VAZ 2101 مانند هر خودروی دیگری مجهز به گیربکس است. در حین کار یک وسیله نقلیه با یک واحد، ممکن است مشکلاتی در انواع مختلف ایجاد شود که می تواند به طور مستقل و بدون کمک متخصصان برطرف شود. در عین حال، دانستن ماهیت وقوع خرابی های خاص و توالی اقدامات برای از بین بردن آنها مهم است.

گیربکس VAZ 2101 - هدف

گیربکس (گیربکس) VAZ 2101 یکی از اجزای اصلی خودرو است. هدف این مکانیزم تبدیل گشتاور حاصل از میل لنگ موتور و انتقال آن به گیربکس است.

دستگاه

"پنی" مجهز به جعبه دنده چهار دنده جلو و یک دنده عقب بود.جابجایی بین مراحل با حرکت دادن دکمه تعویض دنده واقع در کابین انجام می شود. این نوع گیربکس در زمان تولید جزو بهترین ها محسوب می شد که به دلیل حداقل تلفات بود. عناصر اصلی جعبه عبارتند از میل لنگ، مکانیسم تعویض و سه شفت:

• اولیه؛
• ثانوی؛
• حد واسط.

جزئیات شفت ورودی گیربکس: 1 - حلقه نگهدارنده؛ 2 - واشر فنری; 3 - بلبرینگ; 4 - شفت ورودی; 5 - فنر سنکرونایزر; 6 - حلقه مسدود کننده همگام ساز. 7 - حلقه نگهدارنده; 8 - بلبرینگ

قطعات زیادی در جعبه وجود دارد، اما واحد ابعاد نسبتا کوچکی دارد. برای ایجاد امکان جدا کردن جعبه از موتور، اتصال از طریق کلاچ انجام می شود. شفت اولیه واحد دارای اسپلاین است که از طریق آن با درایو (دیسک محرک) درگیر می شود. شفت اولیه با استفاده از واحدهای بلبرینگ در داخل جعبه نصب می شود: جلو در قسمت عقب میل لنگ نصب شده است و محور عقب در محفظه جعبه قرار دارد.

جزئیات شافت ثانویه گیربکس: 1 - حلقه نگهدارنده؛ 2 - واشر فنری; 3 - هاب همگام ساز. 4 - کلاچ سنکرونایزر; 5 - حلقه نگهدارنده; 6 - حلقه مسدود کننده همگام ساز. 7 - فنر سنکرونایزر; 8 - واشر؛ 9 - دنده سوم; 10 - شفت ثانویه؛ 11 - دنده 2; 12 - واشر؛ 13 - فنر همگام ساز. 14 - حلقه مسدود کننده; 15 - حلقه نگهدارنده; 16 - هاب همگام سازی؛ 17 - کلاچ هماهنگ کننده؛ 18 - حلقه نگهدارنده; 19 - حلقه مسدود کننده همزمان کننده؛ 20 - فنر همگام ساز. 21 - واشر؛ 22 - دنده 1; 23 - بوش دنده 1. 24 - بلبرینگ; 25 - دنده عقب. 26 - واشر فنری; 27 - حلقه نگهدارنده; 28 - دنده محرک سرعت سنج; 29 - بلبرینگ عقب؛ 30 - مهر و موم روغن; 31 - فلنج اتصال الاستیک؛ 32 - مهره؛ 33 - مهر و موم; 34 - حلقه مرکزی؛ 35 - حلقه نگهدارنده

انتهای معکوس شفت ورودی مجهز به یک چرخ دنده است که یک تکه با شفت است و با شفت میانی (شفت ورودی) درگیر می شود. برای جلوگیری از نشت روان کننده از بدنه جعبه، المنت یاتاقان عقب با یک کاف مهر و موم شده است. قسمت انتهایی شفت ثانویه در شفت اولیه قرار می گیرد.

محور ثانویه با استفاده از سه بلبرینگ در مرکز قرار می گیرد که به طور همزمان از چفت شدن آن اطمینان می دهند. یک نوع سوزنی در قسمت جلویی استفاده می شود که در انتهای شفت ورودی قرار دارد. یاتاقان توپ دوم متوسط ​​است و در پشت دنده 1 قرار دارد. یاتاقان سوم نیز یک بلبرینگ است و در پوشش محفظه جعبه پشت محور ثانویه قرار دارد. شفت صنعتی در زیر دو شفت قبلی قرار دارد. در همان سطح با آن واحدی وجود دارد که به ماشین اجازه می دهد به عقب حرکت کند.

نمودار گیربکس VAZ 2101: 1 - تابه گیربکس؛ 2 - پلاگین سوراخ برای کنترل میزان روان کننده گیربکس. 3 - دنده مرحله 2 PrV; 4 - دنده مرحله 3 PrV; 5 - PrV با مجموعه چرخ دنده; 6 - بلبرینگ PrV (جلو); 7 - پیچ رانش؛ 8 - واشر؛ 9 - دنده PrV (با کلاچ ثابت); 10 - واشر سنکرونایزر برای مرحله 4 PV. 11 - شفت ورودی؛ 12 - روکش جلوی میل لنگ؛ 13 - مهر و موم روغن; 14 - بلبرینگ PV (عقب); 15 - محفظه کلاچ؛ 16 - محفظه 17 - هواگیر سیستم تهویه میل لنگ. 18 - دنده PV (با کلاچ ثابت); 19 - یاتاقان انفجاری (جلو)؛ 20 - حلقه سنکرونایزر مرحله 4; 21 - کلاچ همگام ساز مراحل 3 و 4. 22 - حلقه سنکرونایزر مرحله 3; 23 - فنر همگام ساز مرحله 3; 24 - دنده مرحله سوم مواد منفجره. 25 - دنده مرحله 2 ماده منفجره. 26 - توپی کلاچ همگام ساز مرحله 1 و 2. 27 - شفت ثانویه؛ 28 - دنده مرحله 1 ماده منفجره. 29 - بوش. 30 - بلبرینگ BB (متوسط); 31 - دنده ZH BB; 32 - میله اهرمی؛ 33 - بالش؛ 34 - بوش. 35،36 - بوشینگ (ریموت، خاموش)؛ 37 - بوت (خارجی)؛ 38 - بوت (داخلی)؛ 39 - واشر پشتیبانی اهرمی (کروی)؛ 40 - اهرم تعویض دنده؛ 41 - مهر و موم انفجاری (عقب)؛ 42 - فلنج جفت کاردان؛ 43 - مهره BB; 44 - مهر و موم; 45 - حلقه؛ 46 - بلبرینگ BB (عقب); 47 - چرخ دنده کیلومتر شمار; 48 - درایو کیلومتر شمار. 49 - پوشش محفظه گیربکس (عقب)؛ 50 - چنگال ZX; 51 - دنده ZX (متوسط)؛ 52 - چرخ دنده ZH PrV; 53 - محور دنده میانی ZX؛ 54 - دنده مرحله 1 PrV؛ 55 - آهنربا; 56 - دوشاخه

مشخصات فنی

برای اینکه ماشین با سرعت های مختلف حرکت کند، هر دنده در گیربکس VAZ 2101 دارای نسبت دنده های خاص خود است که با افزایش دنده کاهش می یابد:

• اول - 3.753;
• دوم - 2.303;
• سوم - 1.493;
• چهارم - 1.0؛
• عقب - 3.867.

چنین ترکیبی از نسبت دنده ها در مرحله اول کشش بالا و در مرحله چهارم حداکثر سرعت را فراهم می کند. برای کاهش صدا در حین کارکرد دستگاه، تمامی دنده های گیربکس که در حین حرکت دستگاه به جلو کار می کنند با دندانه های مورب ساخته می شوند. دنده های عقب دارای دندانه های مستقیم هستند. برای اطمینان از سهولت کنترل و تعویض دنده با حداقل بار (ضربه)، مراحل رو به جلو مجهز به حلقه های سنکرونایزر هستند.

کدام گیربکس را روی VAZ 2101 قرار دهیم

VAZ 2101 را می توان به چندین گزینه برای جعبه مجهز کرد. انتخاب آنها بستگی به اهدافی دارد که دنبال می‌شوند، یعنی آنچه که مالک خودرو می‌خواهد به آن دست یابد: کشش بیشتر، پویایی، یا اینکه آیا یک ماشین جهانی مورد نیاز است. تفاوت اصلی بین گیربکس ها تفاوت در نسبت دنده است.

از مدل دیگر VAZ

Zhigulis چرخ عقب در سپیده دم تولید خود ، به ویژه VAZ 2101/02 ، تنها به یک گیربکس - 2101 مجهز شد (آنها سوئیچ چراغ معکوس نداشتند). گیربکس مشابهی در 21011، 21013، 2103 نصب شد. در سال 1976، یک واحد جدید 2106 با نسبت دنده های مختلف ظاهر شد. آنها همچنین به VAZ 2121 مجهز شدند. در سال 1979، جعبه دنده دیگری معرفی شد - 2105 با نسبت دنده های خاص خود، که بین سال های 2101 و 2106 متوسط ​​بود. گیربکس 2105 را می توان در هر مدل کلاسیک Zhiguli استفاده کرد.

کدام جعبه را برای VAZ 2101 انتخاب کنیم؟ شایان ذکر است که جهانی ترین گیربکس 2105 هنگام توسعه گیربکس ها، پارامترهای مصالحه ای بین قابلیت اطمینان، کارایی و دینامیک انتخاب شدند. بنابراین، اگر جعبه 2101 را روی VAZ 2106 نصب کنید، دینامیک خودرو بهبود می یابد، اما عمر مفید گیربکس محور عقب کاهش می یابد. اگر برعکس، گیربکس را از "شش" به "پنی" تنظیم کنید، شتاب آهسته خواهد بود. گزینه دیگری وجود دارد - تجهیز VAZ 2101 به گیربکس پنج سرعته 21074. در نتیجه مصرف سوخت کمی کاهش می یابد و بار موتور در سرعت های بالا نیز کاهش می یابد. با این حال ، یک موتور "پنی" با چنین جعبه دنده ای به خوبی در هنگام صعود نمی کشد - شما باید به دنده چهارم تغییر دهید.

خرابی گیربکس VAZ 2101

گیربکس VAZ 2101 یک واحد قابل اعتماد است، اما از آنجایی که بسیاری از خودروهای این مدل در حال حاضر مسافت پیموده شده زیادی دارند، نباید از وقوع یک یا آن خرابی تعجب کرد. بر این اساس، ما باید رایج ترین نقص های گیربکس "پنی" را در نظر بگیریم.

چرخ دنده ها روشن نمی شوند

یکی از ایراداتی که ممکن است در گیربکس VAZ 2101 ظاهر شود، عدم درگیر شدن دنده ها است. مشکل ممکن است به دلیل عوامل مختلفی باشد. در مدل های کلاسیک Zhiguli، دنده ها به صورت هیدرولیکی درگیر می شوند، یعنی هنگامی که پدال فشار داده می شود، مایع پیستون سیلندر کار را فشار می دهد که منجر به حرکت چنگال کلاچ و جمع شدن دیسک می شود. اگر نشتی سیلندر رخ دهد، دنده ها درگیر نمی شوند زیرا شاخک به سادگی حرکت نمی کند.در این حالت، لازم است سطح سیال در مخزن زیر کاپوت بررسی شود و سیستم از نظر نشتی بررسی شود.

یک مورد نسبتاً نادر، اما هنوز هم رخ می دهد، خرابی خود چنگال کلاچ است: ممکن است قطعه بشکند. دلیل احتمالی آن کیفیت پایین محصول است. برای رفع مشکل باید دوشاخه را تعویض کنید. بلبرینگ رهاسازی را نیز فراموش نکنید، که با فشار دادن گلبرگ های کلاچ، دیسک را از چرخ فلایو و سبد جدا می کند. اگر یک یاتاقان از کار بیفتد، درگیر شدن چرخ دنده ها مشکل ساز می شود. علاوه بر این، ممکن است صداهای مشخصه (سوت، کرانچ) وجود داشته باشد.

علاوه بر دلایل ذکر شده، مشکل تعویض دنده ممکن است مربوط به همگام‌کننده‌های گیربکس باشد. اگر نمی‌توان دنده‌ها را با موتور درگیر کرد یا تعویض دنده دشوار است، علت احتمالی آن سنکرونایزرها است. اگر این چرخ دنده ها فرسوده شوند، روشن شدن ممکن است کاملا غیرممکن باشد. برای رفع مشکل، تعویض اجباری قطعات مورد نیاز خواهد بود. علاوه بر این، تفاوت های ظریف در عملکرد چرخ دنده ها ممکن است به دلیل سایش مکانیسم کلاچ (سبد یا دیسک) باشد.

گیربکس را از کار می اندازد

در VAZ 2101، دنده ها گاهی اوقات می توانند به طور خود به خود خاموش شوند، یعنی از بین می روند، که برای آن تعدادی توجیه وجود دارد. یکی از دلایل شل بودن مهره فلنج در شفت ثانویه گیربکس است. مشکل خود را در نتیجه عملکرد سخت گیربکس نشان می دهد، به عنوان مثال، هنگام استارت ناگهانی با رها کردن سریع پدال کلاچ، رانندگی پویا یا جدا نشدن کامل کلاچ. در نتیجه چنین رانندگی، سایش تقریباً تمام عناصر جعبه تسریع می شود: حلقه های همگام ساز، دندانه های چرخ دنده، کراکرها، فنرهای نگهدارنده، یاتاقان ها.

پس از رها شدن مهره فلنج، بازی آزاد (backlash) ظاهر می شود که منجر به درگیر شدن ضربه به چرخ دنده ها می شود. در نتیجه هر دو دنده جلو و عقب به طور خود به خود جدا می شوند. علاوه بر این، هنگامی که شاخک های مسئول تعویض دنده فرسوده می شوند، می توان پله ها را از بین برد. این همچنین شامل تولید صندلی برای میله و همچنین فنر و توپ می شود.

سر و صدا، خرچنگ در جعبه

بروز برخی تفاوت های ظریف با گیربکس VAZ 2101 نشان دهنده نقص عملکرد عناصر مکانیزم (شکستگی یا سایش) است. بسته به ماهیت نقص، جعبه ممکن است صدا ایجاد کند و صداهای مختلفی ایجاد کند. دلایل اصلی ایجاد نویز عبارتند از:

• سطح روغن پایین؛
• سایش بلبرینگ;
• خروجی زیاد دنده اصلی

محفظه گیربکس VAZ 2101 به عنوان یک مایع روان کننده حاوی روغن انتقال است که برای روانکاری قطعات و کاهش اصطکاک طراحی شده است. اگر سر و صدا در حین کارکرد خودرو ظاهر شود، ممکن است نشان دهنده کاهش سطح روان کننده یا بدتر شدن خواص ضد اصطکاک آن باشد. افت سطح ممکن است دلیل خرابی مهر و موم روغن باشد، که نمی توان از محفظه جعبه چشم پوشی کرد - آن را با روغن پوشانده است. اگر به دلیل سایش یاتاقان ها یا جفت اصلی صدا ایجاد شود، لازم است جعبه را جدا کرده و قطعات خراب را جایگزین کنید.

علاوه بر سر و صدا، ممکن است به مرور زمان یک صدای خس خس روی جعبه دنده "پنی" ظاهر شود، به عنوان مثال، هنگام تعویض دنده از دوم به اول. علت احتمالی خرابی همگام ساز است. این مشکل معمولاً در هنگام تغییر مکرر از دنده بالا به پایین دنده با سرعت زیاد خود را نشان می دهد، در حالی که سازنده توصیه می کند اقدامات مشابه را در سرعت پایین انجام دهید. راه برون رفت از این وضعیت جدا کردن جعبه و تعویض همزمان کننده دنده مربوطه است. اگر در هنگام تعویض دنده صدایی به وجود آمد، علت آن سایش سبد کلاچ است که منجر به درگیر نشدن کامل دنده و بروز این مشکل می شود.

تعمیر گیربکس VAZ 2101

نیاز به تعمیر گیربکس VAZ 2101 تنها زمانی رخ می دهد که علائم مشخصه ظاهر شود: سر و صدا، نشت روغن، مشکل در گرفتن یا ضربه زدن به دنده ها. برای درک علت یک مشکل خاص و شناسایی قطعه خراب، گیربکس باید از خودرو خارج شود. قبل از هر چیز، لازم است ابزار و مواد مناسب برای جدا کردن دستگاه و جداسازی آن آماده شود:

• مجموعه ای از سوکت یا آچار حلقه ای برای 10، 12، 13؛
• مجموعه ای از سر با پسوند;
• انبر؛
• مجموعه پیچ گوشتی;
• موچین؛
• پارچه های تمیز؛
• پایه جعبه؛
• قیف و ظرف برای تخلیه روغن.

نحوه جدا کردن گیربکس

جعبه به ترتیب زیر برچیده می شود:

1. ما دستگاه را روی یک سوراخ بازرسی، روگذر یا بالابر نصب می کنیم.
2. ترمینال منفی باتری را بردارید.
3. اهرم تعویض دنده را فشار می دهیم، یک پیچ گوشتی سر صاف را در سوراخ آستین قفل قرار می دهیم و آن را به پایین بلغزانیم تا اهرم جدا شود.
4. ما پایه سیستم اگزوز عقب و سپس خود صدا خفه کن را از لوله اگزوز جدا می کنیم. برای انجام این کار، گیره ای که لوله اگزوز را به گیربکس محکم می کند را بردارید و بست های سیستم اگزوز را به منیفولد اگزوز باز کنید. سپس لوله را به سمت پایین می کشیم.
5. بست پایینی محفظه کلاچ را به بلوک موتور باز می کنیم.
6. زمین را از محفظه کلاچ و سیم را از کلید چراغ معکوس جدا کنید.
7. فنر را از چنگال کلاچ جدا می کنیم و پین فشار دهنده را بیرون می آوریم و سپس با بازکردن بست ها سیلندر کلاچ را جدا می کنیم.
8. پس از باز کردن بست ، براکت ایمنی مشترک جهانی را جدا می کنیم.
9. سیم سرعت سنج را از درایو باز کنید.
10. برای برداشتن کوپلینگ لاستیکی، یک گیره مخصوص قرار داده و آن را سفت می کنیم، که باعث تسهیل در برچیدن و نصب المنت می شود.
11. بست های کوپلینگ را باز می کنیم و با چرخاندن کاردان، پیچ ها را جدا می کنیم. کاردان را به همراه کوپلینگ پایین می آوریم و به کناری می بریم.
12. پایه استارت را به محفظه کلاچ باز کنید.
13. پیچ های نگهدارنده پوشش محافظ محفظه کلاچ را باز می کنیم.
14. بست ها را باز کرده و عضو متقاطع گیربکس را با نگه داشتن واحد جدا کنید.
15. ما یک توقف را در زیر بدنه جعبه قرار می دهیم و با باز کردن پیچ و مهره ها، مجموعه را به همراه محفظه مکانیزم کلاچ جدا می کنیم و آن را به عقب خودرو منتقل می کنیم. بنابراین، شفت ورودی باید از یاتاقان جلویی که در عقب میل لنگ قرار دارد خارج شود.

ویدئو: برچیدن گیربکس در یک "کلاسیک"

نحوه جدا کردن گیربکس

برای عیب یابی قطعات جعبه، باید آن را جدا کنید، اما ابتدا باید روغن را تخلیه کنید.سپس اقدام به جداسازی واحد می کنیم:

1. چنگال مکانیزم کلاچ و عنصر رها را جدا می کنیم.
2. خاک را از محفظه گیربکس تمیز می کنیم و آن را به صورت عمودی قرار می دهیم.
3. با استفاده از یک سوکت 13 میلی متری، بست های پشتیبانی را باز کنید و سپس آن را بردارید.
4. برای جدا کردن درایو سرعت سنج، مهره را باز کنید و مکانیزم را بردارید.
5. برای خاموش کردن کلید چراغ معکوس، از کلید 22 استفاده کنید.
6. برای برداشتن استاپ زیر اهرم، از کلید 13 استفاده کنید.
7. با استفاده از یک سوکت 13 میلی متری، بست های قسمت عقب گیربکس را باز کنید.
8. برای برداشتن قاب پشتی، اهرم را به سمت راست حرکت دهید، که آن را از میله ها آزاد می کند.
9. مهر و موم درب پشت دستگاه را بردارید.
10. بلبرینگ را از انتهای شفت خارج می کنیم.
11. چرخ دنده را از شفتی که درایو سرعت سنج را به حرکت در می آورد و همچنین عنصر نگهدارنده را به شکل توپ خارج می کنیم.
12. بست ها را باز می کنیم و با چرخ دنده عقب میانی چنگال را جدا می کنیم.
13. بوش را از میله ای که دنده عقب را روشن می کند بردارید.
14. با استفاده از ابزار مناسب، استاپ و چرخ دنده عقب رانده را از شفت جدا می کنیم.
15. به طور مشابه، درپوش را از شفت ثانویه بردارید و چرخ دنده رانده شده را جدا کنید.
16. پیچ عنصر قفل را باز کنید و آن را بردارید. برای جداسازی بهتر است از پیچ گوشتی ضربه ای استفاده کنید.
17. ما محور چرخ دنده میانی دنده عقب را از میل لنگ خارج می کنیم.
18. بست درپوش پایین را با سوکت یا آچار 10 میلی متری به بدنه دستگاه باز می کنیم و سپس قطعه را جدا می کنیم.
19. جعبه را به صورت افقی قرار می دهیم و بست های محفظه کلاچ را به گیربکس باز می کنیم.
20. محفظه ها را جدا کرده و مهر و موم را بردارید.
21. ما بست های پوشش عناصر ثابت میله ها را باز می کنیم.
22. پس از جدا کردن روکش، چفت ها را از شکاف ها خارج می کنیم.
23. میله چنگال فعال سازی معکوس را جدا می کنیم.
24. پیچی را که چنگال سوئیچ مرحله اول و دوم را محکم می کند باز می کنیم.
25. هنگام جدا کردن میله ها، فراموش نکنید که کراکرها را بردارید.
26. میله های دنده اول و دوم را از محفظه خارج می کنیم.
27. بست های نگهدارنده چنگال سوئیچ مرحله سوم و چهارم را باز می کنیم و سپس میله را جدا می کنیم.
28. با استفاده از یک آچار 19 میلی متری، پیچ بلبرینگ جلو را باز کنید، ابتدا کلاچ ها را فشار داده و دو چرخ دنده را درگیر کنید.
29. از پیچ گوشتی های تخت برای درگیر کردن درپوش استفاده کنید و یاتاقان شفت را بردارید.
30. بلبرینگ شفت عقب را جدا می کنیم و پس از آن خود شافت را از محفظه گیربکس خارج می کنیم.
31. شاخک هایی که دنده عوض می کنند را برمی داریم.
32. با استفاده از یک پیچ گوشتی، شافت ورودی، بلبرینگ و حلقه همگام سازی را از بین می بریم.
33. یک عنصر یاتاقان سوزنی روی شفت ثانویه وجود دارد که ما آن را نیز حذف می کنیم.
34. با استفاده از یک پیچ گوشتی، کلیدی را که در انتهای شفت ثانویه نصب شده است بردارید.
35. با استفاده از پیچ گوشتی، بلبرینگ را از قسمت پشتی شفت ثانویه و سپس خود شفت را بردارید.
36. شفت را با دقت در سرخدار محکم کنید و کلاچ همگام ساز دنده سوم و چهارم و چرخ دنده ها و حلقه های سنکرونایزر باقی مانده را از آن جدا کنید.
37. برای جدا کردن مفصل توپی اهرم نصب شده در پشت جعبه، فنر را جدا کرده، بست ها را باز کرده و مکانیسم را از گل میخ ها جدا کنید.

ویدئو: نحوه جدا کردن گیربکس VAZ 2101

پس از جداسازی گیربکس، شستن تمام عناصر موجود در سوخت دیزل و انجام عیب یابی ضروری است. قطعات نباید دارای تراشه یا عیوب دیگر باشند. سطوح میله ها و محورهای مناسب برای استفاده بیشتر نباید دارای علائم سایش باشد. محفظه گیربکس باید عاری از ترک باشد و هیچ گونه اثری از چرخش قطعات در محل نصب یونیت های بلبرینگ وجود نداشته باشد. وجود آثار گزش، خوردگی و سایر عیوب بر روی شیارهای شفت غیرقابل قبول است. در صورت وجود آسیب جزئی، آنها را با کاغذ سنباده دانه ریز برداشته و پس از آن به پرداخت متوسل می شوند. با این حال، بهترین راه برای خروج از وضعیت، تعویض قطعات آسیب دیده با قطعات جدید است.

تعویض بلبرینگ

هر یاتاقان در مکانیزم خودرو با گذشت زمان فرسوده می شود، خواه غلتک یا بلبرینگ باشد، و گیربکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. سایش منجر به ظاهر شدن بازی می شود، نقص های مختلفی رخ می دهد (پوسته روی توپ ها، پارگی جداکننده ها) که غیرقابل قبول است. قطعه ای مانند بلبرینگ قابل تعمیر یا بازیابی نیست و باید با قطعه جدید تعویض شود. حتی اگر هیچ نشانه ای از خرابی این عناصر (صدا، زمزمه) وجود نداشت و در هنگام عیب یابی قطعات گیربکس عیوب کشف شد، بلبرینگ ها باید تعویض شوند.

بلبرینگ شفت اصلی

اگر مشخص شد که بلبرینگ شفت ورودی از کار افتاده است، برای تعویض جعبه نیازی به جدا کردن کامل جعبه نیست. اصلی ترین چیزی که لازم است این است که گیربکس را از خودرو خارج کنید. پس از این، پس از جدا کردن حلقه نگهدارنده کوچک، از پیچ گوشتی ها برای استراحت در برابر درپوش بزرگ استفاده می کنیم، یاتاقان را بیرون می زنیم و با ضربات سبک چکش، قسمت را از شفت ورودی خارج می کنیم. محصول جدید با وارد کردن ضربات سبک به قسمت داخلی بلبرینگ فشرده می شود. در طول فرآیند پرس، شفت ورودی باید به جلو کشیده شود.

بلبرینگ شفت ثانویه

تعویض یاتاقان روی شفت ثانویه گیربکس VAZ 2101 نه تنها به حذف، بلکه به جداسازی واحد نیز نیاز دارد. فقط در این صورت دسترسی به قطعه تضمین می شود. المان به وسیله کلیدی روی شفت ثانویه نگه داشته می شود و پس از برداشتن آن می توان قسمت فرسوده را جدا کرد. نصب یک محصول جدید به ترتیب معکوس انجام می شود.

تعویض مهر و موم روغن

نیاز به تعویض مهر و موم روغن زمانی ایجاد می شود که نشت روغن از محفظه گیربکس رخ دهد. هر دو کاف جلو و عقب ممکن است از کار بیفتند. در این صورت، مهر و موم نیاز به تعویض دارد.

مهر و موم روغن شفت ورودی

اگر علائم آسیب به مهر و موم روغن شفت ورودی مشاهده شد، به عنوان مثال، آثار نشت روان کننده در ناحیه محفظه کلاچ ظاهر شد، پس علت احتمالی خرابی مهر و موم شافت ورودی است. هنگامی که مهر و موم روغن میل لنگ عقب فرسوده می شود، ممکن است نشت روغن از موتور ظاهر شود. به منظور تعیین اینکه روغن دقیقاً از کجا نشت می کند، می توانید سعی کنید آن را با بو تشخیص دهید، زیرا روغن کاری موتور با روانکاری گیربکس متفاوت است.

توضیحات و ابعاد

مهر و موم روغن شفت ورودی گیربکس VAZ 2101 دارای ابعاد زیر است: 28x47x8 میلی متر که مطابق با قطر داخلی و خارجی و همچنین ضخامت مسابقه است.

تعویض مهر و موم روغن شفت ورودی

برای تعویض کاف روی شفت ورودی، باید جعبه را از خودرو خارج کرده و محفظه کلاچ را بردارید. سپس با استفاده از آداپتور، مهر و موم روغن را از محفظه جدا می کنیم و با انبردست آن را خارج می کنیم. برای نصب قطعه جدید به یک سنبه با اندازه مناسب و یک چکش نیاز دارید.

برای تعویض مهر و موم روغن محور ورودی، باید گیربکس را جدا کنید، محفظه کلاچ را بردارید و عنصر آسیب دیده را از بین ببرید. کاف جدید به ترتیب معکوس نصب می شود

مهر و موم روغن شفت ثانویه

هنگامی که مهر و موم روغن شفت ثانویه از کار می افتد، آثار نشت روغن در قسمت عقب گیربکس ظاهر می شود. در این صورت، قطعه نیاز به تعویض دارد.

توضیحات و ابعاد

کاف شفت ثانویه دارای ابعاد زیر است: 32x56x10 میلی متر. هنگام خرید مهر و موم باید به این پارامترها توجه کنید تا به اشتباه قطعه ای با سایز متفاوت را نگیرید.

تعویض مهر و موم روغن شفت ثانویه

در شفت ثانویه گیربکس VAZ 2101، در مقایسه با شفت اولیه، تعویض مهر و موم روغن بسیار آسان تر است، زیرا نیازی به جدا کردن واحد نیست. اقدامات اولیه شامل برداشتن کاردان همراه با کوپلینگ الاستیک است. پس از این، مراحل زیر را انجام دهید:

1. حلقه وسط را از شفت ثانویه بردارید.
2. عنصر قفل را بردارید.
3. مهره را 30 باز کنید.
4. فلنج را با کشش برمی داریم یا با چکش می کوبیم.
5. مهر و موم روغن قدیمی را با یک پیچ گوشتی باز می کنیم و آن را از پشت گیربکس جدا می کنیم.
6. کاف جدید را با یک لوله مناسب فشار می دهیم.

ویدئو: تعویض مهر و موم روغن روی شفت ثانویه در یک "کلاسیک"

تعویض سنکرونایزر، گیربکس VAZ 2101

در تعویض همگام سازها، دنده ها و سایر عناصر گیربکس VAZ 2101 نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد. مشکل اصلی هنگام انجام کار تعمیر به نیاز به خارج کردن دستگاه از ماشین و جدا کردن آن برمی گردد. پس از رسیدن به عنصر مورد نظر مطابق با دستورالعمل های مرحله به مرحله، آن را برداشته و با محصول جدیدی جایگزین می شود، پس از آن جعبه به ترتیب معکوس مونتاژ می شود.

روغن گیربکس VAZ 2101

روغن موجود در گیربکس "پنی" مانند هر واحد ماشین دیگری باید به طور دوره ای تعویض شود. اما قبل از انجام این روش، باید بدانید که چه زمانی و چگونه آن را تعویض کنید و از چه روان کننده ای استفاده کنید.

چه نوع روغنی را در جعبه VAZ 2101 بریزیم

امروزه انتخاب گسترده ای از روغن های گیربکس برای اتومبیل ها وجود دارد. تفاوت بین آنها در مواد افزودنی مورد استفاده یا، به طور دقیق تر، در کلاس های آنها نهفته است. کلاس های علامت گذاری زیر وجود دارد: از GL 1 تا GL 5. برای گیربکس VAZ 2101 بهترین گزینه روغن کلاس GL 5 با درجه ویسکوزیته 85W90 یا 80W90 است.این روان کننده برای چرخ دنده های هیپووئید در نظر گرفته شده است و روغن کاری خوبی برای عناصر مالشی حتی تحت بارهای زیاد فراهم می کند. علاوه بر این، روغن GL 5 نه تنها برای گیربکس، بلکه برای محور عقب نیز قابل استفاده است. از بین تولید کنندگان، اولویت باید به کسانی داده شود که از نظر قیمت مناسب هستند.

بررسی سطح روغن

برای اینکه گیربکس به درستی کار کند، سطح روغن در میل لنگ باید همیشه بهینه باشد. نیاز به بررسی دوره ای دارد. اگر سطح چربی در جعبه نرمال است، باید با لبه زیرین سوراخ پرکننده همسطح باشد. حجم روغن در جعبه میل لنگ گیربکس VAZ 2101 1.35 لیتر است.

چند بار روغن را در گیربکس VAZ 2101 تعویض کنید

اگرچه روغن گیربکس به ندرت تعویض می شود، اما هنوز باید بدانید که چه زمانی این روش ضروری است. به عنوان یک قاعده، در یک "کلاسیک" هر 40-60 هزار کیلومتر انجام می شود. مسافت پیموده شده یا 3 سال از تاریخ پر کردن.

نحوه تخلیه روغن

برای تخلیه روغن از گیربکس VAZ 2101، به یک آچار شش گوش و یک ظرف با حجم مناسب، به عنوان مثال، یک بطری پلاستیکی برش نیاز دارید. با استفاده از یک شش ضلعی پیچ تخلیه را که در قسمت پایینی میل لنگ قرار دارد باز کنید و روغن را تخلیه کنید.

پلاگین تخلیه از خاک پاک می شود و به جای خود پیچ ​​می شود. علاوه بر این، باید به روغن تخلیه شده توجه کنید و در صورت وجود گرد و غبار فلزی در آن، باید در اسرع وقت جعبه را تعمیر کنید.

نحوه پر کردن روغن

برای پر کردن گیربکس با روان کننده، باید پیچ ​​پرکننده را با آچار 17 میلی متری باز کنید و آن را از آلودگی تمیز کنید. روغن با استفاده از سرنگ مخصوص به حجم مورد نیاز ریخته می شود. بسیاری از مردم حجم مورد نیاز روان کننده را اندازه نمی گیرند، بلکه فقط آن را پر می کنند تا زمانی که دوباره به بیرون جریان پیدا کند. پس از پر کردن، بلافاصله دوشاخه را در جای خود پیچ ​​کنید. در صورت تمایل و وقت برای ساخت به جای سرنگ می توانید از وسایل خانگی استفاده کنید.

ویدئو: تعویض روغن گیربکس در "کلاسیک"

چرا به راکر روی گیربکس نیاز دارید؟

هدف از راکر در هر گیربکس اتصال اهرم تعویض دنده با میله منتهی به گیربکس است. علیرغم اینکه این مکانیسم عمر طولانی دارد، قطعات با گذشت زمان فرسوده می شوند. به عنوان یک قاعده، مشکلات زودتر از 100 هزار کیلومتر ممکن نیست. مسافت پیموده شده تنها چیزی که ممکن است نیاز به تعویض مکرر داشته باشد، عناصر لاستیکی و پلاستیکی میله اهرم گیربکس است که برای اتصال آن به اهرم روی جعبه استفاده می شود.

نحوه برداشتن اسلاید در VAZ 2101

برای از بین بردن راکر (اهرم کوتاه واقع در جعبه) در VAZ 2101، باید اهرم کنترل دنده بلند و پد محافظ واقع در کف کابین را بردارید. برای برداشتن مکانیسم، باید کاف لاستیکی را بردارید و سپس بست های اتصال توپی اهرم را باز کنید. در حین برداشتن، باید مراقب باشید که فنر رها کننده از بین نرود. در صورتی که امکان برداشتن لغزنده به این روش وجود نداشته باشد، باید درب پشت جعبه را جدا کنید که زمان و تلاش زیادی را می طلبد. اسلاید معمولاً در حین تعمیر جعبه برداشته می شود و نه همیشه.

نحوه نصب بک استیج

نصب مکانیسم کنترل دنده به ترتیب معکوس انجام می شود. محل اتصال با واشر آب بندی می شود و در صورت وضعیت نامناسب آب بندی بهتر است آن را تعویض کنید که از ورود کثیفی به داخل جعبه و نشت احتمالی روغن جلوگیری می کند.

تنظیم پشت صحنه

اتصال روی گیربکس VAZ 2101 طراحی ساده ای دارد و در هنگام تعمیر یا تعویض قطعه نیازی به کار تنظیمی نیست.

نگهداری و تعمیر گیربکس VAZ 2101 در حیطه توانایی هر صاحب خودرو می باشد که به دلیل طراحی ساده مکانیزم آن می باشد. تنها نکته این است که برای انجام فعالیت های مربوط به برچیدن واحد ، توصیه می شود با یک دستیار تماس بگیرید ، زیرا جعبه مکانیزم نسبتاً سنگینی است و خارج کردن آن از ماشین خود آسان و ناامن نخواهد بود. با نگهداری مناسب و به موقع، گیربکس برای مدت طولانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

نمودار گیربکس VAZ 2101: 1 - چنگال معکوس؛ 2 - فنر کششی اهرم تعویض دنده. 3 – فنجان راهنمای اهرم؛ 4 – مفصل توپی اهرم؛ 5 – اهرم تعویض دنده 6 – واشر کروی؛ 7 – فنر اهرمی؛ 8 – حلقه نگهدارنده 9 – آستین قفل دمپر؛ 10 - بوش های دمپر الاستیک؛ 11 - بوش دمپر اسپیسر; 12 - پد رانش دمپر؛ 13 – میله اهرم تعویض دنده؛ 14 – چنگال برای انتخاب دنده سوم و چهارم. 15 – چنگال برای انتخاب دنده اول و دوم. 16 – میله چنگال برای دنده اول و دوم. 17 – میله چنگال برای انتخاب دنده سوم و چهارم. 18 – میله چنگال معکوس؛ 19 - کراکرهای مسدود کننده. 20 – پوشش گیره؛ 21 - بوشینگ; 22 - فنر گیره; 23 – توپ قفل کننده؛ 24 – روکش عقب گیربکس؛ 25 – سوئیچ چراغ معکوس VAZ 2101؛ 26 – بوش از راه دور برای میله دوشاخه معکوس.

گیربکس شفت اولیه VAZ 2101

دستگاه شفت ورودی VAZ 2101: 1 - حلقه نگهدارنده 2 – واشر فنری 3 - بلبرینگ 4 - شفت ورودی؛ 5 – فنر همگام ساز. 6 - حلقه مسدود کننده همگام سازی؛ 7 – حلقه نگهدارنده 8 - بلبرینگ.

شفت ثانویه گیربکس VAZ 2101

دستگاه شفت ثانویه VAZ 2101: 1 - حلقه نگهدارنده 2 – واشر فنری 3 – هاب همگام سازی؛ 4 – کلاچ همگام ساز 5 – حلقه نگهدارنده 6 - حلقه مسدود کننده همگام سازی؛ 7 – فنر همگام ساز. 8 - واشر؛ 9 – دنده سوم; 10 - شفت ثانویه; 11 – دنده 2; 12 - واشر؛ 13 – فنر همگام ساز. 14 - حلقه مسدود کننده; 15 - حلقه نگهدارنده 16 – هاب همگام سازی؛ 17 – کلاچ همگام ساز. 18 - حلقه نگهدارنده 19 - حلقه مسدود کننده همگام ساز. 20 – فنر سنکرونایزر؛ 21 - واشر؛ 22 – دنده 1; 23 - بوش دنده 1. 24 - بلبرینگ; 25 - دنده عقب. 26 – واشر فنری; 27 - حلقه نگهدارنده 28 – دنده محرک سرعت سنج; 29 - بلبرینگ عقب. 30 – مهر و موم روغن; 31 - فلنج اتصال الاستیک؛ 32 - مهره؛ 33 - مهر و موم; 34 - حلقه مرکزی؛ 35 - حلقه نگهدارنده.

پشت صحنه VAZ 2101

دستگاه اهرم تعویض دنده VAZ 2101:1 - پیچ فنر کششی؛ 2 - واشر؛ 3 – فنر کششی 4 - واشر؛ 5 – فنجان راهنما؛ 6 - واشر؛ 7 - واشر؛ 8 - پیچ حد; 9 - اهرم تعویض دنده 10 – مفصل توپی؛ 11 - واشر کروی؛ 12 - بهار؛ 13 - واشر پشتیبانی; 14 - حلقه نگهدارنده 15 - واشر؛ 16 - فلنج؛ 17 – واشر فنری; 18 - مهره؛ 19 - کاف؛ 20 - پوشش داخلی؛ 21 – میله اهرمی؛ 22 - دسته 23 – پد رانش؛ 24 - بوش الاستیک؛ 25 – آستین اسپیسر; 26 - بوش الاستیک؛ 27 – آستین قفل.

نحوه جدا کردن گیربکس VAZ 2101

برای تعویض قطعات گیربکس VAZ 2101، برای انجام این کار، باید به طور جزئی یا کامل جدا شود، این دستورالعمل ها را دنبال کنید: گیربکس را بشویید و روی پایه نصب کنید. روغن را تخلیه کرده و محفظه گیربکس را با واشر جدا کنید. شاخک کلاچ را بردارید و از آستین راهنمای درب جلوی گیربکس، مجموعه کلاچ را با بلبرینگ و فنر اتصال جدا کنید. محفظه کلاچ (محفظه زنگ) را با واشر و درب جلوی گیربکس به همراه مهر و موم روغن و واشر فنری جدا کنید. درایو سرعت سنج VAZ 2101 را با واشر و کلید چراغ معکوس خارج کنید و مراقب باشید که محفظه آن تغییر شکل ندهد. پیچ محکم کننده چنگال تعویض دنده سوم و چهارم را بردارید. گیره 41.7816.4068 را روی شفت ورودی نصب کنید یا همزمان دو دنده را درگیر کنید. این از چرخش شفت های اولیه، ثانویه و میانی جلوگیری می کند و امکان انجام عملیات جداسازی بعدی را فراهم می کند.

حلقه گیره را از انتهای شفت خروجی گیربکس خارج کنید

پس از صاف کردن واشر قفل، مهره را چند دور باز کنید تا حلقه مرکزی کوپلینگ الاستیک حرکت کند و دوباره مهره را سفت کنید. با استفاده از کشش با کش، حلقه مرکزی کوپلینگ الاستیک محور پروانه را از انتهای شافت ثانویه جدا کنید.

مهر و موم حلقه مرکزی کوپلینگ الاستیک را از انتهای شفت ثانویه بردارید، مهره را باز کنید و فلنج کوپلینگ الاستیک را با استفاده از یک کشنده جدا کنید. درب عقب جعبه دنده را با بازکردن مهره های محکم کننده آن و پیچ محدود کردن حرکت جانبی اهرم و همچنین حرکت دادن اهرم تعویض دنده به سمت چپ از میله های تعویض دنده جدا کنید. بلبرینگ عقب را از شفت خروجی خارج کنید. دنده محرک سرعت سنج را بردارید. دوشاخه را با بوش اسپیسر از میله کنترل معکوس و دنده میانی معکوس را از محور خارج کنید.

حلقه نگهدارنده چرخ دنده معکوس VAZ 2101 را از شفت میانی جدا کنید. چرخ دنده و واشر فنری را بردارید. با فشار دادن بر روی واشر فنری با یک سنبه، حلقه گیر دنده عقب رانده را از محور خروجی خارج کنید تا بار روی حلقه گیره کاهش یابد. دنده معکوس و واشر فنری را بردارید. با استفاده از سنبه های شکل مانند پیچ ​​گوشتی ها و دریفت های میله ای، یاتاقان های محور میانی جلو و عقب را از محفظه جعبه دنده جدا کنید. روی حلقه های داخلی بلبرینگ دو ردیفه جلو، علامت هایی ایجاد کنید که بر اساس آن این حلقه ها باید در محل اصلی خود در حلقه بیرونی بلبرینگ نصب شوند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، شفت میانی را از محفظه گیربکس خارج کنید. پوشش گیره میله را به همراه واشر بردارید، فنرها و توپ های گیره را خارج کنید. میله عقب و میله دوشاخه تعویض دنده سوم و چهارم را از محفظه گیربکس خارج کنید. پیچ محکم کننده چنگال دنده اول و دوم را باز کنید، میله و شاخک ها را بردارید. هنگام برداشتن میله ها، سه پایه قفل را به طور همزمان بردارید

پیچ های محکم کننده صفحه قفل یاتاقان میانی شفت ثانویه را با استفاده از پیچ گوشتی مته باز کنید و صفحه قفل یاتاقان میانی شافت ثانویه و شافت چرخ دنده هرزگرد معکوس را بردارید.

با استفاده از دریفت، محور ورودی را به همراه یاتاقان و حلقه همگام ساز جدا کنید و یاتاقان سوزنی را از انتهای جلوی شفت ثانویه جدا کنید.

شافت ثانویه را از یاتاقان میانی VAZ 2101 خارج کنید، یاتاقان میانی را بردارید و با کج کردن آن مطابق شکل، شافت ثانویه مونتاژ شده با چرخ دنده ها، کلاچ ها و حلقه های همگام ساز را از میل لنگ خارج کنید. کلاچ سنکرونایزر دنده سوم و چهارم را از شفت خارج کنید.

برای جدا کردن شفت ورودی VAZ 2101موارد زیر را انجام دهید: حلقه نگهدارنده، حلقه قفل و فنر همگام ساز را بردارید. شفت را روی پرس قرار دهید و با فشردن واشر فنری با سنبه، حلقه نگهدارنده و سپس واشر فنری و یاتاقان را بردارید.

برای جدا کردن شفت ثانویه گیربکس VAZ 2101مراحل زیر را انجام دهید: دنده اول را با بوش، توپی با کلاچ کشویی برای تعویض دنده اول و دوم، دنده دوم همراه با حلقه مسدود کننده سنکرونایزر را از سمت عقب شفت خارج کنید.

شفت ثانویه را با سنبه روی پرس نصب کنید، نیم حلقه های تکیه گاه را زیر دنده سوم قرار دهید و با فشار دادن سنبه روی واشر فنری، حلقه قفل 2 و سپس واشر فنری، توپی کلاچ کشویی را بردارید. تعویض دنده سوم و چهارم و دنده سوم.

برای جدا کردن اهرم تعویض دنده VAZ 2101و درپوش عقب، کاف، پوشش اهرمی، سپس حلقه قفل، واشر، فنر و واشر کروی را بردارید. مهره های نصب فلنج را باز کنید، فنر آزاد کننده اهرم را از چشم پیچ جدا کنید و اهرم را به همراه فلنج، تکیه گاه و فنجان بردارید.

تعمیر و مونتاژ گیربکس VAZ 2101 با در نظر گرفتن جایگزینی قطعات معیوب قدیمی با قطعات جدید به ترتیب معکوس مونتاژ انجام می شود. بعد از نصب گیربکس روی VAZ 2101 حتما روغن گیربکس را پر کنید!

1 - پوشش پایین؛ 2 - سوراخ سوراخ برای بررسی سطح روغن. 3 – دنده II شفت میانی. 4 – دنده III شفت میانی. 5 – شفت میانی (بلوک دنده)؛ 6 - بلبرینگ جلوی شفت میانی. 7 - پیچ واشر گیره؛ 8 - واشر گیره یاتاقان جلوی شفت میانی. 9 - چرخ دنده مش ثابت شفت میانی. 10 - واشر رانش فنر سنکرونایزر برای دنده چهارم شفت ورودی. 11 - شفت ورودی؛ 12 - جلد جلو؛ 13 - مهر و موم روغن شفت ورودی؛ 14 - بلبرینگ عقب شفت ورودی. 15 - محفظه کلاچ؛ 16 – محفظه گیربکس؛ 17 - تنفس; 18 - چرخ دنده مش ثابت شفت ورودی. 19 - بلبرینگ سوزنی انتهای جلوی شفت ثانویه. 20 – حلقه دنده سنکرونایزر دنده 4. 21 – کلاچ کشویی برای سنکرونایزر دنده 4 و 3. 22 - حلقه مسدود کننده سنکرونایزر دنده سوم. 23 – فنر سنکرونایزر دنده سوم; 24 – دنده III شفت ثانویه. 25 - چرخ دنده II شفت ثانویه. 26 - توپی کلاچ کشویی برای همگام ساز دنده 1 و 2. 27 - شفت ثانویه; 28 – دنده یکم شفت ثانویه.

29 - بوش دنده; 30 - یاتاقان میانی شفت ثانویه. 31 – دنده معکوس شفت ثانویه؛ 32 – میله اهرم تعویض دنده؛ 33 – پد رانش؛ 34 - بوش الاستیک؛ 35 – آستین اسپیسر; 36 - آستین قفل. 37 - پوشش بیرونی اهرم تعویض دنده. 38 - پوشش داخلی اهرم تعویض دنده. 39 - واشر کروی مفصل توپی اهرم. 40 – اهرم تعویض دنده؛ 41 - مهر و موم روغن بلبرینگ شفت ثانویه; 42 - فلنج کوپلینگ الاستیک شفت کاردان. 43 - مهره انتهای عقب شفت ثانویه؛ 44 - مهر و موم حلقه مرکزی کوپلینگ الاستیک شفت کاردان. 45 - حلقه مرکزی جفت الاستیک شفت کاردان. 46 - بلبرینگ عقب شفت ثانویه. 47 – دنده محرک سرعت سنج; 48 – درایو سرعت سنج; 49 - پوشش عقب جعبه دنده؛ 50 – چنگال معکوس؛ 51 – دنده متوسط ​​معکوس. 52 - دنده معکوس شفت میانی. 53 - محور دنده میانی عقب. 54 – دنده 1 دنده شفت میانی. 55 - آهنربا; 56 – دوشاخه مغناطیسی

این خودرو مجهز به گیربکس چهار سرعته با سنکرونایزر در تمامی دنده های جلو است.

گیربکس از 11 محور اولیه، 27 ثانویه و 5 شفت میانی، میل لنگ 16 و مکانیزم تعویض دنده تشکیل شده است.

شفت ورودی 11 به صورت یک تکه با چرخ دنده 18 از مش ثابت ساخته شده است. روی دو بلبرینگ می چرخد، جلویی به سوکت انتهای میل لنگ فشرده می شود، یاتاقان عقب 14 در محفظه گیربکس قرار می گیرد و با مهر و موم روغن 13 آب بندی می شود.

شفت ثانویه 27 در سه یاتاقان نصب شده است. یاتاقان سوزنی جلو 19 در سوراخ شفت ورودی نصب شده است ، یاتاقان میانی 30 یک یاتاقان توپ است که در سوکت محفظه گیربکس 16 فشرده شده است ، یاتاقان 46 عقب که در سوکت درب عقب 49 قرار دارد. مهر و موم شده با مهر و موم روغن 41. دنده اول 28 و دنده آزادانه روی شفت ثانویه 25 دنده دوم، دنده 24 دنده سوم قرار دارند. آنها در مش ثابت با چرخ دنده های شافت میانی به همین نام هستند.

در انتهای جلوی شفت ثانویه سه اسپلاین وجود دارد که روی آن هاب کلاچ کشویی 21 برای همگام ساز دنده سوم و چهارم قرار دارد. توپی 26 کلاچ کشویی برای همگام ساز دنده 1 و 2 به روشی مشابه به شفت متصل می شود. دنده عقب 31 با یک کلید به شفت محکم می شود. دنده محرک 47 درایو سرعت سنج در ژورنال عقب شفت قرار دارد. فلنج 42 کوپلینگ الاستیک میل پروانه بر روی خطوط شفت نصب شده و با مهره 43 محکم می شود.

شافت میانی 5 به صورت یک تکه با بلوک دنده ساخته شده و بر روی دو یاتاقان قرار دارد. بلبرینگ جلو 6 توپی است که روی شفت با واشر 8 و پیچ 7 ثابت شده است ، یاتاقان عقب غلتکی استوانه ای است. دنده عقب 52 بر روی خطوط شفت قرار دارد.

دنده میانی معکوس 51 آزادانه روی محور 53 می چرخد ​​که در سوراخ های محفظه جعبه دنده و پوشش عقب آن 49 فشرده شده است.

همگام سازهای همه دنده ها طراحی یکسانی دارند. هر یک از آنها از یک توپی 26، یک کوپلینگ 21، حلقه های مسدود کننده 22 و فنرهای 23 تشکیل شده است. توپی به طور صلب به شفت ثانویه متصل است. یک کلاچ کشویی روی خطوط بیرونی هاب قرار دارد. حلقه قفل، با لبه داخلی خود، به لبه همگام ساز چرخ دنده هر چرخ دنده جلو متصل است و دائماً به سمت کلاچ کشویی فشرده می شود.

تعویض دنده با استفاده از یک درایو مکانیکی، متشکل از سه میله 16، 17، 18 انجام می شود (شکل 2 را ببینید). درایو تعویض دنده) که بر روی آن چنگال های 14، 15، 1 وصل شده اند که در شکاف های کلاچ های کشویی همگام سازهای دنده جلو قرار می گیرند. و چنگال 1 در شکاف حلقوی دنده میانی معکوس قرار می گیرد. در حالت خنثی و درگیر، میله ها توسط گیره های توپ 23 نگه داشته می شوند و از درگیری همزمان دو چرخ دنده توسط قفل 19 جلوگیری می شود.

اهرم تعویض دنده کامپوزیت است. این اتصال به شما امکان می دهد گیربکس را بدون جداسازی "غیر ضروری" از خودرو خارج کنید. اهرم تعویض دنده با سر خود در مفصل توپی 4 قرار می گیرد و توسط یک فنر 7 از طریق واشر کروی 6 بر روی آن فشرده می شود. از چرخش اهرم توسط پینی که در سوراخ سر توپی اهرم قرار می گیرد جلوگیری می شود. و پشتیبانی 4.

هر دو مدل به گیربکس چهار سرعته مجهز هستند، به استثنای مدل VAZ-21065 که مجهز به جعبه دنده پنج سرعته و به عنوان آپشن، جعبه دنده چهار سرعته است. هر دو نوع گیربکس با توجه به نسبت دنده های دنده های همنام یکپارچه می شوند.

تا سال 1987، وسایل نقلیه توصیف شده مجهز به دو نوع گیربکس چهار سرعته بودند که از نظر نسبت دنده با یکدیگر متفاوت بودند. در VAZ-2106 نسبت های دنده عبارت بودند از: دنده 1 - 3.24. دنده 2 - 1.98; دنده III - 1.29; دنده IV - 1.00; دنده عقب - 3.34.

در VAZ-2103 و تغییرات آن، و همچنین در تغییرات ماشین VAZ-2106، نسبت دنده عبارت بود از: دنده 1 - 3.75؛ دنده 2 - 2.30; دنده III - 1.49; دنده IV - 1.00; دنده عقب - 3.87. در این مورد، ضریب دنده اصلی 4.1 بود.

از سال 1987، تمام مدل های تولید شده طرح کلاسیک به جعبه دنده ای مجهز شده اند که از نظر نسبت دنده و طراحی آن یکپارچه است. گیربکس ها فقط در درایوهای سرعت سنج متفاوت هستند که هر کدام با نسبت نهایی خود مطابقت دارد. برای تمایز خارجی، یک علامت رنگ روی درایو سرعت سنج اعمال می شود. آبی - برای نسبت دنده 3.9؛ قرمز - برای 4.1، رنگی نیست - برای 4.3. علاوه بر این، روی محفظه کلاچ (مقابل هواگیر) علامت هایی نقاشی شده است که نشان می دهد روی کدام مدل خودرو نصب شده است. به عنوان مثال، برای یک ماشین VAZ-2106 با شماره 6، برای VAZ-2105 - با شماره 5، برای VAZ-2107 - با شماره 7 مشخص شده است.

گیربکس چهار سرعته

جعبه دارای سنکرونایزر در تمام دنده های جلو می باشد. شفت اولیه 60 که توسط پوشش 59 بسته شده است در دو یاتاقان می چرخد: یکی جلو - در انتهای میل لنگ موتور و عقب 2 - در سوکت محفظه جعبه دنده. شفت دارای دو چرخ دنده حلقه است. حلقه 56 با دندانه های مورب در مش ثابت با دنده 52 شفت میانی است و چرخ دنده 7 با دندانه های مستقیم تاج همگام ساز دنده 4 است. شفت میانی 51 یک بلوک از چهار چرخ دنده است که در دو یاتاقان 43 و 53 نصب شده است. شفت ثانویه 16 بر روی سه یاتاقان نصب شده است که یاتاقان سوزن جلو 5 در سوکت شفت اولیه و یاتاقان عقب 34 در عقب قرار دارد. پوشش 37 و یاتاقان میانی 19 در محفظه گیربکس. شفت ثانویه در برابر جابجایی محوری توسط صفحه 20 نگه داشته می شود. هر یک از دو سنکرونایزر واقع در شفت ثانویه متشکل از کوپلینگ های کشویی 9 و 45، هاب 10، حلقه های قفل کننده 12 و فنرهای 13 است. شفت، دارای رینگ‌های خارجی است که روی آن کلاچ کشویی 9 قرار دارد. حلقه‌های قفلی با رینگ‌های داخلی خود به رینگ‌های سنکرونایزر شفت ورودی و دنده 14 دنده 3 متصل می‌شوند. حلقه ها بر روی سطوح مخروطی کوپلینگ توسط فنرهای 13 فشرده می شوند. دنده میانی معکوس 41 آزادانه در محور 42 قرار دارد. هنگامی که دنده عقب درگیر است، دنده 41 با چرخ دنده های 40 و 21 مشبک می شود.

چرخ دنده ها با استفاده از یک درایو مکانیکی متشکل از سه میله که شاخک ها روی آنها وصل شده اند، که در شیارهای کلاچ های کشویی 9 و 45 همگام سازها قرار می گیرند و شاخک های 39 که در شیار دنده میانی 41 قرار می گیرند، سوئیچ می شوند. دنده معکوس. در حالت خنثی و درگیر، میله ها توسط توپ نگه داشته می شوند و غیرفعال کردن دو چرخ دنده به طور همزمان قفل را از بین می برد. اهرم تعویض دنده با سر خود در یک مفصل توپ قرار می گیرد و توسط فنر به سمت آن بالا می رود. چرخش اهرم توسط یک پین راهنما که در سوراخ سر توپی اهرم و تکیه گاه قرار می گیرد، جلوگیری می شود.

گیربکس پنج سرعته

ایجاد شده بر اساس یک جعبه دنده چهار سرعته به منظور به حداکثر رساندن یکپارچگی قطعات. از نظر ظاهری با گیربکس چهار سرعته در شکل پوشش عقب متفاوت است که در حفره آن مرحله پنجم در انتهای شفت ثانویه قرار دارد. اکثر قطعات آن با جعبه دنده چهار سرعته قابل تعویض هستند. آنچه متفاوت است شافت ثانویه 1 است که در انتهای عقب آن قطعات دنده پنجم قرار دارد. شافت میانی 25 از این جهت متفاوت است که در انتهای عقب یک سوراخ رزوه ای برای پیچ 22 وجود دارد که بلوک 23 دنده پنجم و دنده عقب را محکم می کند. تغییراتی نیز در درایو تعویض دنده ایجاد شده است: مکانیزم انتخاب دنده معرفی شده است و میله و چنگال برای انتخاب دنده پنجم و دنده عقب تغییر کرده است. مکانیسم انتخاب دنده از درگیر شدن تصادفی دنده عقب هنگام درگیر شدن دنده 5 جلوگیری می کند. این شامل صفحه راهنمای 2 اهرم تعویض دنده، واشر بالا و پایین 1، محفظه 3 اهرم 9 و براکت های قفل معکوس 12 است. قطعات ذکر شده با سه پیچ محکم می شوند که مکانیسم انتخاب دنده را به سوکت پوشش گیربکس عقب محکم می کند. در شیارهای صفحه راهنمای 2، میله های راهنمای فنری 14 نصب شده است که انتهای پایینی اهرم تعویض دنده بین آنها بسته شده است. تحت عمل فنرهای صفحات راهنما، اهرم 9 در حالت خنثی نصب می شود که انتهای اهرم در شیار سر میله تعویض دنده سوم و چهارم قرار دارد. هنگام درگیر کردن دنده 5، اگر اهرم از خط موقعیت خنثی عبور کند، بیرون زدگی اهرم در برابر گلبرگ خم شده براکت قفل 12 قرار می گیرد و حرکت بیشتر اهرم در جهت درگیر شدن معکوس متوقف می شود. برای درگیر کردن دنده عقب، اهرم را به سمت پایین فشار دهید تا برآمدگی اهرم زیر گلبرگ براکت قفلی بیفتد.

گیربکس پنج سرعته نیوا (21074-1700005-40) بر اساس گیربکس 2107 ساخته شده و کمی با آن تفاوت دارد. حلقه های مرکزی و نگهدارنده در انتهای شفت ثانویه وجود ندارد. در اینجا ساقه یک گیربکس کلاسیک است:

همچنین هیچ درایو کابل سرعت سنج وجود ندارد، به جای دنده، یک آستین از راه دور در داخل جعبه دنده نصب شده است تا سرعت سنج را به حرکت درآورد. یک تفاوت جزئی دیگر وجود دارد - فلنج یاتاقان شفت ثانویه. در کلاسیک، این فلنج یاتاقان و محور چرخ دنده بیکار معکوس را نگه می دارد. در نیوا، فلنج فقط توسط یاتاقان شفت ثانویه نگه داشته می شود و محور با مهره به محفظه گیربکس سفت می شود. هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد، بنابراین هنگام تعمیر گیربکس از گیربکس کلاسیک، می توانید با خیال راحت این مقاله را دنبال کنید.

اصول طراحی و عملکرد جعبه در آلبوم مصور قابل مشاهده است.

در خودروهای خانواده Niva، این واحد احتمالاً اغلب از کار می افتد، که من را بر آن داشت تا این مقاله را ایجاد کنم.
ایده مقاله برای مدت طولانی در نهفته بود. من خیلی وقت پیش شروع به جمع آوری یونیت ها و قطعات معیوب کردم که باعث از کار افتادن گیربکس شد. کار روی مقاله یک ماه و نیم طول کشید. در این مدت، 7 ایست بازرسی را تعمیر کردم و از هر کدام کمی مطالب برای پرسش و پاسخ گرفتم. 396 عکس با دوربین دیجیتال و 46 دوربین فیلمبرداری شده است.
اساس مقاله تعمیرات اساسی گیربکس از ماشین staTOOsa بود:

جا دارد از ایشان بابت واحدی که بصورت رایگان در اختیار ایشان قرار داده شده تشکر و قدردانی کنم.

علت خرابی گیربکس او یک مورد کلاسیک بود - مهره ساقه شل:

فیلم گرفتم، مرتب کردم، ایست بازرسی را عوض کردم و درباره کارهایم نظر دادم. ALER که به سختی با من همراهی می کرد، از مطالب روی لپ تاپ خود یادداشت برداری کرد و عکس گرفت. جایی که من روی منقارم با یک نظر کلیک کردم، ALER به سرعت یک فکر را فرموله کرد :-). که من از او بسیار سپاسگزارم!

همچنین از ALER برای کمک او در تهیه مقاله - پردازش عکس ها، ویرایش مطالب تشکر می کنم.
من همچنین می خواهم از فروشنده قطعات یدکی آندری برای کمک او در جستجوی بازار برای سخت افزارهای نامرغوب تشکر کنم:

به هر حال، این کار دشوار بود. قبلاً، در سال 98-99، شما حتی نیازی به جستجوی آنها نداشتید: آنها در هر پیشخوانی بودند، پیدا کردن یک قطعه یدکی خوب دشوار بود. اکنون شرایط تغییر کرده است که در واقع من را خوشحال می کند.

توجه! هشدار مهم!

اگر هنگام تخلیه روغن قبل از تعمیر گیربکس متوجه شدید که روغن بسیار کمی دارد، توصیه می کنم این گیربکس را تعمیر نکنید. وزغ را در جوانه فرو کنید (یا برعکس - به آن گوش دهید) و یک جعبه جدید بخرید - ارزانتر خواهد بود و ماشین سریعتر روی پاهای خود خواهد ایستاد.

مورد اخیر من نمونه ای از این است. صاحب ماشین از من پنهان کرد که مدتی بدون روغن در جعبه رانندگی کرده است. وقتی او این را کشف کرد، دیگر خیلی دیر شده بود. به طور طبیعی، پس از این، او شروع به نظارت منظم بر سطح روغن کرد و هر بار آن را اضافه می کرد و قبل از تعمیر دقیقاً همان مقدار روغن را از گیربکس تخلیه کردم. در نتیجه تعمیر این گیربکس بیشتر از گیربکس نو با نصب و برای من بیشتر از هموروئید زیاد هزینه داشت. مجبور شدم سه بار آن را حذف و نصب کنم، هر بار قطعات را تعویض کنم، تا زمانی که علت واقعی صدا را تعیین کردم - سایش غیرقابل قبول در همه دنده ها.
به دلیل شکستن حلقه فنر یاتاقان شفت ورودی و بریدگی مهر و موم روغن، روغن در یک جریان از آن خارج شد.