Ich hatte zunächst nicht vor, nach Saaremaa zu fahren. Stattdessen sollte es die Stadt Pärnu geben. Dann dachte ich, dass der Ferienort Pärnu im Winter völlig traurig und langweilig sein könnte, und beschloss, nach Saaremaa zu fahren – ganz Westestland zu bereisen, eine Fähre zu nehmen und in die Hauptstadt der Insel – die Stadt Kuressaare – zu gelangen.

Saaremaa ist die größte (ca. 90 x 90 km) Insel Estlands und die viertgrößte in der Ostsee. Tallinn ist etwa 200 km von hier entfernt, was für estnische Verhältnisse weit entfernt ist. Flugzeuge fliegen die Insel von Tallinn und im Sommer sogar von Stockholm aus an. Wir fliegen natürlich nicht, sondern setzen mit der Fähre über.

Seit meiner Kindheit schaue ich mir gerne Karten an, daher hörte ich schon lange den Namen der Insel, der auf den ersten Blick unaussprechlich und mit einer übermäßigen Anzahl an Buchstaben „a“ versehen ist. Später erfuhr ich, dass „saar“ auf Estnisch „Insel“ und „maa“ „Land“ bedeutet. Nachdem ich zwei Tage in Pärnu abgesagt hatte, hatte ich den großen Wunsch, hierher zu kommen. Ich verstand vollkommen, dass ich nicht alles sehen würde, was da war, aber ich konnte nicht widerstehen.

Einerseits bereue ich es überhaupt nicht, dass ich nach Saaremaa gefahren bin, andererseits waren wir nur einen Tag auf der Insel, da uns die Zeit für die Route knapp wurde. Im Idealfall müssen Sie hier und zu den Nachbarinseln eine separate Reise unternehmen, vorzugsweise für mindestens eine Woche. Hier gibt es viel Interessantes – von alten hölzernen Mühlen und Bauernhöfen bis hin zu Meteoritenkratern, Volksfesten und wunderschöner Natur. Leider war es dieses Mal nicht möglich, auf solche Details einzugehen, aber die Eindrücke von der Insel und der Route dorthin blieben dennoch stark. Ich habe Saaremaa im Geiste auf meine Liste der Orte gesetzt, zu denen ich unbedingt zurückkehren muss.

1. Die Fähre zur Insel kommt vom Dorf Virtsu im Westen Estlands. Das Dorf selbst ist relativ jung und entstand vor etwas mehr als hundert Jahren als Siedlung in der Nähe des Hafens. In den letzten 10 Jahren wurden hier 3 Windkraftanlagenkomplexe errichtet, der größte davon hat eine Fläche von 40 Hektar und produziert durchschnittlich 16 GJ Strom pro Jahr

2. Die Fähre fährt durch die engste Stelle der Suurvain-Straße zwischen dem estnischen Festland und der Insel Muhu, von der aus ein Damm auf Saaremaa gebaut wird. Gehen Sie etwa eine halbe Stunde am Meer entlang, die Entfernung beträgt etwa 7 km

4. Irgendwo an denselben Orten wurde 1917 das Schlachtschiff „Slava“ von seiner Besatzung gesprengt und versenkt.

Das Schiff wurde in Kämpfen mit den Deutschen schwer beschädigt und konnte die Meerenge nicht zum Hafen passieren, weshalb beschlossen wurde, es zu zerstören und die Einfahrt zur Meerenge zu blockieren. Aufgrund der Untiefen sank das Schiff nicht vollständig und blieb etwa 10 Jahre lang überschwemmt, bis es in seine Einzelteile zerlegt wurde.

5. Auf dem offenen Deck ist niemand. Nur ein starker Wind, der versucht, alles auf seinem Weg zu zerstören. Bilder können nicht einmal einen Teil davon vermitteln, aber die Eindrücke sind unvergesslich. Es fühlt sich an, als würden wir nicht nur ein paar Kilometer laufen, sondern in Richtung Arktis oder Antarktis

6. Wir sind angekommen. Hafen Kuivastu, Insel Muhu

7. Noch eine Stunde Fahrt und wir sind in Kuressaare, der Hauptstadt der Insel Saaremaa. Während der UdSSR hieß die Stadt Kingisepp, was zu einer Reihe von Unannehmlichkeiten führte, da es in der Nähe von Narva und Iwangorod, in der Region Leningrad, ein weiteres Kingisepp, früher Jamburg, gibt und immer noch gibt. Ich dachte immer, dass „Kingisepp“ ein alter Name sei, aber es stellte sich heraus, dass es der Name eines estnischen Kommunisten war. Genau wie die Geschichte mit Tutaev in der Region Jaroslawl.
Stadtzentrum

9. Ich stimme zu, dass es hier im Sommer gemütlicher ist, aber auch im Winter bleibt Kuressaare eine schöne Stadt. Hier sind nicht viele Leute, die kleinen Straßen sind ruhig genug und man kann sich eine Pause vom Trubel gönnen

10. An der Küste steht das Schloss des Bischofs von Kuressaare – die Hauptattraktion der Stadt. Es ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt

12. Das Schloss hat ein schlichtes und angenehmes Aussehen. Aber die Umgebung ist völlig unbebaut, es gibt nicht viel zum Spazierengehen

13. Im Inneren der Burg befindet sich ein Museum, das die Zeit vom Mittelalter bis zum sowjetischen Estland abdeckt. Stimmt, ich werde nicht sagen, dass es aufregend und aufregend ist, ich würde kein zweites Mal dorthin gehen wollen

14. Doch schon am Abend spazierte ich zum zweiten Mal durch die Altstadt. Hier sind viele Häuserblöcke mit einstöckigen Häusern bebaut und die Straßen sind nicht mit Asphalt, sondern mit Pflastersteinen bedeckt. Schade nur, viele Lokale waren bereits geschlossen, ich musste einfach zu Fuß gehen

Kuressaare ist die größte Stadt auf der Ostseeinsel Saaremaa. Trotz dieses Status ist es immer noch eine kleine Siedlung. Die Zivilisation konzentriert sich auf mehrere Kurorte, zu denen jedes Jahr Tausende von Urlaubern kommen.

Zwischen den Behandlungen genießen die Gäste die erhaltene mittelalterliche Architektur der Stadt und Spaziergänge durch die Parks. In Kuressaare besichtigen die Menschen die mittelalterliche Burg, die selbst unseren Zeitgenossen den Eindruck einer nichtkriminellen Festung vermittelt.

Selbst als in Kuressaare gerade die Heilschlammquellen eröffnet wurden, war der Kursaal ein Erholungszentrum. Seine Wirtshausvergangenheit hat ihn bis heute nicht losgelassen. Reisende verbringen dort oft ihre Abende – schauen sich die Auftritte eingeladener Künstler an und probieren beim Abendessen nationale Gerichte.

Im Sommer und am Wochenende reisen Esten vom Festland nach Kuressaare, damit die Stadt lebendig wird und ausländische Touristen die Atmosphäre eines mittelalterlichen Jahrmarkts erleben können.

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Wie kommt man nach Kuressaare?

Mit dem Flugzeug

Der nächstgelegene Flughafen zu Kuressaare befindet sich hier – auf der Insel, drei Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Die einzige Route verbindet Kuressaare und Tallinn, die Flüge werden von Estnian Air durchgeführt, die Reisezeit beträgt 45 Minuten.

Mit dem Bus

Es gibt Busse von Tallinn nach Kuressaare. Abfahrt etwa alle zwei Stunden. Der Ticketpreis beträgt ca. 16 €. Außerdem verbindet die Intercity-Kommunikation die Insel mit Pärnu (alle drei Stunden, 13 €) und Tartu (6,5 Stunden, 18 €).

Mit dem Auto

Die Route Nr. 10 verbindet Tallinn und Kuressaare, die Fahrzeit beträgt etwa 4 Stunden. Von Narva aus bringt Sie die Tallinner Autobahn in 8 Stunden nach Kuressaare, ohne die Hauptstadt des Landes zu betreten. Die Entfernung von Pärnu nach Kuressaare beträgt 155 Kilometer.

Auf einer Fähre

Da Kuressaare auf einer Insel liegt, müssen Sie auf dem Landweg eine Fähre nehmen. Es ist besser, Tickets im Voraus im Internet zu kaufen, um Wartezeiten beim Laden zu vermeiden. Die Fähre fährt von Virtsu ab. Die Fahrt vom Hafen ins Stadtzentrum dauert weniger als eine Stunde.

Hotels in Kuressaare

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Kuressaare ist ein Ferienort, in dem Sie Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und Geldbeutel finden. Touristen lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, Geschäftliches mit Vergnügen zu verbinden und in Kurhotels unterschiedlicher Sternebewertung zu übernachten.

Eines der günstigsten ist ein Hostel im Flughafengebäude. Für 25 € bekommt man ein Zimmer für zwei Personen. Noch günstiger, insbesondere für große Gruppen, ist die Übernachtung in zahlreichen Wohnungen, die von Einheimischen vermietet werden. Für 15 € findet man zum Beispiel ein Haus mit Sauna und Gemeinschaftsbad.

Einkaufen in Kuressaare

Große Kaufhäuser befinden sich im Stadtzentrum. Halten Sie nach Schildern für Consum, Kaubamää und Maxima Ausschau. Saaremaa ist ein wichtiges Zentrum für ökologischen Landbau und Viehzucht, daher bieten die Geschäfte von Kuressaare traditionell lokale Produkte, Souvenirs und Schafwollwaren an. Sie können sie auch auf dem Markt in st kaufen. Tallinna, 5.

In Kuressaare finden Sie nicht nur große Supermärkte und Einkaufspassagen, sondern auch kleine Fachgeschäfte.

Besuchen Sie zum Beispiel die Töpferwerkstatt auf dem Gelände der bischöflichen Burg, wo Sie kleine handgefertigte Souvenirs kaufen können. Es gibt auch eine Schmiede- und Glaswerkstatt. Sie können Handwerker damit beauftragen, ein Souvenir nach Ihren eigenen Skizzen anzufertigen.

Wenn Sie essbare Souvenirs benötigen, können Sie im spezialisierten Kalev-Schokoladenladen am Lossi tänav 1 vorbeischauen, wo Sie nicht nur gewöhnliche Tafeln, sondern auch handgefertigte Figuren und Marzipan kaufen können. Für Alkohol gehen Sie zu Liviko Alcostore.

Vergessen Sie nicht, den Busbahnhof zu besuchen, wo die Pavillons auch dann geöffnet sind, wenn andere Geschäfte bereits geschlossen sind.

Kururlaub in Kuressaare

Die wichtigsten Kurhotels auf der Insel Saaremaa sind in Kuressaare konzentriert. Das erste Schlammbad wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet. Seitdem begann die Elite aus den umliegenden Staaten in die Stadt zu kommen. Heute wird diese Tradition fortgesetzt, es gibt nicht weniger Gäste. Alles dank der hervorragenden Qualität der angebotenen Dienstleistungen, der malerischen Landschaft der Gegend und der relativ niedrigen Kosten. Dabei werden Spa-Behandlungen nicht nur von Fünf-Sterne-Hotels, sondern auch von recht günstigen Mittelklassehotels angeboten.

Eines der besten und beliebtesten Spa-Hotels in Kuressaare ist das Georg Ots Spa Hotel 4*, wo ein Zimmer für zwei Personen 150-250 € kostet. Allerdings kann der Preis in der Nebensaison oder bei Buchung über Sonderaktionen deutlich sinken. 7 Saunen, 3 Schwimmbäder und ein Whirlpool – das bietet das Grand Rose SPA Hotel 4*. Unweit von Park und Schloss liegt das Arensburg Boutique Hotel & Spa 4*, einige Zimmer bieten einen Postkartenblick auf die Hauptattraktion der Stadt.

Sie können auch nach einem Wasserpark und Spa-Behandlungspaketen im Spa Hotel Rüütli suchen, wo der Aufenthalt für die ganze Familie bequem und kostengünstig ist. Medizin- und Sportzentrum – Bonus bei Aufenthalt

In den vorherigen Teilen... Jetzt ist die Zeit für die letzte „kleine Ostseestadt“ gekommen – das ehemalige Arensburg, das heutige Kuressaare. Aufgewachsen rund um die Burg, erhielt Kuressaare 1563 von den dänischen Behörden Stadtrechte und verwandelte sich im 19. Jahrhundert in einen ruhigen, altmodischen Ferienort mit bescheidener Größe (14.000 Einwohner). Kuressaare ist nach wie vor die größte und schönste Stadt im Moonsund Archipel. Unter den Kleinstädten Estlands ist sie eine der vollständigsten und vielleicht komfortabelsten. Es ist kein Zufall, dass dies eine seltene (wenn nicht die einzige!) Ostseestadt ist, in der die Bevölkerung langsam wächst.

Beginnen wir unseren Spaziergang an der Feuerwache... nicht an der alten im Titelbild, sondern an der neuen, die aussieht wie etwas aus den 1980er-90er Jahren – Tatsache ist, dass sie genau gegenüber dem Busbahnhof steht. Es gibt Busse vom Festland nach Kuressaare (über die Fähre Virtsu-Kuivastu und durch einen Damm mit Saaremaa verbunden), ein Flugzeug fliegt (19 Sitzplätze, eine halbe Stunde Flug, eineinhalb Mal teurer als ein Bus und daher Tickets). sind sehr gefragt), wenn Sie möchten, können Sie von Pärnu aus mit dem Nachttransfer zu einem winzigen Schiff auf dem Seeweg anreisen – sowohl der Hafen als auch der Flughafen befinden sich in Roommassaare, 8 Kilometer vom Zentrum entfernt. Und von dort fuhr in der Zwischenkriegszeit sogar ein Zug nach Kuressaare – ich habe im letzten Teil die Überreste eines Schmalspurbahnhofs in der Nähe der Burg gezeigt.

Vom Busbahnhof führt die Tallinskaya-Straße natürlich ins Zentrum. Aus irgendeinem Grund hat man das Gefühl, dass der Busbahnhof ganz am Stadtrand liegt und die Stadt mit ihrem historischen Zentrum übereinstimmt – aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall, der alte und der sowjetische Teil sind hier nur sehr gut miteinander verbunden . In der Nähe des Busbahnhofs befindet sich wahrscheinlich das letzte stalinistische Gebäude der UdSSR, das nicht einmal unter Breschnew, sondern 1986 (!) als Staatsbank und Herberge für Mitarbeiter, die zur Fortbildung kamen, erbaut wurde:

Blick Richtung Zentrum – wie Sie sehen können, gibt es auch in Kuressar einen „Estnischen Turm“ mit einer Wasserpumpe und einem Repeater auf dem Dach, der dem Gebäude auf der linken Seite ähnelt und mit dem begonnen hat Vorkriegsturm (Foto Nr. 37):

Der erste Tempel an der Straße ist eine hölzerne methodistische Kirche (1912), in der es im Baltikum keine protestantischen Minderheiten gibt:

Etwas weiter entfernt befindet sich das Stadttheater. Das Gebäude an der „Roten Linie“ wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Herrenhaus eines Barons (im Volksmund „Haus des Geheimrats“ genannt) erbaut und ging 1886 an Merzhievsky, den Gründer der Schlammbäder, über in Roommassaare, in dessen Nähe später der Outport entstand. Im Jahr 1911 wurde das Haus von der örtlichen Estnischen Kulturgesellschaft gekauft, in deren Rahmen 1926 eine Theatergruppe auftrat, und in den Jahren 1935–36 wurde dem Herrenhaus ein Theatersaal hinzugefügt. Seit 1963 war das Saaremaa-Volkstheater, ich weiß nicht genau aus welchem ​​Jahr, ein einfaches Kulturzentrum, und schließlich wurde 1999 in einer Kleinstadt ein vollwertiges Theater wiederbelebt. Dennoch ist in kleinen Ländern das „Gewicht“ kleiner Städte viel größer als im riesigen Russland – vollwertige Theater in regionalen Zentren sind in Estland oder Kirgisistan keine Seltenheit …

Fast gegenüber steht die St.-Laurentius-Kirche (1733, 1836 umgebaut), ehrlich gesagt sehr bescheiden:

An der Wand hängt jedoch ein Epitaph von jemandem, und in der Halle befindet sich ein Taufstein aus der mittelalterlichen Kirche von Ansekul, die im Krieg zerstört wurde. Im Altarteil wurden kürzlich Gemälde mit fast Szenen aus der antiken Mythologie (!) enthüllt. Allerdings wusste ich von all dem nichts und beschränkte mich daher auf eine Aufnahme vom Eingang im Kirchensaal aus:

Mittlerweile werden die Häuser entlang der Tallinskaya immer älter (hier ist eindeutig ein schwedisches Haus, in dem bis 1912 der Adelsclub „Ressource“ lebte, der später in das Schloss umzog):

Davor liegt der Zentralplatz. Auf der rechten Seite befindet sich das hölzerne Gouverneurshaus aus dem 18. Jahrhundert – die Ezel-Residenz des livländischen Vizegouverneurs auf dem Fundament eines im Nordischen Krieg zerstörten Steinhauses. Auf der linken Seite ist die Alte Feuerwache aus den 1920er Jahren zu sehen, die im Einführungsbild zu sehen ist, mit einem etwas neueren Wachturm (1958), bei dem es sich eigentlich gar nicht um einen Wachturm, sondern um einen Turm zum Trocknen von Feuerwehrschläuchen handelt. Jetzt gibt es dort ein Café. Hinter dem Feuerwehrhaus befindet sich der gelbe Abschluss des Rathauses:

Es wurde 1656–70 im Auftrag von Magnus Delagardie, der damals die Insel regierte, erbaut und hat im Laufe seiner Geschichte zwei Türme ersetzt (von dem ersten, der im Nordischen Krieg verloren ging, sind keine Bilder erhalten, und der zweite wurde in den 1830er Jahren von gebaut der örtliche Bürgermeister zum Gedenken an seinen im Meer ertrunkenen Sohn, wurde aber schon während der Ersten Republik wegen Baufälligkeit abgerissen) und heute ist es vor allem durch seine Veranda bemerkenswert:

Der Eintritt ist frei – das Rathaus koexistiert friedlich mit der Touristeninformation. Im zweiten Stock befindet sich eine Deckenlampe aus dem 17. Jahrhundert, die 1944 am Vorabend ihrer Zerstörung aus Narva mitgenommen wurde... aber leider wusste ich auch vorher nichts davon und habe sie daher nicht gefunden. Das Treppenhaus mit gestreiftem Teppich in einem Regierungsgebäude sieht rührend aus – alles mit menschlichem Gesicht:

Gegenüber dem Rathaus befindet sich erwartungsgemäß der Markt. In Kuressaare ist eine Vazhna (1666) erhalten geblieben, also ein Haus zum Wiegen von Gütern, aber in Estland hatten diese Gebäude im 20. Jahrhundert irgendwie irrationales Pech – die Vazhna in Pärnu, Narva, brannte während des Krieges nieder, und für einige Aus diesem Grund wurde das gesamte Gebäude in den 1960er Jahren abgerissen Aber auf den Inseln ist die Verbindung zwischen den Zeiten irgendwie stärker... Im 19. Jahrhundert war Vazhnya eine Poststation (also ein Prototyp eines Busbahnhofs), und jetzt gibt es darin, wie Sie sehen können, ein weiteres Café :

Hinter dem Wichtigsten verbirgt sich der Markt in Gebäuden aus dem 17. Jahrhundert, die ursprünglich als Stadtschule und (oder?) Büro der örtlichen Ritterschaft (Adel) errichtet wurden und erst nach dem Krieg in Scheunen umgewandelt wurden. Allerdings nicht lange – Ende des 18. Jahrhunderts beherbergte sie eine Kadettenschule, die unter Paul I. nach Pärnu umzog, und erst dann siedelte sich der Markt endgültig hier an. Heutzutage sieht es aus wie auf den Märkten von Helsinki mit lächelnden Verkäufern und Kunsthandwerk (einschließlich Kleidung) in den Regalen:

In der Nähe befindet sich ein hölzerner Gostiny Dvor (1843-46), der scheinbar nach dem gesamtrussischen Projekt von 1809 erbaut wurde, aber meiner Meinung nach den Gostiny Dvors kleiner Städte in Russland überhaupt nicht ähnelt. Das rosafarbene Gebäude dazwischen und das bedeutendere ist das Wohnhaus des Gerbereibesitzers Reinhold Wiedenberg (1879), das 1917 abbrannte und in den 1920er Jahren als Wohnhaus des Bürgermeisters, genau gegenüber seiner Wirkungsstätte, wieder aufgebaut wurde.

Am Ende des Platzes – meiner Meinung nach das schönste Denkmal Estlands (das Denkmal auf dem Friedhof nicht mitgerechnet) ist natürlich das Denkmal für den Unabhängigkeitskrieg (1928) von Amandus Adamson. Wie üblich eine Nachbildung – das Original wurde unter den Sowjets abgerissen, und „zu seinen Lebzeiten“ bevorzugten sie ihn nicht und nannten ihn „den größten Zinnsoldaten Estlands“.

Und auf der anderen Seite, fast neben dem Rathaus, befindet sich das Ritterhaus aus dem 18. Jahrhundert: Hinter diesem im Baltikum lauten Namen verbirgt sich die aus unseren Provinzstädten allgemein bekannte Adelsversammlung. Interessanter ist hier, dass es zusätzlich zu den drei Provinzversammlungen (Estlyandsky, Livlyandsky, Kurland) auch einen separaten Ezel-Viksky gab, dessen Vertreter sowohl auf den Inseln Livland (Ezel, Moon) als auch auf Estland (Dage, Festland) lebten Bezirk Gapsala), der sich leicht von den „Festland“-Baronen unterscheidet. Der prominenteste Bewohner der Ezel-Ostsee war wahrscheinlich Thaddeus (Fabian Gottlieb Thaddeus) Bellingshausen, zusammen mit Lazarev, der Entdecker der Antarktis – er wurde nicht in Arensburg selbst, sondern auf einem der Herrenhäuser geboren, was leider im Gegensatz zu Lazarevs Datscha war , ich war nicht zu Besuch. Doch der „große Landsmann“ der Stadt im Ritterhaus durfte nicht einmal die Schwelle betreten, und er verließ diese schon in früher Kindheit – das ist Louis Kahn, der große amerikanische Architekt jüdischer Herkunft, der von Philadelphia aus das Erscheinungsbild der Städte bestimmte nach Dhaka.

Dann gibt es nur noch Häuser und Straßen von Old Arensburg. Wie in oder gibt es hier diese einzigartige und zugleich typische Landschaft für das Baltikum, aber mit ihren eigenen Nuancen. Zumindest ist Kuressaare die „steinernste“ aller Kleinstädte im Baltikum. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren hier nur die Hälfte der Häuser aus Holz, während selbst die Provinzstadt Revel zu zwei Dritteln aus Holz bestand in den Kreisstädten (mit Ausnahme der gigantischen, wenn auch gewöhnlichen Libau) unterschied sich das Verhältnis von Holz und Stein um eine Größenordnung zugunsten der ersteren.

Abgerundet wird das Bild durch ein Kopfsteinpflaster von guter Qualität in Kombination mit Gehwegen, die mit schweren, groben Fliesen gepflastert sind ... auf denen vor nicht allzu langer Zeit Hufe klapperten - in Kingisepp (das, lassen Sie mich mal sagen) gab es in der UdSSR das letzte Taxifahrer-Artel Erinnern Sie sich, war der Name der Stadt in 1952-88) bis 1982 des Jahres:

Und ich weiß nicht genau, wie alt diese Häuser und Scheunen sind – einige mögen schwedisch sein, andere eindeutig sowjetisch, aber im Grunde genommen stammen sie höchstwahrscheinlich aus der Zeit des Bezirks Ezel in der Provinz Livland, 4,6 Tausend Menschen lebten in Arensburg:

Im oberen Rahmen mit hoher Fassade befindet sich ein Geschäft (1911), im unteren Rahmen eine Druckerei, in der unter Ausnutzung der Entfernung zu Riga, Revel und Dorpat viel „freigeistige“ Literatur auf Estnisch gedruckt wurde , einschließlich expliziter antibaronialer Appelle.

Auch die Essenz des Resorts macht sich bemerkbar – vielleicht die größte Ansammlung von Cafés aller Art in Estland (vielleicht nach Alt-Tallinn), in einem davon gab es so ein Wunderkabinett:

Ja, alle Arten von Souvenirläden und Volkshandwerksläden:

Ein weiteres lokales Merkmal sind diese alten Wasserpumpen, die größtenteils nicht in Betrieb sind, aber an einigen Stellen in Ordnung gebracht wurden. Ich bin mindestens zweimal darauf gestoßen, aber vielleicht gibt es noch mehr:

Die meisten Aufnahmen der Altstadt von Arensburg, mit Ausnahme der letzten beiden, wurden rechts von Tallinnskaya, hinter der Hauptstraße und dem Markt, aufgenommen. Hinter dem Rathaus und dem Feuerwehrhaus gelangt man zu einem weiteren kleinen Platz, auf dem sich einer der beiden oben abgebildeten Brunnen befindet. Das Steinhaus mit Turm ist ein seltener Langzeitbau: Der Bau begann 1911 durch den ersten estnischen Kaufmann in Arensburg, den Reeder Jacob Aavik, der im Ersten Weltkrieg bankrott ging; Die neuen Besitzer, die offenbar mehr als einmal gewechselt hatten, hatten 1939 schließlich das Dach auf das Gebäude gesetzt, doch dann kam die Sowjetregierung und beschlagnahmte es für den Bedarf einer Militärbasis; Dann kam es zum Krieg, woraufhin sich die Pläne änderten, und erst 1959, nach 48 Jahren Bauzeit, fünf Machtwechseln und im dritten Bundesstaat seit Baubeginn, wurde es der Bezirkskommunistischen Partei übergeben. Aber wie man an den mit Brettern vernagelten Fenstern sehen kann, gibt es offensichtlich ein „Ort ist verflucht!“

Auf der anderen Seite befindet sich eine Steinmühle (1899), typisch für ganz Estland, aber in der Stadt eher unerwartet, in der sich seit 1976 ein Café befindet. Schade, dass es keine Flügel gibt (sie wurden 2005 durch einen Hurrikan gebrochen), aber was sind die Mühlsteintische wert? Und das Haus auf der rechten Seite sieht aus wie ein Kontrollpunkt – anscheinend ähnelte es den Städten des gesamten Russischen Reiches, aber es war nur rentabler, den baltischen Winden mit den Flügeln zu schlagen, und solche Mühlen drehten sich in jenen Jahren in Revel :

Und doch ist der Haupteindruck dieser Straßen ein Gefühl besonderer Behaglichkeit und Wohlbefindens. Und das ist nicht die vorbildliche Landschaftsgestaltung, die man im Baltikum oft findet, mit glitzernden Fliesen auf der Fahrbahn und brillanten Installationen an jeder Ecke, sondern ein allgemeines Gefühl von Ordnung und Frieden „mit menschlichem Antlitz“, mit dem ich das Outback immer in Verbindung gebracht habe der „alten Dame“ Europa“. Dort wurden Briefmarken und Franken verwendet, in den Städten wurden keine Moscheen gebaut und keine Hijabs getragen, Homosexualität war ein Protest gegen das System und Rock'n'Roll schien die Rettung der Menschheit zu sein und verängstigte altmodische alte Frauen hatte noch nicht vergessen, wie Motoren über der Stadt dröhnten.“ Messerschmidts“... Ähnliche Landschaften sind in reichlich vorhanden visuelle Geschichte nach Tags 1960-80er:

Kehren wir zur Hauptstraße zurück, die nach dem Hauptplatz nun Lossi (Festung) heißt. Rückblick vom Rande der ehemaligen Explanade, rechts, das „Freiherrenviertel“ abschließend, die Stadtresidenz der Familie von Nolsken (18. Jahrhundert) mit einem „ritterlichen“ Portal aus den 1830er Jahren:

Auf der linken Seite befindet sich die St.-Nikolaus-Kirche (1790), die im Baltikum (für orthodoxe Kirchen) des 18. Jahrhunderts ungewöhnlich ist. Ich kann mich an ähnliche Kirchen aus der Zeit (aus Holz), und (viel verzierter) und (aber an die dortige Kathedrale) erinnern wurde zum Prototyp für viele Kirchen speziell für das Öselische Hinterland). Offenbar wurde der Tempel für die Garnison der Festung erbaut, die bis 1839 Burg Arenburg blieb.

Und näher an der Burg, auf der ehemaligen Esplanade, befinden sich Villen im hölzernen Jugendstil: Wie so oft im Baltikum begann sich der Kurort hier fast unmittelbar nach der Abschaffung der Festung zu entwickeln und blühte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Jahrhundert. Gegenüber diesen Villen befindet sich das im letzten Teil gezeigte Kurhaus, das noch einmal Erinnerungen an Europa-Träume hinter dem Eisernen Vorhang wachruft...

Und so war es ein Traum, dass genau nach diesen Träumen die eindrucksvollste Villa gebaut wurde – 1989 als Ferienhaus für eine der Tallinner Fabriken:

Als nächstes kommen die Burg und der Hafen, die im letzten Teil gezeigt werden. Gehen wir nun zum Stadtrand, wo es noch ein paar weitere Attraktionen gibt. Am östlichen Ausgang der Stadt liegt der 1780 gegründete Kudyape-Friedhof:

Die Kapellen am Eingang stammen aus den 1840er Jahren und hinter dem Zaun... Einer der schönsten Friedhöfe im Baltikum, in Estland, vielleicht der beste außerhalb von Tallinn:

Zusammengenommen ist dies ein klarer Ausdruck dafür, wie reich Saaremaa sowohl an Bausteinen als auch an den Baronen und Kaufleuten ist, die sich um die prächtigen Gräber kümmerten:

Hier gibt es auch einen Soldatenfriedhof – ein sowjetisches Denkmal, die Bestattungen sind überwiegend deutsch:

Am westlichen Ausgang über den Fluss Pyduste, gut hundert Meter parallel zur Straße, sieht die Suursild – die Große Brücke, die seit den 1650er Jahren bekannt ist, in ihrer heutigen Form jedoch erst in den 1820er Jahren erbaut wurde – fast mittelalterlich aus. Es muss gesagt werden, dass es vor kurzem in Ordnung gebracht wurde – als der Bach austrocknete und die Brücke baufällig wurde, wurden ihre Bögen mit Erde gefüllt und in den frühen 1980er Jahren sah sie aus wie ein unscheinbarer, überwucherter Damm:

Die verlassene Fabrik im Hintergrund ist kein Zufall – wie jede Stadt mit deutscher Vergangenheit ist auch Kuressaare reich an Großstädten, obwohl die meisten heute offensichtlich nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck dienen:

Das Interessanteste jedoch vom örtlichen Promarch -

allgemeine Informationen

Die Deutschen Ritter eroberten die Insel 1227 und herrschten bis 1557, als sie von den Dänen verdrängt wurden. Im nächsten Jahrhundert wechselte die Insel mehrmals den Besitzer – von Dänemark nach Schweden und Russland, am Ende ging sie zusammen mit den übrigen estnischen Inseln an den russischen Zaren Peter I.

Drei große Kurkomplexe, die nach dem Austritt Estlands aus der UdSSR erbaut wurden, dominieren das Hafengebiet, aber insgesamt hat Kuressaare eine angenehm altmodische Atmosphäre. Das 1654 erbaute Rathaus wurde in den 1960er Jahren restauriert und die Straßen sind von attraktiven Steinhäusern mit roten Ziegeldächern gesäumt (insbesondere auf den Straßen Kauba und Tallinna). Die Burg Kuressaare aus dem Jahr 1340 war Sitz des mittelalterlichen Episkopats. Sie ist eine der beeindruckendsten mittelalterlichen Zitadellen in Estland. Das Schloss beherbergt das 1865 gegründete Saaremaa-Museum. Seine Sammlung spiegelt die Geschichte der Insel wider und umfasst kirchliche Gewänder und mittelalterliche Waffen. Kuressaare liegt etwa in der Mitte der Südküste der Insel Saaremaa.