez azért van, mert a Föld forog)

Ha hosszú expozíciós felvételt készít az éjszakai égboltról, a csillagok mozogni fognak, amíg a zár nyitva van. A csillagok kis nyomokként jelennek meg a képen. A sztárokat gyakran szándékosan nagy zársebességgel forgatják le, hogy nagy sávokat kapjanak a teljes képkockán, de ez egy teljesen más történet. Itt arról beszélünk, hogy tiszta csillagok jelennek meg az éjszakai égbolton.

Mennyi ideig kell nyitva lennie a redőnynek, hogy tiszta csillagok keletkezzenek? Az ultraszéles látószögű témák kivételével ne használjon 15 másodpercnél hosszabb záridőt. Még ultraszéles látószögeknél sem szabad 30 másodpercnél hosszabb záridőt használni. Használhat egy speciális szabályt, az 500-as szabályt is, hogy meghatározza azt a maximális lehetséges záridőt, amelynél a csillagok tiszták lesznek. Ez a szabály kimondja, hogy a maximális zársebességet a következőképpen számítják ki: 500-at el kell osztani a használt gyújtótávolsággal, akkor megkapja a maximális záridőt (például 24 mm-es objektív esetén - 500/24 ​​vagy 20,8 másodperc). Néha a 600-as számot használják 500 helyett. De tisztább csillagokat kapunk az 500-as szám használatával.

Emiatt a legszélesebb látószögű, leggyorsabb objektívet kell használnia az éjszakai égbolt fényképezéséhez. Ezenkívül az ISO érzékenységet nagyon extrém módon kell növelnie.

Killer #4: Nincs előtér

A csillagos égbolt vagy a Tejút jó hátteret biztosít a fényképéhez. Úgy néz ki, mint egy szép naplemente. Ez nagyszerű és gyönyörű, de maga a csillagos égbolt nem lesz elég egy nagyszerű felvételhez. Szüksége van egy előtér elemre is.

Ha csak az éjszakai égbolt felvételére készül anélkül, hogy tényleges elképzelése lenne arról, hogy merre jár, akkor valószínűleg problémákba ütközik. Ön egy érdektelen előtérben, és ezért egy érdektelen fotó. Az éjszaka közepén nem érdemes felfedezni a szögeket és az előteret. Ne feledje, hogy ahol forgatni fog, nagyon sötét lesz. Teljes sötétség lesz, nincs hold, olyan helyen, ahol nincs fény. Ezért lesz nehéz kiválasztani az előteret.

A probléma kiküszöbölése érdekében előzetesen fel kell kutatnia a felvételi területet. Ez néha fizikailag lehetséges, ha a helyszín nincs messze, de gyakran ez nem így van. Az internet gyakran segíthet. Használja a Google Térkép Utcakép funkcióját a forgatásra való felkészüléshez.

Killer #5: Váratlan körülmények blokkolják a csillagokat

Valószínűleg már tudod, hogy nem mehetsz ki egy felhős éjszakán, és nem számíthatsz arra, hogy sikeresen fotózhatod a csillagokat. Tiszta égre van szüksége. Hogyan tudom ezt ellenőrizni? Számos alkalmazás létezik az időjárás megtekintésére, használja azt, amelyikhez szokott.

De ez még nem minden. Sok sikertelen próbálkozásom volt a csillagok fényképezésére, amikor még nem volt felhő az égen. Olyan dolgok pusztították el őket, mint a porfelhők, a füst és a köd. Ezek a dolgok mindent tönkretehetnek.

Például a sivatagban a gyenge szél a port és a finom homokot a légkörbe emeli, ami jelentősen blokkolja a csillagokat. Ha tengerparti környezetben tartózkodik, a tengeri köd is képes erre. A több száz mérfölddel távolabbi erdőtüzek szintén hatással lehetnek a fényképezésre.

Ezért ügyeljen arra, hogy alaposan ellenőrizze a körülményeket a fotózási területen. Higgye el, nem mulatság órákig vezetni, aztán még a fényképezőgépet sem elővenni.

Killer #6: Unalmas égbolt

Végre egy tiszta hold nélküli éjszakára vártál. Ha úgy megy ki forgatni, hogy nem tudja, milyen csillagok lesznek az égen, kockáztatja, hogy unalmas égboltot kapjon, kevés csillaggal. Ha elég erős az előtér eleme, ez nem számít sokat. De ha az éjszakai égbolt a domináns témája a fotónak, akkor azt szeretné, hogy nagyon jól nézzen ki.

A legtöbb ember számára ez azt jelenti, hogy a Tejútrendszert is belefoglalják a keretbe. Ez azt jelenti, hogy rögzíteni kell az égen áthaladó csillagcsoportot. A legjobb megoldás az, ha megörökíted a Tejútrendszer közepén lévő csillaghalmazt. De a Tejút nem látható egész évben. November-február folyamán az éjszakai órákban nem látható. Márciustól kezdődően napkelte előtt lesz látható. Júniusban és augusztusig az éjszaka nagy részében látható lesz. Szeptembertől csak naplemente után lesz látható. És nem számít, melyik féltekén élsz.

A legérdekesebb csillagok és csillagképek (és általában a Tejútrendszer) felvételének ütemezéséhez egyszerűen válassza ki a telefonon elérhető alkalmazások egyikét. A Sky Guide-ot használom, és nagyon szeretem, de vannak még olyanok, mint a Star Walk 2 és a PhotoPills

Következtetés

A csillagos ég fotózása magában foglalja a kívánt helyre való utazást. Tegyen lépéseket a felkészüléshez, és hatalmas haszonra tehet szert. A forgatás megtervezésével kevesebb időt és energiát veszíthet el.

De ne várd és ne keresd a tökéletességet, az nem létezik. Tervezze meg és használja ki az elérhető legjobb feltételeket, majd csak lőjön. Csak ez vezethet elképesztő fényképekhez. Nos, ha hiányosságai vannak a hosszú expozíciós fotózásban, akkor sürgősen el kell végeznie egy lépésről lépésre videó tanfolyamot, amely a semmiből megtanítja Önt, hogyan készítsen lenyűgöző hosszú expozíciós fényképeket még olcsó fényképezőgéppel is. A tanfolyam megtekintéséhez kattintson az alábbi képre.

Frissítve 2019.11.07 Megtekintve 58924 82 hozzászólás

Az elmúlt évben rendszeresen láthattak sztárok fényképeit cikkeimben. Néhányan kérdéseket tettek fel nekem, például milyen rekeszérték, milyen záridő stb. Ezért magukat a fotókat már külön posztban publikáltam paramétereikkel együtt, de itt szeretnék egy részletes leírást közölni a csillagos ég fotózásáról. Régóta szerettem volna egy ilyen cikket írni, de nagyon kevés tapasztalatom volt. A kézikönyv elolvasása után legalább ugyanazokat a fényképeket készítheti el, mint az enyém.

Azonnal figyelmeztetem, hogy nem vagyok profi ebben a kérdésben, és nem fogsz semmi radikálisan újat felfedezni magadnak, különösen, ha te magad is részt veszel hasonló filmezésben. Ennek ellenére a kezdők számára hasznos lesz, ha ismernek néhány olyan árnyalatot, amelyeket akkor még nem tudtam.

A kezdő fotósok számára készült GYIK összes része

Számos cikket írtam a fotózással kapcsolatban, és olyan amatőröket céloztam meg, mint én. Itt van ezek listája, meg lehet nézni.

Mi kell a csillagos ég fényképezéséhez

• Először is egy állvány. A zársebesség hosszú, és állvány nélkül sehova sem lehet eljutni. Fontos, hogy az objektívvel együtt elbírja a fényképezőgép súlyát és ne billegjen, ugyanakkor ne legyen túl nehéz, különben nem lesz kedved kirándulni, hacsak nem vezetsz. autó, persze.
• Kézi beállításokkal rendelkező, lehetőleg Raw-ban fényképező fényképezőgép, mert ez a formátum remek lehetőségeket biztosít a fotófeldolgozáshoz. Az is jó lenne, ha az ISO-t 800-1600-ra lehetne állítani anélkül, hogy nagy kárt okozna a képen.
• Széles látószögű objektív statikus csillagok felvételéhez és a csillagos égbolt nagy lefedéséhez.
• Távirányító hosszú expozíció beállításához, vagy a köznyelvben kábel.
• Tartalék akkumulátor, mert elég hamar lemerül.

A csillagos égbolt fotós készletem

Általában már írtam egy cikkben a feleségemről és a fényképészeti felszerelésünkről. De ott volt a teljes lista, mégpedig azok a képek az éjszakai égboltról, amiket jelenleg készítek:

• Canon 7d fényképezőgép
• Széles látószögű és gyors objektív Tokina 11-16 F2.8
• Programozható távirányító
• Slik Sprint Pro II 3W CG állvány

Szerintem a csillagos eget le lehet fényképezni egy point-and-shoot kamerával is, ha bizonyos dolgokat megenged, pl.: záridőt 30 mp-re állítani vagy távirányítót rákötni, állványt felcsavarni, beállítani az ISO nagyobb brutális zaj nélkül, nyissa ki szélesebbre a rekeszt. Ellenkező esetben a lehetőségei erősen korlátozottak lesznek, és nem valószínű, hogy valami sikerülni fog.

Tipikus hibáim

Nemrég elkezdtem fotózni a csillagos eget. De az első fényképeim egyáltalán nem sikerültek, mert biztos voltam benne, hogy csak egy hosszú, 30 másodperces expozíció elég lesz. Általános szabály, hogy minden DSLR lehetővé teszi, hogy 30 másodperces záridővel fényképezzen távirányító nélkül.

Tehát ilyen záridőnél nem lehet befogni a rekeszt, pedig mindent élesre akarsz tenni. Ebben az esetben nincs elég fény a csillagokból ahhoz, hogy normálisan megjelenjenek az égen. Éppen ellenkezőleg, maximálisan ki kell nyitnia! Az én objektívemben F2.8 van, van aki még gyorsabb objektívet vesz. De nem csak a rekesznyílást kell nyitni, az ISO-t is célszerű legalább 800-1600-ra állítani.

A csillagos ég fényképezési lehetőségei

1. Statikus csillagok hullása. Expozíció 10-40 mp. Úgy néznek ki, mint a pöttyök, vagyis olyanok, amilyennek a hétköznapi szemmel látjuk őket.

2. A csillagos égbolt (csillagok csíkok formájában) vagy más módon, pályák forgásának filmezése. Az expozíció időtartama néhány perctől több óráig terjedhet. Teljesen irreális fotók, de viccesen néznek ki.

3. Lövésnyomok, de másképp. Az égbolt ugyanazon területéről nagyszámú fényképet készítenek a statikus csillagok 1 másodperces időközönkénti kilövésének technológiájával, majd egy speciális programban összeragasztják őket egy fényképbe. Vizuálisan hasonlít a 2-es opcióhoz, de színesebb és kevesebb zajjal. Amikor a 3. opcióval készítünk számokat, egy összefűzött végső fotót és egy timelapse videó összefűzését is kapjuk.

4. Timelapse. A statikus csillagokról további fényképek készülnek, amelyeket videóvá állítanak össze. Az eredmények nagyon szép videók arról, hogyan mozognak a csillagok az égen.

Hogyan kell fényképezni a csillagos eget - statikus csillagok

Statikus csillagok. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 mp

Kivonat

Nos, térjünk át a fényképekre és a tényleges fényképezésre. Amint már megértette, a csillagok mozgásának köszönhetően csak egy bizonyos záridőig maradnak fix pontok formájában. És ha nagyobb jelentése van, akkor csíkokká változnak. És a nagyon kritikus zársebesség érték kiszámításához létezik a „600” szabály.

600-at el kell osztanunk az objektív gyújtótávolságával, és megkapjuk azt a maximális záridőt, amelynél a csillagok még mindig pontok lesznek. Ez a képlet full-frame kamerákra érvényes, 1-es vágási tényező:

15 mm - 40 mp
24 mm - 25 mp
35 mm - 17 mp
50 mm - 12 mp
85 mm - 7 mp
135 mm - 4 mp
200 mm - 3 mp
300 mm - 2 mp
600 mm - 1 mp

Leggyakrabban mindenki, így én is, nem full-frame kamerákat használ. Ez azt jelenti, hogy módosításra van szükség – a 600-at elosztjuk a termési tényezővel is. Canon fényképezőgépeknél ez 1.6:

10 mm - 38 mp
11 mm - 34 mp
12 mm - 32 mp
15 mm - 25 mp
16 mm - 24 mp
17 mm -22 mp
24 mm - 15 mp
35 mm - 10 mp
50 mm - 8 mp

Nyilvánvaló, hogy a full-frame szenzor és a nagylátószögű objektívek nagyobb zársebesség-határral rendelkeznek. Azaz, ha 50 mm-es objektívvel vágott mátrixon fényképez, csak 8 másodperce van, és ez nagyon-nagyon kevés, a csillagok nem látszanak. Ezenkívül előfordulhat, hogy egy ilyen objektív nem rendelkezik elegendő látószöggel.

Megfigyeléseim szerint a záridő még másfélszeresére növelhető. Igen, számítógépen nagyításkor a csillagok már szaggatottak lesznek, de kis fényképeken (bloghoz, 10x15-ös nyomatokhoz) ez nem biztos, hogy különösebben látható.

Diafragma

A legjobb, ha a nyílást a lehető legszélesebbre nyitja. Ha az objektív 1,6-1,8-ra nyitja, akkor nem lehet kritikus fölé növelni a záridőt, és nem lehet 800 fölé beállítani az ISO-t. Csökken az élesség, de mit lehet tenni?

Kézi fókusz

Éjszaka elfelejtheti az automatikus élességállítást, így csak kézi élességállítást kell használnia. Általában tanácsos a végtelenbe szélső pozícióba tenni, mert hullócsillagok vagyunk. De szembesültem azzal, hogy az objektíveim szinte soha nem állítják be a végtelenbe a fókuszt automata módban. A Holdra és a távoli fényekre fókuszálva ellenőriztem (ezek egyébként az éjszakai autofókusz opciói). Már csak egy kevés maradt a szélső pozícióig, amit később használtam.

Gyújtótávolság

Még egyszer megismétlem, minél hosszabb a gyújtótáv, annál rövidebb a zársebesség, mert a csillagok egyre közelednek, ami azt jelenti, hogy a nyomok elkerülése érdekében csökkenteni kell a felvételi időt. Ezenkívül előfordulhat, hogy nem lesz elegendő látószöge, nem fog csak egy eget lőni semmi nélkül. És a csillagok sűrűsége csökken, ahogy közeledsz.

Hogyan kell fényképezni a csillagos eget - égbolt forgása, pályák

Az égbolt forgása. ISO400, 11 mm, f5, 1793 mp

Eddig csak egy keveset forgattam a számokból, és csak a második opciót használva (kiegészítő programok nélkül).

Kivonat

10 perctől több óráig. Minél hosszabb, annál hosszabbak a csillagok által rajzolt vonalak. Az ilyen értékek beállításához távirányítóra és egy jó állványra van szükség, hogy ne sodorja sokáig a szél. Ne feledje, hogy ilyen záridő mellett nagyon nehéz kiszámítani a megfelelő expozíciót.

Diafragma

Nehéz konkrét értékeket írni, mivel nem tudom, hogyan kell kiszámítani az expozíciót, valószínűleg csak tapasztalat alapján. És mindig fennáll annak a veszélye, hogy fél óra várakozás után kifújt lövést kap. Szemre állítom például így - 11 mm-es objektív, záridő 30 perc, rekeszérték 7.1, ISO 400.

Gyújtótávolság

Ilyenkor már nem lehet azt mondani, hogy jobb, ha minimális, mert az értékes expozíciós másodpercek már nem olyan fontosak, mindenképp van elég fény, a számolás nem másodpercben, hanem tíz percben történik. . Ezért, ha a képkocka kompozíciója jól működik egy normál, nem pedig egy nagy látószögű objektívvel (a szög elegendő), akkor ez még jobb, hiszen sokkal kevesebbet kell várni a kép rögzítésére. De meg kell értened, hogy a csillagok közelebb lesznek, és a nyomuk kevésbé lesz kerek. Nem valószínű, hogy 50 mm-nél nagyobb objektívre lesz szüksége.

A csillagok forgáspontjának meghatározása

Mivel az égen a csillagok forognak, a nyomuk körök, amelyeknek természetesen van középpontja. És ha egy bizonyos módon felépíti a keret összetételét, akkor hasznos lesz tudni, hogy hol van ez a középpont. Ezért az északi féltekén a Sarkcsillagra, a déli féltekén pedig a Sigma Octanta felé irányítjuk a lencsét. Forogva a csillag fél óra alatt 7,5 fokos ívet alkot, és ez az ív annál hosszabb, minél távolabb van a csillag a Sarkcsillagtól vagy a Sigma Octantától.

A forgás középpontjában a Sarkcsillag áll. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 mp

Most arról, hogyan keressük a szükséges csillagokat. A Sarkcsillagot legegyszerűbben a Nagy Göncölön keresztül lehet megtalálni. Találunk egy csillagképet a horizonton, gondolatban összekötjük a vödör két csillagát, kialakítva annak egyik falát, amely a vödör fogantyújával szemben helyezkedik el, és kapunk egy vonalat. Mentálisan tegyél félre 5 távolságot ezen a vonalon a vödörtől (a tetejétől és azon túl), és pihenj a Sarkcsillaggal szemben.

Úgy tűnik számomra, hogy a Sigma Octanta szinte lehetetlen megtalálni a déli féltekén. Könnyebb a Déli Kereszt csillagkép alapján irányítani. Először az égen találjuk meg, majd a kereszt hosszú keresztlécét 4,5-szeresére nyújtjuk lefelé. A Sigma Octanta ezen a helyen lesz.

Hogyan lehet fényképezni a csillagos eget - számok a programban

Minden beállítás pontosan ugyanaz, mint az első pontban, statikus csillagok felvételénél. Nem ismétlem meg. Valójában azonban hosszabb záridőt is használhat, ha enyhe eltolódást lát a csillagokban. Mindazonáltal a program mindezt összeragasztja. De ebben az esetben különálló fotóként nem lesznek túl szépek, és később nem lehet timelapse-t készíteni.

Szoftver pályák ragasztásához

Valószínűleg vannak különböző programok, de csak egyet ismerek - a Startrails 1.1-es verzióját, nagyon egyszerű és nem nehéz megérteni. Fájlokat töltünk fel és pályákat készítünk. Ha túl hosszúnak bizonyulnak, akkor a fényképek egy része eltávolítható a feldolgozásból.

Hogyan készítsünk timelapse-t

Csak egyszer csináltam Timelapse-t sztárokkal, mivel elég hosszú tevékenység volt. És akkor, miután 99 képkockát készítettem, elhagytam a sátrat, és rájöttem, hogy beborult az ég, és már semmi sem ragyog, kár volt. Eddig csak a timelapse-t forgattam napközben, pl lemegy a nap vagy emberek mozognak, és ez a videó egy point-and-shoot kamerával készült (ez nekem jól jön), majd a Premierben felgyorsítva. Az ég fényképezéséhez pedig kamerára van szüksége egy videokamerával, amely nem tud ilyen hosszú záridővel fényképezni.

A videó 99 képkockát (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 mp) használt, 1 másodperces intervallumban. A teljes felvételi idő 46 perc. Ez 4-7 másodpercnyi videóra volt elég. Ha lassabban csinálja, akkor már észreveszi, hogy a kép megszakad.

Íme egy kis számítás, hogy hány fényképre lesz szüksége egy 1 perces videóhoz a csillagos égbolt forgásával. A videó 1 másodperc alatt 25 képkockát tartalmaz, és ha perc, akkor már 25*60=1500 képkocka lesz. Minden fotót mondjuk 30 másodperces záridővel és 1 másodperces képkockák közötti időközzel készítünk, ami azt jelenti, hogy 1500 képkocka elkészítéséhez 31 * 1500 = 46500 másodpercet, vagyis 775 percet, vagyis ~ 13 órát kell töltenünk.

Néhány árnyalat a csillagos ég forgatásakor

1. Ha a hold fényesen süt az égen, akkor a csillagok elhalványulnak a kék ég hátterében. Ezért a Hold felkelése előtt kell lőni, vagy olyan időben és helyen, ahol a hold nem látható, valamint újhold idején. Például augusztusban a Krím-félszigeten egy 5 napos túra során egyszer sem láttam, és az ég fekete-fekete volt. De valójában a holdbéli tájak nagyon szépek lehetnek, az éjszakai csillag nagyon jól megvilágít mindent.

2. A nagyváros fényei ugyanilyen jól megvilágítják az eget, de a városon belül általában nem reális a csillagos eget fotózni, több tíz kilométerre el kell távolodni. És csak akkor tud érdekes háttérvilágítást létrehozni, ha a város valahol a távolban látható.

— Figyelembe kell venni, hogy éjszaka előfordulhat az első lencse bepárásodása. Ezért, ha nedves, akkor az ultra-hosszú expozíció és a felvételi sávok nem mindig lehetségesek.

3. Hosszú, tíz perces vagy hosszabb expozíció esetén a mátrix felmelegszik, és szörnyű zaj jelenik meg a fényképen. Nem mondhatom el az összes DSLR-ről, de a Canon 7d-ben ez nagyon észrevehető - sok sokszínű pont van a képen. De a hosszú expozíciók zajcsökkentési funkciója valahogy levonja a képet. Egyetlen pillanat van: a zajcsökkentés addig működik, amíg a záridő tart, ami azt jelenti, hogy egy képkocka felvételi ideje megduplázódik, például 30 perc helyett egy egész órát vesz igénybe. A fényképek speciális szoftverben történő összeragasztásával történő felvételezési lehetőségnek nincs ilyen hátránya, hogy a mátrixnak nincs ideje felmelegedni.

4. Elég egyszer lefényképezni a csillagos eget. Ezután érdekesebb fényképeket szeretne készíteni, és ezekhez tárgyakra van szüksége az előtérben. Ezért felmerül a probléma, ha egy közönséges mező vagy erdő úgy néz ki, hogy kísérletezzen és használja a fantáziáját. Én személy szerint ebből a szempontból a hegyeket szeretem a legjobban, de mivel nem járok oda gyakran, nem sok képem van a csillagos égboltról.

Értékelést készítek. Ennek érdekében folyamatosan figyelem a fórumokat, tanulmányozom a biztosítási szerződéseket és magam is veszek biztosítást.