Wie wird ein Dielenboden nivelliert? Lass es uns herausfinden.

Es wird ausschließlich Laminat verlegt ebene Fläche. Unsere Aufgabe ist es, den Boden vorzubereiten

Warum ist das notwendig?

Der Boden ist gleich, um:

1. Das Laminat ist nicht kaputt gegangen. Durch die Belastung kann die Laminatplatte brechen, wenn sich darunter eine Aussparung befindet.
2. Schlösser hielten länger. Wenn Laminatböden beim Begehen stark zurückfedern, bedeutet dies, dass sich der Klickverschluss an der Dielenverbindung immer wieder verbiegt. Ein Schloss aus MDF ist dafür nicht vorgesehen und wird bei solchen Bedingungen schnell zerstört.
3. Der Boden knarrte beim Gehen nicht. An unebene Oberfläche das Laminat bewegt sich relativ zum Untergrund und die Platten selbst reiben aneinander.

Bitte beachten Sie: Wenn sich unter dem Laminat ein Dielenboden befindet, kann es selbst zu Quietschgeräuschen kommen. Den Kampf dagegen besprechen wir im entsprechenden Abschnitt des Artikels.

Welche Unregelmäßigkeiten gibt es?

Kleinere Lücken oder Risse im Betonfundament müssen nicht unmittelbar vorher abgedichtet werden. Sie werden ihn in keiner Weise beeinträchtigen.

Gefährlich für Bodenbelag größere Unregelmäßigkeiten:

• Höhenunterschiede zwischen Unterbodenbrettern.
• Große Schlaglöcher und Senken Betonboden.
• Höhenunterschiede zwischen Bodenplatten.
• Ein Boden, der mit Beton in einer Schicht unterschiedlicher Dicke gefüllt ist.

Während gebogene Bretter und Rillen mit bloßem Auge sichtbar sind, sind große Unregelmäßigkeiten oft nicht so leicht zu erkennen.

Wie prüfe ich die Ebenheit des Bodens, bevor ich Laminat verlege?

So nivellieren Sie den Boden

Wie Böden unter Laminat egalisiert werden, hängt in erster Linie vom Material des Unterbodens ab.

Beton

Zementsieb

Große Unebenheiten im Betonboden werden traditionell mit einem Zement-Sand-Estrich beseitigt. Wenn die Bodenplatten mit einem erheblichen Höhenunterschied verlegt werden und Sie den Boden nicht auf Balken verlegen möchten, gibt es einfach keine Alternativen.

Wie macht man einen Estrich mit eigenen Händen?

1. Stellen Sie die Lamellen des Leuchtturms auf das gewünschte Niveau ein. Es kann ein Metallprofil oder nur eine gerade Stange sein. Der Abstand zwischen den Leuchtfeuern beträgt etwa einen Meter.
2. Ausfüllen fertige Lösung und in der Regel auf die Beacons ausrichten.
3. Nehmen Sie die Leuchtfeuer nach zwei bis drei Tagen heraus und füllen Sie die Aussparungen nach dem Grundieren mit Lösung.

Der Hauptnachteil der Methode ist die lange Wartezeit davor. Der Beton wird im Laufe eines Monats an Festigkeit gewinnen. Wenn Sie nicht im Erdgeschoss wohnen, muss außerdem eine Abdichtung unter dem Beton angebracht werden. Andernfalls gelangt überschüssiges Wasser in der Lösung an die Decke der darunter liegenden Nachbarn.

Nützlich: Wenn die Größe der Unebenheiten und Unterschiede zwei Zentimeter nicht überschreitet, ist es einfacher, eine selbstnivellierende Lösung, den sogenannten selbstnivellierenden Boden, auszufüllen.

Selbstnivellierender Boden ist einer davon einfache Wege Die Oberfläche nivellieren

Trockenestrich

Wie kann man einen Betonboden unter Laminat nivellieren, ohne Mörtel zu gießen?

Ein Trockenestrich hilft.

1. Der Boden ist mit einer Imprägnierung versehen. In der Regel mit gewöhnlicher Polyethylenfolie.
2. Die Ecken sind entlang des Umfangs angeordnet Kantenband. In Streifen geschnittenes Isolon reicht aus. Es dient als Dämpfer und dämpft Geräusche zwischen Boden und Wänden.
3. Der eigentliche Trockenestrich wird gegossen. In der Regel dient dazu kleiner Blähton.
4. Blähton wird entsprechend den Leuchtfeuern streng auf den Horizont ausgerichtet.
5. Darauf wird eine normale Gipskartonplatte gelegt – in zwei Lagen, mit überlappenden Nähten. Natürlich können Sie den Boden auch mit Sperrholz, OSB und Spanplatten verlegen. Der Hauptvorteil von Trockenbauwänden ist der niedrige Preis.
6. Wir befestigen den Belag entlang der Nahtkante der Deckschicht mit selbstschneidenden Schrauben. Der Schritt für Trockenbau beträgt 5 Zentimeter; haltbarere Materialien können seltener festgezogen werden.

Der Boden ist fertig.

Der große Vorteil von Trockenestrich besteht darin, dass Sie nicht warten müssen, bis der Beton trocknet und an Festigkeit gewinnt. Der Boden ist sofort für die Laminatverlegung bereit

Beton mit kleineren Unebenheiten lässt sich schließlich ganz einfach ausgleichen: Sperrholz oder OSB auf eine 2 Millimeter dicke Dämmung legen, ohne diese am Boden zu befestigen.

Baum

Wie nivelliert man den Boden unter dem Laminat, wenn es sich um einen Dielenboden mit Balken handelt?

Die Anweisungen richten sich nach der Größe der Unregelmäßigkeiten.

• Kleinere Unterschiede zwischen den Brettern werden durch dicke, steife Bretter ausgeglichen.

Ein Vorbehalt: Bewaffnen Sie sich vor dem Verlegen unbedingt mit einem Schraubendreher und befestigen Sie die Dielen mit mindestens 75 Millimeter langen selbstschneidenden Schrauben an den Balken. Dieser Vorgang hilft, das Quietschen zu beseitigen.

• Bei spürbaren Unterschieden werden die Bretter erneut mit selbstschneidenden Schrauben durchgezogen. Was als nächstes passiert, hängt von den Tools ab, die Ihnen zur Verfügung stehen.
  Mit einem Elektroschleifer können Sie die Dielen nivellieren. Zuvor müssen Sie alle Köpfe der Nägel und Schrauben um mindestens fünf Millimeter versenken.
  Eine Alternative besteht darin, den Boden erneut mit Sperrholz oder OSB zu belegen. Der Bodenbelag wird mit selbstschneidenden Schrauben im Abstand von 30 Zentimetern befestigt. In jeder neuen Reihe werden Sperrholzplatten mit versetzten Quernähten verlegt, so dass die vier Ecken nirgendwo an einem Punkt zusammenstoßen.

Das Abdecken von Unebenheiten mit Sperrholz ist eine weitere einfache Methode zum Nivellieren des Bodens. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, die Bretter entlang der Balken zu spannen.

• Wenn die Bretter schließlich ausgetrocknet, verschraubt oder morsch sind, helfen halbe Maßnahmen nicht weiter. Der Bodenbelag ist komplett abnehmbar. Anstelle von Brettern wird über die alten Balken, sofern diese in gutem Zustand sind, ein neuer Boden aus Sperrholz oder OSB mit einer Stärke von mindestens 18 Millimetern verlegt.

Abschluss

Weitere Informationen zu Bodenausgleichsmethoden finden Sie im Video am Ende des Artikels. Viel Glück bei der Renovierung!

Aktualisiert: 21.03.2019

Der Untergrund für das Laminat muss vollkommen eben sein, sonst beginnen die Paneele im Betrieb zu knarren und durchzuhängen und die Schlösser lösen sich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Laminatboden zu nivellieren. Die Wahl hängt von der Art des Untergrunds, dem Grad seiner Abnutzung sowie den zeitlichen und finanziellen Einschränkungen ab.

Es empfiehlt sich, einen Holzboden nur dann zu nivellieren, wenn sowohl Bretter als auch Balken vorhanden sind guter Zustand Es gibt keine faulen Stellen, breite Risse oder ähnliche Mängel. Wenn größere Reparaturen erforderlich sind, ist es viel einfacher, die Böden bis zum Rohestrich abzubauen und mit Beton zu nivellieren.

Um einen Dielenboden für die Laminatverlegung vorzubereiten, benötigen Sie:

• Schleif- oder Schabemaschine;
• Holzkitt;
• Walzen und Bürsten;
• Grundierung;
• Sperrholzplatten, zementgebundene Spanplatten, Gipsfaserplatten oder Spanplatten;
• Puzzle;
• Roulette;
• Schrauben und einen Schraubenzieher.

Zunächst wird die Bodenoberfläche sorgfältig geschliffen oder mit einer Schleifmaschine bearbeitet.

Entfernen Sie Späne und Staub und füllen Sie alle kleineren Mängel mit Spachtelmasse auf. Als nächstes grundieren Sie den Untergrund zweimal, trocknen ihn und legen ihn auf Sperrholz oder ein anderes ausgewähltes Material. Zur Befestigung werden selbstschneidende Schrauben verwendet und das Material mit einer Stichsäge geschnitten. Jetzt müssen Sie nur noch den Bodenbelag richtig verlegen.

Einen Betonboden nivellieren

Der einfachste und kostengünstigste Weg, einen Betonboden zu nivellieren, ist das Schleifen. Wenn Betonsockel weist keine Risse auf und die Höhenunterschiede betragen nicht mehr als 5 mm; die Oberfläche wird einfach mit einer Schleifmaschine oder einem Schleifer mit Aufsatz bearbeitet.

Anschließend den Boden mit einem Staubsauger reinigen und grundieren. Diese Option ist nicht für stark beschädigte Estriche und Beton geeignet Geringe Qualität und feuchte Böden. Unter solchen Bedingungen erfolgt die Nivellierung mit Trocken- oder Zementsandestrich sowie vorgefertigten Ausgleichsmischungen.

Den Boden mit einer selbstnivellierenden Mischung nivellieren

Zement-Sand-Estrich

Zum Arbeiten benötigen Sie:

• Wasser- und Gebäudeniveau;
• Lösungsbehälter;
• Zement;
• Sand;
• Regel;
• Lamellen für Leuchttürme;
• Kelle.

Ein neuer Estrich kann auf den vorherigen oder direkt auf die Bodenplatten gegossen werden. Es kommt darauf an, wie stark die Basis beschädigt ist. Wenn der alte Estrich Unebenheiten von mehr als 2 cm aufweist, aber haltbar ist, ist ein Rückbau nicht erforderlich. Nachdem Sie sich für den Untergrund entschieden haben, fahren Sie direkt mit dem Nivellieren der Oberfläche fort.

1. Suchen Sie den höchsten Punkt des Bodens und markieren Sie die Wände mit einer Wasserwaage. Die Markierungen werden durch einen Schlag zu einer horizontalen Linie verbunden.
2. Der Boden wird von Staub und Schmutz gereinigt, eine Schicht aus wasserfestem und verstärkendem Netz verlegt und Leuchtfeuer aus Metalllatten auf Zementmörtel gelegt. Der Abstand zwischen den Leuchtfeuern beträgt ca. 1,5-1,8 m.

   Installation von Beacons. Auf dem Foto ist der Boden wasserdicht, es wurde jedoch keine Verstärkung vorgenommen

   Bodenverstärkung mit Netz. Leuchtfeuer können mit schnell trocknenden Lösungen aus Gips oder Alabaster befestigt werden

3. Überprüfen Sie die Horizontalität der Lamellen mit einer Gebäudewaage.
4. Zement wird im Verhältnis 1:3 mit Sand vermischt und mit Wasser zu einer pastösen Konsistenz verdünnt.
5. Gießen Sie die Mischung von der gegenüberliegenden Wand aus zwischen die Leuchtfeuer und strecken Sie sie in der Regel entlang der Streifen.

Einen Tag später werden die Leuchtfeuer vorsichtig aus dem Beton genommen und etwas geknetet Zementmörtel, und füllen Sie die entstandenen Rillen damit. Die Oberfläche mit einem Spachtel glätten, ggf. kleine Risse glätten und anschließend den Boden mit Folie abdecken. Der Estrich sollte 28 Tage lang direkt vor Zugluft geschützt werden Sonnenstrahlen und regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgen. Sobald der Feuchtigkeitsgehalt des Betons auf 5 % sinkt, können Sie die Unterlage verlegen und das Laminat verlegen.

Trockenestrich

Für Trockenestrich benötigen Sie:

• Ebene;
• Lamellen für Leuchttürme;
• Dämpferband;
• GVL oder Sperrholz;
• Kleber, Schrauben;
• Blähton;
• Abdichtungsfolie.

Der Untergrund wird zunächst von Schmutz befreit, die Risse mit einer Lösung abgedichtet und die Oberfläche grundiert. Wenn der Boden trocken ist, beginnen die Arbeiten am Estrich.

1. Die fertige Bodenhöhe wird an den Wänden markiert.
2. Decken Sie den Untergrund mit wasserfestem Material ab und verlegen Sie benachbarte Streifen überlappend.
3. Befestigen Sie die Beacon-Streifen mit einer Lösung am Boden und überprüfen Sie ihre Horizontalität.
4. Entlang der Markierungslinie wird umlaufend ein Dämpferband aufgeklebt.
5. Der Raum zwischen den Leuchtfeuern wird mit Blähton gefüllt, der mit dem Lineal eingeebnet wird.
6. Auf den Blähton werden Gipsfaserplatten gelegt und an den Nähten dicht verbunden.
7. Nachdem Sie die erste Schicht verlegt haben, fahren Sie mit der zweiten fort: Die Platten werden mit abgedeckt Rückseite kleben und so verlegen, dass die Fugen der unteren Schicht abgedeckt werden.
8. Zum Schluss verbinden Sie die oberen Bleche mit den unteren Schrauben.

Vorgefertigter Trockenestrich

Nicht selten wird der Boden unter dem Laminat im Trockenestrichverfahren geebnet – auf Balken. In diesem Fall ist das Vorhandensein von Schüttgütern nicht zwingend erforderlich; Sie werden nur verwendet, wenn eine Isolierung erforderlich ist.

Zur Ausrichtung benötigen Sie:

• Ebene;
• Roulette;
• Säge;
• Perforator;
• Dübel;
• Holzstämme;
• Spanplatten, Sperrholz oder Gipsfaserplatten;
• wasserabweisendes Material;
• Dämpferband.

Zuerst müssen Sie das Niveau des fertigen Bodens bestimmen und Markierungen an den Wänden anbringen. Bei vollständig trockenem Untergrund kann auf eine Abdichtungsschicht verzichtet werden, bei hoher Luftfeuchtigkeit im Estrich ist diese jedoch zwingend erforderlich.

1. Die Folie wird überlappend verlegt, leicht an den Wänden angebracht und die Kanten des Materials an den Stoßstellen werden aus Gründen der Zuverlässigkeit abgeklebt.
2. Die mit einer Grundierung vorbehandelten Stämme werden auf den Boden gelegt und mit Keilen oder Holzstücken horizontal nivelliert. Die Balken werden mit dem Estrich verschraubt Ankerschrauben oder mit Dübeln Löcher mit einem Bohrhammer bohren.
3. Beplankungsplatten – Spanplatten, Sperrholz, Gipsfaserplatten – werden mit selbstschneidenden Schrauben ein- oder zweilagig auf die Baumstämme geschraubt.
4. Die Nähte zwischen den Blechen werden mit Spachtelmasse abgedichtet und nach dem Trocknen geschliffen.

Ausrichtung

Diese Nivelliermethode kann nicht als billig bezeichnet werden, aber sie ist diejenige, die es hat die größten Vorteile. Das Eingießen der Mischung geht schnell und erfordert keinen großen Kraftaufwand; die Oberfläche trocknet zudem deutlich schneller als ein Nassestrich. Solche Mischungen werden auf rauen Fundamenten mit Höhenunterschieden von bis zu 5 mm eingesetzt.

Der Untergrund wird gereinigt und der höchste Punkt ermittelt. Markieren Sie mithilfe einer Wasserwaage mit einem Marker an den Wänden, bis zu welcher Stelle der Boden gefüllt werden soll. Anschließend wird die Oberfläche grundiert und getrocknet. Wenn der Beton nicht vorhanden ist beste Qualität, wird die Grundierung in zwei Schichten aufgetragen. Nach dem Trocknen wird eine Folie mit Überlappung an den Wänden auf den Boden gelegt. Jetzt kommt der entscheidende Moment – ​​die Zubereitung der Mischung. Die Trockenmischung darf nur in genau den angegebenen Anteilen mit Wasser verdünnt werden mechanisch. Ein falsches Verhältnis von Wasser und Trockenkomponenten oder manuelles Mischen führt zur Delaminierung der Ausgleichsmischung, zur Blasenbildung und zu einer Verringerung der Festigkeit der Beschichtung.

Bei großen Flächen wird die Fülllösung portionsweise zubereitet, sodass sie vor dem Aushärten verwendet werden kann. Füllen Sie den Boden abschnittsweise, beginnend in der hinteren Ecke. Verwenden Sie zum Nivellieren einen speziellen Spachtel – einen Rakel – und rollen Sie die Mischung dann mit einer Walze mit Nadeln aus. Angrenzende Flächen sollten im Abstand von maximal 10 Minuten verfüllt werden. Nach dem Gießen wird der Boden mit Folie abgedeckt und mindestens 3 Tage belassen. Beim Trocknen des Polymers müssen Temperaturschwankungen, Zugluft, mechanische Belastungen und Vibrationen ausgeschlossen werden.

Tisch. Selbstnivellierende Mischungen

Name	Trockenzeit	Schichtdicke	Verbrauch kg/m2	Preis RUR/kg
Eunice Horizon universal	3-7 Tage	2-100 mm	3-4	236/20
BOLAREN	4 Stunden	2-100 mm	3-4	239/20
Vetonit 3000	4 Stunden	1-5 mm	1,5	622/25
Perfecta Multilayer	2-3 Stunden	2-200 mm	7-14	312/20
Axton	3-4 Stunden	6-100 mm	14-16	150/25
Palafloor-303	4-6 Stunden	2-100 mm	1,4-1,6	308/20
GLIMS-S-Level	24 Stunden	2-5 mm	3	478/20

Mit all diesen Methoden können Sie eine möglichst gleichmäßige Unterlage für Laminatböden schaffen. Wenn beim Nivellieren die Technik beachtet wird, ist ein solcher Boden nicht erforderlich Überholung 10-15 Jahre.

Video – Boden unter Laminat nivellieren

Video – Nivellieren des Bodens unter dem Laminat mit einem Fertigestrich

Hart, sauber, trocken und immer eben – das sind die Anforderungen an den Untergrund für die Verlegung von Laminatböden. Leider wissen viele Handwerker trotz der zahlreichen Bemühungen der Hersteller immer noch nicht, wie notwendig es ist, den Boden bei Laminatböden zu nivellieren.

Gemäß den Anforderungen aller Hersteller von Hartbodenbelägen, einschließlich Laminat und Parkettbrett, die Tragschicht muss den Bedingungen der Anleitung und SP 29.13330.2011/SNiP 2.03.13-88 entsprechen. Grundlage muss insbesondere sein:

• Robust und langlebig. Das heißt, der Boden darf sich unter einer Kraft von 15 MPa oder mehr nicht verbiegen oder zusammenbrechen.
• Sauber – staubfrei, frei von Spuren von Bitumen, Leim, alter Farbe und anderen Beschichtungen, Ruß usw.
• Trocken. Für Zementsand und Betonestriche der Restfeuchtigkeitskoeffizient sollte 5 %, Anhydrit - 1,5 %, Holz und holzhaltige - 12 % nicht überschreiten. Bei Einhaltung der oben genannten Indikatoren sind Änderungen der geometrischen Abmessungen der Unterböden minimal. Auch bei plötzlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
• Glatt und monolithisch. Die zulässige Unebenheit beträgt nicht mehr als 2 mm pro 2 Meter Oberfläche. Der Untergrund sollte nahezu glatt sein, ohne Grübchen oder Höcker, Durchbiegungen oder Risse.

Überprüfung der Ebenheit des Untergrundes.

Wie die Praxis zeigt, wird die letzte Bedingung am häufigsten verletzt. Überprüfen Sie die Gleichmäßigkeit von Mineral und Holzboden nicht schwierig. Es ist viel schwieriger, einen Mangel zu beheben. Aber warum den Boden in einer Wohnung, einem Haus, einem Büro oder einem Geschäft unter Laminat nivellieren? Die Antwort ist einfach: für einen langlebigen Beschichtungsservice. Eventuelle Mängel unter dem Bodenbelag führen zu ständigem Knarren, Knirschen und Knistern sowie zu einer schnellen Zerstörung von Schlössern und Platten.

Hersteller von Bau- und Veredelungsmaterialien haben viele entwickelt optimale Schemata um Unebenheiten, Senken, Stürze, Verformungen, Risse und andere Fundamentfehler zu beseitigen. Nämlich:

Der Vorteil mineralischer Estriche liegt in einer hohen Druck- und Scherfestigkeit sowie einer verbesserten Dichte. Darüber hinaus können sie in Räumen mit normaler und normaler Nutzung eingesetzt werden hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit wasserabweisende Materialien. Die Schichtdicke variiert zwischen 1 und 100 mm, d. h. diese Serie eignet sich zur Beseitigung sowohl kleinerer Unregelmäßigkeiten als auch erheblicher Unterschiede. Die Nachteile sind eine ordentliche Masse (mit Ausnahme derjenigen auf Basis von Perlit usw.), ein arbeitsintensiver Prozess und langfristig Trocknen - von 7 bis 28 Tagen.

Mit vorgefertigten Tragschichten können Sie den Boden unter dem Laminat in 1-3 Tagen mit Ihren eigenen Händen nivellieren. Dies ist am bequemsten und schneller Weg Beseitigung von Grundfehlern mit einer Schicht von 20 mm. Der fertige Trockenestrich wiegt deutlich weniger als Mineralestrich und Verlegung Veredelungsmaterial sofort möglich, ohne technische Pause von 2-5 Wochen. Der Nachteil ist, dass diese Art der rauen Beschichtung nicht für Nassräume geeignet ist und die Festigkeit 15 MPa nicht überschreitet.

Es wäre sinnvoll, die Schalldämmung zu erwähnen. Der Laminatbelag wird „schwimmend“, also ohne Verbindung zum Untergrund, verlegt. Aus diesem und anderen Gründen schwingt der Bodenbelag durch Tritt- und Luftschall mit. Daher empfiehlt es sich, unter einem Massiv- oder Fertigestrich eine schallableitende bzw. schallmindernde Schicht aus vibroakustischen Membranen, elastischen Polymerplatten, Fasermatten, Rahmensystemen mit Gipsfaserplatten und anderen ähnlichen Materialien zu verlegen. Das Angebot an ähnlichen Produkten für Bodenbeläge ist groß, Auswahl optimale Option Es ist besser, einem Spezialisten zu vertrauen.

Einen Betonboden nivellieren

Der Betonsockel ist universell. Es kann verwendet werden, um mit jeder vorhandenen Komposition oder jedem vorhandenen Komplex zu arbeiten. Daher kommen je nach Art der Defekte folgende Ausrichtungstechniken zum Einsatz:

Schleifen

Wenn die Oberfläche kleinere Unebenheiten, Durchbiegungen oder Tropfen aufweist, können Sie die schnellste, aber staubigste Glättungsmethode wählen – Schleifen. Zu diesem Zweck werden sie verwendet Schleifpapier auf einer Handreibe oder einem Profi Schleifmaschinen, oft im Lieferumfang von Baustaubsaugern enthalten.

Einheiten können gemietet werden, aber hier sind die Komponenten ( Schleifscheiben, Düsenbecher für Stein und Beton, Atemschutzmaske, Schutzbrille) müssen angeschafft werden. Oder engagieren Sie Spezialisten mit eigener Ausrüstung.

Teilausgleich mit Reparaturmischungen

Zum Füllen von Rissen, Schlaglöchern, lokalen Vertiefungen sowie zur Schaffung von Gefällen auf Balkonen oder Terrassen ist eine Neubildung eines dünn- oder mittelschichtigen Estrichs nicht erforderlich. Verwenden spezielle Verbindungen, Reparatur genannt. Hierbei handelt es sich um Trockenmischungen auf Basis von Zement-/Gipsbindemitteln, Fertigpasten oder Polymerfüllmassen, deren Hauptunterschied in folgenden Eigenschaften besteht:

• schneller Kraftzuwachs;
• kleine Bearbeitungsfläche bzw. Schichtdicke;
• kurze Trocknungszeit - von 1 Stunde bis 3 Tage.

Bedenken Sie bei der Auswahl der Produkte, dass die Zusammensetzungen universell (für den Innen- und Außenbereich) und ausschließlich für den Innenbereich bestimmt sein können. Laut Hersteller sind sie für jeden geeignet Endanstrich in Wohn- und Gewerbebauten.

Betonestrich

Mit Estrichschicht meinen wir Oberer Teil Unterbodenkonstruktionen, auf denen absolut jede Endbeschichtung angebracht werden kann, von Keramik bis Laminat. Der Estrich ist bestimmt für:

• Schaffung einer flachen, möglichst glatten Oberfläche;
• Gewährleistung der statischen und dynamischen Festigkeit der Struktur;
• gleichmäßige Verteilung der Verformungslasten auf darunter liegende Schichten oder Träger;
• Bildung der erforderlichen Hänge.

Mineralische Estriche zeichnen sich durch die gleiche Dichte der gesamten Schicht und eine Druckfestigkeit von 150 kg/cm² oder mehr aus. Die Oberfläche darf keine Risse, Durchbiegungen, Absplitterungen oder andere Mängel aufweisen. Die Dicke variiert je nach den spezifischen Bedingungen (Art des Untergrunds, Vorhandensein von Kommunikations- oder Fußbodenheizungssystemen, Art der Bewehrung usw.) zwischen 3 und 10 cm.

Estrichschichten bestehen aus:

• industrielle Trockenmischungen. Bequem zu verwenden sind fertige Zellstoffe und Papiere, verpackt in Säcken von 25–50 kg. Sie werden mit Wasser oder Polymerdispersionen versiegelt.
• Zement-Sand-Mörtel, unabhängig hergestellt. Dazu benötigen Sie Zement der Güteklasse M400 und feinkörnigen Quarzsand im ungefähren Gewichtsverhältnis 1:3. Die Komposition wird hinzugefügt reines Wasser ca. 0,45 bzw. 0,55 Liter pro 1 kg Bindemittel. Die fertige Masse sollte homogen sein, grau, Marken mindestens 150-200.
• Beton. Schaumbeton der Klasse nicht niedriger als B3,5 (ρ=600-1000 kg/m³), leichte Massen wie Blähtonbeton, Perlitbeton der Klasse nicht niedriger als 5,0 (ρ≥1300 kg/m³), außerdem Als Standardbeton kommt die Klasse B15 (entspricht M200) zum Einsatz. Estriche aus Poren- und Leichtbetonmassen zeichnen sich durch Porosität und hohe Wärmedämmeigenschaften aus. Im Gegensatz dazu führt klassischer Beton zu einer geringeren Schrumpfung und einer haltbareren Schicht.

Der mineralische Estrich entsteht in 5 Schritten:

Die optimale Trocknungszeit des Estrichs beträgt unabhängig von der Schichtdicke mindestens 28 Tage.

Selbstnivellierende Böden

Es handelt sich um trockene Industriemischungen bestehend aus Bindemitteln, Füllstoffen und modifizierenden Zusatzstoffen. Erhältlich in einer großen Auswahl, darunter:

• Dünnschichtausgleicher, arbeitend in Schichten von 0 bis 30 mm. Charakterisiert durch hochgradig Streichfähigkeit und minimale Trocknungszeit – bis zu 5 Tage;
• Endbearbeitung dünn- und mittelschichtiger Zusammensetzungen zur Bildung eines glatten und ebenen Bodens mit einer Dicke von bis zu 60 mm zum Verlegen von Laminat, Parkett und Linoleum. Trocknungszeit – bis zu 14 Tage;
• Basis- oder Universalmischungen zum Primärnivellieren in einer Schichtdicke von bis zu 100 mm. Sie werden sowohl drinnen als auch draußen verwendet. Nach 14–21 Tagen ist die Oberfläche für die Verlegung des Laminats bereit.

Für schwach tragende Strukturen werden Leichtmischungen hergestellt, bei denen der Quarzfüller durch zerkleinerten Perlit, Blähton etc. ersetzt wird.

Es ist nicht schwer, aus selbstnivellierenden Massen einen Boden zu formen: Die Mischung muss mit Wasser vermischt und möglichst schnell von Hand oder aufgetragen werden mechanisierter Weg Auf den vorbereiteten Untergrund geben, leicht nivellieren und zum Entlüften mit einer Nadelrolle rollen.

Raue selbstnivellierende Mischungen werden oft mit selbstnivellierenden Dekorböden verwechselt. Bei den ersten handelt es sich um trockene Zusammensetzungen auf Zement- oder Gipsbasis, bei den zweiten um flüssige oder halbflüssige Polymerzusammensetzungen (Polyurethan, Epoxid, Methylmethacrylat), die zur Bildung sogenannter 3D-Beschichtungen bestimmt sind.

Tatsächlich handelt es sich um einen vorgefertigten Bodenbelag aus haltbaren Blechmaterialien, der mit Schrauben oder auf einer Rahmenstütze am Betonboden befestigt wird. Solche Designs sind unersetzlich, wenn:

• Es ist notwendig, „nasse“ Prozesse zu vermeiden;
• Es ist notwendig, die Arbeit zu beschleunigen;
• Es ist erforderlich, das Niveau der Tragschicht deutlich anzuheben (verstellbare Böden) oder Unterschiede auszugleichen.

Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie uns die wichtigsten auflisten:

Schüttgut

Hierbei handelt es sich um eine Struktur, deren untere Schicht eine Hinterfüllung aus Blähton, Blähperlitmasse, Quarz- oder Quarzsand, feinkörniger Schlacke und anderen anorganischen Schüttgütern mit einem maximalen Partikelgrößenmodul von 2-5 mm ist, Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 1 %. Anstelle von nichtmetallischem Spachtel können Sie eng aneinander liegende EPS-Platten verwenden. Mineralwolle oder Schaumstoff (PSB-35 oder 50).

Trockenestrich auf Massenbasis.

Die Deckschicht besteht aus strapazierfähigen Platten aus Gipsfaserplatten, Spanplatten, OSB oder Sperrholz. Am besten verwenden Sie Knauf-Superfloor mit 50 mm Montagefalz, Nut-Feder-Spanplatten von QuickDeck etc.

Die Mindeststärke des Hinterfüllestrichs beträgt 40 mm, die Höchststärke 100 mm. Dieser Unterbodentyp ist sowohl für Platten- als auch für Plattenböden geeignet Balkenböden(monolithisch, vorgefertigt usw.).

Rahmen

Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen bekannten Balkenboden. Ebenerdig auf einem Betonsockel installiert Holzlatten oder Metallprofile mit einem Abstand von nicht mehr als 40-50 cm; auf Wunsch wird eine Isolierung in den „Fenstern“ angebracht. Auf dem Rahmen werden Platten aus Sperrholz, Spanplatten und anderen ähnlichen Materialien befestigt.

Einstellbar

Die Herstellung des Bodens ist arbeitsintensiv, aber für Neubauten oder Renovierungen nützlich. Holzstämme oder Sperrholzplatten ruhen auf mit Gewinde versehenen Befestigungs- und darin eingeschraubten Stützelementen: Pfostenstangen, Pfostenbolzen, Anker usw. Durch die Drehung des Bolzens um seine Achse variiert die Höhenposition der Stützen. Die Höhe des Gestells wird mit einem Dübelnagel oder einem speziellen Anschlag fixiert, wodurch eine Anpassung der Struktur nicht möglich ist.

Das Prinzip des verstellbaren Bodens.

Hart

Dies ist die am einfachsten herzustellende tragende Schicht, mit der Sie den Betonsockel nivellieren und seine wärmedämmenden Eigenschaften erhöhen können. Auf einem gereinigten und mit Hardware grundierten Boden „ flüssige Nägel„oder Polymerkleber, Sperrholzplatten, Gipsfaserplatten, Spanplatten und andere ähnliche Materialien werden in 1-2 Schichten befestigt. Optimale Dicke Bodenbelag – 12-24 mm.

Die Wahl der Methode hängt von den finanziellen Möglichkeiten und dem Zustand des Basiswerts ab Betonsockel. Am besten laden Sie einen Spezialisten ein, der die notwendigen Parameter ermittelt und mit detaillierten Kostenkalkulationen Möglichkeiten zur Mängelbeseitigung anbietet.

So nivellieren Sie einen Holzboden

Wenn Sie planen, Laminatparkett auf Dielenboden zu verlegen, müssen Sie jede Diele überprüfen. Die Bodenelemente müssen fest, gleichmäßig und dicht aufeinander sitzen. Eine Basis, die diese Kriterien erfüllt, erfordert keine zusätzliche Vorbereitung.

Sollten dennoch auffällige Unterschiede, Unebenheiten und andere Unvollkommenheiten vorhanden sein, kommen zum Nivellieren folgende Technologien zum Einsatz:

Mit jeder der oben genannten Nivelliermethoden können Sie eine glatte, starke und zuverlässige Basis für das Laminat schaffen. Natürlich erfordert die Arbeit einige Fähigkeiten und Kenntnisse. Wenn Sie sich also nicht auf Ihre Fähigkeiten verlassen, wenden Sie sich an Profis.

Beratung! Wenn Sie Handwerker benötigen, gibt es sehr viele bequemer Service durch ihre Auswahl. Einfach im untenstehenden Formular einreichen detaillierte Beschreibung Arbeiten, die erledigt werden müssen, und Sie erhalten Angebote mit Preisen von Bauteams und Unternehmen per E-Mail. Sie können Rezensionen zu jedem von ihnen und Fotos mit Arbeitsbeispielen sehen. Es ist KOSTENLOS und es besteht keine Verpflichtung.

Benötigen Sie einen selbstnivellierenden Bodenbelag für Laminatböden? Natürlich brauchst du es! Schließlich zeichnen sich solche Böden durch äußerst glatte Oberflächen aus. – Es wird empfohlen, Linoleum- und Laminatbeläge nur auf vollkommen glatten Böden zu verlegen.

Was ist gut an selbstnivellierenden Böden unter Laminat?

Wir werden versuchen, die Frage zu beantworten, welchen selbstnivellierenden Boden wir für Laminat wählen sollen. Heutzutage bieten viele Unternehmen eine große Auswahl an selbstnivellierende Beschichtungen. Sie unterscheiden sich sowohl in den Verschleißfestigkeitseigenschaften als auch in den Qualitäts- und Preiskriterien. Und wenn Sie sich nicht auskennen, wird es für Sie ziemlich schwierig sein, einen Kauf zu tätigen. Tatsächlich lassen sich alle Böden nach bestimmten Kriterien einteilen, anhand derer Sie beim Kauf nicht mehr die Frage haben, welchen selbstnivellierenden Boden Sie unter das Laminat gießen sollen. Beschichtungen werden klassifiziert nach:

• die Zeit, die sie brauchen, um auszuhärten;
• Mischungszusammensetzungen;
• Prozentsatz der Beschichtungsbestandteile;
• Böden zeichnen sich durch die Dicke der Füllung aus;
• entsprechend dem Prozentsatz, mit dem die Beschichtung „schrumpft“.

Wie oben erwähnt, muss das Laminat auf einer zuvor vorbereiteten, vollkommen ebenen Oberfläche verlegt werden. Sie könnten sagen: Sie müssen nur noch den Estrich verlegen!

Estrich eignet sich nicht immer als Bodenbelag, da er keine ausreichende Ebenheit bietet. Dann helfen spezielle Ausgleichsmassen, auf denen Experten die Verlegung von Laminatböden empfehlen. In der Regel werden selbstnivellierende Böden unter Laminatbeschichtungen in „Altbauhäusern“ verwendet, bei denen die Oberfläche des Unterbodens zu wünschen übrig lässt. Aber auch in neuen Häusern finden sich unter Laminatböden häufig verschiedene selbstnivellierende Spachtelmassen. Lassen Sie uns herausfinden, was sie sind.

Selbstnivellierende Massen für Laminatböden

„Flüssige“ Ausgleichsböden sind Zusammensetzungen aus Mischungen von Polymeren, Kalkstein- und Gipsbestandteilen. Es gibt Böden für feine und gröbere Ausgleichsarten. Solche Beschichtungen bestehen aus zwei Schichten: Die erste Schicht hat eine raue Konsistenz, während die oberste zähflüssig ist. Es verteilt sich ideal auf Bodenflächen, weshalb solche Beschichtungen auch als selbstnivellierende Laminatböden bezeichnet werden.

Solche Zusammensetzungen „verbergen“ Bodenfehler mit einer Amplitude von nicht mehr als 25 mm, sodass keine Höhenunterschiede auftreten sollten, die über die festgelegten Grenzen hinausgehen.

Tipp: Höhenunterschiede, die über das erforderliche Maß hinausgehen, können mit einem rauen Zementestrich ausgeglichen werden.

So nivellieren Sie einen Laminatboden mit einer selbstnivellierenden Mischung:

1. Andernfalls müssen Sie zunächst die Oberfläche von Schmutz befreien benötigtes Material kann sich ablösen.
2. Anschließend werden die Böden mit einem Industriestaubsauger behandelt und grundiert, anschließend wird die „Nivellierungsboden“-Mischung selbst gegossen.
3. Nur kompetente Spezialisten können solche Arbeiten ausführen. Daher ist es besser, den Prozess Personen anzuvertrauen, die sich mit ihrem Geschäft auskennen.

Die Verlegung von Laminatböden auf einem selbstnivellierenden Boden erfolgt wie auf herkömmlichen Untergründen: Die Platten werden einfach eingerastet. Sie benötigen keine besonderen Kenntnisse.

Den Boden selbst füllen

Wir haben oben bereits gesagt, dass es besser ist, das Füllen von Böden „sachkundigen“ Spezialisten anzuvertrauen. Wenn Sie Laminatboden aber dennoch selbst auf einem selbstnivellierenden Boden verlegen möchten, geben wir Ihnen einige Tipps.

1. Daher sollten Sie vor dem Vergießen des Bodens die Temperatur in dem Raum überprüfen, in dem Sie diese Arbeiten durchführen möchten. Die Temperatur sollte über Null liegen und die Oberfläche des „zukünftigen Fundaments“ sollte keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
2. Bereiten Sie gemäß dem Video oder den Anweisungen auf der Verpackung eine selbstnivellierende Bodenlösung vor und befolgen Sie dabei sorgfältig alle Anweisungen und Proportionen.
3. Gießen Sie die Mischung zuerst in die entferntesten Ecken des Raums und bewegen Sie sich dabei in Richtung Ausgang. Verspritzen Sie die Zusammensetzung nicht.

Wichtig! Denken Sie daran, dass Effizienz in dieser Angelegenheit wichtig ist – die flüssige Mischung muss unmittelbar nach dem Mischen auf die Böden aufgetragen werden. Aus diesem Grund ist es besser, wenn die Arbeiten von mehreren Personen gleichzeitig ausgeführt werden.

1. Als Begrenzer für den Flüssigkeitsstand können Latten aus Holz dienen. Die Mischung sollte mit einem Spachtel egalisiert und Blasen mit einer Nadelrolle entfernt werden. Versuchen Sie beim Gießen der Mischung nicht, den Boden vollkommen glatt zu machen: Die Masse verteilt sich von selbst und nimmt die gewünschte Form an.
2. Der flüssige Boden unter dem Laminat muss 8 Stunden lang aufbewahrt werden und erst danach muss ein schöner Deckanstrich aufgetragen werden.
3. Der nächste Schritt besteht darin, das Laminat auf dem selbstnivellierenden Boden zu verlegen. Wie das geht, ist im entsprechenden Abschnitt unserer Website beschrieben.

Abschluss

Abschließend werden wir über Marken von selbstnivellierenden Massen für Laminatböden sprechen. Die beliebtesten Mischungen sind UNIS, Glims Osnovit und Vetonit. Das behaupten die Bauherren gute Kompositionen muss mindestens 600 Rubel kosten. für 25 kg, aber es hängt alles von Ihrem Geldbeutel ab. Wir möchten sagen, dass es beim Gießen von Böden äußerst wichtig ist, alle von uns beschriebenen Anweisungen sowie die Anweisungen auf der Verpackung zu befolgen.

Wenn der Dielenboden sein Aussehen verloren hat und der Wunsch besteht, ihn durch Laminat zu ersetzen, ist eine groß angelegte Reparatur überhaupt nicht erforderlich. Ein Rückbau der alten Beschichtung ist nur bei starker Abnutzung und größeren Schäden, beispielsweise vielen morschen oder rissigen Brettern, gerechtfertigt. Wenn der Boden noch stabil ist, kann er durchaus als grober Untergrund dienen; Sie müssen lediglich kleinere Mängel beseitigen und die Oberfläche richtig vorbereiten. Und jetzt mehr darüber, wie man einen Holzboden unter Laminat nivelliert und warum man das macht.

Das Laminat selbst ist relativ steif und hält kurzzeitigen Belastungen ohne sichtbare Verformung stand, natürlich im vertretbaren Rahmen. Aber unter dem Gewicht einer Person oder großer Möbel werden die Platten definitiv durchhängen, und je länger der Aufprall, desto stärker die Verformung. Bei starkem Druck kann das Laminat sogar brechen, wenn sich darunter Hohlräume befinden.

Bei sehr geringen Unebenheiten ist ein Brechen der Platten zwar unwahrscheinlich, sie halten aber auch nicht fest. Zuerst beginnt der Belag unter Ihren Füßen zu springen, dann lösen sich die Schlösser, es entstehen Lücken zwischen den Lamellen und es entsteht ein unangenehmes Knarren. All dies führt zu einem schnellen Verschleiß des Laminats und sehr bald muss es auch ersetzt werden. Solche Probleme lassen sich leicht vermeiden – Sie müssen lediglich den alten Boden richtig nivellieren.

Das Knarren der Paneele ist das geringste Problem, das beim Verlegen von Laminatböden auf unebenen Böden auftreten kann.

Wir identifizieren Problembereiche

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass die Struktur stabil ist. Dazu sollten Sie die gesamte Fläche durchgehen und dabei jedes Dielenbrett betreten.

Das Fehlen von Durchbiegungen und starkem Knarren weist auf einen guten Zustand des Bodens hin. Wenn jedoch solche Mängel festgestellt werden, müssen Sie versuchen, deren Ursache zu finden. Möglicherweise sind die Bretter einfach ausgetrocknet oder die Nägel haben sich gelöst, was sich optisch feststellen lässt. Stark beschädigte Dielen, also morsch, mit breiten Längsrisse Von Mäusen angenagte Bretter müssen durch neue Bretter ersetzt werden.

Preise für Kronospan-Laminat

Laminat Kronospan

Als nächstes demontieren Sie vorsichtig die Fußleisten und ein oder zwei Bretter, um den Zustand der Balken zu beurteilen. Es kommt häufig vor, dass der Bodenbelag in einem guten Zustand ist, die Balken jedoch bereits zu faulen beginnen oder unter Belastung Risse aufweisen oder durchhängen. Werden solche Schäden sowie ein feuchter Geruch aus dem unterirdischen Raum festgestellt, muss der Bodenbelag unbedingt entfernt und die beschädigten Elemente ersetzt werden. Wenn aber alles in Ordnung ist, können die Bretter angebracht werden.

Bei Bedarf wird der Boden mit selbstschneidenden Schrauben gedehnt, Problemzonen verstärkt, überstehende Nägel eingeschlagen und verrostete ersetzt. Die Köpfe der Beschläge müssen 1-2 mm in die Bretter vertieft werden.

Nun müssen Sie den Grad der Unebenheit des Bodens ermitteln, da davon die Komplexität der Arbeiten abhängt. An verschiedenen Stellen im Raum wird eine Wasserwaage auf den Boden gelegt und die Höhe des Freiraums gemessen. Gleichzeitig prüfen sie, ob der Boden ein Gefälle aufweist, das ebenfalls beseitigt werden muss.

Ausrichtungsmethoden

Nachdem Sie den Grad der Unebenheit des Dielenbodens ermittelt haben, können Sie ganz einfach die optimale Methode zum Nivellieren der Oberfläche auswählen. Je größer die Unterschiede, desto mehr Zeit und Mühe wird es kosten, aber das Ergebnis ist es wert.

Bodenzustand	Methode zur Beseitigung von Unregelmäßigkeiten
	Es reicht aus, solche kleinen Mängel mit einer Polymer- oder Korkunterlage abzudecken. Die Hauptbedingung ist, dass die Dicke des Untergrundes dem größten Unterschied entsprechen muss. Dieses Material gleicht Bodenunebenheiten perfekt aus und erhöht gleichzeitig die Schall- und Wärmedämmeigenschaften des Laminats.
	Am besten reparieren Sie den Schaden mit Holzspachtel oder einer selbstgemachten Reparaturmasse aus Sägemehl und PVA-Kleber und schleifen ihn nach dem Trocknen ab. Auch überstehende Stellen lassen sich problemlos mit Schleifpapier entfernen
	Am besten kratzen Sie den Boden ab. Um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen, erfolgt diese Bearbeitung nach dem Spannen des Bodenbelags und nicht davor. Außerdem müssen die Köpfe der Befestigungselemente 3-4 mm in die Bretter eingelassen werden, da die Schleifmaschine die oberste Holzschicht abträgt. Die Arbeit erfordert zwar etwas Kraftaufwand, aber das Ergebnis ist eine ebene und glatte Unterlage.
	Hier Die beste Option Der Boden wird mit Sperrholz-, Spanplatten-, OSB- oder DSP-Platten unter Verwendung von Unterlagen oder schmalen Balken abgedeckt. Diese Materialien sorgen für eine perfekt ebene Fläche und decken alle Mängel im Unterboden vollständig ab.
	Dieser Boden kann mit einem Nassestrich ausgeglichen werden. Die Hauptbedingung ist die Installation einer zuverlässigen Abdichtung des Unterbodens, um Fäulnis zu vermeiden Holzelemente. Die Methode ist arbeitsintensiv, ermöglicht Ihnen aber, große Unterschiede perfekt auszugleichen und zu schaffen solide Basis unter Laminat Um die Belastung der Balken zu verringern, ist es besser, die Lösung mit leichten Füllstoffen, beispielsweise Glasfaser, vorzubereiten

Bei starker Verformung der Dielen, starker Abnutzung und Austrocknung des Holzes sind diese Methoden wirkungslos. Wenn ein solcher Boden mit Sperrholz bedeckt ist, werden die zerstörerischen Prozesse dadurch nicht gestoppt und eines Tages kann die Basis unter der Ummantelung versagen.

Benötigte Materialien

Bei der Auswahl der Materialien müssen Sie die Betriebsbedingungen des Bodens und die Art des Raums berücksichtigen. Für Wohngebäude und Wohnungen sollte umweltfreundlich gewählt werden saubere Materialien mit entsprechenden Markierungen. Dies gilt nicht nur für den Bodenbelag selbst, sondern auch Züge reparieren, Imprägnierungen sowie Platten zum Nivellieren - OSB, Sperrholz, Spanplatten. Sie sollten nicht glauben, dass Laminat vor schädlichen Dämpfen schützt: Egal wie dicht die Lamellen verlegt werden, giftige Stoffe finden auf jeden Fall einen Ausweg, insbesondere wenn die Temperatur im Raum steigt.

Achten Sie bei der Auswahl von Spanplatten, OSB oder Sperrholz unbedingt auf die Emissionsklasse – in Wohnräumen dürfen Materialien der Klasse E1 mit dem niedrigsten Formaldehydgehalt verwendet werden. Je höher die Klasse, desto mehr giftige Harze sind in den Platten enthalten. Jetzt gibt es OSB mit der Emissionsklasse E0 – in diesen Platten wird das Formaldehydharz durch ein gesundheitlich unbedenkliches synthetisches Bindemittel ersetzt.

Die Dicke der Platten hängt von der Belastung des Bodens und der Festigkeit des Bodenbelags selbst ab. Wenn die Dielen dick und stabil sind und die Belastungsintensität gering ist, eignet sich Sperrholz oder OSB mit einer Dicke von 12–15 mm. Für einen Durchgangsraum ist es besser, Platten mit einer Dicke von 18 mm zu nehmen, und wenn der Bodenbelag direkt auf den Baumstämmen erfolgt, empfiehlt es sich, Platten mit einer Dicke von 15-18 mm zu verwenden und diese in zwei Schichten mit bandagierten Fugen zu verlegen.

Dichtstoffe, Spachtelmassen und Ausgleichsmischungen müssen speziell darauf ausgelegt sein Holzoberflächen. Sie verfügen über eine ausreichende Elastizität und reißen bei der Wärmeausdehnung der Dielen nicht, wodurch der Boden unter dem Laminat länger hält. Gleiches gilt für Schutzimprägnierungen: Es dürfen nur solche Mittel verwendet werden, die für die Behandlung von Holz im Innenbereich geeignet sind. Lesen Sie beim Kauf solcher Produkte sorgfältig die Informationen auf der Verpackung, um keinen Fehler zu machen.

So nivellieren Sie den Boden mit Ihren eigenen Händen

Erwägen Sie zwei Möglichkeiten zum Nivellieren von Dielenböden – mit Sperrholz und DSP. Beide Methoden ermöglichen das Erreichen eines idealen Plans, unterscheiden sich jedoch gleichzeitig in der Komplexität der Umsetzung und der Dauer der Arbeiten.

Nivellierung mit Sperrholz

Diese Methode macht es möglich, ohne besondere Anstrengung Beseitigen Sie große Bodenunterschiede – bis zu mehreren Zentimetern. Es ist zwar nicht für Räume mit starkem Verkehr und hoher Belastung des Bodens geeignet, aber für ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder ein Büro ist es eine völlig akzeptable Option.

Was Sie für die Arbeit benötigen:

• Ebene;
• Schraubendreher;
• selbstschneidende Schrauben 5x60 mm;
• Sperrholzplatten mit einer Dicke von 8 und 10 mm;
• Reste von Sperrholz, Trockenbauwänden, Holzbrettern für Untergründe;
• Puzzle;
• eine Kreissäge;
• Maßband und Marker.

Schritt 1. Zuerst müssen Sie den Nullpunkt bestimmen und Markierungen an den Wänden anbringen. Am bequemsten zu verwenden Laserebene, aber wenn Sie keinen haben, reicht eine Wasserwaage. Entlang der Markierungen an den Wänden müssen Sie alle 25 cm Punkte anbringen – diese dienen als Orientierungspunkte für die Verlegung der Untergründe.

Schritt 2. Rohlinge werden aus Holzresten, Sperrholz und anderen verfügbaren Materialien geschnitten. quadratische Form für Untergründe. Es empfiehlt sich, sie gleich groß zu machen, allerdings sollte die Dicke unterschiedlich sein, da auch die Höhenunterschiede an verschiedenen Stellen des Bodens unterschiedlich sind. Je mehr Unregelmäßigkeiten vorhanden sind, desto mehr Rohlinge werden benötigt.

Beratung. Anstatt große Menge Als Untergründe können Sie starke Holzlatten unterschiedlicher Stärke verwenden, die in Schritten von 30-40 cm über die gesamte Fläche des Unterbodens verspachtelt werden. Sie dienen als Verzögerungen für Sperrholz und können Gefälle von bis zu mehreren Zentimetern effektiv beseitigen.

Schritt 3. Der Boden wird von Schutt und Staub befreit und entsprechend den Leuchtfeuern an der Wand werden Markierungen auf dem Boden angebracht: Spannen Sie die Schnur zwischen den Markierungen auf gegenüberliegende Wände und zeichne gerade Linien auf den Boden.

Schritt 4. Die Unterlagen werden entlang der Linien in Schritten von 20-25 cm mit dem Boden verschraubt. Zuerst wird die Unterlage auf den Boden gelegt, gegen das Nullniveau geprüft und dann mit einer selbstschneidenden Schraube verschraubt. Nach Abschluss der Reihe wird eine Wasserwaage auf den Untergrund gelegt und die Ebene erneut überprüft.

Beratung. Um nicht jedes Element zu überprüfen, können Sie die Außenträger hintereinander verschrauben und ein Metallprofil darauf legen. Danach müssen Sie das Teil nur noch an das Profil anlegen, um herauszufinden, ob es in der Dicke geeignet ist oder nicht.

Schritt 5. Nachdem die Untergründe vollflächig gesichert sind, beginnen sie mit der Montage der Beplankung. Das erste Blatt wird von der Ecke der gegenüberliegenden Wand aus verlegt, wobei um den Umfang herum ein Spalt von 10–15 mm verbleibt. Überprüfen Sie die horizontale Position noch einmal, indem Sie an mehreren Stellen eine Wasserwaage auf das Sperrholz auftragen.

Schritt 6. Eine weitere Platte wird mit einem Abstand von einigen Millimetern an der Stoßstelle daneben gelegt und die Kanten angepasst. Stellen Sie sicher, dass es entlang der Naht zwischen den Platten keine Unterschiede gibt.

Schritt 7 Schrauben Sie das Sperrholz am Boden fest. Um eine zuverlässige Befestigung zu gewährleisten, muss das Sperrholz durch die Träger verschraubt werden. Da diese jedoch unten liegen und nicht sichtbar sind, ist eine Markierung der Oberfläche der Beplankung erforderlich. Richtwert hierfür sind die Reihen der noch nicht mit Sperrholz belegten Untergründe. Schrauben werden entlang der markierten Linien im Abstand von 25 cm zueinander eingeschraubt.

Schritt 8 Die restlichen Blätter werden geschnitten und angepasst. Seit in in diesem Fall Sperrholz wird in zwei Schichten montiert; es ist nicht notwendig, die Fugen in den Reihen zu verschieben – sie überlappen sich oberste Schicht Material.

Schritt 9 Die Platten der zweiten Schicht werden so verlegt, dass die Faserrichtung senkrecht zu den Fasern der unteren Schicht verläuft und die Schnittpunkte der Nähte vollständig überlappt sind. Darüber hinaus sollte das Sperrholz so positioniert werden, dass die Seitenschnitte genau über den Untergründen liegen. Für eine genaue Fixierung empfiehlt es sich, die gleichen Markierungen wie auf der Unterschicht anzubringen. An den Fugen zwischen den Platten können Sie dünne Faserplattenstücke einlegen, um gleichmäßige Lücken zu erhalten.

Beratung. Bevor Sie die selbstschneidende Schraube eindrehen, müssen Sie mit einem dünnen Bohrer Löcher in das Sperrholz bohren. Dadurch können die Laken sicher auf den Boden gezogen werden, ohne dass die Fasern beschädigt werden.

Schritt 10 Nachdem Sie die Installation der zweiten Schicht abgeschlossen haben, überprüfen Sie die Ebene erneut mit einer Wasserwaage. Außerdem ist darauf zu achten, dass alle Schrauben ausreichend in der Beplankung versenkt sind, da sonst die scharfen Vorsprünge das Laminat mit der Zeit beschädigen. Jetzt müssen Sie nur noch die Oberfläche von Staub und Bauschutt befreien.

Ein solcher Boden erfordert in der Regel keine zusätzliche Behandlung. Sie können sofort eine dünne Unterlage verlegen und mit der Verlegung des Bodenbelags beginnen. Einige Handwerker empfehlen jedoch, die Fugen und Aussparungen der Schraubenköpfe mit Spachtelmasse abzudichten.

DSP-Ausrichtung

Dies ist eine teurere und zeitaufwändigere Methode, obwohl sie durchaus üblich ist. Es wird bei kleinen Unterschieden oder Neigungen der Bodenebene verwendet.

Schritt 1. Entfernen Sie die Fußleisten und befreien Sie den Boden von Schmutz. Jetzt müssen Sie den Ort der Verzögerung bestimmen. Sie sind normalerweise an den Nagelköpfen im Boden zu erkennen, die in Reihen über die Terrasse verteilt sind. Wenn die Nägel jedoch unter einer dicken Farbschicht verborgen sind, müssen Sie etwas anders machen. Entfernen Sie dazu einfach eines der Bretter unter der Wand – die Kanten der Balken werden sichtbar. Wenn es sich bei dem Boden um Parkett handelt, müssen Sie mehrere Außenbretter entfernen, einen Schraubendreher in das Loch stecken und an der Lücke entlangfahren.

Schritt 2. Sie markieren auf der Bodenoberfläche die Stelle, an der die Balken verlaufen, und spannen die Bretter mit selbstschneidenden Schrauben. Um die Beschichtung fester zu befestigen, werden alle 10 cm selbstschneidende Schrauben eingeschraubt.

Schritt 3. An Stellen mit den größten Unterschieden können Schraubhintergründe aus Brettern, Sperrholzresten o.ä. angebracht werden Faserplatten geeignet Dicke.

Schritt 5. Nachdem Sie das erste Blatt verlegt haben, schrauben Sie es umlaufend in Schritten von 15 cm und in der Mitte fest. Zur Befestigung werden Holzschrauben verwendet. Die restlichen Platten werden auf die gleiche Weise montiert und versetzt angeordnet.

Schritt 6. Nach dem Einbau des DSP wird die Oberfläche gründlich entstaubt, grundiert und nach dem Trocknen des Bodens beschichtet dünne Schicht Ausgleichsmischung. Die Mischung wird mit einer Nadelrolle ausgerollt. Diese Schicht beseitigt kleinere Mängel, wie z. B. Einkerbungen durch Schraubenköpfe und mögliche Unterschiede an den Verbindungsstellen.

Schritt 7 Der getrocknete Boden wird erneut grundiert und nach einigen Stunden beginnen sie, den Untergrund unter dem Laminat und das Laminat selbst zu verlegen.

Video – So nivellieren Sie einen Holzboden unter Laminat