Irgendwann im Leben eines jeden „Funkkillers“ kommt der Zeitpunkt, an dem man mehrere zusammenschweißen muss Lithiumbatterien- entweder bei der Reparatur eines Laptop-Akkus, der altersbedingt leer ist, oder beim Zusammenbau von Strom für ein anderes Bastelprojekt. Das Löten von „Lithium“ mit einem 60-Watt-Lötkolben ist umständlich und beängstigend – man wird ein wenig überhitzen – und man hat eine Rauchgranate in der Hand, die man mit Wasser nicht löschen kann.

Die kollektive Erfahrung bietet zwei Möglichkeiten: Entweder auf dem Müllhaufen nach einer alten Mikrowelle suchen, sie zerlegen und einen Transformator besorgen, oder viel Geld ausgeben.

Wegen mehrerer Schweißnähte im Jahr wollte ich keinen Transformator suchen, ihn sägen und zurückspulen. Ich wollte eine ultragünstige und ultraeinfache Möglichkeit finden, Batterien mit elektrischem Strom zu schweißen.

Leistungsstarke Niederspannungsquelle Gleichstrom, für jedermann zugänglich - dies ist ein gewöhnliches gebrauchtes Exemplar. Autobatterie. Ich wette, dass Sie es bereits irgendwo in Ihrer Speisekammer haben oder dass Ihr Nachbar es hat.

Ich gebe dir einen Hinweis - Der beste Weg Eine alte Batterie kostenlos zu bekommen, ist

warte auf den Frost. Gehen Sie auf den armen Kerl zu, dessen Auto nicht anspringt – er wird bald in den Laden rennen, um eine neue Batterie zu holen, und Ihnen die alte umsonst geben. Bei Kälte funktioniert ein alter Bleiakku vielleicht nicht mehr richtig, aber nach dem Aufladen im Haus an einem warmen Ort erreicht er seine volle Kapazität.

Um Batterien mit Strom aus der Batterie zu schweißen, müssen wir innerhalb von Millisekunden Strom in kurzen Impulsen liefern – sonst kommt es nicht zum Schweißen, sondern zum Brennen von Löchern im Metall. Das günstigste und erschwinglicher Weg Schalten Sie den Strom einer 12-Volt-Batterie um - ein elektromechanisches Relais (Magnet).

Das Problem besteht darin, dass herkömmliche 12-Volt-Automobilrelais für maximal 100 Ampere ausgelegt sind und die Kurzschlussströme beim Schweißen um ein Vielfaches höher sind. Es besteht die Gefahr, dass der Relaisanker einfach verschweißt. Und dann stieß ich in den Weiten von Aliexpress auf Motorrad-Starterrelais. Ich dachte, dass diese Relais für meine Zwecke geeignet wären, wenn sie dem Anlasserstrom viele tausend Male standhalten würden. Was mich letztendlich überzeugt hat, war dieses Video, in dem der Autor ein ähnliches Relais testet:

Meine Staffel wurde für 253 Rubel gekauft und erreichte Moskau in weniger als 20 Tagen. Relaiseigenschaften von der Website des Verkäufers:

• Konzipiert für Motorräder mit 110 oder 125 ccm Motor
• Nennstrom: 100 Ampere für bis zu 30 Sekunden
• Wicklungserregerstrom - 3 Ampere
• Ausgelegt für 50.000 Zyklen
• Gewicht - 156 Gramm

Das Relais kam in einem ordentlichen Karton an und beim Auspacken verströmte es einen wilden Gestank nach chinesischem Gummi. Der Übeltäter ist ein Gummigehäuse auf einem Metallgehäuse; der Geruch verschwindet erst nach mehreren Tagen.

Mit der Qualität des Gerätes war ich zufrieden – es wurden zwei verkupferte Kontakte verbaut Gewindeverbindungen Alle Drähte sind mit einer wasserbeständigen Verbindung gefüllt.

An eine schnelle Lösung Ich habe einen „Prüfstand“ aufgebaut und die Relaiskontakte manuell geschlossen. Der Draht war einadrig mit einem Querschnitt von 4 Quadraten und die abisolierten Enden wurden mit einer Klemmleiste befestigt. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich einen der Anschlüsse zur Batterie mit einer „Sicherheitsschleife“ ausgestattet – sollte der Relaisanker durchbrennen und einen Kurzschluss verursachen, hätte ich damit Zeit, den Anschluss von der Batterie abzuziehen Seil:

Tests haben gezeigt, dass die Maschine eine gute Leistung erbringt. Der Anker klopft sehr laut und die Elektroden geben deutliche Blitze ab; Das Relais brennt nicht durch. Um keinen Nickelstreifen zu verschwenden und nicht mit gefährlichem Lithium zu üben, habe ich die Klinge gequält Schreibwarenmesser. Auf dem Foto sehen Sie mehrere hochwertige und mehrere überbelichtete Punkte:

Auch auf der Unterseite der Klinge sind überbelichtete Punkte sichtbar:

Zuerst stapelte er sich einfaches Diagramm an einem leistungsstarken Transistor, fiel mir aber schnell ein, dass der Magnet im Relais bis zu 3 Ampere verbrauchen möchte. Ich habe in der Schachtel herumgestöbert und einen Ersatztransistor MOSFET IRF3205 gefunden und eine einfache Schaltung damit entworfen:

Der Schaltkreis ist recht einfach – eigentlich ein MOSFET, zwei Widerstände – 1 K und 10 K – und eine Diode, die den Schaltkreis vor dem vom Magnetventil induzierten Strom schützt, wenn das Relais abgeschaltet wird.

Zuerst probieren wir den Schaltkreis auf Folie aus (mit fröhlichem Klicken brennt er Löcher durch mehrere Schichten), dann holen wir Nickelband aus dem Vorrat, um die Batteriebaugruppen zu verbinden. Wir drücken kurz den Knopf, es ertönt ein lauter Blitz und wir untersuchen das verbrannte Loch. Auch das Notizbuch war beschädigt – nicht nur das Nickel war verbrannt, sondern auch ein paar Blätter darunter :)

Selbst ein an zwei Stellen verschweißtes Band lässt sich nicht von Hand trennen.

Offensichtlich funktioniert das Schema, es geht um die Feinabstimmung von „Verschlusszeit und Belichtung“. Glaubt man den Experimenten mit dem Oszilloskop desselben Freundes von YouTube, von dem ich die Idee mit dem Starterrelais erspäht habe, dann dauert es etwa 21 ms, um den Anker zu brechen – ab dieser Zeit werden wir tanzen.

Der YouTube-Nutzer AvE testet die Zündrate des Starterrelais im Vergleich zum SSR Fotek auf einem Oszilloskop

Ergänzen wir die Schaltung – statt manuell einen Knopf zu drücken, überlassen wir das Zählen der Millisekunden Arduino. Wir brauchen:

• Arduino selbst – Nano, ProMini oder Pro Micro reichen aus,
• Sharp PC817 Optokoppler mit einem 220 Ohm Strombegrenzungswiderstand – zur galvanischen Trennung des Arduino und des Relais,
• Spannungsabsenkmodul, zum Beispiel XM1584, um 12 Volt von der Batterie in Arduino-sichere 5 Volt umzuwandeln
• Wir benötigen außerdem 1K- und 10K-Widerstände, ein 10K-Potentiometer, eine Art Diode und einen Summer.
• Und schließlich benötigen wir Nickelband, das zum Schweißen von Batterien verwendet wird.

Lassen Sie uns unser einfaches Diagramm zusammenstellen. Wir verbinden den Auslöser mit Pin D11 des Arduino und ziehen ihn über einen 10K-Widerstand auf Masse. MOSFET – an Pin D10, „Hochtöner“ – an D9. Das Potentiometer wurde mit den äußersten Kontakten an die VCC- und GND-Pins und die mittleren Kontakte an den A3-Pin des Arduino angeschlossen. Wenn Sie möchten, können Sie an Pin D12 eine helle Signal-LED anschließen.

Wir laden einen einfachen Code auf Arduino hoch:

Const int buttonPin = 11; // Auslöser const int ledPin = 12; // Pin mit Signal-LED const int triggerPin = 10; // MOSFET mit Relais const int BuzzerPin = 9; // Hochtöner const int analogPin = A3; // Variabler Widerstand 10K zur Einstellung der Pulslänge // Variablen deklarieren: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // Mindestzeit in ms, die vor dem Auslösen abgewartet werden muss. Entwickelt, um Fehlalarme zu verhindern, wenn die Kontakte der Freigabetaste abprallen. int sensorValue = 0; // Den am Potentiometer eingestellten Wert in diese Variable einlesen... int WeldingTime = 0; // ...und darauf basierend setzen wir die Verzögerung void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // den am Potentiometer eingestellten Wert lesen 255); // Konvertieren Sie es in Millisekunden im Bereich von 15 bis 255 Serial.print("Analog pot reads = "); reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = reading; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Wenn der Befehl empfangen wird, dann starten wir: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Schweißen beginnt jetzt! ==" ); Verzögerung (1000); // Wir geben drei kurze und einen langen Piepton an den Lautsprecher aus: int cnt = 1;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Dann verbinden wir uns über den seriellen Monitor mit Arduino und drehen das Potentiometer, um die Länge des Schweißimpulses einzustellen. Ich habe empirisch eine Länge von 25 Millisekunden gewählt, aber in Ihrem Fall kann die Verzögerung anders sein.

Wenn Sie die Entriegelungstaste drücken, piept der Arduino mehrmals und schaltet dann das Relais für einen Moment ein. Sie müssen eine kleine Menge Klebeband kalken, bevor Sie die optimale Impulslänge auswählen, damit es sowohl schweißt als auch keine Löcher durchbrennt.

Dadurch verfügen wir über eine einfache, unkomplizierte Schweißanlage, die sich leicht demontieren lässt:

Ein paar wichtige Worte über Sicherheitsvorkehrungen:

• Beim Schweißen können mikroskopisch kleine Metallspritzer zur Seite fliegen. Geben Sie nicht an, tragen Sie eine Schutzbrille, die kostet drei Kopeken.
• Trotz der Stromversorgung kann das Relais theoretisch „durchbrennen“ – der Relaisanker schmilzt bis zum Kontaktpunkt und kann nicht mehr zurückkehren. Es kommt zu einem Kurzschluss und einer schnellen Erwärmung der Drähte. Überlegen Sie sich im Voraus, wie Sie in einer solchen Situation den Pol von der Batterie abziehen.
• Je nach Akkuladung können Sie unterschiedliche Schweißgrade erzielen. Um Überraschungen zu vermeiden, stellen Sie die Schweißimpulslänge bei voll geladenem Akku ein.
• Überlegen Sie im Voraus, was Sie tun werden, wenn Sie ein Loch in die 18650-Lithiumbatterie bohren – wie Sie das heiße Element greifen und wohin Sie es werfen, damit es durchbrennt. Höchstwahrscheinlich wird Ihnen das nicht passieren, aber mit Video Es ist besser, sich vorab mit den Folgen einer Selbstentzündung 18650 vertraut zu machen. Halten Sie mindestens einen Metalleimer mit Deckel bereit.
• Überwachen Sie den Ladezustand Ihrer Autobatterie und vermeiden Sie eine starke Entladung (unter 11 Volt). Das ist nicht gut für die Batterie und auch nicht für den Nachbarn, der im Winter dringend sein Auto „anzünden“ muss.

Beim Arbeiten mit mobilen Haushaltsgeräten oder Spezialwerkzeugen mit eingebauter Stromquelle besteht häufig die Notwendigkeit, ein Kabel an den Akku anzulöten.

Bevor Sie mit diesem scheinbar einfachen Vorgang beginnen, sollten Sie sich sorgfältig vorbereiten, um sicherzustellen, dass Sie am Ende der Arbeiten eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Verbindung erhalten.

Sowohl die Alkali- oder Lithiumbatterie selbst als auch der daran angelötete Anschlussleiter müssen vorbereitet werden.

Zu diesen Verfahren gehört auch die Vorbereitung der notwendigen Verbrauchsmaterialien, darunter so wichtige Komponenten wie Lot, Kolophonium und Flussmittelmischung.

Der schwierigste und entscheidendste Moment der anstehenden Arbeiten ist das Abisolieren des Batteriepols, an den das Anschlusskabel angelötet werden soll. Dieses Verfahren mag nur für diejenigen einfach erscheinen, die es noch nie versucht haben.

Das Problem besteht in diesem Fall darin, dass die Aluminiumkontakte von Netzteilen (Fingerkontakte oder andere Typen – egal) anfällig für Oxidation sind und ständig mit einer Beschichtung bedeckt sind, die das Löten stört.

Um sie zu reinigen und anschließend von der Luft zu isolieren, benötigen Sie:

• Schleifpapier;
• medizinisches Skalpell oder gut geschärftes Messer;
• niedrigschmelzendes Lot und neutraler Flussmittelzusatz;
• kein sehr „leistungsstarker“ Lötkolben (nicht mehr als 25 Watt).

Nachdem alle angegebenen Komponenten vorbereitet sind, müssen die folgenden Vorgänge durchgeführt werden. Zuerst müssen Sie den Bereich der vorgesehenen Lötstelle sorgfältig reinigen, indem Sie zuerst ein Skalpell oder Messer und dann ein feines Schmirgelleinen verwenden (dies gewährleistet eine bessere Entfernung des Oxidfilms von der Kontaktfläche).

Gleichzeitig sollte der blanke Teil des Lötdrahtes dem gleichen Abisolieren unterzogen werden.

Unmittelbar nach der Vorbereitung sollten Sie mit der Schutzbehandlung der Pole einer Fingerbatterie oder einer anderen Batterie fortfahren.

Flussmittelverarbeitung

Um eine spätere Oxidation des Kontakts zu verhindern, sollte die von Plaque befreite Oberfläche der Batterie sofort mit einer Flussmittelmischung aus gewöhnlichem Kolophonium behandelt werden.

Wenn sich beispielsweise auf den Kontakten des Telefonakkus keine fettigen Ölflecken befinden, wischen Sie diese einfach mit einem weichen, in Ammoniak getränkten Waschlappen ab.

Danach müssen Sie den Lötkolben gut erwärmen und die Kontaktfläche mit ein paar schnellen Handgriffen verlöten. An diesem Punkt kann die Vorbereitung zum Löten als abgeschlossen betrachtet werden.

Lötprozess

Nachdem jedes der angeschlossenen Teile gereinigt und mit Flussmittel behandelt wurde, werden die Drähte direkt an die Kontaktfläche der Batterie gelötet.

Um diesen letzten Vorgang durchzuführen, können Sie denselben 25-Watt-Lötkolben verwenden, der für die Vorbereitung der Batteriepole von NI oder CD verwendet wurde.

Als Lot sollten Sie eine niedrig schmelzende Zusammensetzung wählen und für eine gute Verteilung ein Flussmittel auf Kolophoniumbasis verwenden.

Der abschließende Lötvorgang sollte nicht länger als 3 Sekunden dauern. Dies gilt für alle Batterietypen (sowohl NI als auch CD).

Das Wichtigste ist, eine Überhitzung des Endteils des Elements zu verhindern, die zu ernsthaften Schäden führen kann. Eine vollständige Zerstörung (Bruch) während des Lötvorgangs kann nicht ausgeschlossen werden.

Wenn man darüber nachdenkt, wie man einen Draht und eine Batterie verlötet, sollte man bedenken, dass diese Situation viel häufiger vorkommt, als es scheint. Dies gilt zunächst für spezielle Bauwerkzeuge (wenn z. B. Schraubenzieherbatterien gelötet werden müssen).

Es kommt häufig vor, dass das eingebaute Netzteil des verwendeten Werkzeugs aus irgendeinem Grund völlig zerstört ist und es keinen Ersatz für diesen Schraubendreher gibt. In diesem Fall sind die Leiter, die das Gerät mit Strom versorgen, an eine Ersatzbatterie angelötet, die für die gleiche Spannung ausgelegt ist.

Die betrachtete Technik kann verwendet werden, wenn Sie nur zwei Batterien zusammenlöten müssen.

Zu beachten ist, dass bei der Produktion von Batterien anstelle von Löten Punktschweißen zum Einsatz kommt. Aber nicht jeder verfügt über ein Gerät für diese Art der Verbindung, während ein Lötkolben ein häufigeres Gerät ist. Deshalb hilft das Löten zu Hause.

Um einen einfachen batteriebetriebenen Stromkreis aufzubauen, müssen wir auf verschiedene Tricks zurückgreifen, um sicherzustellen, dass die Drähte fest an den Polen der Batterie selbst anliegen. Manche begnügen sich mit Isolierband und Klebeband, andere erfinden verschiedene Arten von Klemmvorrichtungen. In diesem Fall ist der Kontakt jedoch unvollständig, was sich letztendlich auf die Leistung der zusammengebauten Schaltung auswirkt. Oft verschwindet der Kontakt oder lockert sich und das Gerät funktioniert zeitweise. Um dies zu vermeiden, lötet man die Drähte am besten einfach an die Pole. In unserem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie Drähte an eine Batterie anlöten, damit der Kontakt perfekt ist.

Das einfachste Beispiel eines Geräts

Das einfachste batteriebetriebene Gerät ist ein gewöhnlicher Elektromagnet. Anhand seines Beispiels überprüfen wir die Leistungsfähigkeit unserer studentischen Lötarbeiten. Wir nehmen einen gewöhnlichen Nagel, zum Beispiel ein Geflecht, und wickeln ihn in dichten Reihen mit Kupferdraht um. Wir isolieren die Windungen oben mit Isolierband. Der Elektromagnet ist fertig. Jetzt müssen Sie das Gerät nur noch über den Akku mit Strom versorgen.

Natürlich können Sie einfach die Drähte an beiden Enden der Batterie drücken und das Gerät beginnt zu arbeiten. Die Verwendung ist jedoch unbequem. Daher ist es am besten, einen ständigen Kontakt der Drähte mit der Stromquelle sicherzustellen. Dies kann erreicht werden, indem man dem Netzwerk einen gewöhnlichen Schalter (Kippschalter) hinzufügt und die Drähte direkt an die Batteriepole anlötet. Das Gerät wird zuverlässiger, bequemer zu bedienen und wenn es nicht benötigt wird, können Sie es jederzeit ausschalten, indem Sie den Stromkreis mit dem Schalter öffnen, damit der Akku nicht leer wird. Aber wie lötet man die Drähte an die Batterie an, damit sie nach fünf Minuten Nutzung des Geräts nicht abfallen?

Zum Löten benötigte Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien

Um Drähte zuverlässig an die Batteriepole anzulöten, benötigen Sie das nötige Werkzeug. Da das Anlöten eines Kabels an eine Batterie eine kompliziertere Aufgabe ist, als einfach nur ein Paar Kupferdrähte zusammenzulöten, werden wir alles genau nach den folgenden Anweisungen machen. Bereiten wir in der Zwischenzeit alles vor, was Sie brauchen:

1. Ein gewöhnlicher Handlötkolben für den Haushalt. Wir werden damit die Drähte an die Pole der Batterie anlöten.
2. Schleifpapier oder Feile, um die Lötkolbenspitze von Schlacke und Kohlenstoffablagerungen zu reinigen.
3. Scharfes Messer. Wir werden es zum Abisolieren von Drähten verwenden, wenn diese geflochten sind.
4. Flussmittel oder Kolophonium. Welches Lötflussmittel ist in diesem Fall geeignet? Zerbrechen wir uns hier nicht den Kopf, nehmen wir einfache Lötsäure, die gibt es in jedem Geschäft, das Radioprodukte verkauft. Nun, Kolophonium hat, obwohl es sich oft in Farbe und Farbton unterscheidet, in seinen Eigenschaften immer die gleichen.
5. Pinsel zum Auftragen von Flussmittel.
6. Lot. Es kann am gleichen Ort wie Flussmittel erworben werden.

Löten Sie die Drähte an eine normale Batterie

Wie lötet man also Drähte an eine 1,5-V-Batterie? Diese Aufgabe ist nicht schwierig, wenn alles, was Sie brauchen, bereits zur Hand ist. Wir gehen dabei nach folgender Anleitung vor:

Das war's, die Drähte sind ordnungsgemäß mit der Batterie verlötet.

Löten Sie die Drähte an die Krone

Wie lötet man einen Draht an eine Krona-Batterie? Das Löten erfolgt hier fast wie bei einer herkömmlichen Batterie. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich bei der Krona-Batterie die 9-V-Plus- und Minus-Anschlüsse nebeneinander auf einer Oberseite der Batterie befinden. Die Nuancen sind wie folgt:

1. Bei Flussmitteln behandeln wir die Krona-Kontakte auf gegenüberliegenden Seiten mit Säure. Dort werden wir die Drähte verlöten.
2. Bei Kolophonium müssen Sie die Krona-Kontakte auch auf gegenüberliegenden Seiten verzinnen. Warum von den Gegenstücken? Denn in diesem Fall wird die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen den Drähten praktisch auf Null reduziert.
3. Die Krona 9V-Batterie hat Kontakte (Pole), die zum Löten sehr unpraktisch sind. Nach oben öffnen sie sich weiter, daher ist es für ein hochwertiges Verzinnen und Löten von der Seite eines solchen Kontaktes erforderlich, dass die Lötkolbenspitze schmaler bzw. spitz ist.

Im Allgemeinen ähnelt der gesamte Prozess dem vorherigen. Wir behandeln die Kontakte und Kanten der Drähte mit Säure (oder Zinn im Falle von Kolophonium), drücken die Drähte an die Kontakte, nehmen mit einem Lötkolben etwas Lot und löten sie. Der Vorgang ist abgeschlossen.

Vierfachbatterien 4,5 V

Noch einfacher ist es, Drähte an solche Batterien anzulöten. Sie verfügen über flache Faltkontakte, die leicht verzinnt werden können. Und das Anlöten geht einfacher und schneller. Die Hauptsache ist, die Drähte während des Lötvorgangs nicht zu bewegen. Sonst lösen sie sich einfach.

Hier können Sie den Draht überhaupt nicht festhalten, sondern ihn um die Ebene des Kontaktstreifens wickeln. Und dann, nachdem Sie das Zinn mit einem Lötkolben gesammelt haben, führen Sie das Löten durch.

Wiederaufladbare Batterien

Es ist besser, Batterien nicht zu löten, sondern einen speziellen Behälter dafür herzustellen, in dem die Kontakte der Elemente in engem Kontakt mit den Polkontakten des Behälters stehen. Das Material der Batterien besteht aus Legierungen, die sich noch schlechter löten lassen als herkömmliche Lithiumbatterien. Wenn Sie es aber wirklich brauchen, erfolgt das Löten wie bei einer normalen 1,5-V-Batterie, nur Flussmittel und kein Kolophonium. Außerdem sollte das Löten so schnell wie möglich erfolgen und der Kontakt des Lötkolbens mit den Polen auf ein Minimum beschränkt werden, da bei solchen Batterien eine Überhitzung befürchtet wird.

Abschluss

Von den beiden Optionen – Kolophonium oder Flussmittel – ist es besser, Flussmittel zu wählen. Dadurch wird das Löten langlebiger und zuverlässiger. Solche Lötstellen lösen sich auch bei sehr häufigem Gebrauch des Geräts nicht. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die beim Löten freigesetzten Säuredämpfe sehr schädlich sind. Daher wird nicht empfohlen, sie einzuatmen. Nach dem Eingriff sollten Sie Ihre Hände gründlich waschen.

Wenn es darum geht, einen Akku auf 18650 umzurüsten (für einen Schraubenzieher mit Ni-Cd/Ni-MH oder für eine Notstromversorgung zu Hause wie eine Tesla Powerwall), schweigen viele Handbücher und Anleitungen darüber, wie man die Akkus anschließt. Nicht alle davon sind hinsichtlich Haltbarkeit und sogar Sicherheit geeignet.

Ist es möglich, 18650-Batterien zu löten?

Beim Zusammenbau mehrerer Zellen für einen Laptop oder als Teil einer großen Batterie (für verschiedene Zwecke zur Gewährleistung der Autonomie, einschließlich Fahrzeugen) besteht die Aufgabe darin, 18650-Batterien anzuschließen. Und viele Liebhaber des Heimwerkerhandwerks erwägen das Löten als eine der Optionen.

Denken Sie daran, dass Lithium-Ionen-Akkus (18650 und alle anderen Li-Ionen) beim Erhitzen an einer Lötstation (oder sogar einem Lötkolben mit geringer Leistung) in ihrer Struktur zerstört werden und einen Teil ihrer Kapazität irreversibel verlieren!

Also 18650-Batterien löten sollte nicht durchgeführt werden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich. Oder Sie müssen eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung und eine Verschlechterung der Leistung in Kauf nehmen. Darüber hinaus ist die Lötverbindung unzuverlässig, wenn der Akku überhitzt. Aufgrund der zufälligen Formen des Lots und der Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen ist das Metall auch für eine kompakte Montage unpraktisch.

Die Installateure selbst weisen in den Kommentaren zu Recht darauf hin, dass man den Lithium-Ionen-Akku bei Temperatureinwirkung auch der Gefahr einer Verformung aussetzt. Sicherheitsventil. Dieses wichtige Sicherheitselement der 18650-Batterie befindet sich unter dem Pluspol und besteht aus einem Polymer, das maximalen Betriebstemperaturen standhält nicht mehr als 120°C.

Was verwenden Profis, um 18650 richtig anzuschließen?

Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Zusammenbau einer Batterie aus mehreren Batterien können Sie mit professionellen oder zumindest nachweislich praktischen und sicheren Methoden erreichen.

So schließen Sie 18650-Batterien richtig an:
Kontaktschweißen (Punkt);
Verwendung von Fabrikhaltern (Inhabern);
Neodym-Magnete (starke ewige Magnete);
Kleben;
flüssiger Kunststoff.

Profis verwenden die Punktschweißmethode – diese Methode wird auch für die industrielle Montage von Produkten mit 18650-Batterien empfohlen. Ein Beispiel für preisgünstiges Punktschweißen für zu Hause wurde kürzlich auf Geektimes ausführlich besprochen.

Beliebt in der DIY-Community sind Seltenerd-Neodym-Magnete, die Stifte festhalten und es Ihnen ermöglichen, schnell temporäre oder kleine Haushaltsgegenstände zu konstruieren. Für langfristige, kompakte Projekte eignet sich am besten flüssiger Kunststoff oder sogar Kleber.

Um schnell eine Konfiguration aus mehreren 18650-Akkus zusammenzustellen, können Sie Halter mit Kunststoffgehäuse und Werkskontakten zum manuellen Löten kaufen, ohne eine Überhitzung der Lithium-Ionen-Akkus befürchten zu müssen.

Nur in bestimmten Fällen, wenn andere Optionen nicht geeignet oder unpraktisch sind (abhängig von den Bedingungen), sollte das Löten von Fachleuten durchgeführt werden. Ihre Verantwortung liegt in der Wahl des Niedertemperaturlots sowie in der Gewährleistung der Leistung und Sicherheit der Batterie im weiteren Betrieb.

Batterien und Akkus

Bei der Stromversorgung von Funkgeräten über Batterien und Akkus ist es hilfreich, die gängigen Anschlusspläne für Batterien und Akkus zu kennen. Tatsache ist, dass jeder Batterietyp einen zulässigen Entladestrom hat.

Der Entladestrom ist der optimale Wert des von der Batterie verbrauchten Stroms. Wenn Sie einem Akku einen Strom verbrauchen, der den Entladestrom übersteigt, dann hält dieser Akku nicht lange und kann seine berechnete Leistung nicht vollständig abgeben.

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass elektromechanische Uhren „Finger“- (AA-Format) oder „kleine Finger“-Batterien (AAA-Format) verwenden und für eine tragbare Lampe, Taschenlampe größere Batterien (Format). R14 oder R20), die in der Lage sind, erhebliche Ströme zu liefern und über eine große Kapazität verfügen. Die Batteriegröße ist wichtig!

Manchmal ist es notwendig, ein Gerät mit Batteriestrom zu versorgen, das viel Strom verbraucht, aber Standardbatterien (z. B R20, R14) kann den erforderlichen Strom nicht liefern; bei ihnen ist er höher als der Entladestrom. Was ist in diesem Fall zu tun?

Die Antwort ist einfach!

Sie müssen mehrere Batterien des gleichen Typs nehmen und diese zu einer Batterie zusammenfassen.

Wenn es beispielsweise erforderlich ist, dem Gerät einen erheblichen Strom bereitzustellen, wird die Parallelschaltung von Batterien verwendet. In diesem Fall entspricht die Gesamtspannung der Verbundbatterie der Spannung einer Batterie und der Entladestrom ist um ein Vielfaches höher als die Anzahl der verwendeten Batterien.

Die Abbildung zeigt eine Verbundbatterie aus drei 1,5-Volt-Batterien G1, G2, G3. Wenn wir berücksichtigen, dass der durchschnittliche Wert des Entladestroms für 1 AA-Batterie 7-7,5 mA beträgt (bei einem Lastwiderstand von 200 Ohm), beträgt der Entladestrom einer Verbundbatterie 3 * 7,5 = 22,5 mA. Man muss also mit der Menge rechnen.

Es kommt vor, dass mit 1,5-Volt-Batterien eine Spannung von 4,5 - 6 Volt bereitgestellt werden muss. In diesem Fall müssen Sie die Batterien wie in der Abbildung in Reihe schalten.

Der Entladestrom einer solchen Verbundbatterie entspricht dem Wert für eine Zelle und die Gesamtspannung entspricht der Summe der Spannungen der drei Batterien. Bei drei Elementen im AA-Format („Finger“) beträgt der Entladestrom 7–7,5 mA (bei einem Lastwiderstand von 200 Ohm) und die Gesamtspannung beträgt 4,5 Volt.