در حال حاضر ساخت و ساز DIY مدل های چوبیکشتی ها به روش های مختلفی امکان پذیر است.

1. اولین گزینه این است که نقشه ها یا نقشه های دقیق کشتی ها را به صورت آنلاین یا در کتاب ها پیدا کنید، استخراج کنید، پیدا کنید، مواد خریداری کنید - تخته سه لا، توری، فلز، چسب ها و رنگ ها و خیلی چیزهای دیگر، به دست آوردن تعداد زیادی ابزار و دستگاه های مختلف، تخصیص یک اتاق برای همه اینها - باید اره کنید - برنامه ریزی کنید - مته کنید، سر و صدا و آوار زیادی وجود خواهد داشت. اکنون، اگر فیوز اولیه هنوز خشک نشده است، می توانید اره کردن قاب و قاب را شروع کنید.
2. گزینه دوم این است که به وب سایت یک فروشگاه آنلاین بروید (به عنوان مثال)، در بخش "مدل های کشتی"، مدل کشتی مورد علاقه خود را پیدا کنید - قایق بادبانی یا کشتی بخار، تجاری یا نظامی، مدرن یا تاریخی - انتخابی بسیار بزرگ است در قسمت ابزار، انتخاب کنید تجهیزات لازم، سفارش دهید - و بعد از چند روز می توانید شروع به چسباندن قاب کنید.

بلافاصله می توان گفت که با گزینه دوم سر و صدا و کثیفی کمتری وجود خواهد داشت. ابزار اصلی چاقوی مدل، سیم برش، موچین، سوهان سوزن، سنباده، مته و میخ خواهد بود. و نتیجه لذت ساختن یک کپی کوچکتر از یک کشتی واقعی با دستان خود تا کوچکترین جزئیات است.

در جعبه ای با کیت چوبی مدل کشتی چه می گیریم؟

نقشه ها و نمودارهای دقیق - معمولاً در چندین برگه با فرمت بزرگ در مقیاس 1:1، دستورالعمل گام به گام عکسیا شرحی از مونتاژ اجزای جداگانه با تصاویر بسیار. مشخصات با نام تمامی قطعات، کمیت، اندازه، جنس و مکان. همچنین نمودارهای گره زدن، سیم کشی، تجهیز چفت و بست، نحوه گره زدن ده ها بلوک، چشم های مرده، نمودارهای مهار - همه چیز بسیار دقیق است.

مدل قاب بدنه

بزرگترین قسمت های جعبه، قسمت های بدنه کشتی است - کیل، قاب ها، عرشه ها و غیره. این قسمت های مدل قبلاً از تخته سه لا بریده شده اند. بسته به برش استفاده شده توسط سازنده (لیزر یا مکانیکی)، قطعات تخته سه لا یا به صورت ورقه ای هستند و باید با برش تارها از هم جدا شوند و یا قطعات از قبل جدا شده و بسته بندی شده اند. برخی از سازندگان ممکن است بدنه چوبی جامد (مدل های کوچک مامولی) یا پلاستیک قابل رنگ آمیزی (به عنوان مثال، قایق های صورتحساب) داشته باشند.

با طراحی سنتی بدنه، مونتاژ مدل، به عنوان یک قاعده، با آماده سازی قاب و قاب ها برای نصب، سنباده زدن، برداشتن سرخ شده (نگاه کنید به)، آماده سازی آغاز می شود. صندلی ها، تراز متقابل و چسباندن قاب بدنه. در این مرحله موفقیت تا حد زیادی به موقعیت نسبی صحیح قطعات قاب بستگی دارد. یک سرسره کشتی سازی کار را تا حد زیادی تسهیل می کند. این به شما این امکان را می دهد که قاب کیل را به طور ایمن به سطح کار ببندید، عمودها را با استفاده از فلپ قاب تنظیم کنید، عرشه را نصب کنید و غیره.

آبکاری بدنه اولیه (خشن).

اما در حال حاضر قاب بدنه مونتاژ شده است، و بعدی بزرگ و بسیار مرحله مهمدر طول ساخت مدل، آبکاری بدنه خشن خواهد بود. تولید کنندگان مجموعه ها را با قفسه کامل می کنند عرض های مختلفگونه های چوبی که به راحتی فرآوری می شوند (معمولا نمدار، کمتر موارد دیگر غیر گونه های ارزشمند- بالسا، کاج، و غیره) پوست خشن اولیه بدن معمولاً از نوارهای ضخیم تر (گاهی تا 2 میلی متر ضخامت) ساخته می شود. گاهی اوقات سازنده کیت ها را با مجموعه ای دوتایی از نوارها برای روکش خشن (به عنوان مثال، نمدار و بالسا) تکمیل می کند و بنابراین به "حق اشتباه" فرصت می دهد تا عیوب را اصلاح کند.

وظیفه لایه اول بدست آوردن خطوط صحیح بدنه مدل و دادن استحکام لازم به آن است. ضخامت کافی نوارهای موجود در مجموعه باعث می شود هنگام پردازش بدنه با کاغذ سنباده (گروتینگ) از نازک شدن مواد جلوگیری شود و حالتی کاملاً صاف ایجاد کند. سطح صافبرای تکمیل بعدی روکش فلزی با نوارهای نازک.

مدل های مبتدی (1-2 ستاره در صفحه محصول در فروشگاه آنلاین) اغلب دارای تقلب تا حدودی ساده شده هستند و اسپارها، بادبان ها و پرچم ها در کیت گنجانده شده است - در نتیجه یک مدل ساز تازه کار یک کشتی کاملا مجهز دریافت می کند.

هنگام سیم کشی قلاب، باید از نقشه های پیوست استفاده کنید - در ابتدا برای یک مبتدی درک پیچیدگی ها، که نام های پیچیده ای از "طناب" نیز دارند، دشوار خواهد بود (مجموعه ممکن است شامل چندین نوع نخ باشد).

ساخت یک کشتی مدل یک فعالیت پیچیده و هیجان انگیز است. برای بسیاری از مدل سازها دیدن نتیجه کارشان مهم است. مدل های "خارج از جعبه" به شما اجازه می دهد حداقل هزینه هازمان و تلاش برای فعالیت های مقدماتیو جستجوی اجزای لازم برای تحقق بخشیدن به تمایل به ساختن با دستان خود نمونه هایی از کشتی های زیبا که مردم را خوشحال می کند و زندگی ما را تزئین می کند.

نکته 1: روش چسباندن فوق از قدیم شناخته شده است و برای روکش مبلمان با روکش چوبی با ارزش با استفاده از چسب چوب استفاده می شد.

نکته2: تمام اندازه ها و فواصل زمانی مشخص شده تقریبی هستند، ممکن است به مقیاس مدل، نوع چسب، فاز ماه و غیره بستگی داشته باشند.

به طور معمول، چسباندن نوارهای غلاف به روش سرد انجام می شود - چسب روی نوار اعمال می شود، روی محل اعمال می شود و با استفاده از گیره های مختلف فشرده می شود. گیره های لباس، «تمساح»، کلاسورهای اداری، گیره ها، انواع دستگیره ها و ... به عنوان گیره استفاده می شود و این فهرست مدام در حال افزایش است. گاهی اوقات باید به چه ترفندهایی متوسل شوید تا به نوعی میله را فشار دهید. عیب این روش این است که باید مدت زیادی صبر کنید تا چسب ببندد و همه جا جایی برای گرفتن با گیره وجود ندارد. یکی دیگر از معایب نیروی گیره کم است، بنابراین برای به حداقل رساندن شکاف باید سطوح چسبانده شده را با دقت بسیار تنظیم کنید. هنگام جوشکاری داغ پوست، چسب در 20-40 ثانیه سفت می شود و در این مدت می توان ریل را با دستان خود بسیار محکم فشار داد. ریل گرم انعطاف پذیرتر و انعطاف پذیرتر است، به خوبی در جای خود قرار می گیرد، فشار قوی به شما امکان می دهد شکاف را به حداقل برسانید.

بنابراین، ما فرض می کنیم که ما از قبل یک پایه آماده برای روکش فلزی داریم - یک کیت بدن. هنگام اجرای روکش دو لایه، حضور را فرض می کنیم اول تمام شدلایه خشن که باید با میخ یا میخ ثابت شود چسب مقاوم در برابر حرارت، در غیر این صورت ممکن است با گرم شدن پوست کنده شود. کیت با روکش تک لایه باید از نظر مطابقت با نقشه به دقت بررسی شود. اگر نقاشی خطوط خارجی بدن را نشان می دهد، لازم است ضخامت مورد انتظار پوست را کم کنید. با استفاده از یک لت انعطاف پذیر نازک، قابل مقایسه با لت های غلاف، کیفیت قاب بررسی می شود - تیغه باید به آرامی خم شود و در مقابل انتهای قاب ها بدون شکاف قرار گیرد. با روکش دو لایه کیفیت لایه اول به همین ترتیب بررسی می شود.

ما یک درخت را بر اساس در دسترس بودن و قابلیت ها انتخاب می کنیم. از بین انواع موجود، بهترین آنها گلابی و آجیل است، میوه های دیگر نیز امکان پذیر است. ما با استفاده از یک اره مدور، نوارهای غلاف را دیدیم. بهتر است این کار در دو مرحله انجام شود (شکل 1) - ابتدا تخته به ضخامتی برابر با عرض تخته های غلاف بریده می شود سپس این لت ها به داخل خود تخته های غلاف اره می شوند و بهتر است. برای سنباده زدن بعدی، حاشیه ای بین 0.5 - 1 میلی متر برای ضخامت باقی بگذارید.

برنج. 1. اره کردن چوب به شکل لت.

برای چسباندن روکش به چسب PVA و اتو نیاز دارید. چسب باید به اندازه کافی غلیظ باشد. گاهی اوقات در فروش چسب PVA خیلی مایع وجود دارد که کاغذ را به خوبی می چسباند، اما برای چوب مناسب نیست. بهتر است اتوی جداگانه داشته باشید تا در خانواده درگیری ایجاد نشود، می توانید از ساده ترین آن استفاده کنید، اما حتماً ترموستات داشته باشید. در اصل، آهن به عنوان مقرون به صرفه ترین ابزار ذکر شده است که می توانید از بخاری دیگری نیز استفاده کنید، به عنوان مثال، یک آهن لحیم کاری قدرتمند با یک ترموستات و یک نازل برنجی صاف و عظیم.

برای بهترین نتیجهبهتر است لت هایی که قسمت های منحنی سطح بدنه را می چینند و شکل نهایی خود را در محل نصب می دهند، از قبل خم کنید. این کار با استفاده از همان آهن انجام می شود.

به هر حال، نقل قولی از مقاله (tooling_primer_on_planking.php): «... در واقع، به هر ریل باید شکل مناسب داده شود، زیرا نمی توان آن را روی لبه خود خم کرد. خم شدن لبه به معنای خمش عرضی جانبی نوارها است. اگر سعی کنید این کار را انجام دهید، یک لبه لت از فریم ها بالا می رود و نمی توانید آن را میخ کنید، لبه آن در این مکان از بقیه بیرون زده است. درک اینکه نویسنده از چه فناوری و چوبی استفاده کرده است دشوار است، اما چوب پس از خیساندن و گرم شدن کاملاً روی لبه خود خم می شود. (در اصل، نویسنده نقل قول بالا درست می گوید: نکته این نیست که شما نمی توانید آن را روی لبه خم کنید، بلکه این نیست که نمی توانید یک سطح را با انحنای مضاعف با یک لت صاف بپوشانید. - یادداشت V.D. )به عنوان مثال، همان گلابی و مهره 5X1.5 میلی متری را می توان خیلی راحت به شعاع حدود 10 سانتی متر خم کرد، اگر ذخیره لت ها زیاد باشد، می توانید چندین قطعه را تا 3 سانتی متر خم کنید، اما چهار برابر خواهد شد. به همان اندازه لت شکسته

بنابراین، برای خم شدن، باید با کیفیت ترین لت ها را انتخاب کنید، بدون عیب و ایراد، الیاف چوب باید به شدت در امتداد لت ها هدایت شوند. هر گونه ناهمواری در ساختار چوب یک نقطه بالقوه شکست خواهد بود. لت ها به مدت 5 تا 15 دقیقه در آب غوطه ور می شوند، سپس لت های خیس شده روی آنها فشار داده می شوند. تخته چوبیگرم (رگولاتور تقریبا بین ** و ***) اتو و اتو کردن در امتداد ریل شروع می شود. دست راست(برای افراد راست دست) آهن از چپ به راست حرکت می کند و با دست چپ انتهای میله در جهت مورد نظر منحرف می شود، نه تنها عمود بر میله، بلکه کمی هم به سمت آهن، بنابراین که میله نیز کشش دریافت می کند (شکل 2). این امر احتمال شکستن قفسه را کاهش می دهد.

برنج. 2. نیروی وارد شده به انتهای ریل دارای دو جزء خمشی و کششی است که دومی بسیار بیشتر است.

خم شدن لبه تقریباً به همین روش انجام می شود (شکل 3)، اما در اینجا باید با دقت بسیار عمل کنید. هر گونه عجله منجر به شکستن قفسه می شود. نوار خیس شده روی تخته قرار می گیرد و اتو می شود. با حرکت آهن، انتهای ریل به تدریج در جهت مورد نظر منحرف می شود. پس از اولین گذر، میله دوباره برای چند ثانیه در آب غوطه ور می شود و همین عمل در سمت دیگر میله انجام می شود. به تدریج و مرحله به مرحله ریل به سمت پروفیل مورد نظر خم می شود. با عرضه مشخصی از لت ها و حوصله، این عمل نتیجه خوبی می دهد (شکل 4).

برنج. 3. روی لبه خم شوید.

برنج. 4. یک میله گلابی 4.5 × 1.5 میلی متری خم شده در انتها، شعاع خمش - 25 میلی متر

اکنون در مورد فرآیند واقعی جوشکاری بدنه. سطحی که قرار است روکش شود با چسب PVA 2-3 بار رقیق شده پر می شود. در حالی که پرایمر در حال خشک شدن است، لازم است لت های چوبیبا مقطع تقریبی 3x20 میلی متر، یک گیره ساده بسازید که برای آن، انتهای ریل به ضخامت تقریباً یک و نیم ضخامت نوارها تیز می شود، برای راحتی می توان یک شیار باریک در انتها ایجاد کرد (شکل 5)

برنج. 5. ساده ترین گیره.

غلاف معمولاً با برخوت ها (محله های اصلی) شروع می شود که آبکاری بدنه را به قسمت های سطحی و زیر آب تقسیم می کند. ضخامت ولخات ها کمی بیشتر از ضخامت تخته های روکش است، اما اصل چسباندن آنها یکسان است. برای سهولت در خم کردن ورقه ها در کمان، می توانید چندین برش عرضی با آن ایجاد کنید سمت معکوس(شکل 6). موقعیت ولخات ها باید خیلی دقیق بررسی شود، پس از چسباندن باید آنها را با میخ محکم کنید تا از جابجایی آنها جلوگیری شود.

برنج. 6. چند برش عرضی در سمت عقب.

بنابراین - پوشش. یک لایه چسب به ضخامت حدود 0.5 میلی متر به پشت ریل زده می شود، ریل را به جای خود روی بدنه می زنند، کمی فشار داده و سپس جدا می کنند. یک بررسی بصری انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که سطح تحت پوشش با چسب خیس شده است، در صورت لزوم کمی چسب روی مناطقی که خشک می مانند اعمال می شود. حالا باید 30-60 ثانیه مکث کنید تا چسب شروع به پلیمریزه شدن کند. سپس ریل را در جای خود قرار می دهند و انتهای آن را به طول 30-40 میلی متر با اتو حدود 30-20 ثانیه حرارت می دهند تا چسب شروع به جوشیدن کند و پس از آن با استفاده از گیره ریل را محکم به سطح فشار می دهند. جهت فشار به گونه‌ای انتخاب می‌شود که چوب بر روی سطح غلاف، و در برابر لبه چوب مجاور و در مقابل انتهای چوب مجاور فشار داده شود (شکل 7). باید 20-40 ثانیه به اندازه کافی محکم فشار دهید تا چسب سفت شود. در مرحله بعد، بقیه ریل به روش مشابه، به تدریج در بخش های 30-100 میلی متر (بسته به انحنای سطح) جوش داده می شود. تمام است، نوار چسب است، نیازی به گیره یا میخ نیست، می توانید بعدی را بچسبانید.

برنج. 7. جهت فشار.

هنگام پوشاندن یک سطح منحنی، نوارها باید سطح مقطع ذوزنقه ای داشته باشند تا از تناسب محکم لت ها اطمینان حاصل شود (شکل 8).

برنج. 8. نوارها باید سطح مقطع ذوزنقه ای داده شود.

عیب یابی

یکی از مزایای روش فوق برگشت پذیری فرآیند است، یعنی اگر نوار به خوبی جوش داده شود، می توان آن را دوباره گرم کرد و برداشت. حتی پس از چند هفته، نوار را می توان به راحتی جدا کرد، اگرچه با گذشت زمان اتصال چسب به تدریج سفت می شود.

علیرغم فشار قوی لت ها در زمان جوشکاری، گاهی اوقات عیوب پوستی همچنان به شکل شکاف بین لت ها ظاهر می شود (شکل 9A). در این صورت می توانید از روش زیر استفاده کنید.

برنج. 9. عیب غلاف و روش رفع آن.

با استفاده از یک برش تیز، شکاف را به شکل کمی گوه برش دهید (شکل 9B)، سپس یک گوه را به شکل مناسب ببرید (شکل 9C). رنگ چوب و جهت الیاف در گوه باید با نوارهای مجاور مطابقت داشته باشد، اگر این شرط رعایت شود، عملاً عیب قابل توجه نخواهد بود. گوه با چسب PVA روغن کاری شده و محکم در شکاف قرار می گیرد. پس از چند دقیقه که چسب کمی سفت شد، قسمت بیرون زده گوه را با کاتر تیز در ارتفاع حدود 0.5 میلی متر برش می دهیم (شکل 9D). سپس گوه را از بالا با اتو داغ فشار می دهیم. تحت تأثیر گرما و رطوبت چسب، گوه نرم شده و شکاف را محکم پر می کند. پس از خنک شدن، تنها چیزی که باقی می ماند این است که ناحیه تعمیر را سنباده بزنید - نقص تقریباً نامرئی خواهد بود (به قسمت برجسته شده در شکل 10 مراجعه کنید). ترک های کمتر از 0.3 میلی متر عرض نیازی به آب بندی ندارند - هنگام لاک زدن، آنها را با لاک پر می کنند.

برنج. 10. تکه ای از روکش تمام شده با تخته های گیلاس.

من دو مدل را با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد روکش کردم ، از نتیجه بسیار راضی هستم و برای شما نیز همین آرزو را دارم. :)

روکش کردن قسمت فری، به عنوان یک قاعده، هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی کند. خطوط سطح نوک بینی روی آن نزدیک به استوانه ای است و پوشاندن آنها با روکش با توجه به شعاع نسبتاً بزرگ بسیار ساده است. قبل از شروع، خط مرکزی عمودی سطح بدن را با مداد مشخص کنید. این به شما امکان می دهد تقارن پوست را حفظ کنید. پس از این می توانید مستقیماً به عملیات روکش کاری خود ادامه دهید.
صرف نظر از اندازه مدل در حال ساخت، از تجربه خودم می توانم بگویم که راحت تر است که چسب را در هر دو طرف به طور همزمان در نوارهای متقارن، 3 تا 4 سانتی متر عرض، یعنی تقریباً برای چسباندن شش تا هفت نوار کافی است. غلاف در یک حرکت.
در مکان هایی که انتهای همگرا نوارها خطوط منحنی انتهای بینی را تشکیل می دهند، پس از استفاده از چسب پس از خشک شدن و متوقف شدن چسبیدن به سطح تمیز، بلافاصله قبل از چسباندن، باید با استفاده از یک پلاگین از "لحظه" خم شوند. "، با استفاده از روشی که قبلا در فصل "انتخاب روکش" توضیح داده شد، هنگام بررسی کشسانی آن. نوک نوارها: حدود پنج میلی متر - حتی می توانید برای اینکه از پوسته شدن بیشتر آنها جلوگیری کنید، آنها را کمی بیشتر بشکنید تا روی سطح مناسب تر شوند.
هنگام استفاده از چسب، بسیار مهم است که به دقت اطمینان حاصل شود که سطوح بدون پوشش، هم روی بدنه و هم روی روکش وجود ندارد. اگر چنین باشد، حتی اگر در این مرحله چسبندگی ناقص غیرقابل توجه باشد، بعداً، در حین سنباده زدن و به خصوص در حین تکمیل، مکان ها و بخش های غیر چسبیده روکش تقریباً به طور حتم جدا می شوند و حباب هایی را تشکیل می دهند. همانطور که نجارها می گویند "سیسک ها" و سپس اصلاح آنها بسیار دشوار خواهد بود. ساییدن کامل کل سطح روکش در طول روکش کاری کم اهمیت نیست.

من قول دادم که به طور جداگانه در مورد مواد اصلی مورد استفاده برای ساخت مدل قایق بادبانی - چوب صحبت کنم. البته مدل‌های کشتی‌های بادبانی باستانی هم از کاغذ و هم از پلاستیک ساخته می‌شوند... اما صحبت ما در مورد مدل «کلاسیک» است.

قاب بدنه، آستر کناره ها و عرشه ها، تزئینات حکاکی شده، اسپارها و عناصر فریبنده (بلوک ها، چشم های مرده) - همه اینها تا قرن نوزدهم از چوب روی کشتی ها ساخته می شد. به طور کلی، یک مدل از یک کشتی بادبانی باستانی باید از آن ساخته شود قطعات چوبیو عناصر، درست مانند نسخه اصلی که کپی شده است. مدرسه مدل کلاسیک شامل استفاده از همان نوع چوبی است که عناصر کشتی اصلی از آن ساخته شده اند، هنگام ساخت مدل قایق بادبانی. علاوه بر این، آموزشگاه های مدل سازی کشتی روسی و فرانسوی بر اساس شبیه سازی رنگ مدل با انتخاب رنگ های چوب است!
بنابراین انتخاب بافت، رنگ و سختی مناسب چوبی که در کار خود از آن استفاده می کند برای مدلساز بسیار مهم است. نه تنها به این بستگی دارد ظاهرمدل آینده، بلکه فن آوری برای تولید عناصر مدل، قابلیت های در مقیاس بزرگ و خیلی بیشتر.
در نهایت، یک نکته ظریف دیگر وجود دارد که برای هر مدل ساز (و به ویژه برای یک مبتدی) بسیار مهم است - توانایی خرید مقدار کافی چوب لازم.

بیایید با انواع چوب های مورد استفاده برای ساخت مدل های کشتی شروع کنیم.
این ماده به ظاهر ساده تابع الزامات زیادی است که گاهی اوقات متقابلاً منحصر به فرد است.
چوب مدل باید بادوام باشد، بتواند شکل مشخصی را ثابت نگه دارد و در عین حال پردازش آن آسان باشد و از انعطاف پذیری کافی برخوردار باشد.
چوب باید ساختار لایه‌ای ظریفی داشته باشد که در ساخت مدل‌های کوچک اهمیت دارد، بافت ظریف و غیر شل و انواع مختلفی دارد. طرح رنگ.
صفحات چوبی انتخاب شده برای ساخت مدل نباید دارای گره، ترک و فضای خالی، گذرگاه کرم چوب، پوسیدگی و غیره باشد.

هنگام انتخاب گونه های چوبی برای مدل یک قایق بادبانی عتیقه، باید با معیارهای زیر هدایت شوید:

بافت. چوب مدل نباید حلقه های سالانه برجسته داشته باشد (بهتر است که اصلاً قابل توجه نباشند). بافت چوب باید تا حد امکان ظریف باشد به طوری که حتی یک جزئیات کوچک در مقیاس بزرگ به نظر برسد.

رنگ. چوب با طیف گسترده ای از رنگ ها - سفید، زرد، قهوه ای، قرمز و سایه ها متمایز می شود. برای مدل خود، مدل ساز باید آن رنگ هایی را انتخاب کند که به بهترین وجه با رنگ چوب نمونه اولیه مطابقت داشته باشد (مگر اینکه، البته، مدل برای تولید اجزا و عناصر رنگ شده در نظر گرفته شده باشد).

سختی (قدرت). از یک طرف، هنگام ساخت یک مدل، پردازش مکانیکی قابل توجهی مورد نیاز است (اره، اره کردن، حفاری، سنگ زنی و غیره) جاهای خالی چوبی. از سوی دیگر، مقیاس مدل نیاز به سنگ زنی باکیفیت تمام قطعات برای دستیابی به بافت سطحی در مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، برای ساخت قطعات حتی نسبتا بزرگ و ساده، باید چوب سخت را ترجیح داد که به خوبی سمباده می‌شود، پرز تولید نمی‌کند و در اثر ضربه مکانیکی اتفاقی آسیب کمتری می‌بیند. برای قطعاتی که شکل پیچیده ای دارند یا اهمیت کمی دارند، می توان از چوب نرم استفاده کرد که ماشین کاری آن آسان است، اما نیاز به مراحل بعدی دارد. به پایان رساندن(آغشته کردن، لاک زدن) برای تقویت لایه سطحی.

سازگاری رنگ. کشتی های واقعیمعمولاً از یک یا دو نوع چوب اصلی ساخته می شد که پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض عوامل جوی (در صورت عناصر چوبیرنگ آمیزی نشده) رنگ خاکستری یکنواختی به دست آورد. یک استثنا ممکن است عرشه باشد که در نتیجه شستن و خراشیدن مداوم رنگ آن به میزان قابل توجهی روشن تر شده است. در هر صورت، برای کفپوش عرشه باید چوب سبک تری نسبت به پوشش کناره ها یا ساخت عناصر تجهیزات عرشه (تجهیزات) انتخاب کنید. در عین حال، مطلوب است که از کنتراست بیش از حد اجتناب شود.

اغلب، مدل سازان کشتی از انواع چوب زیر در کار خود استفاده می کنند:

LINDEN (توسکا، افرا جوان، توس سفید).

لیندن

چوب لیندن ساختاری یکنواخت و نرم از سایه های مختلف دارد - از سفید تا کرم روشن و حتی صورتی. به راحتی در جهات طولی و عرضی پردازش می شود، به همین دلیل به طور گسترده ای برای اسکنه کردن بدنه های جامد، قاب های کامپوزیت، آبکاری جانبی و عرشه (اغلب خشن) استفاده می شود. چهره های بینی و عناصر تزئینی از نمدار بریده شده اند. نوارهای غلاف لیندن به راحتی و بدون شکستن خم می شوند، به خصوص هنگام بخار.
با این حال، نرمی آهک در عین حال ضرر آن است. سطوح لیندن به راحتی آسیب می بینند، لبه های برش ها و سوراخ ها می توانند خرد شوند و حفظ لبه های صاف روی قطعات نمدار بسیار دشوار است.
بنابراین هنگام کار با این ماده نیاز به مراقبت و تقویت بعدی لایه سطحی با آغشته سازی و لاک زدن است.

توسکا از نظر خصوصیات شبیه آهک است.

سایر چوب های نرم - توس، افرا - چندان کاربردی نیستند، زیرا برخی از ویژگی های آنها با افزایش سن بدتر می شود، که پردازش آنها را دشوار می کند.
ویژگی مثبت این گونه ها، در درجه اول توس و افرا، یکنواختی رنگ است (در یک نوار هیچ سایه ای وجود نخواهد داشت) و صاف بودن چوب. افرا و توس صفحات نسبتاً قوی و منعطف به رنگی نزدیک به سفید تولید می کنند که آنها را برای عرشه ترجیح می دهد. از این چوب می توان برای قاب، آبکاری قسمت زیر آب بدنه و اسپار نیز استفاده کرد.

افرا

کاج (صنوبر).

کاج

چوب کاج نسبتاً نرم را می توان به صورت مکانیکی فرآوری کرد، شکافت و خم کرد (مخصوصاً وقتی بخارپز یا خیسانده شود). با این حال، بسیار سوزاننده است و سختی آن در امتداد حلقه های سالانه متفاوت است، که آسیاب را مشکل ساز می کند.
کاج برای ساخت قطعات بدنه مستقیم - رشته ها، نوارها، آبکاری بدنه خشن بسیار مناسب است.
شما باید چوب کاج ریزدانه را انتخاب کنید که تعداد لایه های سالانه حداقل 10 لایه در هر 1 سانتی متر باشد. در این صورت باید چوب را با لایه های موازی انتخاب کنید.

مهره.
مهره

چوب سخت، شکننده، لایه‌بندی زیبا با طیف رنگی از خاکستری روشن تا قهوه‌ای. به خوبی برش می‌دهد و هنگام گرم شدن خم می‌شود، که باعث می‌شود گردو برای تکمیل تزئینات جانبی ترجیح داده شود. با انتخاب دقیق قسمت‌های خالی (گردو حلقه‌های سالانه مشخصی دارد)، می‌توان از لت‌های گردو برای ساخت قاب‌ها، کیل‌ها و عناصر اسپار استفاده کرد. اما گردو به دلیل سختی و شکنندگی همیشه برای ساخت قطعات ریز جزئی مناسب نیست.

گلابی (سیب، زردآلو، آلو)
گلابی

به اندازه کافی محکم چوب انعطاف پذیر درختان میوهدارای یک الگوی کوچک و تراکم بالا. رنگ آن از کرم تا قهوه ای مایل به صورتی متغیر است. اغلب برای عرشه استفاده می شود. اما برای ایجاد جزئیات نیز قابل قبول است.

گیلاس

چوب جامد زرد-قرمز به خوبی به نوارهای نازک تقسیم می شود. با پردازش مناسب، بسیار یادآور چوب ماهون است، که آن را در هنگام تزئین یک مدل ضروری می کند.

بلوط

به دلیل سختی بالا، بلوط کازان به ندرت در مدل سازی استفاده می شود بلوط باتلاقی، 70-100 سال در آب به تقلید از آبنوس.

سدر

سدر با دانه راست با مدادهای طراحی با کیفیت بالا (در درجه اول کوه نور) به خوبی شناخته شده است. چوب سدر مایل به صورتی که به راحتی پردازش می شود هم برای ساخت قطعات کوچک و دکور و هم برای عناصر اسپار استفاده می شود.

اجازه دهید اکنون به انواع "عجیب" بپردازیم.

شمشاد

شمشاد به عنوان "پادشاه" مواد برای کنده کاری خوب در نظر گرفته می شود. چوب بسیار متراکم آن با ساختار یکنواخت و رنگ رسا از کرم تا زرد روشن به شما امکان می دهد به عنوان مثال فرهای روی دکور را تا اندازه 2 میلی متر برش دهید. سختی چوب شمشاد کنده کاری را دشوار می کند، اما به دلیل اینکه خار نمی کند، به شما امکان می دهد لبه های بسیار تیز را برش دهید که نادر بودن نسبی و هزینه بالای آن را توجیه می کند. از چوب شمشاد همچنین برای ساخت عناصر دکلینگ کوچک - بلوک ها، شمشادها، رولپلاک ها استفاده می شود.

ماهاگونی (چوب صندل، مانیل، مرباو، ونگه)

چوب ماهون

به دلیل ویژگی های تکنولوژیکی و همچنین به دلیل هزینه نسبتاً بالا، برای تکمیل مدل های رومیزی حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. آنها به دنبال تزئینات، جزئیات و چیزهای مفید هستند.

بامبو.
بامبو

چوبی با لایه مستقیم که به راحتی می توان آن را شکافت و امکان تولید نازک ترین نوارها - تا 0.3 میلی متر را فراهم می کند. مناسب برای ساخت قطعات کوچک مستقیم - قاب پنجره های عقب، توری ها، رولپلاک ها یا میخ های چوبی.

به عنوان مثال، من یک مدل از قایق بسته بندی شده Vitus Bering "St. Peter" را در مقیاس 1:180 ساختم، تقریباً تماماً از بامبو.

بنابراین، یک مدلساز تازه کار دقیقاً چه چیزی را برای مدل خود انتخاب کند؟

برای ساخت کیت بدنه (قاب کیل، قاب، پایه های عرشه) به تخته سه لا با ضخامت های مختلف از 1 تا 8 یا حتی 10 میلی متر نیاز دارید (همه به مقیاس مدل شما بستگی دارد). هیچ تفاوت اساسی در مواد تخته سه لا وجود ندارد - می توانید آن را وارد کنید فروشگاه های مبلمانیا در انبار - از جعبه های بسته قدیمی. اما من ترجیح می دهم تخته چندلای نمدار یا توسکا را که به دلیل نرمی آن، هنگام مونتاژ ست، به راحتی با چاقو اصلاح شود.

برای روکش کردن طرفین می توانید تهیه کنید: برای روکش ناهموار - یک نوار نمدار یا توسکا با سطح مقطع 1 در 5-6 میلی متر. برای تکمیل روکش و روکش - گلابی، سیب یا گردو با ضخامت 0.5 و عرض 3-6 میلی متر.

برای جزئیات عرشه به گلابی، سیب، گردو و گیلاس نیاز دارید. برای تزئین، آهک و گلابی را بردارید.

گلابی، سرو، بامبو، گردوی آمریکایی یا صنوبر ریزدانه برای اسپار مناسب هستند.
قسمت های کوچکی از ریگ را از گلابی برش می دهیم.

تصور می‌کنم یک مدل‌ساز مبتدی سرش را با گیج می‌خراشد - بیشتر موارد بالا، به خصوص در شهر بزرگبه دست آوردن بسیار دشوار است
علاوه بر این، حتی تزئینات تولید مبلمان(اگر اتفاقی نزدیک است کارخانه مبلمان) همچنین باید بر روی یک مینی اره کشی به نوارهایی با اندازه مورد نیاز حل شود.

خوشبختانه امروزه اینترنت وجود دارد. و در اینترنت سایت های مدل سازی با فروشگاه های آنلاین وجود دارد که هم مواد برای مدل سازی و هم مواد آماده و حتی قطعات آماده از انواع مختلفچوب (به عنوان مثال، "کشتی سازی روی میز - https://www.shipmodeling.ru/).
علاوه بر این، مواد لازمرا می توان به معنای واقعی کلمه زیر پای شما پیدا کرد: علاوه بر جعبه های بسته که قبلاً ذکر شد، از جعبه های میوه و سبدهای روکش توت فرنگی که در بازار یافت می شوند استفاده می شود. یک منبع عالی از مواد، خط کش های چوبی دانش آموز هستند. در بازارها اغلب می توانید چینی پیدا کنید ظروف آشپزخانه(به ویژه وردنه) ساخته شده از گلابی.
من «سنت پیتر» را از تخته های بامبو ساختم که روی آن «کباب»، خلال دندان و پرده های چینی قدیمی آویزان کردم.
بنابراین شما فقط باید با دقت بیشتری به اطراف نگاه کنید.

کمبود وقت آزاد بر سرعت مونتاژ کشتی تأثیر می گذارد، اما من تقریباً آبکاری ناهموار بدنه Bounty را کامل کرده ام. در این مرحله، تمام شکاف‌های قسمت انتهایی بدنه را با نوارهای گوه‌ای آب‌بندی کردم، گذرگاه را با نوارها پوشاندم و با استفاده از بلوک‌های چوبی بالسا، کمان کشتی را تشکیل دادم.

تکمیل پوست ضخیم

پوشش ترانسوم بدون هیچ مشکلی رفت - من آن را با میخ ثابت کردم و نوارها را چسباندم، پس از خشک شدن چسب، نوارها را در امتداد بدنه برش دادم.

نصب نوارهای برش ناهموار روی ترانزوم

هنگامی که همه تخته ها در جای خود قرار گرفتند، تکه های چوب بالسا را ​​به کمان چسباندم و سپس اقدام به سمباده زدن بدنه کردم.

بدنه کشتی را قبل از پرداخت

من پردازش بدنه را با تشکیل کمان کشتی شروع کردم. مجبور شدم قسمت کمان را سرهم کنم. با توجه به اینکه کمان با استفاده از چهار تکه چوب نرم بالسا شکل می‌گیرد، فکر می‌کنم هرکسی که کشتی را مونتاژ می‌کند، در نهایت یک قسمت کمانی منحصر به فرد از کشتی خواهد داشت.

قسمت های خالی میله های کمان در جای خود نصب می شوند

پس از نصب قطعات کمان در محل، شروع به پردازش و شکل دادن به کمان کشتی کردم. اگرچه چوب نرم است، پردازش دستی زمان زیادی می برد. مثل قبل ذخیره کردم آسیاب. اما چند ساعتی را هم با او گذراندم. ابتدا میله ها را به شکل کیل آسیاب کردم.

پردازش بینی - میله ها به شکل کیل آسیاب می شوند

پس از آن، میله ها را در امتداد خطوط بدن گرد کردم.

یک طرف در امتداد خطوط بدن ماشین کاری می شود

و قسمت های بیرون زده بینی را با خطوط بدن تراز کرد.

اتمام بینی

بعد از تشکیل کمان، تمام بدن را سمباده زدم و روی آن را با بتونه پوشاندم. یک "بی اشتهایی" خفیف در کمان بین فریم اول و دوم مشاهده شد. در این ناحیه مجبور شدم لایه ضخیم تری از بتونه بزنم تا ظاهر محدب تری به این قسمت از بدن بدهد.

سنگ زنی بدن

بتونه زدن بدن

بتونه زدن بدن

بتونه زدن بدن

عکس های بالا نتیجه نهایی پردازش را نشان نمی دهند. من هنوز باید جلا بدهم، عیوب را شناسایی کنم، آنها را از بین ببرم و بدن را به فرم مناسب خود برسانم.