पहले, पोर्टल VashTechnik ने सैटर्न इलेक्ट्रिक केतली को नष्ट कर दिया - मुझे यह पसंद नहीं आया। हालांकि, लोहे की राय अलग है। ग्वांगडोंग भी इकट्ठे हुए; स्विच ऑन करने के 15 सेकंड बाद, आप स्पर्श नहीं कर सकते। सिरेमिक एकमात्र परिधि के चारों ओर 19 स्टीम आउटलेट छेद से सुसज्जित है, वास्तव में (समीक्षाओं के आश्वासन के अनुरूप) यह उत्कृष्ट रूप से खरोंच है। 200-300 रूबल की लागत वाले उपकरण से क्या उम्मीद करें? एक स्प्रे फ़ंक्शन है। भाप का संचालन केवल उच्च तापमान पर ही संभव है। नीचे कई तस्वीरें हैं, देखें, प्रशंसा करें। हमने स्पष्ट कारण द्वारा निर्देशित, अपने हाथों से लोहे की मरम्मत पर विचार करने का निर्णय लिया: रनेट नेटवर्क प्रक्रिया के एक सार्थक विवरण से रहित है। सामान्य वाक्यांश, चित्र जो स्पष्टता से नहीं चमकते हैं। आज योजना अपने दम पर बेड़ियों को ठीक करने की है।

चीन से शनि लोहा

शनि को शनिवार का संरक्षक संत माना जाता है। कोई भी उपक्रम बहुत बुरी तरह से चला जाता है, वे बदसूरत, बदसूरत हो जाते हैं। शनि दिखने में सफल है, स्वयं सफाई का कार्य ठीक से नहीं होता है। आगे देखते हुए, मान लीजिए: टैंक से हीटिंग कक्ष तक अंदर से तीन-तरफा निप्पल द्वारा कवर किया गया एक छेद है। स्व-सफाई समारोह ऊपरी स्थिति से मेल खाता है, तरल प्रवाह अधिकतम है। व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय। यहाँ प्रक्रिया के लिए एक गाइड है:

पानी, छिद्रों से भाप ने डालने से इनकार कर दिया, अलग करने के बाद यह निकला: 19 नकली छेदों में से 6। कोई दूसरा शब्द दिमाग में नहीं आता। उसी शैली में निर्मित, बॉयलर क्षेत्र केवल सामने 13 को ओवरलैप करता है। एकमात्र की तस्वीर संलग्न है, आप देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए।

कार्य यह समझना था कि स्व-सफाई मोड काम क्यों नहीं करता है। चाहे वह खराबी हो। हम लोहे को अलग करना शुरू कर रहे हैं!

सैटर्न एसटी डिस्सेक्शन आयरन - CC0211

आइए पीछे की दीवार के पेंच से शुरू करें, जो किसी भी चीज से ढका नहीं है। आगे मुश्किलें शुरू होंगी। लोहे को अलग करने के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद, उन्होंने अनुमान लगाया: वे अभी भी बन्धन के एक अज्ञात स्थान से छिपे हुए थे। शिकंजा बटन, पानी के इनलेट कवर, बिजली नियामक के नीचे स्थित हैं। इस मामले में, पहला विकल्प सही निकला। एक बटन को तोड़कर पता लगाया जा सकता था। यह फोटो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है: प्रत्येक कुंजी में दांतों की एक जोड़ी होती है जो मामले के अंतराल में फिसलती है, साथ ही साथ सीमा के रूप में कार्य करती है। यदि आप पहले से नहीं जानते हैं, तो बटन को हटाकर, एक पेचकश के साथ पीछे के दांत पर चुभने के लिए पर्याप्त है ... जैसे कि विशेष रूप से ढली हुई प्लास्टिक की चाबियाँ भंगुर होती हैं, ऐसी किस्में होती हैं जो अधिक लोचदार होती हैं। हम जानबूझकर विश्वास करते हैं; अकुशल हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश कर रहा है। नतीजतन, एक बटन (भाप झटका) अनुपयोगी हो गया, हम इसे टाइटन के साथ चिपका देंगे, पाठकों को मामलों के अंतिम संरेखण की भविष्यवाणी करनी होगी।

पिछला पेंच

इसलिए, दो बटनों को हटाने के बाद, हम एक और पेंच पाते हैं, इसे अनसुलझा माना जाता है। मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, टोंटी पर तीन स्पाइक्स (फोटो देखें) के साथ हैंडल पैनल और पिछली दीवार को अतिरिक्त रूप से बांधा गया है। हम आपको नहीं बता सकते कि कैसे ठीक से जुदा करना है! अंत में, कवर को हटा दिया जाता है। तब यह सरल है:

• पंप और भाप नियामक के साथ टैंक को तीन स्क्रू द्वारा रखा जाता है। एक धनुष में, दो पूंछ में। सोलप्लेट तापमान नियंत्रक को धीरे से बाहर खींचकर हटा दें। एक डी-नाली में, तीन पिनों द्वारा धारित। छोटे स्टील ब्रेस पर ध्यान दें जो रेगुलेटर को सुरक्षित करता है और शिफ्ट करते समय क्लिक करता है (फोटो देखें)।
• टैंक को एक साथ खींचा जाता है, उसी समय स्टीम शॉक पंप पथ खोला जाता है। एक धातु ट्यूब बॉयलर से पंपों तक संरचना के माध्यम से चलती है।

सैटर्न एसटी आयरन टैंक और पंप - CC0211

टैंक, सैटर्न एसटी के पंप - CC0211 स्टीम आयरन मैं और अधिक विस्तार से देखना चाहता था। सबसे पहले स्टीम रिंग को देखें। एक निप्पल के साथ समाप्त होने वाली कांस्य छड़ की ऊंचाई के लिए जिम्मेदार। इसके माध्यम से पानी भाप में बदल कर सीलबंद सोलप्लेट टैंक तक पहुंचता है। अंगूठी प्लास्टिक की है, व्यर्थ है। ऑपरेशन के दौरान, हिस्सा खराब होना शुरू हो जाएगा। नतीजतन, टैंक धीरे-धीरे पानी को जहर देना शुरू कर देगा। ध्यान दें:

• बिजली के हिस्से में जाने वाले हैंडल के पिछले हिस्से में असेंबली (पंप, निप्पल स्टेम) से पानी के रिसाव से कोई सुरक्षा नहीं है।

लोहे में ग्राउंडिंग होती है, तार को एकमात्र के एल्यूमीनियम हिस्से में खराब कर दिया जाता है, टैंक के साथ एक टुकड़े में ढाला जाता है। यहाँ अंदर लुढ़का हुआ हीटिंग तत्व की बिजली आपूर्ति आती है। टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है, नमी के प्रवेश से सुरक्षित नहीं है। इसलिए, यदि आप लोहे को पीसना भूल जाते हैं, तो नमी बिजली के हिस्से में मिल जाएगी, संभवतः लोहे के उपयोगकर्ता के लिए घातक। अप्रिय परिणामों से बचने के लिए डिवाइस को सही तरीके से कनेक्ट करें।

प्रत्येक पंप एक पिस्टन से सुसज्जित है, इसे रिटर्न स्प्रिंग के समानांतर निकालना संभव है। स्प्रिंकलर पंप स्टीम बूस्ट पंप से अलग नहीं है। आपको दोनों को तेजी से दबाने की जरूरत है, अन्यथा, सीधे दिशा में एक ट्रिकल के बजाय, आपको कपड़े पर गिरने वाली धारियाँ मिलती हैं। स्प्रिंकलर पंप टोंटी नोजल से जुड़ा होता है, स्टीम शॉक पंप एक ऊर्ध्वाधर स्टील ट्यूब से जुड़ा होता है जो लोहे के सोलप्लेट के सीलबंद टैंक में जाता है।

सैटर्न एसटी इलेक्ट्रिक आयरन - CC0211

संकेतक प्रकाश हीटिंग तत्व के समानांतर में है। एक नियामक के साथ थर्मोस्टैट को आपूर्ति वोल्टेज से अलग किया जाता है। जब एकमात्र प्लेट तापमान घुंडी घूमता है, तो पेंच लोचदार प्लेट को ऊपर और नीचे विक्षेपित करता है। यहां सुरक्षित किया गया संपर्क सीलबंद एकमात्र टैंक में पेंचदार द्विधात्वीय प्लेट के ऊपर स्थित है। पेंच की स्थिति के ठीक समायोजन से सही तापमान प्राप्त किया जाता है। द्विधातु प्लेट के झुकने की डिग्री हीटिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। रिले एक मामूली क्लिक के साथ स्विच करता है, हम मानते हैं (परीक्षण नहीं किया गया), छोटे चुंबक हो सकते हैं जो ऑपरेशन में थोड़ा देरी करते हैं, जिससे स्ट्रोक अधिक अचानक हो जाता है। यह अक्सर रेफ्रिजरेटर के लिए स्टार्ट-अप सुरक्षा रिले के संचालन के समान सिद्धांत में किया जाता है।

ध्यान दें कि बैग तापमान नियंत्रण के बगल में दिखाई दे रहा है। अंदर एक थर्मल फ्यूज है, जिसे एकमात्र के सीलबंद जलाशय में एक ब्रैकेट द्वारा खराब कर दिया गया है। विद्युत सर्किट के तत्व को टांका नहीं लगाया जाता है, एक हीटर की तरह क्लैंपिंग टर्मिनल पर बैठा होता है, इसे डिवाइस का एक बड़ा दोष माना जाता है। गलती से एक हिस्से को हुक करने से, डिवाइस के संचालन को पूरी तरह से बाधित करना आसान होता है।

लौह शनि एसटी की मरम्मत पर निष्कर्ष - CC0211

जो कहा गया है, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं: स्व-सफाई प्रणाली की अक्षमता खराब डिजाइन विचार का परिणाम थी। जाँच स्थापित हो गई है: निप्पल सही ढंग से चलता है, भाप समायोजन लीवर की चरम स्थिति में यह ऊपरी स्थिति तक पहुँच जाता है। इसलिए, समस्या दो कारणों से होती है:

1. लोहे के एकमात्र के सीलबंद टैंक के आउटलेट छेद के नीचे।
2. खराब निप्पल सेटिंग।

हमने अभी डिवाइस को छूने से बचने का फैसला किया है, इसे छोड़ दें क्योंकि यह निम्नलिखित कारणों से है:

1. स्व-सफाई को छोड़कर, लोहा पूरी तरह से मोड का काम करता है।
2. स्व-सफाई फ़ंक्शन को डिवाइस के तलवों को सिरका समाधान के साथ उबालकर बदला जा सकता है, कम प्रभावी नहीं (अधिक संभावना - अधिक)।

चूंकि डिवाइस 300 रूबल के लिए काम करता है, इसलिए अधिक की इच्छा करने का कोई मतलब नहीं है। स्व-सफाई की आवृत्ति इंगित नहीं की जाती है, हम अपने हाथों से लोहे की मरम्मत को पूरा मानते हैं। गोंद दिखाई देने पर हम कुंजी को ठीक कर देंगे। विस्तृत खुलासा लोहे के उपकरण से पाठक सुखद आश्चर्यचकित होंगे।

अधिकांश उपकरणों को आरेख के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। समीक्षा आपको टेफल आयरन की मरम्मत करने, रोवेंटा आयरन की मरम्मत करने, स्टीम जनरेटर से आयरन की मरम्मत करने और अन्य वर्तमान कार्यों में मदद करेगी। नोट से, मुख्य प्रकार की खराबी स्पष्ट हैं, कैसे समाप्त करें:

1. संकेतक प्रकाश नहीं करता है। बिजली आपूर्ति सर्किट में एक खुला या एक उड़ा हुआ थर्मल फ्यूज।
2. अलार्म बंद नहीं होता है, हालांकि लोहा लंबे समय तक गर्म होता है। दोषपूर्ण तापमान नियंत्रक रिले।
3. लोहे से पानी टपकता है। एक पंप की जकड़न टूट गई है। डिवाइस को बंद करना और स्टीम आयरन की मरम्मत में महारत हासिल करना अत्यावश्यक है।
4. भाप हीन। दोषपूर्ण निप्पल, रेगुलेटर व्हील, या भरा हुआ पानी या वाष्पीकरण टैंक।
5. लोहा गर्म नहीं होता है। यदि पावर इंडिकेटर चालू है, तो हीटिंग तत्व जल गया है। असंदिग्ध निष्कर्ष, क्योंकि दीपक समानांतर में जुड़ा हुआ है।
6. कोई स्प्रे जेट नहीं। नोजल का छिद्र बंद है, या बायां पंप ठीक से सील नहीं है।
7. कोई स्टीम बूस्ट नहीं, स्टीम जनरेशन काम करता है। दाहिने पंप की सीलिंग टूट गई है।

हमारा मानना ​​है कि अब क्षितिज पर उठे टेफल आयरन की मरम्मत से पाठक बेहोश नहीं होंगे। आप जो पढ़ते हैं उससे यह स्पष्ट है: सबसे महत्वपूर्ण कदम लोहे की विधानसभा और जुदा करना है। मरम्मत सरल है। सबूत के तौर पर, हम दाहिने पंप और भाप नली के जंक्शन की एक बड़ी तस्वीर रखते हैं। अपने अवकाश पर इकट्ठा करने का प्रयास करें!

और लोहे को फिर से जोड़ना।

डू-इट-ही आयरन रिपेयर

तो, आपका लोहा आपके घर में टूट गया है, चाहे किसी भी निर्माता से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल उठता है: "लोहे को कैसे ठीक किया जाए।"

विद्युत सर्किट का परीक्षण, जैसा कि सभी घरेलू उपकरणों के लिए किया जाता है, एक जांच के साथ किया जाता है \ उदाहरण के लिए OP-1 \

या एक डिजिटल मल्टीमीटर के साथ।

विभिन्न निर्माताओं से लोहा की योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

आयरन आरेख

एक सामान्य प्रस्तुति के लिए, कनेक्शन के अनुक्रमिक विद्युत सर्किट पर विचार करें आयरन फिलिप्स

चरण के पहले तार या बाहरी शक्ति स्रोत से शून्य क्षमता में टर्मिनल के साथ एक प्लग-इन कनेक्टर होता है, टर्मिनल से थर्मोस्टेट के माध्यम से, तार हीटिंग तत्व में जाता है। बाहरी शक्ति स्रोत से दूसरे तार का दूसरे टर्मिनल के साथ संपर्क वियोज्य कनेक्शन होता है, दूसरे टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सर्किट में थर्मल फ्यूज से गुजरने वाला एक सीरियल कनेक्शन होता है और हीटिंग तत्व के दूसरे टर्मिनल पर बंद हो जाता है। नियंत्रण लैंप और फ्यूज हीटिंग तत्व के दो संपर्क कनेक्शन के समानांतर जुड़े हुए हैं।

विद्युत परिपथ हीटर पर बंद होता है - ताप तत्व और प्रकाश बल्ब। थर्मोस्टेट लोहे को गर्म करने के लिए एक निश्चित तापमान व्यवस्था निर्धारित करता है।

ताप तत्व के ताप और शीतलन तापमान के प्रभाव में द्विधात्वीय प्लेट में परिवर्तन के कारण विद्युत परिपथ का समापन और उद्घाटन थर्मोस्टैट में ही होता है। लोहे की खराबी के कारण इस प्रकार हैं:

• प्लग के आधार पर कॉर्ड वायरिंग में एक ब्रेक;
• इसकी पूरी लंबाई के साथ कॉर्ड की वायरिंग को यांत्रिक क्षति;
• हीटिंग तत्व का बर्नआउट \ लोहे के तलवे \;
• थर्मोस्टेट की द्विधात्वीय प्लेट के संपर्कों का ऑक्सीकरण;
• उड़ा थर्मल फ्यूज

परीक्षण के दौरान यहां क्या बदला जा सकता है:

• कॉर्ड बदलें;
• प्लग को बदलें;
• थर्मोस्टेट संपर्क को साफ करें;
• थर्मोस्टेट को बदलें;
• थर्मल फ्यूज को बदलें

हीटिंग तत्व को उसकी खराबी के मामले में बदलना, जो कि लोहे का एकमात्र है, का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोहे का एकमात्र स्वयं लोहे की लागत से आधे से अधिक है। इस मामले में, लोहे का एकमात्र फेंक दिया जाता है, लोहे से बाकी सब कुछ स्पेयर पार्ट्स में चला जाता है। डिसेम्बलिंग/डिसेम्बलिंग/इस्त्री करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आयरन बॉडी को नुकसान न पहुंचे।

यह याद रखना चाहिए कि लोहे की खराबी का पता लगाने के लिए परीक्षण बाहरी शक्ति स्रोत से जुड़े बिना निष्क्रिय तरीके से किया जाता है। लोहे को बाहरी शक्ति स्रोत से जोड़ने से तुरंत पहले, एक डिजिटल मल्टीमीटर के साथ विद्युत सर्किट के कुल प्रतिरोध को मापना आवश्यक है, जो डिवाइस डिस्प्ले पर शून्य नहीं होना चाहिए।

लोहे की मरम्मत - मौलिनेक्स

यह विषय व्यक्तिगत तस्वीरों और लोहे की मरम्मत के विवरण के साथ पूरक है। एक उदाहरण के रूप में, मुलिनेक्स आयरन की खराबी पर विचार करें।

फोटो-स्पष्टीकरण के साथ

तो, हमारे सामने मुलिनेक्स लोहा है और इसकी खराबी का कारण हमारे लिए पहले से अज्ञात है, अर्थात, हमें इसकी खराबी का सटीक कारण स्थापित करने की आवश्यकता है।

लोहे के पीछे \ फोटो # 1 \, कवर को हटाने के लिए, आपको स्क्रू को खोलना होगा। जैसा कि आपने बताया, स्क्रू हेड हमारे घरेलू स्क्रूड्राइवर्स के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि कोई समान पेचकश नहीं है तो स्थिति से कैसे बाहर निकलें? - यहां भी आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें नुकीले सिरों वाली छोटी कैंची चाहिए। हम कैंची के दो सिरों को सम्मिलित करते हैं और हम आसानी से स्क्रू को हटा सकते हैं।

स्क्रू को हटाने के बाद, स्क्रूड्राइवर \ फोटो # 2 \ के साथ कवर को ध्यान से खोलें। उसी समय, हम कोशिश करते हैं कि ढक्कन के शरीर को नुकसान न पहुंचे।

लोहे के पीछे के कवर को हटाने के बाद \ फोटो नंबर 3 \ हम लोहे के तत्वों के साथ नेटवर्क केबल के तारों के टर्मिनल कनेक्शन को देख सकते हैं:

थर्मोस्टेट;

ताप तत्व \ ताप तत्व \।

थर्मोस्टेट \\ फोटो नंबर 5 \ और हीटिंग तत्व के संपर्कों को सीधे प्राप्त करने के लिए, या दूसरे शब्दों में - लोहे का एकमात्र, हम एक-एक करके भागों को बंद कर देते हैं।

शुरुआती लोगों के लिए, आपको इस तरह के डिस्सैड के अनुक्रम को याद रखना चाहिए ताकि लोहे की आगे की असेंबली में अपने लिए भ्रम पैदा न करें।

तस्वीरों में पेचकश ऐसे भागों के लिए अनुलग्नक बिंदु दिखाता है।

यही है, यहां आपको डिस्सेप्लर से सावधान रहने की जरूरत है, जैसा कि यह था। लोहे के शरीर और अलग-अलग हिस्सों को फास्टनरों जैसे कुंडी के साथ पूरक किया जाता है।

एक पेचकश थर्मोस्टैट \\ फोटो # 7 \\ के घुंडी को दिखाता है और हमें एक और कवर को हटाने की जरूरत है, जो लोहे की प्लेट का हीट सिंक है।

फोटो ऐसे कनेक्शनों के अतिरिक्त स्थानों को दिखाता है \ फोटो नंबर 8 \, हम भी शिकंजा खोलना जारी रखते हैं और लोहे के एकमात्र को कवर से मुक्त करते हैं।

खैर, यहाँ हम हैं, इसलिए बोलने के लिए, सबसे दिलचस्प - थर्मोस्टेट \\ फोटो # 9 \\ के संपर्क। थर्मोस्टेट संपर्कों को एक स्क्रूड्राइवर की नोक से इंगित किया जाता है।

थर्मोस्टैट नॉब हमारे द्वारा सेट किए गए लोहे के सोलप्लेट के हीटिंग को सेट करता है। हीटिंग तत्व के अति ताप को रोकने के लिए, थर्मोस्टेट डिज़ाइन में एक द्विपक्षीय प्लेट होती है, जो प्रीसेट हीटिंग तापमान तक पहुंचने पर संपर्कों को डिस्कनेक्ट करती है। जैसे ही बाईमेटेलिक प्लेट ठंडी होती है, विद्युत परिपथ बंद हो जाता है और लोहे का तलवा फिर से गर्म हो जाता है।

हम थर्मोस्टैट के संपर्कों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं, अर्थात हम विद्युत सर्किट के इस खंड को जांच के साथ जांचते हैं।

इस उदाहरण के लिए, लोहे की खराबी थर्मोस्टेट संपर्कों का ऑक्सीकरण था। हम थर्मोस्टैट के संपर्कों को ठीक सैंडपेपर के एक टुकड़े से साफ करते हैं और एक बार फिर इस क्षेत्र की जांच के साथ निदान करते हैं।

इसके अलावा, निश्चित रूप से, आपको लोहे के हीटिंग तत्व की भी जांच करनी चाहिए।

आयरन डायग्नोस्टिक्स

फोटोग्राफ सिग्नल लामा \ फोटो # 10 \ दिखाता है। विद्युत सर्किट में दीपक समानांतर में जुड़ा हुआ है और अगर यह जलता है, तो यह लोहे की पूरी तरह से खराबी नहीं करता है।

इस तस्वीर में, हाथ की उंगलियां हीटिंग तत्व \\ फोटो # 11 \\ के संपर्क दिखाती हैं। हम हीटिंग तत्व का निदान करते हैं।

ऐसा करने के लिए, मल्टीमीटर को प्रतिरोध माप सीमा पर सेट करें। डिवाइस के दो जांच के साथ हम हीटिंग तत्व के संपर्कों को छूते हैं, डिवाइस के डिस्प्ले पर हम प्रतिरोध रीडिंग देख सकते हैं - 36.7 ओम।

डिवाइस की रीडिंग हीटिंग तत्व के प्रतिरोध से मेल खाती है। हम लोहे के सामान्य विद्युत सर्किट के लिए निदान करते हैं \ फोटो नंबर 13 \।

हम डिवाइस के दो प्रोब को प्लग के पिन से जोड़ते हैं, परिणाम हमें डिवाइस के डिस्प्ले पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी लोहे के सामान्य विद्युत परिपथ के लिए प्रतिरोध रीडिंग दो दसवां अधिक है।

इसलिए हमने खराबी का पता लगाया और लोहे को ठीक किया। जैसा कि आपने देखा है, हम निदान के बिना अलग-अलग क्षेत्रों के लिए और समग्र रूप से सर्किट के निदान के लिए नहीं कर सकते।

इस विषय में भविष्य में एक जोड़ होगा।

हालांकि लोहा सबसे महंगा घरेलू उपकरण नहीं है, अगर यह टूट जाता है, तो आपको तुरंत एक नए के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, हम इसे स्वयं सुधारने का प्रयास करेंगे। डू-इट-ही आयरन रिपेयर - इससे आप होम इलेक्ट्रीशियन के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एक साधारण सर्किट, तत्वों की एक न्यूनतम।

अगर हम बिजली के लोहे के बारे में बात करते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं:

स्टीमर के साथ सबसे आम लोहा हैं, यह उनकी मरम्मत है जिस पर हम आगे विचार करेंगे। सबसे पहले, आपको इसके डिवाइस से खुद को परिचित करना चाहिए। तो अपने हाथों से लोहे की मरम्मत करना आसान हो जाएगा। डिवाइस की संरचना और इसके भागों के उद्देश्य को जानकर, आप समस्याओं के संभावित कारणों का नाम दे सकते हैं।

सामान्यतया, प्रत्येक लोहे में एक शरीर, एक हैंडल, एक थर्मोस्टैट और छेद वाला एकमात्र प्लेट होता है जिसके माध्यम से इस्त्री क्षेत्र में भाप की आपूर्ति की जाती है। स्टीमिंग मोड को बनाए रखने के लिए, लोहे के शरीर में एक पानी की टंकी बनाई जाती है, और स्टीमिंग मोड की तीव्रता के नियामक भी होते हैं।

स्टीमिंग सिस्टम डिवाइस

इस प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रिक आइरन में कई स्टीमिंग मोड होते हैं। यह समझने के लिए कि सब कुछ कैसे काम करता है, आपको यह विचार करना होगा कि यह सब कैसे काम करता है। आखिरकार, अक्सर अपने हाथों से लोहे की मरम्मत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि लोहा गर्म नहीं होता है, बल्कि इसलिए कि भाप नहीं जाती है। और यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर मामला क्या है।

आधुनिक मॉडलों में, तीन स्टीमिंग मोड होते हैं जिनमें अलग-अलग बटन होते हैं। प्रत्येक बटन अपने स्वयं के पंप को सक्रिय करता है, जो सेटिंग्स के आधार पर आवश्यक मात्रा में पानी वितरित करता है। ऐसे मोड और पंप हैं:

सरल मॉडल (पिछली पीढ़ी) में आमतौर पर स्प्रिंकलर और स्टीमिंग मोड होता है। उनकी संरचना कुछ अलग है। पहला अंतर यह है कि एकमात्र हीटिंग रेगुलेटर को हैंडल पर ले जाया गया है (हालांकि हमेशा नहीं), हैंडल भी स्टीम रेगुलेटर से लैस है, लेकिन इसे रोटरी डिस्क के रूप में बनाया गया है।

स्प्रिंकलर बटन, लोहे के ऐसे मॉडल में, तापमान और भाप नियंत्रण के बीच स्थित होता है।

विद्युत परिपथ के बिना लोहे की मरम्मत स्वयं करना असंभव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का योजनाबद्ध आरेख केतली या बॉयलर से बहुत अलग नहीं है। मुख्य अंतर हीटिंग तत्वों और अन्य "अतिरिक्त" उपकरणों के रूप में हैं।

सर्किट में केवल कुछ तत्व होते हैं: कनेक्टिंग ब्लॉक, हीटिंग तत्व, थर्मोस्टैट और थर्मल सुरक्षा। थर्मल सुरक्षा अलग हो सकती है। सबसे सरल मामले में, यह एक फ्यूज है। अधिक परिष्कृत मॉडल में, यह एक अति ताप शटडाउन डिवाइस है। चूंकि कुछ सर्किट तत्व हैं, इसलिए अपने हाथों से लोहे की मरम्मत करना सबसे मुश्किल काम नहीं है।

लोहे को कैसे अलग करें

यदि लोहा काम नहीं करता है, तो पहली बात यह है कि इसे अलग करना है। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है - बहुत सारे मॉडल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने "चिप्स" हो सकते हैं। इसके अलावा, एक ही निर्माता के विभिन्न मॉडलों को अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है। हालाँकि, सामान्य सिद्धांत और नियम हैं:

• हैंडल के पिछले कवर को हटा दें। यह टर्मिनल ब्लॉक तक पहुंच की अनुमति देता है। कुछ क्षति (कॉर्ड या हीटिंग तत्व की विफलता के साथ समस्या) के साथ, यह पर्याप्त है और आगे लोहे को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

  
  
  
  
  

• स्टीम सप्लाई, स्टीम बूस्ट, स्प्रिंकलर, थर्मोस्टेट के बटन हटा दें। उन्हें अक्सर केवल शीर्ष खींचकर हटाया जा सकता है। कुछ कुंडी से लैस हैं जिन्हें किसी पतली चीज से काटना चाहिए - एक छोटा सा साधारण पेचकश करेगा, आप एक नाखून फाइल, प्लास्टिक की एक पट्टी (आप इसे एक पुराने अनावश्यक प्लास्टिक कार्ड से काट सकते हैं) का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

  

• आप जो भी पेंच देखते हैं, उसमें पेंच करें।
• कई लोहे के मॉडल में, हैंडल दो भागों में होता है। शीर्ष एक को एक या दो स्क्रू और कुंडी द्वारा रखा जा सकता है। एक स्क्रू के बिना एक विकल्प संभव है - केवल कुंडी के साथ। इस हिस्से को हटाकर, आप केस को पकड़े हुए अन्य स्क्रू तक पहुंच प्राप्त करते हैं।

लोहे को नष्ट करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि "नहीं जाता है" तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि यह क्या और कहां है। और इसे तुरंत अंत तक अलग करना आवश्यक नहीं है - यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

सबसे सरल जाँच कर रहा है

अक्सर कॉर्ड की समस्या के कारण आयरन काम नहीं करता है। ऑपरेशन के दौरान, यह अक्सर झुकता है, झुकने के स्थानों में इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है, चिंगारी भी दिखाई दे सकती है। इसलिए, लोहे की स्व-मरम्मत में पहला कदम कॉर्ड का निरीक्षण और निरंतरता है। निरंतरता के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी (पढ़ें कि इसके साथ कैसे काम करें)।

लोहे को अलग करना बहुत शुरुआत है

पावर कॉर्ड की जाँच

कभी-कभी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्या कॉर्ड में है, आप लोहे को मेन में प्लग कर सकते हैं। यदि सब कुछ क्रम में है, तो संकेतक दीपक जलता है। यह आमतौर पर एक हरे रंग की एलईडी होती है। इस तथ्य से कि यह लगातार या समय-समय पर चालू रहता है और हम कॉर्ड की स्थिति की निगरानी करेंगे। हम सिग्नल लाइट की स्थिति पर ध्यान देते हुए इसे मोड़ते और मोड़ते हैं। अगर यह झपकाता है, तो पावर कॉर्ड वास्तव में गलती है। इसे बदलना बेहतर है, लेकिन, यदि वांछित है, तो आप एक समस्या क्षेत्र पा सकते हैं (अक्सर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है) और स्थिति को ठीक करें।

यदि ये इन्सुलेशन के साथ समस्याएं हैं, और कंडक्टर स्वयं बरकरार है, तो विद्युत टेप का उपयोग करके, वे खराबी को समाप्त करते हैं। यदि तार क्षतिग्रस्त हैं, तो उन्हें काट दिया जाता है, मदद से नए तरीके से जोड़ा जाता है, जंक्शन अछूता रहता है। यह नवीनीकरण एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि समस्याएं जल्द ही फिर से दिखाई देंगी - "पुनर्स्थापित" साइट से बहुत दूर नहीं। इसलिए, कॉर्ड को बदलना अभी भी बेहतर है।

टर्मिनल और संपर्क

यदि कॉर्ड को कोई बाहरी क्षति नहीं है, लेकिन यह काम नहीं करता है, तो आपको लोहे को अलग करना होगा। पहले चरण में, आमतौर पर कोई कठिनाई नहीं होती है - पीठ में एक बोल्ट होता है। यह शायद एकमात्र फास्टनर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। हमने इसे हटा दिया, कवर हटा दिया।

पिछला कवर हटाना आमतौर पर आसान होता है - एक बोल्ट

पिछले कवर के नीचे एक टर्मिनल ब्लॉक छिपा होता है, जिससे थर्मोस्टेट और हीटिंग तत्व के तार फिट होते हैं, दूसरी तरफ हमारा पावर कॉर्ड जुड़ा होता है। टर्मिनल ब्लॉक अलग दिख सकता है। बॉश जैसे कुछ निर्माताओं के लिए) यह एक प्लास्टिक कवर के नीचे छिपा हुआ है। कवर हटा दिया जाना चाहिए। इसे कैसे प्राप्त करें यह मॉडल पर निर्भर करता है। कभी-कभी यह केवल चुभने और खींचने के लिए पर्याप्त होता है, कभी-कभी आपको कुछ हिस्सों को हटाना पड़ता है। संपर्कों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।

अक्सर लोहे के गर्म न होने का कारण हीटिंग तत्व में नहीं, बल्कि इस तथ्य में छिपा होता है कि संपर्क बंद या ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कभी संपर्कों पर पानी मिलता है (कंटेनर लीक हो रहा है), कभी वहां धूल डाली जाती है, कभी-कभी संपर्क बस कमजोर हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक समस्या है तो उसे ठीक करें। शायद अपने हाथों से लोहे की मरम्मत वहीं खत्म हो जाएगी।

यदि आप संपर्कों से तारों को हटाने जा रहे हैं, तो इसकी तस्वीर लें कि यह कैसा था। विधानसभा की समस्या कम होगी। मानव स्मृति अविश्वसनीय है। फोटो अधिक विश्वसनीय है।

निरंतरता के लिए कॉर्ड की जाँच करना

यदि संपर्क सामान्य, साफ हैं, तो हम तारों की अखंडता के लिए कॉर्ड को रिंग करते हैं। हम एक परीक्षक / मल्टीमीटर लेते हैं, इसे डायल मोड में डालते हैं। एक जांच के साथ हम कॉर्ड के पिन को छूते हैं, दूसरे के साथ हम टर्मिनल ब्लॉक पर तारों को "सॉर्ट" करते हैं। यदि तार बरकरार है, तो जोड़े में से एक को "रिंग" करना चाहिए - आपको एक बीप सुनाई देनी चाहिए।

आयरन कॉर्ड डायल

लोहे की डोरी तीन-तार वाली होती है, दो तार डोरी के पिंस में जाते हैं, और तीसरा - हरा या पीला-हरा - जमीन होता है। लोहे के कांटे पर धातु की प्लेट होती है। इसे और ब्लॉक पर हरे तार को छूते हुए, आपको मल्टीमीटर की "चीख" सुननी चाहिए। यदि कम से कम एक तार "बजता नहीं है", तो हम कॉर्ड बदलते हैं।

तापमान नियामक

वह कैसे काम करता है? इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं: एक छड़, इससे जुड़ी संपर्क प्लेट और एक द्विधातु प्लेट। बाईमेटल प्लेट को लोहे के सोलप्लेट से गर्म किया जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, यह गर्म होता है, झुकता है। एक निश्चित तापमान पर, यह इतना मुड़ा हुआ है कि यह संपर्क खोलता है, बिजली बंद कर देता है। जब लोहा ठंडा हो जाता है, तो वह अपनी मूल स्थिति में लौट आता है, संपर्क फिर से बंद हो जाते हैं और लोहा फिर से गर्म होने लगता है।

पहले आपको यह जांचना होगा कि क्या यह बिल्कुल काम करता है। इसे एक चरम स्थिति से दूसरी स्थिति में मोड़ें। किसी एक स्थिति में, एक विशेषता क्लिक को सुना जाना चाहिए, जो संपर्कों को बंद करके उत्सर्जित होता है। यह उनके माध्यम से है कि लोहे के ताप तत्व को बिजली की आपूर्ति की जाती है। थर्मोस्टैट को इस स्थिति में छोड़कर, विद्युत संपर्क की उपस्थिति की जांच करें।

दो संपर्क तापमान नियंत्रक को छोड़ते हैं (तारों को उनसे जोड़ा जाता है जो हीटिंग तत्व पर जाते हैं)। हम उन्हें मल्टीमीटर (डायल मोड) की जांच के साथ छूते हैं। अगर यह बीप करता है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन नियामक को एक और चरम स्थिति में रखकर, आपको "ब्रेक" मिलना चाहिए - संपर्क खुल जाना चाहिए। इस मामले में, यह नोड सामान्य रूप से काम कर रहा है।

दृश्य नियंत्रण या तो चोट नहीं पहुंचाएगा - शायद वे जल गए, ऑक्सीकृत हो गए, कमजोर हो गए। यदि स्केल, गंदगी, जंग है, तो उन्हें सावधानी से साफ किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आप बहुत महीन सैंडपेपर या नेल फाइल की एक पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत जोश में न आएं - संपर्कों को पूरी तरह से न काटें। सफाई करते समय, प्लेटों को कम से कम मोड़ने की कोशिश करें ताकि संपर्क ढीला न हो।

कभी-कभी समायोजक को चालू करना मुश्किल होता है। इसे सरौता या सरौता से पकड़ें और इसे तब तक आगे-पीछे घुमाएं जब तक आपको एक आसान सवारी न मिल जाए। फिर आपको एक साधारण पेंसिल लेने और ग्रेफाइट के साथ गाँठ को रगड़ने की जरूरत है। यह उच्च तापमान पर पापी नहीं करता है और इसमें अच्छे चिकनाई गुण होते हैं।

सभी जोड़तोड़ के बाद, थर्मोस्टैट की "चालू" स्थिति में एक संपर्क की उपस्थिति की फिर से जांच करें। यदि सब कुछ ठीक है, तो आप लोहे को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि यह काम करता है या नहीं। शायद अपने हाथों से लोहे की मरम्मत खत्म हो गई है। यदि नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।

फ्यूज

थर्मल फ़्यूज़ डिस्पोजेबल और पुन: प्रयोज्य हैं। जब महत्वपूर्ण तापमान पार हो जाता है तो डिस्पोजेबल जल जाते हैं। उसके बाद, लोहा चालू नहीं होता है और इसकी कार्यक्षमता को केवल डिस्पोजेबल फ्यूज को बदलकर बहाल किया जा सकता है।

पुन: प्रयोज्य उसी द्विधातु प्लेट के आधार पर बनाया जाता है और उसी तरह काम करता है। यह इकाई लोहे की विश्वसनीयता को बढ़ाती है - अगर थर्मोस्टैट अचानक काम नहीं करता है तो यह इसे जलने नहीं देता है। काम न करने वाले लोहे का सबसे आम कारण एक उड़ा हुआ फ्यूज है। यह इस उपकरण की विफलता के लगभग 50% मामलों में है। ऐसा तब होता है जब थर्मोस्टेट और पुन: प्रयोज्य फ्यूज दोनों ने लोहे को बंद नहीं किया है।

आप केस को पूरी तरह से हटाकर ही फ्यूज में जा सकते हैं। हम इसे पाते हैं, दोनों तरफ मल्टीमीटर की जांच को स्पर्श करते हैं। यदि कोई आवाज नहीं है, तो वह दोषी है। हम दोषपूर्ण को मिलाप करते हैं, समान डालते हैं। आप इसके बजाय "बग" भी डाल सकते हैं - तार का एक टुकड़ा मिलाप। लेकिन अगली विफलता के साथ, हीटिंग तत्व जल जाएगा, और फ्यूज नहीं। फिर अपने हाथों से लोहे की मरम्मत एक नए की खरीद के साथ समाप्त हो जाएगी - एकमात्र की कीमत एक नए लोहे की लागत के बराबर है।

एकमात्र लोहे की समस्या (हीटिंग तत्व + पानी की टंकी)

लोहे के कई मॉडलों में, हीटिंग तत्व, पानी की टंकी के साथ, एक ही शरीर में सील कर दिया जाता है। इन भागों में से एक के साथ समस्याएं एक चीज की ओर ले जाती हैं - एक नया लोहा खरीदना। एकमात्र को बदलना अव्यावहारिक है, क्योंकि इस स्पेयर पार्ट की कीमत नए लोहे से थोड़ी कम है। यहां तक ​​​​कि अगर आप एकमात्र को बदलने का फैसला करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है - बाजार तेजी से बदलता है, मॉडल बंद हो जाते हैं, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन नहीं होता है। सामान्य तौर पर, यदि आप एक लोहे की स्व-मरम्मत में इस स्तर पर पहुंच गए हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप एक नए के लिए स्टोर पर जाएं।

ऐसे मामलों का केवल एक छोटा प्रतिशत है जहां एकमात्र काम करने के लिए बहाल किया जा सकता है - अगर संपर्कों ने इतना ऑक्सीकरण किया है कि संपर्क गायब हो गया है। हम इन संपर्कों को ढूंढते हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ करते हैं और उन्हें समेटते हैं। अगला, हम माप लेते हैं।

हम मल्टीमीटर को प्रतिरोध माप मोड में उजागर करते हैं। विडंबनाओं में, हीटिंग तत्वों में आमतौर पर लगभग 250 ओम का प्रतिरोध होता है (अधिक सटीक रूप से, पासपोर्ट में देखें), इसलिए माप सीमा 1000 ओम है। यदि प्रतिरोध कहीं इन सीमाओं के भीतर है, तो सब कुछ ठीक है। यदि यह "अनंत" दिखाता है - हीटिंग तत्व जल गया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, प्रतिस्थापन का कोई मतलब नहीं है, एक नया लोहा खरीदना अधिक व्यावहारिक है।

उसी तरह - एक नए लोहे के लिए जाना - एक स्थिति में काम करने वाला हीटिंग तत्व हो सकता है। ऐसा तब होता है जब पानी की टंकी विकृत हो जाती है। यह फट सकता है या सूज सकता है। किसी भी मामले में, लोहा निष्क्रिय हो जाता है, हालांकि विद्युत भाग "सामान्य" होता है। यह क्षति - पानी की टंकी के साथ समस्या - तब होती है जब बहुत अधिक पैमाना होता है। इसे खत्म करने की तुलना में रोकना आसान है। लोहे में थोड़ी मात्रा में नमक के साथ पानी डालना आवश्यक है। हां, निर्माता लिखते हैं कि आप नल का पानी डाल सकते हैं। यह अपनी वारंटी अवधि को पूरा करेगा। और फिर - एक नया खरीदें।

भाप न निकले तो क्या करें

अगर तलवों के छिद्रों में नमक भरा हो तो भाप आमतौर पर नहीं निकलती है। ऐसा नहीं होगा यदि आप आसुत जल (आदर्श रूप से) फिल्टर के माध्यम से पारित या कम से कम उबला हुआ उपयोग करते हैं।

लोहे को उतारना मुश्किल नहीं है। ऐसा करने के लिए, हम एक धातु या गर्मी प्रतिरोधी कंटेनर लेते हैं जिसमें इसे नीचे रखा जा सकता है। हम साइट्रिक एसिड को पानी (1 बड़ा चम्मच प्रति गिलास पानी) या सिरका (1 गिलास प्रति 1 लीटर) में पतला करते हैं। स्टीम रेगुलेटर को अधिकतम पर सेट करें, लोहे को सेट करें ताकि उसकी पीठ टोंटी के ठीक ऊपर हो। साधारण सिक्कों को कोस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

घोल डालें। तरल को लगभग 1-1.5 सेमी तक मंच को कवर करना चाहिए। हम कंटेनर को लोहे के साथ स्टोव में स्थानांतरित करते हैं, उबाल लेकर आते हैं, इसे 20-30 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, इसे फिर से चालू करते हैं। हम ऐसे चक्रों को 3-4 बार दोहराते हैं। इस प्रक्रिया के बाद, सभी छेद और पानी के कंटेनर को साफ कर दिया जाता है। सच है, जब तक सभी तलछट बाहर नहीं निकल जाती, तब तक लिनन पर निशान रह सकते हैं।

यह लोहे की मरम्मत अपने हाथों से पूरी करता है। यदि यह अभी भी काम नहीं करता है, तो सिस्टम के सभी तत्वों पर एक और नज़र डालें। उनमें से बहुत सारे नहीं हैं - एक कॉर्ड और एक ब्लॉक, थर्मोस्टैट, फ़्यूज़, हीटिंग तत्व।

डू-इट-ही आयरन रिपेयर घरेलू शैली का एक क्लासिक है, लेकिन अब, दुर्भाग्य से, इसमें अतियथार्थवाद के जेट मजबूत होते जा रहे हैं। एक नौसिखिया मास्टर, एक आधुनिक लोहे को अलग करने के लिए, चीनी पहेली को हल करने का कौशल होना चाहिए:हर जगह छिपी हुई कुंडी, चतुर स्पाइक जोड़, आकार के फास्टनरों। कार्यशाला में ले जाएं? मरम्मत की कीमत ऐसी हो सकती है कि नया लोहा खरीदना आसान हो। आइए पेशेवर प्रशिक्षण के बिना और एक विशेष उपकरण के बिना, अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें।

भाववाचक तर्क

निर्माता सुरक्षा, डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स की आवश्यकताओं के साथ लोहे के एक प्रकार के संयोजन लॉक में परिवर्तन को उचित ठहराते हैं। लेकिन, क्षमा करें, लोहे पर दिखाई देने वाले फास्टनरों से, क्योंकि पीछे 1-2 पेंच थे, यह बना रहा। इसके अलावा, पुराने लोहे के शरीर का विवरण उनके नाजुक बैक्लाइट और पॉलीस्टाइनिन से बना था, और वर्तमान प्लास्टिक ताकत में धातुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

वास्तव में, हम, अफसोस, गैर-शाश्वत चीजों के युग में रहते हैं। उपभोक्ता समाज के मूलभूत दृष्टिकोणों में से एक कठोर है: बड़े पैमाने पर मांग के उत्पाद को त्रुटिपूर्ण रूप से काम करना चाहिए (निर्माता की प्रतिष्ठा, और निश्चित रूप से) 2-2.5 वारंटी अवधि से अधिक नहीं, और फिर जल्दी और अपरिवर्तनीय रूप से पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाना चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं के अग्रणी निर्माताओं में, आधे या अधिक डिज़ाइन कर्मी यह सुनिश्चित करने में शामिल होते हैं कि, भगवान न करे, उत्पाद बहुत टिकाऊ न हो।

कचरे के लिए उद्योग का काम पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है, और वास्तव में उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों की सामूहिक चेतना पर हानिकारक गतिविधियों में शामिल होना एक और सवाल है, लेकिन लोहा लगभग खुद को ऐसे प्रयासों के लिए उधार नहीं देता है: यह है बहुत आसान है, लेकिन अंदर बहुत गर्म और आर्द्र है। इसलिए, डिजाइन चरण में लोहे को नुकसान मुख्य रूप से सेवा केंद्र के बाहर इसे अलग करना मुश्किल बनाने के लिए कम किया जाता है। फिर भी, घर पर लोहे को तात्कालिक साधनों से ठीक करना अभी भी संभव है यदि आप जानते हैं कि इसमें कहाँ और क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं और लोहे को स्थायी रूप से बर्बाद किए बिना उन्हें कैसे खोला जाए।

साधन

अपने लोहे को सफलतापूर्वक ठीक करने के लिए, आइए पहले कुछ घरेलू उपकरण तैयार करें; इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और इसके लिए महत्वपूर्ण खर्चों की आवश्यकता नहीं होगी:

• टोपी के लिए 2-4 निचोड़;
• छिपी हुई कुंडी के लिए रिंगर;
• एक सस्ता एलईडी टॉर्च (अर्थात् एलईडी) और एक आवर्धक कांच;
• साबर की एक पट्टी, एक नाखून फाइल, शराब;
• या, आइटम 4 के बजाय - पेंसिल इरेज़र, इंक इरेज़र, साफ कपड़े का एक टुकड़ा, अल्कोहल।

ध्यान दें:पीपी के अनुसार उपकरणों की नियुक्ति पर। 4 और 5 नीचे देखें।

स्क्वीजर्स

ढक्कन के लिए स्क्वीज़र बांस की सबसे टिकाऊ परत, आइसक्रीम स्टिक के आकार और मोटाई से बना होता है; एक छोर को एक कील में काट दिया जाता है। लोहे के शरीर पर ढक्कन अक्सर बिना फिक्सिंग के कुंडी पर डाल दिए जाते हैं। सेवा केंद्र में, इस तरह के कवर को विशेष सरौता के साथ निचोड़ा जाता है और हटा दिया जाता है। इसे एक कलात्मक तरीके से हटाने के लिए, कवर को बंद कर दिया जाना चाहिए: कुंडी के दांतों को बिना किसी निर्धारण के दोनों तरफ से चम्फर किया जाता है और खांचे से बरकरार रहता है। लेकिन एक टेबल चाकू या एक विस्तृत पेचकश के साथ तंग कुंडी पर कवर खोलने के लिए, जैसा कि अंजीर में है। दाईं ओर, नहीं: स्टील प्लास्टिक पर निशान छोड़ देगा। बांस की सतह परत की झुकने की ताकत प्लास्टिक की तुलना में अधिक होती है, और कतरनी की ताकत कम होती है। इसलिए, बांस निचोड़ने वाला ठीक से धकेले गए ढक्कन को हटा देगा, लेकिन, शायद, यह प्लास्टिक को नुकसान पहुंचाए बिना सतह से झुर्रीदार हो जाएगा। यदि ढक्कन को गलत तरीके से नहीं जोड़ा गया है और खुद को उधार नहीं देता है, तो बांस निचोड़ने वाला लोहे को नुकसान पहुंचाए बिना टूट जाएगा। वे बांस के निचोड़ने वालों के साथ जोड़े में काम करते हैं, 2 तरफ से भाग को चुभते हैं।

कुंडी को लॉक करने के लिए एक अच्छा पतला निचोड़ एक वेज-कट प्लास्टिक कॉफी स्टिरर से आता है जो वेंडिंग मशीनों को बांटता है। मिक्सर से निचोड़ने वाला किसी भी स्लॉट में चला जाता है और धीरे से फिक्सेशन के साथ कुंडी की मूंछों को हटा देता है, उन्हें या शरीर के अंगों को खरोंच या तोड़े बिना।

टॉर्च और आवर्धक

सस्ते मिनी एलईडी फ्लैशलाइट कठोर छाया के साथ बहुत कठिन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस मामले में, यह एक फायदा है: इस तरह की रोशनी पतली छिद्रों में गहराई से प्रवेश करती है, और एक आवर्धक कांच के नीचे आप देख सकते हैं कि विवरण वहां क्या पकड़ रहा है। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, वे ढक्कन को हटाते हैं, जो यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे निकालना है, बांस के निचोड़ के साथ, हाइलाइट करें और जांचें कि यह वहां क्या रखता है।

कुंडी कैसे संभालें

सबसे अच्छी बात, निश्चित रूप से, इस मॉडल के लोहे के लिए एक डिस्सेप्लर आरेख ढूंढना है, लेकिन इसे आज़माएं! और गुप्त कब्जों के स्थान के लिए विशिष्ट योजनाओं की तलाश न करें: वे एक ही निर्माता के एक ही मॉडल के लिए भिन्न हो सकते हैं। क्या आपने निर्देशों में पढ़ा है: "निर्माता के पास डिज़ाइन में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है जो उत्पाद के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है"? यही है, लोहे को अलग करते समय, सबसे अधिक संभावना है कि आपको स्वयं छिपे हुए कनेक्शन की तलाश करनी होगी।

मुझे कहना होगा कि पश्चिमी कंपनियां धीरे-धीरे इस सिद्धांत से दूर जा रही हैं: “क्या आप इसे स्वयं ठीक करना चाहते हैं? खैर, इसे तोड़ो और एक नया खरीदो!" लेकिन एशियाई लोग इससे हठपूर्वक चिपके रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लोहा चीनी है, तो नाक फिक्सिंग स्क्रू (नीचे देखें) सबसे अधिक संभावना है कि फिलर कैप के नीचे नहीं, बल्कि ... पानी और भाप बटन के नीचे होगा!

आइए हाइलाइट करें और देखें। तस्वीर में हरे रंग की परिक्रमा देखें? तो, यह कुंडी नहीं है, बल्कि खांचे में फिसलने वाला स्पाइक है। बटन के दूसरी तरफ कुंडी। बटनों को हटाने और लोहे को अलग करने के लिए, आपको चाहिए:

• बटन को आगे की ओर धकेलें।
• इसके पीछे मिक्सर से एक निचोड़ डालें।
• कुंडी छोड़ो।
• रिंगर को हटाए बिना, बटन को स्टॉप तक उठाएं। आपको स्लॉट से निकलने वाले कुंडी के दांत की एक हल्की क्लिक सुनाई देनी चाहिए।
• बटन को दबाए रखते हुए ताकि वह गिरे नहीं, झुर्री हटा दें।
• बटन को दबाए रखते हुए, इसे एक कोण पर आगे की ओर धकेलें ताकि स्लाइडिंग पिन स्लॉट से बाहर निकल जाए।
• दूसरे बटन के साथ भी ऐसा ही करें।

आकार के फास्टनरों

पश्चिमी निर्माताओं के लोहे में शिकंजा अक्सर फिलिप्स अवकाश या षट्भुज के साथ पारंपरिक होते हैं। बाद के लिए एक बार की मरम्मत के लिए बिट्स के एक सेट के साथ एक विशेष पेचकश खरीदने का कोई मतलब नहीं है: एक हेक्सागोनल स्लॉट के साथ एक स्क्रू बस एक उपयुक्त चौड़ाई की पतली नोक के साथ एक फ्लैट पेचकश के साथ हटा दिया जाता है। इसका उपयोग ट्रेफिल स्लॉटेड स्क्रू को हटाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे चीनी बहुत पसंद करते हैं (आंकड़े में दाईं ओर), लेकिन मजबूत दबाव के बिना: यह एक महत्वपूर्ण पार्श्व बल बनाता है और धागे में पेंच बस जाम हो सकता है। यदि पेंच कसकर बैठता है, तो इसे छोटे झटके की एक श्रृंखला के साथ फाड़ दिया जाता है, स्क्रूड्राइवर को स्लॉट के अन्य जोड़े में ले जाया जाता है।

सबसे मुश्किल काम TORXX स्लॉटेड स्क्रू (आकृति में दाईं ओर) को खोलना होगा: कैंची या चिमटी इसे तभी लेगी जब स्क्रू धागे में ढीला हो। छोटे सरौता का उपयोग करके एक विशेष कुंजी के बिना TORXX शिकंजा को खोलना सबसे सुविधाजनक है; साइड कटर से यह संभव है, लेकिन फिर स्लॉट के जम्पर पर डेंट बने रहेंगे। उनमें से पेंच के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक अनुभवी शिल्पकार, अचानक यह लोहा उसे मिल जाता है, पिछली अयोग्य पहुंच के लिए मरम्मत के लिए इसे फेंक देगा।

स्टीम आयरन कैसे काम करता है

लेकिन इन सभी गुप्त कोगों को कहां खोजें? ऐसा करने के लिए, आपको सबसे पहले एक भाप जनरेटर (स्टीमर) के साथ एक आधुनिक लोहे के उपकरण से परिचित होना होगा। इसकी सामान्य योजना अंजीर में दिखाई गई है:

शॉक स्टीमिंग सिस्टम (सुपरहीटेड स्टीम) केवल कुछ मॉडलों में स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह तभी प्रभावी होता है जब थर्मोस्टेट अधिकतम (तीन अंक) के करीब हो। अच्छे शॉक आयरन में, अगर रेगुलेटर 1-2 पॉइंट पर सेट हो तो शॉक पंप ब्लॉक हो जाता है। निर्देशों में हमेशा क्या लिखा होता है, कैसे, प्रार्थना बताओ, एक सामान्य गृहिणी लोहे के लिए निर्देश कैसे पढ़ती है? यही है, अगर कोई स्टीम बूस्ट नहीं है, तो, शायद, "खराबी" को खत्म करने के लिए आपको बस तापमान नियामक को चालू करने की आवश्यकता है।

यदि लोहे की एकमात्र प्लेट की स्थिति क्षैतिज स्थिति से भिन्न होती है, तो स्थितीय सुरक्षा मॉड्यूल हीटिंग तत्व को बंद कर देता है: इसे सीधा रखा गया, गिराया गया, आदि। लोहा में शायद यह एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक नवाचार है। उच्च गुणवत्ता वाले लोहे में, स्थितीय सुरक्षा टूटने का दूसरा सबसे लगातार स्रोत है (स्टीमर में पैमाने के बाद, अंत में देखें), लेकिन घर पर यह अक्सर काफी रखरखाव योग्य होता है।

चीनी कैसे चढ़ता है

यदि आप एकमात्र सस्ते चीनी लोहा भी नहीं देखते हैं, तो यह पता चलता है कि कई ड्रिप आर्द्रीकरण नोजल नकली, नकली हैं। वास्तव में, पूरी तरह से गर्म होने पर, यदि आप स्टीम बटन दबाते हैं तो स्टीम बूस्ट प्राप्त होता है; थर्मोस्टेट की एक ही स्थिति में, बूंदों के साथ बटन से नरम भाप आती ​​है, और ड्रिप आर्द्रीकरण के लिए, इस मामले में, आपको एक ही बार में दोनों बटन दबाने की आवश्यकता होती है।

वायरिंग का नक्शा

लोहे का वायरिंग आरेख अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है। चावल।:

KM रिले और SK स्थिति ट्रांसमीटर स्थिति सुरक्षा का गठन करते हैं। अपने स्वयं के बोर्ड पर, एक पावर-ऑन इंडिकेटर हो सकता है, जो इस मामले में एलईडी है, न कि नियॉन पर। लोहे के उपभोक्ता गुणों के पूर्वाग्रह के बिना स्थितीय सुरक्षा को बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि संकेतक एलईडी है, तो जब "पोजिशनिंग" पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो यह काम करना बंद कर देगी। यह असुविधाजनक है, इसलिए दोषपूर्ण स्थितीय सुरक्षा को आंशिक रूप से डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए (नीचे देखें)।

सूचकांकों के साथ संख्याएं मल्टीमीटर के साथ "हॉट" और "कोल्ड" सर्किट को डायल करने का क्रम दिखाती हैं: मगरमच्छ क्लिप के साथ एक जांच पावर प्लग के प्लग से जुड़ी होती है, और अन्य बिंदुओं के साथ जाती हैं। दोनों डायल को केएम रिले के संपर्कों पर एकाग्र होना चाहिए। तथ्य यह है कि केएम संपर्क सामान्य रूप से खुले होते हैं: जब लोहा नेटवर्क से जुड़ा होता है और केएम थर्मोस्टैट के संपर्क बंद होते हैं, तो यह खींचता है, इसके संपर्क बंद हो जाते हैं और उनके माध्यम से हीटिंग तत्व में करंट प्रवाहित होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्थितीय सुरक्षा की कोई भी खराबी ही हीटिंग तत्व (अनावश्यक सुरक्षा का सिद्धांत) को बंद कर दे, लेकिन यह परिस्थिति एक अनुभवहीन मास्टर के लिए भ्रामक हो सकती है।

ध्यान दें:डायल करते समय, यह पता चल सकता है कि गैर-संपर्क कनेक्टिंग कैप में है, अंजीर देखें। दायी ओर। एकमात्र तरीका यह है कि इसे काट दिया जाए और तारों को एक नए में बदल दिया जाए।

थर्मल सुरक्षा

एक थर्मल फ्यूज (थर्मल) चालू हो जाता है यदि लोहे के एकमात्र का तापमान 240 डिग्री से अधिक हो या हीटिंग तत्व के माध्यम से करंट एक निश्चित सेट मान हो। यही है, लोहे की शक्ति के आधार पर, अनुपयोगी के बजाय थर्मल फ्यूज को भी वर्तमान द्वारा चुना जाना चाहिए:

• 2200 डब्ल्यू - 25 ए।
• 1500 डब्ल्यू - 16 ए।
• 1000 डब्ल्यू - 10 ए।
• 600 डब्ल्यू - 6.3 ए।

अत्यधिक तापीय धारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि 220 वी मुख्य वोल्टेज का प्रभावी (प्रभावी) मूल्य है; आयाम 220 वी x 1.4 = 308 वी है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आधा चक्र अवधि 10 एमएस है, और थर्मल प्रतिक्रिया समय 4-5 एमएस है। अचानक, मुख्य वोल्टेज 245 वी के अधिकतम अनुमेय मूल्य पर कूद जाएगा, हीटिंग तत्व के ऑपरेटिंग वर्तमान के लिए थर्मल फ्यूज पूरी तरह से काम कर रहे लोहे में जल सकता है।

थर्मल फ़्यूज़ डिस्पोजेबल हैं (आकृति में स्थिति 1), पुनर्प्राप्त करने योग्य, स्थिति। 2, और स्व-उपचार, स्थिति। 3. पहले वाले जल जाते हैं और उन्हें एक ढांकता हुआ गर्मी प्रतिरोधी आस्तीन (आमतौर पर फाइबरग्लास से बना) में स्थापित किया जाना चाहिए, अन्यथा मुख्य वोल्टेज के एकमात्र के टूटने की बहुत संभावना है। एक पुनर्प्राप्त करने योग्य थर्मल फ्यूज में, प्रतिष्ठित बाईमेटेलिक प्लेट "फ़्लिप" करती है और संपर्कों को खोलती है। इसे पुनर्स्थापित करने के लिए, आपको संपर्क में खिड़की के माध्यम से कुछ तेज निचोड़ने की जरूरत है जब तक कि यह वापस क्लिक न करे। यदि लोहे को अनप्लग किया जाता है और पूरी तरह से ठंडा होने दिया जाता है, तो स्व-उपचार थर्मल संरक्षण अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। स्व-उपचार थर्मल संरचनात्मक रूप से थर्मोस्टेट (नीचे देखें) के साथ संयुक्त होते हैं और हमेशा वर्तमान फ्यूज के साथ पूरक होते हैं।

थर्मोस्टेट

एकमात्र प्लेट तापमान नियामक लोहे की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे अधिक टूटने की संभावना में से एक है; यह एक बाईमेटेलिक प्लेट द्वारा संचालित एक यांत्रिक ट्रिगर डिवाइस है। लोहे के थर्मोस्टेट में कोई "चुंबक, जैसे रेफ्रिजरेटर नियामक में" नहीं होते हैं। जैसा कि रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टैट में होता है, एक यांत्रिक ट्रिगर भी होता है, केवल एक अलग डिज़ाइन का। इसके संचालन का सिद्धांत सरल है:

1. एक गतिमान संपर्क वाला एक हिस्सा एक निश्चित परिवर्तन वसंत के खिलाफ दबाया जाता है। संपर्क बंद हैं, हीटिंग तत्व गर्म हो रहा है। वसंत के संपीड़न अनुपात को तापमान सेटिंग घुंडी के साथ समायोजित किया जाता है।
2. दूसरी ओर, जंगम संपर्क एक ढांकता हुआ पुशर रॉड द्वारा एक बाईमेटेलिक प्लेट से जुड़ा होता है।
3. बाईमेटेलिक प्लेट, हीटिंग से झुकती है, रॉड के माध्यम से जंगम संपर्क पर तब तक दबाती है जब तक कि यह वसंत पर हावी न हो जाए।
4. वसंत ऊपर फेंकता है और संपर्कों को खोलता है।
5. हीटिंग तत्व बंद हो जाता है, एक बाईमेटेलिक प्लेट के साथ लोहे का एकमात्र ठंडा हो जाता है।
6. बाईमेटेलिक प्लेट को सीधा किया जाता है। जब इसका दबाव पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाता है, तो स्प्रिंग को वापस फेंक दिया जाता है और रेगुलेटर को उसकी मूल स्थिति में लौटा देता है।

हीटिंग तत्व फिर से गर्म होता है, चक्र दोहराता है। पुराने लोहा और नए के कुछ हिस्सों में, थर्मोस्टेट को एक मुफ्त घुमाव (आकृति में आइटम 1) के साथ योजना के अनुसार इकट्ठा किया जाता है:

इसके नुकसान 2 जोड़े संपर्क हैं जो चिपके रहने की संभावना रखते हैं, और एक बड़ा हिस्टैरिसीस, अर्थात। नियामक की प्रतिक्रिया और वापसी तापमान के बीच का अंतर। इसलिए, नि: शुल्क घुमाव वाले नियामकों में हमेशा हैंडल के नीचे एक समायोजन पेंच होता है, जो लोहे के बहुत अधिक गर्म होने पर (इसे 1-2 मोड़ से कस लें) या कमजोर रूप से (इसे समान मात्रा से हटा दें) मुड़ जाता है। अंशांकन पेंच तक पहुंचने के लिए तापमान समायोजन घुंडी को हटा दिया जाना चाहिए। यह घर्षण के तहत धुरी पर बैठता है, लेकिन शरीर में पंजे के साथ रुक जाता है, अंजीर देखें। दायी ओर। हैंडल को हटाने के लिए, इसे कम से कम तब तक घुमाया जाना चाहिए जब तक कि यह बंद न हो जाए (पहले बिंदु से परे) और ऊपर खींच लिया जाए।

अधिकांश आधुनिक लोहे को एक एकीकृत डबल स्प्रिंग-लोडेड थर्मोस्टेट, पॉज़ के साथ आपूर्ति की जाती है। 2: यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है और ऑपरेशन के दौरान लगभग कभी भी पुन: समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कमजोर बिंदु, सबसे पहले, पहले की तरह। मामला, संपर्क, नीचे देखें। दूसरे, सिरेमिक रॉड (नीले रंग में चिह्नित), जो कभी-कभी टूट जाती है। स्टेम की लंबाई 8 मिमी है, और एक एमएलटी-0.5 डब्ल्यू रोकनेवाला, पॉज़ से एक नया बनाया जा सकता है। 2क. रोकनेवाला लीड को 1.5-2 मिमी की लंबाई तक काट दिया जाता है, पेंट को डाइक्लोरोइथेन या एक सर्फेक्टेंट रिमूवर से धोया जाता है, प्रवाहकीय परत को सैंडपेपर से साफ किया जाता है। यदि रोकनेवाला का प्रतिरोध ६२०-६८० kOhm से अधिक है, तो कोई इसे रॉड के स्थान पर लगा देता है जैसे कि यह है, पेंट बिना धुएं और बदबू के जलता है। हालांकि, तब लोहे के एकमात्र को बिजली द्वारा अप्रिय रूप से "चुटकी" किया जा सकता है। और इससे भी बदतर, एक असुरक्षित प्रवाहकीय परत के साथ एक रोकनेवाला का प्रतिरोध कई गुना कम हो सकता है, और इसके माध्यम से लीकेज करंट खतरनाक मूल्य तक बढ़ सकता है।

नोट 3: कभी-कभी वॉशर-इन्सर्ट थर्मोस्टैट्स में दरार डालते हैं। इसके बजाय फ्लोरोप्लास्टिक से एक नया निकाला जा सकता है; ड्राइंग के लिए पोज़ देखें। 2बी.

संपर्कों को कैसे साफ़ करें

लोहे के तापमान नियामक के जले हुए संपर्कों को सैंडपेपर से साफ करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि कई स्रोतों में सलाह दी गई है: वे उच्च धारा के तहत काम करते हैं और सैंडपेपर से सफाई के बाद, वे जल्दी से फिर से जल जाते हैं। आधुनिक लोहा के नियामकों में, संपर्क पतली दीवार वाली मुहर लगी होती है, और इस मामले में वे छेद में जल जाते हैं। संपर्कों को साफ करने के लिए, आपको नेल फाइल को अल्कोहल से सिक्त साबर के साथ लपेटने की जरूरत है, इसे संपर्कों के बीच चिपका दें और तब तक रगड़ें जब तक कि साबर कार्बन से बहुत गंदा न हो जाए। एक विकल्प यह है कि एक स्याही इरेज़र से एक पतली कील को काट दिया जाए और उसके साथ संपर्कों को साफ कर दिया जाए। फिर - पेंसिल इरेज़र से उसी पच्चर के साथ। अंत में, नेल फाइल को साबर के बजाय अल्कोहल से सिक्त कपड़े से लपेटें और संपर्कों से चिपचिपे इरेज़र कणों को हटा दें।

ध्यान दें:थर्मोस्टेट के कारण, ऐसी स्थिति भी संभव है - तापमान सेटिंग घुंडी की स्थिति की परवाह किए बिना लोहा अधिकतम गर्म होता है; अंशांकन पेंच को समायोजित करने से मदद नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि नियामक के संपर्क वेल्डेड हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है।

वहाँ कैसे पहुंचें?

यह सब अच्छा है, लेकिन हमारा लोहा अभी तक अलग नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर, लोहे का विघटन आगे किया जाता है। रास्ता:

• तापमान सेटिंग घुंडी निकालें।
• पिछला कवर निकालें (संभवतः ऊपर वाले के साथ)।
• टर्मिनल ब्लॉक निकालें।
• ऊपर का कवर हटा दें।
• मामले को हटा दें।
• थर्मोस्टेट कवर (यदि कोई हो) निकालें।

उसके बाद, लोहे की सभी इकाइयाँ निरीक्षण और मरम्मत के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। बेशक, प्रत्येक चरण की अपनी सूक्ष्मताएं और विशिष्टताएं होती हैं। हम व्यक्तिगत निर्माताओं के मॉडल के कुछ और उदाहरणों पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सामान्य "परेशानियों" पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पीछे का कवर

यह एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो बाहरी रूप से दिखाई देने वाले पेंच से सुरक्षित है। बाद वाला सबसे नीचे 2 हो सकता है। इस मामले में, 2 विकल्प संभव हैं: पिछला कवर शीर्ष के साथ एक पर और अलग से है। पहले मामले में, लोहे का हैंडल सीधा होगा, और दोनों कवर तुरंत पीछे खींचे जाते हैं, ऊपरी हिस्से को अपनी उंगलियों से धकेलते हैं: यह अनुदैर्ध्य खांचे में क्षैतिज स्पाइक्स के साथ बैठता है।

यदि कवर अलग हैं और पिछला कवर एक या 2 स्क्रू पर है, तो फिर से 2 मामले संभव हैं: बैक कवर बॉडी और ओवरले के साथ फ्लश है। पहले मामले में, ढक्कन को नीचे से अपनी ओर खींचा जाता है - शीर्ष पर इसे खांचे में स्पाइक्स के साथ तय किया जाता है, जो बाहर निकल जाएगा और ढक्कन बाहर आ जाएगा। दूसरा मामला लगभग विशेष रूप से बीच में एक स्क्रू के साथ कवर होता है। यदि पेंच को हटाने के बाद कवर नहीं निकलता है और नीचे से आगे नहीं फैलता है, तो खांचे के साथ स्पाइक्स ऊपर और नीचे डबल होते हैं। फिर कवर को ऊपर धकेलने की जरूरत है ताकि निचले स्पाइक्स निकल जाएं, और फिर नीचे को खींच लें ताकि ऊपरी खांचे से बाहर निकल जाएं।

खंड

पिछला कवर हटाने के बाद, टर्मिनल ब्लॉक दिखाई देगा, यह पहले से ही खराबी का केंद्र है। कुछ विडंबनाओं में (जरूरी नहीं कि सस्ता हो), टर्मिनल ब्लॉक साधारण पेंच (आकृति में आइटम 1) है, यह पिघल सकता है, फिर आपको इसे प्रोपलीन में बदलने की आवश्यकता है। लोहे में नहीं टिकेगी पॉलीथीन और पीवीसी!

कैप्टिव टर्मिनलों (पॉज़ 2) वाले ब्लॉक सबसे विश्वसनीय होते हैं, लेकिन लोहे को और अधिक अलग करने के लिए, टर्मिनलों को हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उनके गले को संपर्कों में छेद के माध्यम से एक awl या एक पतली पेचकश के साथ निचोड़ा जाता है।

वन-पीस सॉकेट ब्लॉक (पॉज़ 3) को हटाने के लिए, आपको पावर कॉर्ड क्लैंप के 2 स्क्रू और सॉकेट को पकड़े हुए 2 स्क्रू को खोलना होगा। यदि नेटवर्क के तार एसीसी पर नहीं बजते हैं। ब्लॉक के सॉकेट (पॉज़ 4 में हरे तीर), ब्लॉक को बदला जाना चाहिए या प्लग-इन टर्मिनलों को तारों पर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कट-इन ब्लॉक में तारों की मरम्मत नहीं की जा सकती है।

शीर्ष कवर

घुमावदार शीर्ष कवर को बिना लॉक किए तंग कुंडी द्वारा सुरक्षित किया गया है। घर पर, इसे पीछे के छोर से, एक नियम के रूप में शुरू करते हुए, रिंगर्स (ऊपर देखें) की एक जोड़ी के साथ हटा दिया जाता है। काम नहीं करता - आपको सामने से प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्थितीय सुरक्षा

अधिकांश बेड़ियों में शीर्ष आवरण के नीचे स्थितीय सुरक्षा मॉड्यूल होता है। इसमें सबसे कमजोर पोजीशन सेंसर है। एक नियम के रूप में, यह केवल एक जोड़ी लीड के साथ एक प्लास्टिक बॉक्स (आकृति में लाल तीर) है। स्थिति संवेदक या तो एक तंग-फिटिंग ढक्कन के साथ बंद होता है, या शीर्ष पर एक यौगिक से भरा होता है, जिसे बाहर निकाला जा सकता है।

स्थिति संवेदक की खराबी विशिष्ट है: लोहा चालू नहीं होता है, और यदि आप इसे हिलाते हैं, तो यह थोड़ी देर के लिए चालू हो सकता है और फिर से अनायास बंद हो सकता है। सेंसर को अलग करते समय, यह पाया जाता है कि अंदर संपर्कों की एक जोड़ी है और एक धातु रोलर है जो कुछ चिपचिपा और गंदा है। प्रारंभ में, सेंसर एक साफ और पारदर्शी सिलिकॉन ग्रीस से भरा था, लेकिन शक्तिशाली रिले का कॉइल करंट संपर्कों को चिंगारी बनाने के लिए पर्याप्त है। कार्बन जमा के साथ भरना गंदा हो जाता है, रोलर संपर्कों को अच्छी तरह से बंद नहीं करता है और इसे स्थानांतरित नहीं करना चाहिए।

अनुपयोगी सिलिकॉन को टेबल सिरका के साथ हटा दिया जाता है, लेकिन आप रोलर को सूखा नहीं छोड़ सकते: इस्त्री करते समय, रिले हर समय "ताली" बजाएगा, लोहा अप्रत्याशित रूप से गर्म हो जाएगा, और सेंसर जल्द ही पूरी तरह से क्रम से बाहर हो जाएगा। सिलिकॉन के बजाय, सेंसर को किसी भी तरल मशीन तेल से भरा जाना चाहिए; वैसे, यह प्रदूषण के लिए अधिक प्रतिरोधी है और सिलिकॉन की तुलना में बेहतर स्पार्क्स को कम करता है। सेंसर को अल्कोहल से धोया जाता है, एक मेडिकल सिरिंज से एक सुई को ऑइलर के नोजल पर लगाया जाता है और सेंसर को सावधानी से भर दिया जाता है ताकि तेल दीवारों पर न बहे। भरने के बाद, ढक्कन को "टाइटेनियम" या अन्य सुपरग्लू के साथ वापस चिपका दिया जाता है, लेकिन अगर दीवारों को तेल लगाया जाता है, तो गोंद पकड़ में नहीं आएगा।

ध्यान दें:आयरन ब्राउन और कुछ में। स्थिति संवेदक से अन्य संकेतों को माइक्रोक्रिकिट (आकृति में ऊपरी स्थिति) द्वारा संसाधित किया जाता है। इस मामले में, स्थिति सेंसर रोलर को सूखा छोड़ने की अनुमति है।

एक और संभावित खराबी है जले हुए संपर्क या एक उड़ा हुआ रिले कॉइल, फिर लोहा बिल्कुल चालू नहीं होगा। मॉड्यूल की जांच करने के लिए, आपको इसे लोहे से निकालना होगा और इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज, डीसी या एसी को रिले कॉइल पर लागू करना होगा, जो रिले केस (हरे तीर) पर इंगित किया गया है। एक क्लिक सुना जाना चाहिए, और परीक्षक को दिखाना चाहिए कि संपर्क बंद हैं। नहीं - रिले को बदलने की जरूरत है।

ध्यान दें:यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि घुमावदार वोल्टेज रिले पर इंगित किया गया है, तो आपको इसके प्रतिरोध को मापने की आवश्यकता है। अचानक, निर्दिष्ट वोल्टेज पर वाइंडिंग करंट 80-100 mA से अधिक हो जाता है, इसे वाइंडिंग पर लागू नहीं किया जा सकता है। आपको एक विनियमित बिजली आपूर्ति से रिले की जांच करने की आवश्यकता है। आमतौर पर, वाइंडिंग का ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 V से अधिक नहीं होता है।

स्थितिगत सुरक्षा के बिना करना काफी संभव है। इसे आंशिक रूप से बंद करने के लिए (काम करने के लिए हीटिंग तत्व संकेतक के लिए), आपको सफेद तार को मिलाप करना होगा और इसे भूरे रंग से जोड़ना होगा, या लाल को मिलाप करना होगा और इसे नीले रंग से जोड़ना होगा। उसी समय, रिले क्लिक और खड़खड़ कर सकता है, इसलिए इसे वाष्पित करना भी बेहतर है।

ढांचा

बैक कवर और टर्मिनल ब्लॉक को हटाने के बाद, शरीर को खांचे में रखने वाले स्पाइक्स (दाईं ओर की आकृति में निचली स्थिति) या स्क्रू दिखाई देंगे, लेकिन जल्दी न करें: शरीर के क्षेत्र में एक और पेंच या दो रखता है लोहे की टोंटी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि चीनी उन्हें कैसे छिपाते हैं, लेकिन अन्य विडंबनाओं में वे फिलर कैप के नीचे टोंटी पर होते हैं। यह शीर्ष कवर को हटाने के बाद भी बना रहता है। गर्दन के कवर को हटाने के लिए, आपको फिलर फ्लैप को उठाना होगा और स्क्वीज़र के साथ कवर को हटाना होगा, फिर नाक के पेंच दिखाई देंगे (ऊपरी स्थिति।)

लोहे के शरीर को पंपों के साथ हटा दिया जाता है, और उनकी खराबी दिखाई देती है, जिससे या तो भाप नहीं होती है, या पानी शरीर में बहता है, लोहे की दरारें, चिंगारी, विद्युत प्रवाह के साथ धड़कता है: फटा हुआ पाइप, नलिका और वाल्व (निपल्स) नमक जमा से भरा हुआ। ट्यूबों को चिपकाना इसके लायक नहीं है, लोहे में कोई गोंद होता है जो एक मृत पोल्टिस बनाता है। सबसे पहले, आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को कम करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक के लिए, यह यंत्रवत् रूप से किया जाता है, शराब में भिगोए गए कपास झाड़ू के साथ। निपल्स को साइट्रिक एसिड के घोल (1 चम्मच प्रति गिलास पानी) से धोया जाता है। एसिटिक एसिड घोल (सिरका) रासायनिक रूप से आक्रामक वाष्प का उत्सर्जन करता है जो धातु को खराब करता है। फिर फटी हुई नलियों के टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है, एक गर्मी-सिकुड़ने योग्य ट्यूब (यहां, गर्मी-सिकुड़ने) के टुकड़े उन पर डाल दिए जाते हैं और एक घरेलू हेअर ड्रायर के साथ गरम किया जाता है।

किसी का क्या कसूर

टेफला

टेफल लोहे की मरम्मत इसकी मौलिकता से अलग है। सबसे पहले, शरीर को शीर्ष कवर के साथ हटाया जा सकता है। दूसरा, नाक का पेंच पानी के डिस्पेंसर (बाएं और आकृति में केंद्र) के कवर के नीचे छिपा हुआ है; यह पारभासी प्लास्टिक के माध्यम से दिखाई देता है। तीसरा, पंपों तक पहुंचने के लिए, आपको हटाए गए मामले के साथ शीर्ष कवर को हटाने की जरूरत है। इसका पेंच बटनों के नीचे छिपा हुआ है (आकृति में दाईं ओर), और कवर को हटाने के लिए इसे अनसुना किया जाना चाहिए।

अंत में, टेफल ताररहित लोहे में अग्रणी है। वे कई प्रकार के होते हैं: साइट पर संपर्कों के साथ, गर्मी जमा करने वाले एकमात्र के साथ, अस्वीकृत (शूट बैक) कॉर्ड के साथ। पहले दो शौकिया मरम्मत के लिए अनुपयुक्त हैं, और अंतिम, प्रतीत होता है कि दोषपूर्ण, काफी काम करने वाला हो सकता है।

लोहे से कॉर्ड एक पुशर फेंकता है, जो एक अलग ट्रिगर तंत्र से अपनी द्विधात्वीय प्लेट के साथ कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि, उदाहरण के लिए, आपने कफों को इस्त्री किया है और कॉर्ड डालकर लोहे को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन यह फिट नहीं होता है, तो लोहा पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हुआ है। आपको इसे ठंडा होने देना है, कॉर्ड डालना है, रेगुलेटर को उच्च तापमान पर मोड़ना है और तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक कि कॉर्ड उछल न जाए। बेशक, यह असुविधाजनक है, इसलिए वियोज्य कॉर्ड के साथ लोहा बहुत मांग में नहीं है।

फिलिप्स

फिलिप्स आयरन की एक विशेषता डबल बॉडी है। उदाहरण के लिए, लोकप्रिय अज़ूर को पहले सामान्य क्रम में पेश किया जाता है, पॉज़। और आकृति में, लेकिन पीछे के कवर को नीचे से 2 शिकंजा के साथ बांधा जाता है। पंपों के साथ सजावटी मामले के तहत, सुरक्षा के साथ एक आंतरिक (स्थिति बी) है, और पहले से ही इसके तहत - थर्मोस्टेट और थर्मल, पॉज़ के साथ एक विशाल एकमात्र (वास्तव में, तीसरा मामला)। वी

BOSCH

बॉश आइरन के डिज़ाइन को विशिष्ट माना जा सकता है, और बॉश डिस्सेप्लर दूसरों की तुलना में और भी आसान है: बैक कवर एक स्क्रू पर और बिना ट्रिकी फास्टनरों के है। इसे हटाने के लिए, आपको जरूरत है, पेंच को हटाने के बाद, पावर कॉर्ड के इनलेट नली पर वापस खींचें (दाईं ओर की आकृति देखें), ढक्कन काज के साथ खुल जाएगा, जिसके बाद आगे की गड़बड़ी में कोई ख़ासियत नहीं है।

भूरा

सस्ते ब्राउन आयरन का एक जन्मजात दोष गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना एक पतली दीवार वाली भाप जनरेटर टैंक है और थर्मोस्टेट आवरण को मोड़ने योग्य पंजे के साथ बांधना है। दोनों पूरी तरह से जंग खा रहे हैं, अंजीर देखें। दाईं ओर, जिसके बाद लोहे की मरम्मत करना व्यर्थ हो जाता है।

भाप कैसे बनाते हैं

बिना किसी अपवाद के सभी स्टीम आयरन का एक ही जन्मजात दोष पैमाना है। भाप जनरेटर के गैर-वियोज्य जलाशय से इसे निकालना मुश्किल है, और किसी भी स्थिति में इसके लिए सिरका के साथ एक पैन में लोहे को उबालना नहीं चाहिए, जैसा कि अंजीर में है। एसिटिक एसिड के वाष्प प्लास्टिक को भंगुर बना देंगे, एकमात्र खुरदरापन के लिए निकल को खुरदरा बना देंगे, और यदि यह टेफ्लॉन के साथ लेपित है, तो यह बंद होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले, सफाई के लिए लोहे को एकमात्र से अलग किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए देखें। वीडियो फिलिप्स 3240 को कैसे साफ करें:

वीडियो: फिलिप्स के लोहे को अलग करने और साफ करने का उदाहरण 3240

दूसरे, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सिरका नहीं, बल्कि साइट्रिक एसिड के घोल का उपयोग करना बेहतर है। तीसरा, सफाई से पहले, सिरेमिक झाड़ियों में एक साथ हीटिंग तत्व के संपर्कों को 3-4 परतों में अच्छे नरम विद्युत टेप के साथ कसकर लपेटा जाना चाहिए, या बेहतर, गर्मी-सिकुड़ने योग्य टेप के साथ। चौथा, यदि नोजल स्केल से बंद हो जाते हैं, तो सफाई से पहले टूथपिक से भी छेद करें। और पांचवां, सफाई के बाद, एकमात्र हाइड्रोलिक सिस्टम को ऊपर से नीचे तक साफ पानी से भरपूर मात्रा में कुल्ला, इसे भाप जनरेटर टैंक में डालना। तब आप निश्चिंत हो सकते हैं: लोहा पहले की तरह सफाई के बाद भी काम करेगा।

अपने हाथों से लोहे को ठीक करने के लिए, आपको यह जानना होगा कि यह उपकरण कैसे बनाया जाता है। लोहे के उपकरण को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते हैं कि यह संरचनात्मक रूप से केतली या हीटर जैसे उपकरणों के समान है। अंतर केवल उपकरणों के उद्देश्य और अतिरिक्त इकाइयों की उपस्थिति में निहित है।

लोहे में, देश और निर्माता की परवाह किए बिना, चार मुख्य घटक होते हैं:

• हीटर;
• कॉर्ड के साथ प्लग;
• ऊष्मीय फ्यूज;
• तापमान नियामक।

लोहे को काम करना शुरू करने के लिए, आपको उपकरण के एकमात्र में स्थित ट्यूबलर हीटिंग तत्व पर वोल्टेज लागू करना चाहिए। आधुनिक मॉडलों में, जैसे "रोवेंटा", 1000 से 2300 डब्ल्यू के शक्तिशाली हीटिंग तत्वों का उपयोग किया जाता है। यदि आप हीटिंग प्रक्रिया को बाधित नहीं करते हैं, तो उपकरण का एकमात्र इतना गर्म होगा कि यह केवल अंडे तलने के लिए उपयुक्त होगा, इस्त्री के लिए नहीं।

अत्यधिक ताप को रोकने के लिए, उपकरण सर्किट में एक विनियमन उपकरण बनाया गया है। थर्मल मोड लोहे के तापमान नियामक पर निर्भर करता है, जिसे कपड़े के प्रकार को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है: कुछ सामग्रियों को 100 सी के तापमान पर इस्त्री किया जा सकता है, अन्य को 200 सी के संकेतक की आवश्यकता होती है। अधिकांश मॉडलों में, जिसमें ब्राउन आयरन शामिल हैं , समायोजन पहिया शरीर के ऊपरी भाग में हैंडल के नीचे स्थित होता है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई फ्यूज है। जब उपकरण खराबी के कारण अत्यधिक तापमान पर पहुंच जाता है, तो थर्मल फ्यूज संपर्कों को खोल देगा और लोहा बंद हो जाएगा।

इससे पहले कि आप लोहे की मरम्मत करें, आपको पावर केबल की सेवाक्षमता की जांच करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक बार, यह अक्सर विकृतियों के स्थानों में दरार करता है - शरीर के प्रवेश द्वार पर या प्लग के पास। इस्त्री के दौरान संकेतक लैंप के चमकने पर खराबी धीरे-धीरे प्रकट हो सकती है। इस तरह की पलक का मतलब है कि कोई सामान्य संपर्क नहीं है और टर्मिनलों का ऑक्सीकरण संभव है।

एक और खराबी खुद को और अधिक हिंसक रूप से प्रकट करती है। यदि तार लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं, तो इन्सुलेट परत टूट सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बाह्य रूप से, यह एक मजबूत ताली, अन्य उपकरणों के वियोग और जले हुए तारों की एक विशिष्ट गंध विशेषता द्वारा प्रकट होता है।

जो महिलाएं विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं, उनके लिए इस तरह की स्थितियां दिल को ठेस पहुंचाती हैं। वे टूटने को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखते हैं और अपने पतियों को आपातकालीन स्थिति मंत्रालय और गृह प्रबंधन को कॉल के साथ जवाब देते हैं। सबसे सही विकल्प पहला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ जहां से बढ़ने चाहिए, वह लोहे को फिर से चालू कर सकता है। अन्यथा, आपको अभी भी मजबूत आधे से संपर्क करना चाहिए ताकि वह मरम्मत के लिए चीज सौंप दे।

इस्त्री की मरम्मत के विषय पर इंटरनेट वीडियो से भरा है। कई कहानियां सप्लाई वायर की खामियों को लेकर समर्पित हैं। यदि प्लग के पास कॉर्ड दोषपूर्ण है, तो उपकरण को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामले में जब संदेह शरीर द्वारा छिपे हुए हिस्से पर पड़ता है, तो आप बिना डिसएस्पेशन के नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अपने हाथों से फिलिप्स के लोहे की मरम्मत करने के लिए, आपको पिछला कवर हटा देना चाहिए। इसके पीछे, पावर कॉर्ड तीन तारों में बदल जाता है। यदि इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त है, तो इसे बहाल किया जाना चाहिए। टर्मिनलों को ऑक्सीकरण करते समय, आपको तारों को डिस्कनेक्ट करने और समस्या क्षेत्रों को साफ करने की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रिक हीटर की जाँच

आधुनिक डिजाइनों में हीटिंग तत्व एक विश्वसनीय इकाई है और शायद ही कभी टूटता है। जब यह परेशानी होती है, तो बेहतर है कि नया हीटर न खरीदें। एक नया लोहा प्राप्त करना आसान है। लेकिन पहले, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्या हीटिंग तत्व में है।

सभी मॉडलों में, हीटर संपर्कों को डिवाइस के संपर्कों में मिलाया जाता है और संकेतक लैंप से जोड़ा जाता है। यदि दीपक चालू है, और लोहा गर्म नहीं होता है, तो खराबी हीटिंग तत्व से जुड़ी होती है।

हीटिंग तत्व की विफलता का सबसे आम कारण कुंडल टूटना है। एक अन्य कारण कनेक्शन बिंदुओं पर डिवाइस टर्मिनलों के साथ हीटिंग तत्व की छड़ का अपर्याप्त संपर्क हो सकता है।

कुछ मॉडलों पर, थर्मल फ्यूज एक हीटर सर्किट में और दूसरे में नियामक शामिल होता है। यदि फ्यूज दोषपूर्ण है, तो एक गलत "निदान" किया जा सकता है, यह संदेह करते हुए कि हीटिंग तत्व खराब है। डिवाइस की विफलता का कारण जानने के लिए, इसे पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए।

थर्मोस्टेट के साथ समस्याएं

तापमान नियंत्रण एक गोल पहिये के साथ किया जाता है। यह अज़ूर लोहे में और हैंडल के नीचे शरीर पर अन्य मॉडलों में स्थित है। जब आप पहिया को दाईं ओर घुमाते हैं, तो हीटिंग तापमान बढ़ जाता है, बाईं ओर, यह तब तक कम हो जाता है जब तक कि हीटिंग तत्व पूरी तरह से बंद न हो जाए।

पहिया थर्मोस्टैट पर एक विशेष आस्तीन या स्टील के कोण के माध्यम से कार्य करता है और कुंडी के साथ शरीर से जुड़ा होता है। स्कार्लेट आयरन और अन्य मॉडलों में, समायोजन डिस्क को एक स्क्रूड्राइवर के साथ उठाने के लिए इसे उतारने के लिए पर्याप्त है।

थर्मोस्टेट का संचालन सिद्धांत धातुओं के विभिन्न गुणों पर आधारित है। इस इकाई के निर्माण में, दो प्लेटों को मिलाप किया जाता है, जो रैखिक विस्तार के असमान गुणांक वाली धातुओं से बनी होती हैं। इन संकेतकों के लिए धन्यवाद, प्रत्येक प्लेट अपने तरीके से व्यवहार करती है। बाह्य रूप से, यह इस तरह दिखता है: तापमान के प्रभाव में, सामान्य प्लेट मुड़ी हुई है, जिससे सर्किट खुल जाता है, और लोहा चालू हो जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि तापमान नियामक दोषपूर्ण है, आपको लोहे को पूरी तरह से अलग करना होगा।

डिवाइस के हैंडल और केस के प्लास्टिक के हिस्सों को कुंडी या सेल्फ-टैपिंग स्क्रू के साथ धातु के हिस्सों से जोड़ा जाता है। यहां तक ​​कि एक निर्माता के पास कई मॉडल होते हैं, और उन सभी में डिज़ाइन विशेषताएं होती हैं। लेकिन सभी प्रजातियों में सामान्य बिंदु होते हैं।

लोहे को अलग करने के लिए, आपको इसके तेज भाग की जांच करने की आवश्यकता है, जहां एक लगाव बिंदु है। उदाहरण के लिए, एक फिलिप्स आयरन स्टीम कंट्रोल नॉब के नीचे एक सेल्फ-टैपिंग स्क्रू छुपाता है। स्क्रू को हटाने के लिए, हैंडल को पूरी तरह से बाईं ओर मोड़ें और ऊपर की ओर खींचें। समायोजन इकाई को हटाने के बाद, आप स्व-टैपिंग स्क्रू को हटा सकते हैं। ब्राउन मॉडल में, स्क्रू नोजल कवर के नीचे छिपा होता है। आप नोजल को अपनी ओर थोड़ा खींचकर निकाल सकते हैं। इसे हटाने के बाद, स्क्रू तक मुफ्त पहुंच खुलती है। अन्य स्क्रू या कुंडी डिवाइस के पिछले कवर के नीचे स्थित हैं।

मामले के प्लास्टिक वाले हिस्से को हटा दिए जाने के बाद, लोहे के थर्मोस्टेट पर विचार किया जाना चाहिए। ठंडे मोड में, संपर्क बंद होना चाहिए। यदि कोई विशेष उपकरण है, तो गाँठ को बजाना बेहतर है। यदि कोई उपकरण नहीं है, तो आप संपर्कों को महीन सैंडपेपर से साफ कर सकते हैं, और फिर लोहे को नेटवर्क पर चालू कर सकते हैं।

फ्यूज और अन्य खराबी को दोष देना है।

लोहे को स्थापित करने के लिए, आप आँकड़ों का उल्लेख कर सकते हैं, जो कहते हैं कि 50-60% खराबी इस तथ्य के कारण होती है कि एक थर्मल फ्यूज विफल हो जाता है। यह इकाई डिस्पोजेबल और पुन: प्रयोज्य है। कामिकेज़ जैसे पहले समूह के फ़्यूज़ केवल एक बार चालू होते हैं। यूनिट को डिज़ाइन किया गया है ताकि जब हीटिंग तत्व 240 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाए, तो सर्किट टूट जाता है। अतिरिक्त हस्तक्षेप के बिना डिवाइस का आगे संचालन असंभव हो जाता है।

अधिक आधुनिक तकनीकों में द्विधातु भागों का उपयोग शामिल है। ऐसा थर्मल फ्यूज चरम स्थितियों में लोहे को बंद करने में सक्षम होता है, और फिर इसे फिर से चालू करता है। यदि इस कारण से लोहा काम नहीं करता है, तो सबसे आसान तरीका है कि गाँठ को त्याग दिया जाए और सर्किट को छोटा कर दिया जाए। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है:

• सोल्डरिंग द्वारा;
• एक धातु की छड़ को समेटकर;
• स्विचिंग बिजली के तार।

प्रत्येक मामले में, विश्वसनीय संपर्क प्राप्त करना आवश्यक है।

एक और आम बीमारी स्टीमिंग सिस्टम की समस्या है। कभी-कभी बॉश आयरन में, प्रक्रिया शुरू करने वाले बटन को जोर से दबाया जाता है, और भाप की आपूर्ति नहीं की जाती है। बॉश लोहे की मरम्मत पीछे के पेंच को खोलकर और पीछे के कवर को हटाकर शुरू करनी चाहिए। फिर आपको भाप की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले दो बटनों को सावधानी से बाहर निकालना चाहिए। उन्हें पेंच नहीं किया जाता है और घर्षण द्वारा झाड़ियों पर रखा जाता है। फिर आपको पेंच को हटाने की जरूरत है, जिसके बाद प्लास्टिक के हैंडल को आसानी से हटा दिया जाना चाहिए। कवर के नीचे दो पंप हैं: एक स्प्रिंकलर को पानी की आपूर्ति करता है, दूसरा भाप बनाने के लिए एकमात्र प्लेट में पानी की आपूर्ति करता है। भाप पंप को हटाने की जरूरत है। सबसे नीचे एक बॉल होती है जो स्केल के कारण चेंबर के नीचे से चिपक जाती है। खराबी को खत्म करने के लिए, आपको गेंद को कक्ष में धकेलने और लोहे को उल्टे क्रम में इकट्ठा करने की आवश्यकता है।

आपको जो भी लोहे की मरम्मत करनी है, आपको सुरक्षा के बारे में याद रखने और कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता है: आवश्यक होने पर ही डिवाइस को नेटवर्क पर चालू करें; गीले हाथों से खराबी को ठीक करने की कोशिश न करें; मरम्मत के दौरान, लोहे को एक स्थिर, गैर-प्रवाहकीय और गर्मी प्रतिरोधी कोटिंग पर स्थापित किया जाना चाहिए।