برای مونتاژ ساده ترین مدار با باتری، باید به ترفندهای مختلفی متوسل شویم تا سیم ها به خوبی روی قطب های خود باتری قرار گیرند. کسی با نوار برق و نوار چسب مدیریت می کند، کسی با انواع مختلف دستگاه های فشار می آید. اما در این حالت تماس ناقص خواهد بود که در نهایت بر عملکرد مدار مونتاژ شده تأثیر می گذارد. اغلب، تماس ناپدید می شود یا به نظر می رسد شل است، و دستگاه به طور متناوب کار می کند. برای جلوگیری از این امر، بهتر است سیم ها را به سادگی به قطب ها لحیم کنید. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه سیم ها را به باتری لحیم کنید تا تماس کامل شود.

ساده ترین نمونه یک دستگاه

ساده ترین وسیله ای که با باتری کار می کند یک آهنربای الکتریکی معمولی است. در مثال او، ما عملکرد لحیم کاری دانشجویی خود را بررسی خواهیم کرد. یک میخ معمولی را می گیریم، به عنوان مثال، بافندگی، سیم مسی را در ردیف های متراکم دور آن می پیچیم. پیچ ها را از بالا با نوار برق عایق می کنیم. آهنربای الکتریکی آماده است. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که دستگاه را از باتری تغذیه کنید.

البته، می توانید به سادگی سیم کشی را از هر انتهای باتری فشار دهید و دستگاه از قبل شروع به کار می کند. اما استفاده از آن ناخوشایند است. بنابراین، بهتر است سیم ها در تماس دائمی با منبع تغذیه باشند. این کار را می توان با افزودن یک سوئیچ معمولی (سوئیچ ضامن) به شبکه و لحیم کردن مستقیم سیم ها به قطب های باتری انجام داد. دستگاه قابل اطمینان تر می شود ، استفاده از آن راحت تر خواهد بود و در صورت عدم نیاز می توان آن را همیشه با باز کردن مدار با سوئیچ خاموش کرد تا باتری تمام نشود. اما چگونه می توان سیم ها را به باتری لحیم کرد تا پس از پنج دقیقه استفاده از دستگاه از بین نرود؟

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای لحیم کاری

برای انجام لحیم کاری مطمئن سیم ها به قطب های باتری، به مجموعه ابزار لازم نیاز دارید. از آنجایی که لحیم کردن سیم به باتری کار دشوارتری نسبت به لحیم کردن یک جفت سیم مسی به یکدیگر است، ما همه کارها را دقیقاً طبق دستورالعمل زیر انجام خواهیم داد. در ضمن، بیایید همه چیزهایی را که نیاز دارید آماده کنیم:

1. یک آهن لحیم کاری دستی معمولی خانگی. آنها همچنین سیم ها را به قطب های باتری لحیم می کنند.
2. کاغذ سنباده یا سوهان برای حذف سرباره و رسوبات کربن از نوک آهن لحیم کاری.
3. چاقوی تیز. اگر سیم ها بافته شوند، آنها را از بین می برند.
4. فلاکس یا رزین. کدام شار لحیم کاری در این مورد مناسب است؟ اینجا مغزمان را نشکنیم، یک اسید لحیم کاری ساده بگیریم، در هر فروشگاهی که کالاهای رادیویی می فروشد، فروخته می شود. خوب، کلوفون، حتی در رنگ و سایه، اغلب متفاوت است، اما خواص آن همیشه یکسان است.
5. برس برای اعمال فلاکس.
6. لحیم کاری. می توان آن را در همان جایی که فلاکس خریداری کرد.

سیم ها را به یک باتری معمولی لحیم می کنیم

بنابراین چگونه سیم ها را به باتری 1.5 ولت لحیم کنید؟ این کار دشوار نیست، اگر همه چیز مورد نیاز شما از قبل در دسترس باشد. ما طبق دستورالعمل زیر عمل می کنیم:

همه چیز، سیم ها از نظر کیفی به باتری لحیم می شوند.

سیم ها را به تاج لحیم می کنیم

چگونه سیم را به باتری کرونا لحیم کنیم؟ در اینجا، لحیم کاری تقریباً به همان روشی که در مورد باتری های معمولی انجام می شود. تنها تفاوت این است که در باتری 9 ولت "Krona"، مثبت و منفی کنار هم در یک طرف بالای باتری قرار گرفته اند. تفاوت های ظریف به شرح زیر است:

1. در مورد شار، ما تماس های "Crown" را با اسید از طرف مقابل درمان می کنیم. در آنجا لحیم کاری سیم ها را انجام خواهیم داد.
2. در مورد رزین لازم است که کنتاکت های "کرونا" و همچنین از طرف مقابل قلع کاری شوند. چرا از طرف مقابل؟ زیرا در این صورت عملا خطر اتصال کوتاه بین سیم ها به صفر می رسد.
3. باتری 9 ولت "Krona" دارای کنتاکت (قطب) است که برای لحیم کاری بسیار نامناسب است. در قسمت بالا به وسعت باز می شوند و بنابراین برای قلع کاری و لحیم کاری باکیفیت از سمت چنین تماسی لازم است که نوک آهن لحیم باریکتر یا تیزتر باشد.

به طور کلی، کل فرآیند مشابه قبلی است. تماس ها و لبه های سیم ها را با اسید (یا در مورد رزین قلع) پردازش می کنیم، سیم ها را به کنتاکت ها فشار می دهیم، کمی با آهن لحیم کاری لحیم کاری می کنیم و لحیم می کنیم. فرآیند تکمیل شده است.

باتری ها، مستطیلی، 4.5 ولت

لحیم کردن سیم ها به چنین باتری هایی حتی ساده تر است. آنها دارای کنتاکت های تاشو صاف هستند که می توان آنها را به راحتی قلع کرد. و لحیم کاری به آنها آسانتر و سریعتر است. نکته اصلی این است که سیم کشی را در طول فرآیند لحیم کاری جابجا نکنید. در غیر این صورت، آنها به سادگی از بین می روند.

در اینجا شما به هیچ وجه نمی توانید سیم را نگه دارید، بلکه آن را در اطراف صفحه نوار تماس بپیچید. و سپس، پس از تایپ قلع با آهن لحیم کاری، لحیم کاری.

باتری های نوع باتری

بهتر است باتری-انباشته ها را لحیم نکنید، بلکه یک ظرف مخصوص برای آنها بسازید که در آن تماس های عناصر در تماس نزدیک با کنتاکت های قطب ظرف باشد. مواد باتری-انباشته ها از آلیاژهایی تشکیل شده است که حتی بدتر از لیتیوم معمولی لحیم کاری دارند. اما اگر واقعاً خارش دارید، لحیم کاری انجام می شود، همانطور که در مورد باتری معمولی 1.5 ولت، فقط از یک فلاکس استفاده کنید، نه رزین. به علاوه، لحیم کاری باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و تماس آهن لحیم با قطب ها به حداقل برسد، زیرا چنین باتری هایی از گرم شدن بیش از حد می ترسند.

نتیجه

از بین دو گزینه - رزین یا فلاکس - بهتر است شار را انتخاب کنید. این لحیم کاری با دوام و قابلیت اطمینان بیشتری را فراهم می کند. چنین لحیم کاری حتی اگر دستگاه اغلب استفاده شود از بین نمی رود. تنها نکته این است که بخارات اسیدی که در حین لحیم کاری آزاد می شوند بسیار مضر هستند، بنابراین استنشاق آنها توصیه نمی شود و پس از انجام عمل باید دست های خود را کاملا بشویید.

هنگام کار با دستگاه های خانگی سیار یا ابزار ویژه با منبع برق داخلی، اغلب نیاز به لحیم کردن سیم به باتری وجود دارد.

قبل از انجام این روش به ظاهر ساده، باید با دقت آماده شوید، که تضمین کننده اتصال مطمئن و با کیفیت در پایان کار است.

هم خود باتری قلیایی یا لیتیومی و هم هادی اتصالی که به آن لحیم شده نیاز به آماده سازی دارند.

این مراحل همچنین شامل تهیه مواد مصرفی مورد نیاز، از جمله اجزای مهمی مانند لحیم کاری، رزین و مخلوط فلاکس می باشد.

سخت ترین و حیاتی ترین لحظه کار آینده، جدا کردن ترمینال باتری است که قرار است سیم اتصال به آن لحیم شود. روش مشخص شده ممکن است فقط برای کسانی ساده به نظر برسد که هرگز سعی نکرده اند این کار را انجام دهند.

مشکل در این مورد این است که کنتاکت های آلومینیومی منابع تغذیه (انگشتی یا نوع دیگر - مهم نیست) در معرض اکسیداسیون هستند و دائماً با پوششی پوشانده می شوند که در لحیم کاری اختلال ایجاد می کند.

برای تمیز کردن آنها و سپس جداسازی آنها از هوا، به موارد زیر نیاز دارید:

• سمباده؛
• یک چاقوی جراحی یا یک چاقوی خوب تیز شده؛
• لحیم کاری کم ذوب و افزودنی شار خنثی؛
• آهن لحیم کاری نه چندان "قدرتمند" (بیش از 25 وات).

پس از آماده شدن تمامی این اجزا، عملیات زیر باید انجام شود. ابتدا باید محل لحیم کاری پیشنهادی را با دقت با استفاده از یک چاقوی جراحی یا چاقو و سپس یک پارچه سنباده خوب تمیز کنید (این کار باعث می شود که لایه اکسیدی بهتر از ناحیه تماس حذف شود).

به موازات این، قسمت برهنه سیم لحیم کاری شده نیز باید به همان شکل صاف شود.

بلافاصله پس از آماده سازی، باید به درمان محافظتی پایانه های انگشت یا هر باتری دیگری اقدام کنید.

درمان فلاکس

برای جلوگیری از اکسیداسیون بیشتر تماس، سطح باتری، عاری از پلاک، باید بلافاصله با مخلوط شار ساخته شده بر اساس رزین معمولی درمان شود.

به عنوان مثال، اگر روی کنتاکت های باتری گوشی لکه روغنی وجود ندارد، کافی است آنها را با یک فلانل نرم آغشته به آمونیاک پاک کنید.

پس از آن، لازم است که آهن لحیم کاری را به خوبی گرم کنید، محل تماس را با چند لمس سریع لحیم کنید. این کار آماده سازی لحیم کاری را تکمیل می کند.

فرآیند لحیم کاری

پس از اینکه هر یک از قطعاتی که باید متصل شوند تمیز و با شار درمان شدند، به لحیم کاری مستقیم سیم به ناحیه تماس باتری اقدام کنید.

برای این روش نهایی، می توانید از همان آهن لحیم کاری 25 واتی استفاده کنید که برای تهیه پایانه های باتری از NI یا CD استفاده شده است.

یک ترکیب کم ذوب باید به عنوان لحیم کاری انتخاب شود و برای پخش خوب آن باید از فلاکس مبتنی بر رزین استفاده شود.

فرآیند لحیم کاری نهایی نباید بیش از 3 ثانیه طول بکشد. این برای هر نوع باتری (هم NI و هم CD) صدق می کند.

مهمترین چیز جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قسمت انتهایی المنت است که در نتیجه می تواند کاملاً آسیب ببیند. امکان تخریب کامل آن (پارگی) در طول فرآیند لحیم کاری نیز منتفی نیست.

هنگام بررسی نحوه لحیم کردن سیم و باتری، باید توجه داشت که این وضعیت بسیار رایج تر از چیزی است که به نظر می رسد. اول از همه، این در مورد ابزارهای ساختمانی خاص صدق می کند (مثلاً اگر لازم است باتری های پیچ گوشتی را لحیم کنید).

غیر معمول نیست که منبع تغذیه داخلی ابزار مورد استفاده به دلایلی به طور کامل از بین رفته است و چیزی برای جایگزینی این پیچ گوشتی وجود ندارد. در این شرایط، هادی های تامین کننده دستگاه به یک باتری یدکی با همان ولتاژ لحیم می شوند.

این تکنیک زمانی قابل استفاده است که فقط باید دو باتری را به هم لحیم کنید.

لازم به ذکر است که به جای لحیم کاری در تولید، از جوش نقطه ای برای باتری ها استفاده می شود. اما همه دستگاهی برای این نوع اتصال ندارند، در حالی که آهن لحیم کاری دستگاه رایج تری است. بنابراین، لحیم کاری در خانه به کمک می آید.

باتری ها و باتری ها

هنگام تغذیه تجهیزات رادیویی از باتری ها و باتری ها، دانستن طرح های رایج برای اتصال باتری ها و باتری ها مفید است. واقعیت این است که هر نوع باتری دارای جریان تخلیه مجاز است.

جریان تخلیه بهینه ترین مقدار جریان مصرف شده توسط باتری است. اگر جریانی بیش از جریان تخلیه از باتری مصرف کنید، این باتری برای مدت طولانی دوام نمی آورد، نمی تواند به طور کامل قدرت محاسبه شده خود را رها کند.

احتمالاً متوجه شده‌اند که برای ساعت‌های الکترومکانیکی از باتری‌های انگشتی (فرمت AA) یا صورتی (فرمت AAA) استفاده می‌شود و برای چراغ قوه لامپ قابل حمل، باتری‌های بیشتری (فرمت) وجود دارد. R14یا R20) که قادر به ارائه جریان قابل توجهی هستند و ظرفیت زیادی دارند. اندازه باتری مهم است!

گاهی اوقات نیاز است که نیروی باتری را به ابزاری که جریان قابل توجهی می کشد، اما باتری های استاندارد (مثلا R20, R14) نمی تواند جریان مورد نیاز را تامین کند، از جریان تخلیه برای آنها بیشتر است. در این صورت چه باید کرد؟

پاسخ ساده است!

لازم است چندین باتری از یک نوع برداشته و آنها را به یک باتری متصل کنید.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر نیاز به تامین جریان قابل توجهی برای دستگاه باشد، از اتصال موازی باتری ها استفاده می شود. در این حالت کل ولتاژ باتری کامپوزیت برابر با ولتاژ یک باتری خواهد بود و جریان تخلیه به تعداد باتری های استفاده شده خواهد بود.

شکل یک باتری کامپوزیت از سه باتری 1.5 ولتی G1، G2، G3 را نشان می دهد. اگر در نظر بگیریم که مقدار متوسط ​​جریان تخلیه برای 1 باتری AA 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) است، جریان تخلیه باتری کامپوزیت 3 * 7.5 = 22.5 میلی آمپر خواهد بود. بنابراین، شما باید مقدار را بگیرید.

این اتفاق می افتد که لازم است ولتاژ 4.5 - 6 ولت با استفاده از باتری های 1.5 ولت تامین شود. در این مورد، باید باتری ها را مانند شکل به صورت سری وصل کنید.

جریان تخلیه چنین باتری مرکب مقدار یک سلول خواهد بود و کل ولتاژ برابر با مجموع ولتاژهای سه باتری خواهد بود. برای سه سلول AA (نوع انگشتی)، جریان تخلیه 7-7.5 میلی آمپر (با مقاومت بار 200 اهم) و ولتاژ کل 4.5 ولت خواهد بود.

در زندگی هر "قاتل رادیویی" لحظه ای وجود دارد که شما باید چندین باتری لیتیومی را به هم جوش دهید - چه در هنگام تعمیر باتری لپ تاپ که از بین رفته است و چه هنگام مونتاژ برق برای کاردستی بعدی. لحیم کاری "لیتیوم" با آهن لحیم کاری 60 وات ناخوشایند و ترسناک است - کمی گرم می شوید - و یک نارنجک دود در دست دارید که خاموش کردن آن با آب بی فایده است.

تجربه جمعی دو گزینه ارائه می دهد - یا به دنبال یک مایکروویو قدیمی به سطل زباله بروید، آن را خراب کنید و یک ترانسفورماتور تهیه کنید، یا پول زیادی خرج کنید.

به خاطر چندین جوش در سال، نمی خواستم دنبال ترانسفورماتور بگردم، آن را دیدم و اصلاً آن را به عقب برگرداندم. من می خواستم یک راه بسیار ارزان و فوق العاده ساده برای جوش دادن باتری ها با جریان الکتریکی پیدا کنم.

یک منبع تغذیه DC قدرتمند با ولتاژ پایین در دسترس همه - این یک دستگاه معمولی است. باتری از ماشین. شرط می بندم که قبلاً آن را در جایی در کمد دارید یا همسایه شما می تواند آن را پیدا کند.

من پیشنهاد می کنم - بهترین راه برای دریافت رایگان باتری قدیمی این است

منتظر یخبندان باشید به سراغ بیچاره ای بروید که ماشین را روشن نمی کند - او به زودی برای یک باتری تازه به فروشگاه می دود و باتری قدیمی را همان طور به شما می دهد. در سرما، باتری سربی قدیمی ممکن است خوب کار نکند، اما پس از شارژ شدن خانه در گرما به ظرفیت کامل خود می رسد.

برای جوش دادن باتری ها با جریان باتری، باید جریان را در پالس های کوتاه در چند میلی ثانیه تحویل دهیم - در غیر این صورت جوشکاری نمی کنیم، بلکه سوراخ هایی را در فلز می سوزانیم. ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای تغییر جریان باتری 12 ولتی، رله الکترومکانیکی (سلونوئید) است.

مشکل این است که رله های معمولی 12 ولتی خودرو برای حداکثر 100 آمپر درجه بندی می شوند و جریان اتصال کوتاه در حین جوشکاری چندین برابر بیشتر است. این خطر وجود دارد که آرمیچر رله به سادگی روی آن جوش داده شود. و سپس، در وسعت Aliexpress، با یک رله استارت موتور سیکلت روبرو شدم. من فکر می کردم که اگر این رله ها در برابر جریان استارت و هزاران بار مقاومت کنند، برای اهداف من کار خواهد کرد. این ویدیو در نهایت من را متقاعد کرد، جایی که نویسنده در حال آزمایش یک رله مشابه است:

رله من 253 روبل خریداری شد و در کمتر از 20 روز به مسکو رسید. مشخصات رله از وب سایت فروشنده:

• برای موتورسیکلت هایی با موتور 110 یا 125 سی سی طراحی شده است
• جریان نامی - 100 آمپر تا 30 ثانیه
• جریان تحریک سیم پیچ - 3 آمپر
• طراحی شده برای 50 هزار چرخه
• وزن - 156 گرم

رله در یک جعبه مقوایی تمیز وارد شد و پس از باز کردن بسته بندی، بوی بدی از لاستیک چینی پخش شد. مقصر یک پوشش لاستیکی در بالای یک مورد فلزی است، بوی آن برای یک روز ناپدید نشده است.

واحد از کیفیت راضی است - دو اتصال رزوه ای با روکش مسی زیر کنتاکت ها بیرون آورده شده است، تمام سیم ها با ترکیبی برای ضد آب پر شده اند.

با عجله یک "پایه تست" را مونتاژ کرد، مخاطبین رله را به صورت دستی بست. من از یک سیم تک هسته ای با سطح مقطع 4 مربع استفاده کردم؛ پایانه های کنده شده را با یک بلوک ترمینال ثابت کردم. به دلایل ایمنی، من یکی از پایانه ها را با یک "حلقه ایمنی" به باتری عرضه کردم - اگر آرمیچر رله تصمیم به سوختن و ترتیب اتصال کوتاه می گرفت، من وقت داشتم که ترمینال را از باتری برای این طناب جدا کنم:

آزمایش‌ها نشان داده‌اند که این دستگاه برای پنج جامد کار می‌کند. آرمیچر بسیار بلند می زند و الکترودها چشمک های واضحی می دهند. رله نمی سوزد برای اینکه یک نوار نیکل را هدر ندهم و روی لیتیوم خطرناک تمرین نکنم، تیغه یک چاقوی روحانی را عذاب دادم. در عکس می توانید چندین نقطه با کیفیت بالا و چند نقطه با نوردهی بیش از حد را مشاهده کنید:

نقاط با نوردهی بیش از حد نیز در داخل تیغه قابل مشاهده است:

اول، او یک مدار ساده را روی یک ترانزیستور قدرتمند انباشته کرد، اما به سرعت به یاد آورد که شیر برقی در رله می خواهد تا 3 آمپر بخورد. در جعبه را جستجو کردم و به جای آن یک ترانزیستور IRF3205 MOSFET پیدا کردم و یک مدار ساده را با آن ترسیم کردم:

مدار بسیار ساده است - در واقع، یک ماسفت، دو مقاومت - برای 1K و 10K، و یک دیود که مدار را از جریان القا شده توسط شیر برقی در هنگام قطع شدن رله محافظت می کند.

ابتدا مدار را روی فویل امتحان می‌کنیم (با کلیک‌های شادی‌آور، سوراخ‌هایی را از طریق چندین لایه می‌سوزاند)، سپس نوار نیکل را از جعبه ذخیره‌سازی خارج می‌کنیم تا مجموعه‌های باتری را به هم وصل کنیم. دکمه را به طور خلاصه فشار می دهیم، یک فلاش بلند می گیریم و سوراخ سوخته را در نظر می گیریم. نوت بوک نیز آن را دریافت کرد - نه تنها نیکل سوخت، بلکه چند ورق زیر آن نیز سوخت :)

حتی یک نوار جوش داده شده با دو نقطه را نمی توان با دست تقسیم کرد.

بدیهی است که این طرح کار می کند، تنظیم دقیق "سرعت شاتر و نوردهی" بستگی دارد. اگر آزمایشات اسیلوسکوپ همان دوست از یوتیوب را باور دارید که از او ایده را با رله استارت جاسوسی کردم، پس حدود 21 میلی ثانیه طول می کشد تا آرمیچر شکسته شود - از این زمان ما می رقصیم.

کاربر یوتیوب AvE سرعت شلیک رله استارت را در مقابل SSR Fotek روی اسیلوسکوپ آزمایش می کند.

ما طرح را تکمیل می کنیم - به جای فشار دادن دستی دکمه، شمارش معکوس میلی ثانیه را به آردوین واگذار می کنیم. ما نیاز خواهیم داشت:

• خود آردوینو - Nano، ProMini یا Pro Micro انجام خواهند داد،
• اپتوکوپلر شارپ PC817 با مقاومت محدود کننده جریان 220 اهم - برای جداسازی گالوانیکی آردوینو و رله،
• یک ماژول کاهش ولتاژ، به عنوان مثال XM1584، برای تبدیل 12 ولت از باتری به 5 ولت امن برای آردوینا
• ما همچنین به مقاومت های 1K و 10K، یک پتانسیومتر 10K، نوعی دیود و هر نوع زنگ دار نیاز داریم.
• و در نهایت به یک نوار نیکل نیاز خواهیم داشت که برای جوش دادن باتری ها استفاده می شود.

در کنار هم قرار دادن طرح ساده ما. ما دکمه رها کردن را به پین ​​D11 آردوینو متصل می کنیم و آن را از طریق یک مقاومت 10K به زمین می کشیم. ماسفت به پین ​​D10، زنگ به D9. من پتانسیومتر را با کنتاکت های افراطی به پین ​​های VCC و GND و با میانی ها به پایه A3 آردوینو وصل کردم. در صورت تمایل می توانید یک LED سیگنال روشن را به پین ​​D12 وصل کنید.

آردوینو را با چند کد پیچیده پر کنید:

Const int buttonPin = 11; // دکمه شاتر const int ledPin = 12; // پین با سیگنال LED const int triggerPin = 10; // ماسفت با رله int buzzerPin = 9; // Beeper const int analogPin = A3; // مقاومت متغیر 10K برای تنظیم طول پالس // اعلام متغیرها: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; طولانی بدون امضا lastDebounceTime = 0; بدون امضا طولانی debounceDelay = 50; // حداقل زمان انتظار بر حسب میلی ثانیه قبل از راه اندازی. ساخته شده برای جلوگیری از آلارم های کاذب هنگامی که تماس های دکمه آزاد جهش int sensorValue = 0; // مقدار تنظیم شده روی پتانسیومتر را برای این متغیر بخوانید ... int weldingTime = 0; // ... و بر اساس آن تنظیم خلأ تاخیر () (pinMode (analogPin, INPUT)؛ pinMode (buttonPin, INPUT)؛ pinMode (ledPin, OUTPUT)؛ pinMode (triggerPin, OUTPUT)؛ pinMode (buzzerPin, OUTPUT)؛ digitalWrite (ledPin, LOW)؛ digitalWrite (triggerPin, LOW)؛ digitalWrite (buzzerPin, LOW)؛ Serial.begin (9600)؛) حلقه خالی () (sensorValue = analogRead (analogPin)؛ // خواندن مجموعه مقدار در پتانسیومتر weldingTime = map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255)؛ // تبدیل آن به میلی ثانیه در محدوده 15 تا 255 Serial.print ("آنالوگ pot reads ="); Serial.print (sensorValue); Serial.print ( "\ t بنابراین برای =" جوش خواهیم داد؛ Serial.print (weldingTime); Serial.println ("ms.")؛ // برای جلوگیری از فعال شدن نادرست دکمه، ابتدا مطمئن شوید که آن را نگه دارید حداقل 50 میلی ثانیه قبل از شروع جوشکاری پایین بیاید: int reading = digitalRead (buttonPin)؛ if (reading! = lastButtonState) (lastDebounceTime = millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)> debounceDelay) (اگر (خواندن! =) buttonState) (buttonState = خواندن; if (buttonState == HIGH) (WeldingNow =! WeldingNow;))) // اگر دستور دریافت شد، شروع کنید: if (WeldingNow == HIGH) (Serial.println ("== جوشکاری اکنون شروع می شود! ==") ؛ تاخیر (1000)؛ // خروجی سه بوق کوتاه و یک بوق بلند به بلندگو: int cnt = 1؛ while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
سپس با استفاده از مانیتور سریال به آردوین متصل می شویم و پتانسیومتر را می چرخانیم تا طول پالس جوش را تنظیم کنیم. من به طور تجربی طول 25 میلی ثانیه را انتخاب کردم، اما در مورد شما تاخیر ممکن است متفاوت باشد.

با فشردن دکمه رهاسازی آردوینو چندین بار صدای جیر جیر می کند و پس از آن برای لحظه ای رله را روشن می کند. قبل از اینکه بتوانید طول پالس بهینه برای جوشکاری را پیدا کنید و سوراخ را نسوزانید، باید مقدار کمی نوار را آهک کنید.

نتیجه یک دستگاه جوش ساده و بدون هنر است که به راحتی جدا می شود:

چند کلمه مهم در مورد ایمنی:

• هنگام جوشکاری، پاشش فلز میکروسکوپی می تواند به طرفین پرواز کند. خودنمایی نکنید، عینک ایمنی بزنید، قیمت آنها سه پنی است.
• با وجود قدرت، رله از نظر تئوری می تواند "سوزاند" - آرمیچر رله تا نقطه تماس ذوب می شود و نمی تواند به عقب برگردد. شما یک اتصال کوتاه و گرم شدن سریع سیم ها خواهید داشت. از قبل در نظر بگیرید که در چنین شرایطی چگونه ترمینال را از باتری جدا خواهید کرد.
• بسته به شارژ باتری می توانید درجات مختلفی از جوش را دریافت کنید. برای جلوگیری از غافلگیری، طول پالس جوش را روی باتری کاملا شارژ شده تنظیم کنید.
• از قبل فکر کنید که اگر باتری لیتیوم 18650 را سوراخ کنید چه خواهید کرد - چگونه عنصر رشته ای را بگیرید و آن را به کجا پرتاب کنید تا بسوزد. به احتمال زیاد، این اتفاق برای شما نخواهد افتاد، اما با ویدئوعواقب احتراق خود به خودی 18650، بهتر است از قبل خود را بشناسید. حداقل یک سطل فلزی با درب آماده کنید.
• شارژ باتری ماشین خود را زیر نظر داشته باشید، اجازه ندهید به شدت تخلیه شود (زیر 11 ولت). این برای باتری مفید نیست و به همسایه ای که نیاز فوری به "روشن کردن" ماشین در زمستان دارد کمک نمی کنید.