Das Wort „Fotografie“ kommt aus dem Griechischen Phos Und graphe, was bedeutet Licht Und Zeichnung, jeweils. Daher bedeutet das Anfertigen einer Fotografie im strengsten Sinne wörtlich „Malen mit Licht“. Aber das Malen mit Licht kann angesichts der Menge an Licht, mit der Sie arbeiten müssen, eine ziemliche Herausforderung sein!

Manchmal befinden Sie sich möglicherweise in einer Situation mit viel Licht, beispielsweise im Freien oder in einem gut beleuchteten Saal, und manchmal ist das Licht so schwach, dass Sie die Quelle mit einem Blitz erzeugen oder den Verschluss eine Weile offen lassen müssen längere Zeitspanne. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Sie beim Fotografieren sowohl viel Licht als auch Schatten haben, was es sehr schwierig macht, das gewünschte Bild zu bekommen. Zum Glück gibt es einen Begriff, der Ihnen in solchen Situationen helfen kann: Dynamikbereich. Wenn Sie wissen, was es bedeutet und welche Auswirkungen es auf Ihre Fotos hat, können Sie die gewünschten Bilder erstellen.

Szeneneinstellungen

Der Dynamikbereich hat in der Fotografie zwei Hauptanwendungen. Der erste bezieht sich auf die Szene, die Sie fotografieren, während der zweite eher technischer Natur ist und dabei hilft, die Eigenschaften des Kamerasensors zu beschreiben. (Dies ist ein kleiner rechteckiger Mikrochip, der von einer Kamera zum Erstellen von Bildern verwendet wird, ähnlich einem kleinen Quadrat eines digitalen Films).

In den meisten Fällen wird der Fotograf versuchen, ein gut belichtetes Bild aufzunehmen, das heißt, dass die hellen Bereiche nicht zu hell und die dunklen Bereiche nicht zu dunkel sind. In diesem Sinne bezieht sich der Dynamikbereich auf Gesamtzahl Licht, das in einer bestimmten Szene empfangen wird. Wenn Sie ein Foto mit vielen hellen, lichtdurchfluteten Bereichen in Kombination mit dunklen, von Schatten umhüllten Bereichen aufnehmen, kann man die Szene als eine Szene mit hohem Dynamikumfang (hohem Kontrast) bezeichnen. Wenn die Szene jedoch so ausgeleuchtet ist, dass sie weder zu hell noch zu dunkel ist, kann von einem geringen Dynamikumfang (geringer Kontrast) gesprochen werden.

Diese Aufnahme einer Gans hat einen geringen Dynamikumfang, d. h. sie ist gleichmäßig belichtet und weist keine Bereiche auf, die deutlich hell oder dunkel sind.

Nein richtig Und falsch

Es gibt keine schlechten oder guten Szenen, aber es ist wichtig zu wissen, wann und bei welchen Lichtverhältnissen Sie fotografieren, damit Sie entsprechend planen können. Wenn Sie mitten am Tag fotografieren, erhalten Sie wahrscheinlich ein sehr helles Bild mit vielen Schatten, da das Sonnenlicht intensiv ist und über Ihnen liegt. Dies wird als Szene mit hohem Dynamikbereich bezeichnet, da sie sehr helle und sehr dunkle Elemente enthält. Sie müssen wissen, wie Sie die Szene und Ihre Kamera steuern, um die gewünschte Aufnahme zu erzielen.

Das Schnappschuss Gans War gemacht V Bedingungen, welche gebracht Zu hoch dynamisch Reichweite. Einige Bereiche sind sehr hell, während andere im Schatten verborgen sind.

Weitergeben dein Vision

Bei der Aufnahme ist es wichtig, den Dynamikbereich zu berücksichtigen. Es ist wichtig, die Situation zu verstehen, in der Sie fotografieren eine notwendige Bedingung um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie mit Licht malen, müssen Sie verstehen, wie es sich auf Ihre Bilder auswirkt.

Hier ist zum Beispiel ein Porträt, das ich an einem sonnigen Tag draußen aufgenommen habe. Mein Modell war gut beleuchtet, aber der Hintergrund hinter ihr war zu hell. Dies führte dazu, dass ich mit dem Foto nicht zufrieden war. Die Aufmerksamkeit des Betrachters sollte auf ihrem Gesicht liegen, aber der helle Hintergrund lenkt ab.

Das Histogramm gibt Ihnen Hinweise auf den Dynamikbereich

Ein Blick auf das Histogramm dieses Bildes bestätigt, was ich beim Betrachten der Szene erkannt habe. Die meisten Daten sind links und rechts verstreut. Dies bedeutet, dass die Szene sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche enthält und daher über einen großen Dynamikbereich verfügt.

Solche Fotos sind nicht unbedingt erfolglos. Manche Fotografen bevorzugen einen großen Dynamikbereich, der ein Gefühl von Kontrast und Schlagkraft erzeugt, das bei gleichmäßigen Belichtungsbedingungen oft fehlt. Persönlich bin ich kein großer Fan dieser Art von Bildern, und in diesem Fall war es einfach, das Problem mit einer kleinen Drehung und der Nutzung des Gebäudes für eine gleichmäßigere Belichtung zu beheben.

Auch hier kann ich mir das Histogramm in Lightroom ansehen und feststellen, dass die Daten nicht mehr in zwei Extreme aufgeteilt, sondern gleichmäßiger verteilt sind. Darüber hinaus können Sie den Live View-Modus Ihrer Kamera nutzen und das Histogramm während der Aufnahme in Echtzeit sehen. Wenn Sie sehen, dass es wie zwei Berge mit einem Tal dazwischen aussieht, deutet das darauf hin, dass die Szene viel kontrastreicher ausfallen wird, als Sie vielleicht bevorzugen.

HDR– hoher Dynamikbereich

Ein Trick, den einige Fotografen in letzter Zeit anwenden, heißt HDR oder High Dynamic Range Processing. Auf diese Weise können Sie das Beste aus der Kombination mehrerer Kompositionen in einem Bild herausholen, indem Sie nur die Teile verwenden, die Sie benötigen. Auf diese Weise können Sie in einer Szene mit sehr hellen und dunklen Bereichen mehrere unter- und überbelichtete Aufnahmen machen und diese in einem Programm auf Ihrem Telefon oder Computer kombinieren, um am Ende ein gleichmäßig belichtetes Bild zu erhalten. Der einzige Nachteil dabei ist, dass das endgültige Bild für das menschliche Auge möglicherweise unrealistisch und künstlich erscheint (wenn die HDR-Technik nicht richtig angewendet wird).

Technologien Erlösung

Das menschliche Auge ist ein biologisches Wunder. Selbst moderne Digitalkameras können nicht annähernd mit unseren eigenen Okularinstrumenten mithalten. Heutzutage sind digitale Kamerasensoren ihren Vorgängern von vor 10 oder sogar 5 Jahren einen Schritt voraus, aber unsere eigenen Augen übertreffen sie in puncto Dynamikbereich deutlich.

Extrem hoher Dynamikbereich und das damit verbundene Problem

Versuchen Sie beispielsweise, an einem sonnigen Tag mit viel Schatten in einem Raum zu stehen. Dadurch entsteht eine Szene mit hohem Dynamikumfang, da sie sowohl sehr helle Bereiche (außerhalb des Fensters) als auch sehr dunkle Bereiche (innerhalb des Raums) enthält. Ihre Augen können weiterhin die Farben und Formen im Raum sowie alles außerhalb des Fensters unterscheiden. Aber versuchen Sie, ein Foto zu machen. Am Ende erhalten Sie ein Bild, das den Lichtern (d. h. im Freien) in einem dunklen Raum ausgesetzt ist oder dem Raum (d. h. Schatten) ausgesetzt ist, und außerhalb des Fensters ist nichts zu sehen.

Die Kamera belichtete entsprechend den Lichtern und ließ den Raum im Dunkeln zurück.

Die meisten Kameras erfassen die Szene auf diese Weise. Mit der HDR-Technik können jedoch mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen erstellt werden, die zu einem gleichmäßig belichteten Foto kombiniert werden können.

Die Kamera belichtete im Schatten, wodurch der Blick aus dem Fenster zu hell wurde.

Technologien entwickeln sich

Obwohl unsere Augen jeder Kamera überlegen sind, sind digitale Kamerasensoren in letzter Zeit viel besser darin geworden, die hellen und dunklen Bereiche einer Szene zu erfassen, jedoch nur die hellsten und dunkelsten. In diesem Sinne bezieht sich der Begriff „Dynamikumfang“ nicht auf die Lichtverhältnisse, sondern auf die Fähigkeiten des Kamerasensors.

Einige Modelle wie die Nikon D810 oder die Canon 5D Mark IV sind so fortschrittlich, dass ein einzelnes RAW-Bild verarbeitet werden kann, um alle Daten wiederherzustellen, die normalerweise verloren gehen würden. Als ich beispielsweise diesen Sonnenaufgang fotografierte, habe ich die Lichter belichtet und ein schönes, klares Bild mit satten Farben am Himmel erhalten, aber Nebenwirkung es kam dazu, dass die Erde völlig schwarz wurde.

Dank der im Sensor der Nikon 750 enthaltenen Technologie hat die Kamera viel mehr Daten erfasst, als Sie zunächst sehen könnten. Ich habe in RAW mit ISO 100 aufgenommen, was bedeutete, dass ich die große Datenmenge in diesem Bild ausnutzen und es anhand der Schatten rekonstruieren konnte.

Das gleiche Bild, aber mit deutlich weniger Schatten nach der BearbeitungLightroom.

Dies ist ein übertriebenes Beispiel und ich empfehle im Allgemeinen keine so starke Verarbeitung. Aber ich verwende es, um zu veranschaulichen, wie viel Dynamikbereich moderne Kamerasensoren enthalten. Ein anderes, vielleicht realistischeres Beispiel zeigt, wie wichtig ein Sensor ist, der erfassen kann hohes Niveau Dynamikbereich.

Das erste Bild stammt direkt aus der Kamera (Nikon D7100). Obwohl die Hintergrundelemente recht gut belichtet sind, sind Eichhörnchen und Baum zu dunkel. Da die Szene selbst über einen hohen Dynamikumfang verfügt richtige Belichtung ziemlich schwer. Zum Glück konnte ich Lightroom zum Herausziehen verwenden große Menge Schattendetails, die verloren gehen könnten, wenn der Sensor einen geringen Dynamikbereich hätte.

Ein Rohfoto mit gut belichtetem Himmel und unterbelichteten Objekten.

Ein paar Klicks auf meinem Computer führten zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Original.

Abschluss

Seit vielen Jahren beteiligen sich Kamerahersteller an einem Wettbewerb, um ein Produkt mit mehr Megapixeln zu entwickeln. Doch seit den 20-24 Megapixeln, mit denen fast die meisten Kameras ausgestattet sind, ist dieses digitale Wettrüsten in letzter Zeit zum Erliegen gekommen Höchster Abschluss für fast jede Situation geeignet. Stattdessen hat sich der Fokus auf die Verbesserung von Parametern wie ISO und die Erweiterung des Dynamikbereichs des Sensors verlagert. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Sensoren leistungsfähig genug sind hochwertige Fotos unter allen Bedingungen.

Tatsächlich leben wir in so erstaunlichen Zeiten, in denen unsere Kameras sozusagen bei fast jedem Licht wunderschöne Lichtbilder erzeugen können.

Heute werden wir über so etwas sprechen wie Dynamikbereich. Dieses Wort sorgt aufgrund seiner Abstrusität oft für Verwirrung bei unerfahrenen Amateurfotografen. Die Definition des Dynamikumfangs in jedermanns Lieblings-Wikipedia kann selbst einen erfahrenen Fotografen verblüffen – das Verhältnis der maximalen und minimalen Belichtungswerte des linearen Abschnitts der Kennlinie.

Seien Sie nicht beunruhigt, es ist eigentlich nichts Kompliziertes dabei. Versuchen wir, die physikalische Bedeutung dieses Konzepts zu bestimmen.

Stellen Sie sich das leichteste Objekt vor, das Sie je gesehen haben? Nehmen wir an, dass es sich um Schnee handelt, der von der hellen Sonne beleuchtet wird.

Der strahlend weiße Schnee lässt einem manchmal die Augen erblinden!

Stellen Sie sich nun das dunkelste Objekt vor... Persönlich erinnere ich mich an einen Raum mit Wänden aus Schungit (schwarzem Stein), den ich während eines Ausflugs in das unterirdische Museum für Geologie und Archäologie in Peshelani besuchte ( Region Nischni Nowgorod). Dunkelheit – zumindest so weit das Auge reicht!

„Schungit-Raum“ (Dorf Peshelan, Region Nischni Nowgorod)

Bitte beachten Sie, dass in der verschneiten Landschaft ein Teil des Bildes völlig weiß geworden ist – diese Objekte erwiesen sich als heller als ein bestimmter Schwellenwert und dadurch verschwand ihre Textur, was zu einem völlig weißen Bereich führte. Auf dem Foto aus dem Kerker wurden die Wände, die nicht von einer Taschenlampe beleuchtet wurden, völlig schwarz – ihre Helligkeit lag unterhalb der Schwelle für die Lichtwahrnehmung der Matrix.

Dynamikbereich- Dies ist der Helligkeitsbereich von Objekten, den die Kamera von absolut schwarz bis absolut weiß wahrnimmt. Je größer der Dynamikbereich, desto besser ist die Wiedergabe von Farbtönen, desto besser ist die Widerstandsfähigkeit der Matrix gegen Überbelichtung und desto geringer ist der Rauschpegel in den Schatten.

Noch Dynamikbereich kann als die Fähigkeit der Kamera beschrieben werden, in Fotos gleichzeitig kleinste Details sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern wiederzugeben.

Das Problem des mangelnden Dynamikumfangs begleitet uns unweigerlich fast immer, wenn wir kontrastreiche Szenen fotografieren – Landschaften an einem hellen, sonnigen Tag, Sonnenauf- und -untergänge. Wenn Sie an einem klaren Nachmittag fotografieren, gibt es einen großen Kontrast zwischen den Lichtern und Schatten. Bei der Aufnahme eines Sonnenuntergangs wird die Kamera häufig durch die in das Bild eindringende Sonne geblendet, was dazu führt, dass entweder der Boden schwarz oder der Himmel überbelichtet ist (oder beides).

Katastrophaler Mangel an Dynamikumfang

Anhand des obigen Beispiels kann man meiner Meinung nach das Prinzip der HDR-Funktion erkennen: Helle Bereiche werden aus einem unterbelichteten Bild entnommen, dunkle Bereiche aus einem überbelichteten. Das Ergebnis ist ein Bild, in dem alles ausgearbeitet ist – sowohl helle als auch Schatten!

Wann sollten Sie HDR verwenden?

Zunächst müssen wir lernen, bereits beim Fotografieren festzustellen, ob wir über genügend Dynamikumfang verfügen, um die Szene in einer Aufnahme einzufangen, oder nicht. Hilft dabei Balkendiagramm. Es handelt sich um ein Diagramm der Verteilung der Pixelhelligkeit über den gesamten Dynamikbereich.

Wie kann ich das Histogramm eines Fotos auf einer Kamera anzeigen?

Das Histogramm des Bildes kann sowohl im Wiedergabemodus als auch bei Aufnahmen mit LiveView angezeigt werden. Um das Histogramm anzuzeigen, drücken Sie einmal oder mehrmals die INFO-Taste (Disp) auf der Rückseite der Kamera.

Das Foto zeigt eine Aufnahme der Rückwand Canon-Kamera EOS 5D. Die Position der INFO-Taste an Ihrer Kamera kann anders sein. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, lesen Sie die Anweisungen.

Wenn das Histogramm vollständig in den zugewiesenen Bereich passt, besteht keine Notwendigkeit, HDR zu verwenden. Wenn sich die Grafik nur nach rechts oder nur nach links neigt, verwenden Sie die Belichtungskorrekturfunktion, um das Histogramm in die zugewiesenen Frames zu „treiben“ (mehr dazu lesen Sie unter). Lichter und Schatten können in jedem Grafikeditor problemlos korrigiert werden.

Wenn die Grafik jedoch in beide Richtungen „ruht“, deutet dies darauf hin, dass der Dynamikbereich nicht ausreicht und Sie auf eine qualitativ hochwertige Bildverarbeitung zurückgreifen müssen Erstellen eines HDR-Bildes. Dies kann automatisch (nicht bei allen Kameras) oder manuell (bei fast jeder Kamera) erfolgen.

Auto HDR – Vor- und Nachteile

Für Besitzer moderner Kameratechnik HDR erstellen Bilder sind näher als alle anderen - ihre Kameras können dies im Handumdrehen tun. Um ein Foto im HDR-Modus aufzunehmen, müssen Sie lediglich den entsprechenden Modus auf Ihrer Kamera aktivieren. Einige Geräte verfügen sogar über eine spezielle Taste, die den HDR-Aufnahmemodus aktiviert, beispielsweise DSLRs der Sony SLT-Serie:

Bei den meisten anderen Geräten wird dieser Modus über das Menü aktiviert. Darüber hinaus ist der AutoHDR-Modus nicht nur für DSLRs, sondern auch für viele Kompaktkameras verfügbar. Bei der Wahl HDR-Modus Die Kamera selbst nimmt drei Bilder hintereinander auf und fügt die drei Bilder dann zu einem zusammen. Im Vergleich zum Normalmodus (z. B. nur Auto) können Sie mit dem AutoHDR-Modus in einigen Fällen die Ausarbeitung von Schattierungen in Lichtern und Schatten deutlich verbessern:

Es scheint, dass alles praktisch und wunderbar ist, aber AutoHDR hat einen sehr gravierenden Nachteil: Wenn das Ergebnis nicht zu Ihnen passt, können Sie nichts ändern (oder Sie können es, aber in sehr kleinen Grenzen). Das Ausgabeergebnis erfolgt im JPEG-Format mit allen daraus resultierenden Konsequenzen – die Weiterverarbeitung solcher Fotos ohne Qualitätsverlust kann schwierig sein. Viele Fotografen, die sich zunächst auf die Automatisierung verlassen und sich dann daran geärgert haben, beginnen, das RAW-Format zu beherrschen und mithilfe spezieller Software HDR-Bilder zu erstellen.

Wie lernt man, HDR-Bilder manuell aufzunehmen?

Zunächst müssen Sie den Umgang mit der Funktion erlernen Belichtungsreihe.

Belichtungsreihe- Dies ist ein Aufnahmemodus, bei dem die Kamera nach der Aufnahme des ersten Bildes (Hauptbild) für die nächsten beiden Bilder eine negative und positive Belichtungskorrektur einstellt. Der Grad der Belichtungskorrektur kann beliebig eingestellt werden; der Einstellbereich kann je nach Kamera variieren. Somit werden drei Bilder ausgegeben (Sie müssen den Auslöser dreimal drücken oder 3 Bilder im Burst-Modus aufnehmen).

Wie aktiviere ich die Belichtungsreihe?

Der Belichtungsreihenmodus wird über das Kameramenü aktiviert (zumindest bei Canon). Das Gerät muss sich in einem der Kreativmodi befinden – P, AV (A), TV (S), M. In den automatischen Modi ist die Belichtungsreihenfunktion nicht verfügbar.

Bei der Auswahl eines Menüpunkts AEB(Automatische Belichtungsreihe) Drücken Sie die Taste „SET“ und drehen Sie dann das Einstellrad – die Schieberegler werden auseinandergezogen verschiedene Seiten(oder umgekehrt, kommen Sie näher). Dadurch wird die Abdeckungsbreite der Belichtung festgelegt. Die Canon EOS 5D hat einen maximalen Einstellbereich von +-2EV; neuere Geräte haben normalerweise einen größeren Einstellbereich.

Das Aufnehmen im Belichtungsreihenmodus führt zu drei Bildern mit verschiedene Level Exposition:

Grundrahmen

-2EV

+2EV

Es ist logisch anzunehmen, dass die Kamera stillstehen muss, also auf einem Stativ, damit diese drei Bilder dann normalerweise zu einem „zusammenkleben“ können – den Auslöser dreimal drücken und gleichzeitig ist es fast unmöglich Bewegen Sie die Kamera nicht, wenn Sie aus der Hand fotografieren. Wenn Sie jedoch kein Stativ haben (oder keines mitnehmen möchten), können Sie durchaus die Belichtungsreihenfunktion im verwenden Serienschießen- Selbst wenn es eine Verschiebung gibt, wird diese sehr gering sein. Mehrheitlich moderne Programme Bei HDR können sie diese Verschiebung durch leichtes Beschneiden der Bildränder ausgleichen. Ich persönlich fotografiere fast immer ohne Stativ. Sichtbarer Verlust Aufgrund der leichten Kamerabewegung während des Drehs der Serie kann ich keine Qualität feststellen.

Möglicherweise verfügt Ihre Kamera nicht über eine Belichtungsreihe. In diesem Fall können Sie die Belichtungskorrekturfunktion nutzen, indem Sie den Wert manuell innerhalb bestimmter Grenzen ändern und gleichzeitig Bilder aufnehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in den manuellen Modus zu wechseln und die Verschlusszeit zu ändern. Auf ein Stativ kann man in diesem Fall natürlich nicht verzichten.

Also haben wir eine Menge Material gefilmt ... Aber diese Bilder sind nur „Rohlinge“ für die weitere Computerverarbeitung. Werfen wir einen Blick auf eines Quadratmillimeter", wie ein HDR-Bild entsteht.

Um ein HDR-Bild zu erstellen, benötigen wir drei Fotos im Belichtungsreihenmodus aufgenommen und Photomatix-Programm(Sie können die Testversion von der offiziellen Website herunterladen). Die Installation des Programms unterscheidet sich nicht von der Installation der meisten Windows-Anwendungen, daher konzentrieren wir uns nicht darauf.

Öffnen Sie das Programm und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fotos in Belichtungsreihe laden“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und geben Sie dem Programm die Quellbilder an. Sie können Bilddaten auch mit der Drag-and-Drop-Methode in das Fenster ziehen. OK klicken.

Eine Gruppe von Einstellungen zum Kombinieren von Bildern wird im roten Rahmen hervorgehoben (wenn es eine Bewegung zwischen den Bildern gab), im gelben Rahmen - Entfernung von „Geistern“ (wenn ein sich bewegendes Objekt in den Rahmen gelangt, befindet es sich an verschiedenen Stellen In jedem Bild der Serie können Sie die Hauptposition des Objekts angeben und „Geister“ werden entfernt. Im blauen Rahmen werden Rauschen und chromatische Aberrationen reduziert. Grundsätzlich müssen Sie die Einstellungen nicht ändern – alles ist optimal für statische Landschaften ausgewählt. OK klicken.

Seien Sie nicht beunruhigt, alles ist in Ordnung. Drücken Sie die Tone Mapping/Fusion-Taste.

Und jetzt haben wir bereits etwas Ähnliches erhalten, wie wir es sehen wollten. Dann ist der Algorithmus einfach: Im unteren Fenster gibt es eine Liste der voreingestellten Einstellungen, aus denen wir diejenige auswählen, die uns am besten gefällt. Dann verwenden wir die Werkzeuge in der linken Spalte, um Helligkeit, Kontrast und Farben fein abzustimmen. Es gibt keine einheitliche Empfehlung; die Einstellungen können für jedes Foto völlig unterschiedlich sein. Vergessen Sie nicht, das Histogramm (oben rechts) im Auge zu behalten, damit es „symmetrisch“ bleibt.

Nachdem wir mit den Einstellungen herumgespielt haben und ein Ergebnis erhalten haben, das uns zufriedenstellt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verarbeiten“ (in der linken Spalte unter der Symbolleiste). Danach erstellt das Programm eine „fertige“ Vollversion, die wir auf unserer Festplatte speichern können.

Fotos werden standardmäßig im TIFF-Format mit 16 Bit pro Kanal gespeichert. Als nächstes kann das resultierende Bild in Adobe Photoshop geöffnet und die Endbearbeitung abgeschlossen werden – den Horizont nivellieren (), Staubspuren auf der Matrix entfernen (), anpassen Farbtöne oder Ebenen usw., das heißt, ein Foto zum Drucken, Verkaufen oder Veröffentlichen auf einer Website vorbereiten.

Vergleichen wir noch einmal das Geschehene mit dem, was geworden ist:

Wichtiger Hinweis! Persönlich glaube ich, dass die Fotobearbeitung nur die Unfähigkeit der Kamera ausgleichen sollte, die Schönheit der Landschaft aufgrund technischer Unvollkommenheiten wiederzugeben. Dies gilt insbesondere für HDR – die Versuchung, „die Farben dicker zu machen!“ Viele Fotografen halten sich bei der Bearbeitung ihrer Arbeit nicht an diesen Grundsatz und streben danach, das Vorhandene zu verschönern wunderschöne Aussicht, das Endergebnis ist oft schlechter Geschmack. Ein markantes Beispiel ist das Foto auf Startseite Website HDRSoft.com (von der Photomatix heruntergeladen wird)

Durch diese „Bearbeitung“ verlor das Foto völlig seinen Realismus. Früher waren solche Bilder wirklich eine Kuriosität, aber jetzt, wo die Technologie zugänglicher und fester im Alltag verankert ist, sehen solche „Kreationen“ wie „billige Popmusik“ aus.

HDR kann bei richtiger und maßvoller Anwendung den Realismus der Landschaft betonen, aber nicht immer. Wenn mäßig Die Verarbeitung ermöglicht es Ihnen nicht, das Histogramm in den dafür vorgesehenen Raum einzupassen. Möglicherweise ist es sinnvoll, nicht einmal zu versuchen, es zu verstärken. Mit zunehmender Verarbeitung können wir möglicherweise ein „symmetrisches“ Histogramm erzielen, aber das Bild verliert dennoch an Realismus. Darüber hinaus ist es umso schwieriger, diesen Realismus aufrechtzuerhalten, je härter die Bedingungen und je stärker die Verarbeitung ist. Schauen wir uns zwei Beispiele an:

Wenn Sie die Sonne noch höher steigen lassen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie sie in ein riesiges weißes Loch verwandeln oder der Realität weiter entfliehen möchten (und dabei versuchen, ihre scheinbare Größe und Form beizubehalten).

Wie sonst können Sie Über-/Unterbeleuchtung vermeiden, ohne auf HDR zurückzugreifen?

Alles, was im Folgenden beschrieben wird, ist eher ein Sonderfall als eine Regel. Allerdings kann das Wissen über solche Aufnahmetechniken Fotos oft vor Über-/Unterbelichtung bewahren.

1. Verwendung eines Verlaufsfilters

Dies ist ein Filter, der halb transparent und halb schattiert ist. Der schattierte Bereich wird mit dem Himmel kombiniert, der transparente Bereich ist auf den Boden ausgerichtet. Dadurch wird der Belichtungsunterschied deutlich kleiner. Der Verlaufsfilter ist nützlich, wenn Sie Sonnenuntergänge/Sonnenaufgänge über Wiesen fotografieren.

2. Lassen Sie die Sonne durch die Blätter und Zweige

Eine sehr nützliche Technik kann es sein, einen Aufnahmepunkt zu wählen, an dem die Sonne durch die Baumwipfel scheint. Einerseits bleibt die Sonne im Rahmen (wenn es die Idee des Autors erfordert), andererseits blendet sie die Kamera deutlich weniger.

Übrigens verbietet niemand, diese Aufnahmetechniken mit HDR zu kombinieren und so klangstarke Fotos von Sonnenauf- und -untergängen zu erhalten :)

3. Speichern Sie zunächst die Lichter, dann können die Schatten in Photoshop „gestreckt“ werden

Es ist bekannt, dass der Kamera bei der Aufnahme kontrastreicher Szenen oft der Dynamikumfang fehlt, wodurch die Schatten unterbelichtet und die Lichter überbelichtet werden. Um die Chancen zu erhöhen, Fotos wieder in ein ansehnliches Format zu bringen, empfehle ich die Verwendung einer negativen Belichtungskorrektur, um eine Überbelichtung zu verhindern. Einige Kameras verfügen zu diesem Zweck über einen „Highlight-Tone-Priority“-Modus.

Unterbeleuchtete Schatten können beispielsweise in Adobe Photoshop Lightroom ganz einfach „herausgezogen“ werden.

Nachdem Sie das Foto im Programm geöffnet haben, müssen Sie den Schieberegler „Fülllicht“ nach rechts bewegen – dadurch werden die Schatten „gestreckt“.

Auf den ersten Blick ist das Ergebnis dasselbe wie bei der Verwendung von Belichtungsreihen und HDR, wenn wir uns das Foto jedoch genauer ansehen (im Maßstab 100 %), werden wir enttäuscht sein:

Der Lärmpegel in den „auferstandenen“ Gebieten ist schlichtweg obszön. Um es zu reduzieren, können Sie natürlich das Tool zur Rauschunterdrückung verwenden, aber dies kann die Details erheblich beeinträchtigen.

Aber zum Vergleich der gleiche Ausschnitt des Fotos aus der HDR-Version:

Da ist ein Unterschied! Wenn sich die Version mit „länglichen“ Schatten bestenfalls für den Druck im 10*15-Format (oder einfach für die Veröffentlichung im Internet) eignet, ist die HDR-Version durchaus für den Druck in großen Formaten geeignet.

Die Schlussfolgerung ist einfach: Wenn Sie wirklich hochwertige Fotos wollen, müssen Sie manchmal hart arbeiten. Aber jetzt wissen Sie zumindest, wie es geht! Ich denke, wir können hier Schluss machen und wünsche Ihnen natürlich weitere erfolgreiche Aufnahmen!

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2015

Anstelle eines wunderschönen Himmels stellte sich auf dem Sonnenuntergangsfoto heraus Weißer Fleck? Oder haben Sie es im Gegenteil geschafft, den Sonnenuntergang einzufangen, aber darunter ist nur ein schwarzer Hintergrund zu sehen? Haben Sie eine Person vor einem Fenster fotografiert und hinter ihr hat sich im Bild ein weißer Schleier gebildet? Es ist Zeit herauszufinden, woher diese Fehler kommen und wie man sie beheben kann!

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass es manchmal sehr schwierig ist, sowohl die helle Sonne als auch dunkle Details in einem Bild darzustellen: Entweder ist der Himmel überbelichtet oder der untere Teil des Bildes wird zu dunkel. Warum passiert das? Tatsache ist, dass die Kamera einen begrenzten Helligkeitsbereich wahrnehmen kann. Wir sprechen vom Dynamikbereich. Zu Zeiten des Fotofilms nannte man dieses Konzept „fotografischen Spielraum“.

NIKON D810 / 18,0-35,0 mm f/3,5-4,5 EINSTELLUNGEN: ISO 100, F14, 25 s, 22,0 mm äquiv.

NIKON D810 / 18,0-35,0 mm f/3,5-4,5 EINSTELLUNGEN: ISO 31, F20, 6 s, 22,0 mm äquiv.

Wann ist es am wahrscheinlichsten, dass der Dynamikbereich fehlt?

In der Praxis stehen Fotografen immer wieder vor dem Problem eines unzureichenden Dynamikumfangs. Dies wird vor allem bei der Aufnahme kontrastreicher Szenen auffallen.

Ein klassisches Beispiel ist das Fotografieren bei Sonnenuntergang. Es wird nicht so einfach sein, sowohl die helle Sonne als auch die schattigen Bereiche am unteren Bildrand, dem Boden, einzufangen. Der Mangel an Reichweite macht sich auch beim Fotografieren im Gegenlicht bemerkbar (z. B. wenn Sie in Innenräumen vor einem Fenster fotografieren).

Alle Bereiche, die nicht im Dynamikumfang des Bildes enthalten sind, erscheinen entweder zu hell oder zu dunkel und weisen keine Details auf. Dies führt natürlich zu einem Verlust der Bildqualität und zu technischen Mängeln.

Einige Beispiele für Szenen mit hohem Dynamikbereich:

Was ist der Dynamikbereich einer Kamera? Wie misst man es?

Der Dynamikbereich (DR) ist also ein Merkmal einer Kamera, das für den Helligkeitsbereich verantwortlich ist, den sie in einem Bild anzeigen kann. Normalerweise geben Hersteller diesen Parameter nicht an technische Spezifikationen Kamera Sie lässt sich jedoch messen, indem man sich anschaut, wie viele Details in den dunklen und hellen Bereichen des Bildes eine bestimmte Kamera vermitteln kann.

Vergleichen Sie: Eine Smartphone-Kamera hat einen schmalen Dynamikbereich, während eine Nikon D810 DSLR einen großen hat.

Darüber hinaus gibt es spezielle Labore, die die Eigenschaften von Kameras messen. Zum Beispiel DXOmark, das viele getestete Kameras in seiner Datenbank hat. Beachten Sie, dass die spezifischen Tests dieses Labors so erfolgen, dass der Dynamikbereich gemessen wird Mindestwerte ISO. Bei höheren ISO-Werten kann sich das Bild also etwas verändern.

Der Dynamikbereich wird in Belichtungsstufen (EV) gemessen. Je mehr Belichtungsstufen eine Kamera in einem Foto anzeigen kann, desto größer ist ihr Dynamikbereich. Beispielsweise hat die Nikon D7200 einen Dynamikumfang von 14,6 EV (laut DXOmark). Dies ist ein hervorragendes Ergebnis. Es ist jedoch zu beachten, dass der Dynamikbereich bei Kameras mit Vollformatsensoren, wie z. B. Nikon D610, Nikon D750 und Nikon D810, im Allgemeinen höher ist. Der Dynamikbereich von Kompaktkameras kann jedoch nur 10 EV betragen, bei Smartphones sogar noch weniger.

Beachten Sie, dass das Potenzial Spiegelreflexkameras(einschließlich ihres Dynamikumfangs) können nur bei der Arbeit mit RAW-Dateien beurteilt werden. Schließlich wirken sich viele Einstellungen in der Kamera auf JPEG-Bilder aus. Beispielsweise kann die Kamera den Kontrast von Bildern stark erhöhen und so den Dynamikbereich verringern. Andererseits können viele Kameras es bei Aufnahmen im JPEG-Format künstlich erweitern, aber dazu später mehr.

Wie kann der Dynamikumfang eines Fotos verloren gehen? Häufige Fehler

Selbst wenn eine Kamera über einen großen Dynamikbereich verfügt, ist dies keine Garantie dafür, dass Ihre Fotos in den dunklen und hellen Bereichen alle Details zeigen. Schauen wir uns die Hauptfehler an, die Fotografen machen und die zu einer erheblichen Verringerung des Dynamikumfangs und einer schlechten Detailausarbeitung führen.

• Belichtungsfehler. Belichtungsfehler sind immer damit verbunden, dass entweder überbelichtete oder „schwarze“ Bereiche auf dem Foto erscheinen. Selbst ein großer Dynamikbereich rettet einen durch falsche Belichtung zerstörten Rahmen nicht.

Schauen wir uns ein Beispiel für einen überbelichteten Rahmen an:

Theoretisch hätte der Dynamikumfang der Kamera für diese Szene ausreichen müssen, allerdings kam es aufgrund einer falsch eingestellten Belichtung zu Detailverlusten in den hellen Bildbereichen (am Himmel). Der Rahmen ist zu hell geworden.

Im umgekehrten Fall ist das Bild unterbelichtet und dunkel.

Diesmal gingen die Details in den dunklen Bereichen des Bildes verloren.

• Verarbeitungsfehler. Eine grobe Bearbeitung von Fotos auf einem Computer oder die Verwendung von Bildverarbeitungsfiltern in der Kamera kann den Dynamikumfang Ihrer Aufnahmen erheblich reduzieren. Übertreiben Sie es daher nicht mit übermäßiger Kontrastverstärkung, Arbeiten mit Farbsättigung, Belichtungskorrektur usw.

Wir passen in den Dynamikbereich

Selbst bei der Aufnahme komplexer Szenen mit großen Helligkeitsunterschieden muss man oft nicht auf komplizierte Tricks zurückgreifen, um den Dynamikumfang zu erweitern. Sie müssen nur die Möglichkeiten der Kamera mit Bedacht nutzen.

• Wählen geeignete Bedingungen zum Schießen. Um qualitativ hochwertige Aufnahmen zu erhalten, müssen Sie geeignete Lichtverhältnisse wählen. Oft gerät der Fotograf in Situationen, in denen es nahezu unmöglich ist, ein qualitativ hochwertiges Foto aufzunehmen. Anstatt zu versuchen, eine Szene einzufangen, die zu kontrastreich ist, lohnt es sich zu überlegen, ob es nicht besser ist, einen anderen Winkel, einen anderen Aufnahmezeitpunkt oder eine andere Beleuchtung zu wählen. Beispielsweise gleicht sich die Helligkeit des Sonnenuntergangshimmels nach Sonnenuntergang mit der Helligkeit der Erde ab. Übrigens lohnt es sich nicht immer, die Sonne ins Bild zu nehmen. Überlegen Sie, ob Sie darauf verzichten können. Auf diese Weise können Sie eine unnötige Überbelichtung vermeiden. Dies gilt auch für Porträtaufnahmen vor einem Fenster. Es reicht aus, ein paar Schritte vom Fenster wegzugehen und seitlich davon zu fotografieren – das helle Fenster wird nicht überbelichtet und Ihr Modell wird von der Seite schön beleuchtet.

von Cal Redback

Der Dynamikbereich ist einer der vielen Parameter, auf die jeder beim Kauf oder bei der Diskussion einer Kamera achtet. IN verschiedene Rezensionen Dieser Begriff wird häufig zusammen mit den Parametern Rauschen und Matrixauflösung verwendet. Was bedeutet dieser Begriff?

Es sollte kein Geheimnis sein, dass der Dynamikbereich einer Kamera die Fähigkeit der Kamera ist, helle und dunkle Details der fotografierten Szene zu erkennen und gleichzeitig wiederzugeben.

Genauer gesagt ist der Dynamikbereich einer Kamera der Bereich der Farbtöne, den sie zwischen Schwarz und Weiß erkennen kann. Je größer der Dynamikbereich, desto mehr dieser Töne können aufgenommen werden und desto mehr mehr Details kann aus den dunklen und hellen Bereichen der gefilmten Szene extrahiert werden.

Der Dynamikbereich wird normalerweise in gemessen. Obwohl es offensichtlich ist, dass es wichtig ist, so viele Farbtöne wie möglich einzufangen, bleibt für die meisten Fotografen die Priorität, ein ansprechendes Bild zu erstellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Detail des Bildes sichtbar sein muss. Wenn beispielsweise die dunklen und hellen Details des Bildes mit grauen Untertönen anstelle von Schwarz oder Weiß verdünnt werden, weist das gesamte Bild einen sehr geringen Kontrast auf und sieht eher langweilig und langweilig aus. Der Schlüssel liegt in den Grenzen des Dynamikbereichs der Kamera und im Verständnis dafür, wie Sie damit Fotos erstellen können gutes Level Kontrast und ohne das sogenannte Lücken in Licht und Schatten.

Was sieht die Kamera?

Jedes Pixel im Bild repräsentiert eine Fotodiode auf dem Kamerasensor. Fotodioden sammeln Lichtphotonen und wandeln sie in elektrische Ladung um, die dann in digitale Daten umgewandelt wird. Je mehr Photonen gesammelt werden, desto größer ist das elektrische Signal und desto heller wird das Pixel im Bild. Wenn die Fotodiode keine Lichtphotonen sammelt, wird kein elektrisches Signal erzeugt und das Pixel ist schwarz.

1-Zoll-Sensor

APS-C-Sensor

Allerdings gibt es Sensoren in verschiedenen Größen und Auflösungen und sie werden mit unterschiedlichen Technologien hergestellt, die sich auf die Größe der Fotodioden jedes Sensors auswirken.

Wenn wir Fotodioden als Zellen betrachten, können wir eine Analogie zur Füllung ziehen. Eine leere Fotodiode erzeugt ein schwarzes Pixel, während 50 % des vollen Pixels sichtbar sind graue Farbe und 100 % gefüllt ist weiß.

Nehmen wir an, Mobiltelefone und Kompaktkameras haben im Vergleich zu DSLRs sehr kleine Bildsensoren. Dadurch verfügen sie auch über wesentlich kleinere Fotodioden auf dem Sensor. Auch wenn sowohl eine Kompaktkamera als auch eine DSLR über einen 16-Millionen-Pixel-Sensor verfügen, ist der Dynamikbereich unterschiedlich.

Je größer die Fotodiode ist, desto größer ist ihre Fähigkeit, Lichtphotonen zu speichern, verglichen mit einer kleineren Fotodiode in einem kleineren Sensor. Das heißt, je größer die physikalische Größe, desto besser kann die Diode Daten in hellen und dunklen Bereichen aufzeichnen

Die gängigste Analogie ist, dass jede Fotodiode wie ein Eimer ist, der Licht sammelt. Stellen Sie sich 16 Millionen Eimer vor, die Licht sammeln, im Vergleich zu 16 Millionen Tassen. Eimer haben ein größeres Volumen, wodurch sie mehr Licht sammeln können. Die Becher haben eine viel geringere Kapazität, sodass sie im gefüllten Zustand viel weniger Leistung an die Fotodiode übertragen können. Dementsprechend kann ein Pixel mit viel weniger Lichtphotonen reproduziert werden, als dies bei größeren Fotodioden der Fall ist.

Was bedeutet das in der Praxis? Kameras mit kleineren Sensoren, wie sie beispielsweise in Smartphones oder Consumer-Kompaktkameras zu finden sind, haben einen geringeren Dynamikumfang als selbst die kleinsten Systemkameras oder DSLRs, die größere Sensoren verwenden. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Gesamtkontrast in der Szene, die Sie fotografieren, einen Einfluss auf Ihre Bilder hat.

In einer Szene mit sehr geringem Kontrast der Unterschied im von der Kamera erfassten Tonwertbereich Mobiltelefon und DSLR können klein oder nicht unterscheidbar sein. Die Sensoren beider Kameras sind in der Lage, bei richtiger Beleuchtungseinstellung die gesamte Farbpalette einer Szene zu erfassen. Beim Aufnehmen kontrastreicher Szenen wird jedoch klar sein, dass je größer der Dynamikbereich ist, desto mehr Halbtöne kann er vermitteln. Und da größere Fotodioden eine größere Bandbreite an Tönen besser aufzeichnen können, verfügen sie auch über einen größeren Dynamikbereich.

Sehen wir uns den Unterschied anhand eines Beispiels an. Auf den Fotos unten können Sie Unterschiede in der Wiedergabe von Halbtönen durch Kameras mit unterschiedlichem Dynamikumfang unter den gleichen kontrastreichen Beleuchtungsbedingungen beobachten.

Was ist Bildtiefe?

Die Bittiefe hängt eng mit dem Dynamikbereich zusammen und gibt der Kamera vor, wie viele Töne in einem Bild reproduziert werden können. Obwohl digitale Fotos standardmäßig in Vollfarbe vorliegen und nicht ohne Farbe aufgenommen werden können, zeichnet der Kamerasensor die Farbe nicht direkt auf, sondern nur digitaler Wert für die Lichtmenge. Beispielsweise enthält ein 1-Bit-Bild die einfachste „Anweisung“ für jedes Pixel, sodass es in diesem Fall nur zwei mögliche Endergebnisse gibt: ein schwarzes Pixel oder ein weißes Pixel.

Das Bitbild besteht bereits aus vier verschiedenen Ebenen (2×2). Sind beide Bits gleich, handelt es sich um ein weißes Pixel; sind beide aus, handelt es sich um ein schwarzes Pixel. Es ist auch möglich, zwei Optionen auszuwählen, sodass das Bild eine entsprechende Spiegelung von zwei weiteren Tönen aufweist. Ein Zwei-Bit-Bild ergibt schwarz-weiße Farbe plus zwei Grautöne.

Wenn das Bild 4-Bit ist, gibt es daher 16 mögliche Kombinationen, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen (2x2x2x2).

Wenn es um digitale Bildgebung und Sensoren geht, werden am häufigsten 12-, 14- und 16-Bit-Sensoren genannt, die jeweils 4096, 16384 bzw. 65536 verschiedene Töne aufzeichnen können. Je größer die Bittiefe, desto mehr Leuchtdichte- oder Farbtonwerte können vom Sensor erfasst werden.

Aber auch hier gibt es einen Haken. Nicht alle Kameras sind in der Lage, Dateien mit der Farbtiefe zu erzeugen, die der Sensor erzeugen kann. Bei einigen Nikon-Kameras können die Quelldateien beispielsweise entweder 12-Bit oder 14-Bit sein. Die zusätzlichen Daten in 14-Bit-Bildern führen dazu, dass die Dateien tendenziell mehr Details in den Lichtern und Schatten aufweisen. Da die Dateigröße größer ist, wird mehr Zeit für die Verarbeitung und Speicherung aufgewendet. Das Speichern von Rohbildern aus 12-Bit-Dateien geht schneller, aber der Tonwertumfang des Bildes wird komprimiert. Das bedeutet, dass einige sehr dunkelgraue Pixel als Schwarz erscheinen und einige helle Töne möglicherweise als .

Wenn Sie im JPEG-Format aufnehmen, werden die Dateien noch stärker komprimiert. JPEG-Bilder sind 8-Bit-Dateien, bestehend aus 256 unterschiedliche Bedeutungen Helligkeit, so dass viele der feinen Details, die in den im Original aufgenommenen Dateien bearbeitet werden können, in der JPEG-Datei vollständig verloren gehen.

Wenn ein Fotograf also die Möglichkeit hat, den gesamten möglichen Dynamikumfang der Kamera optimal auszunutzen, dann ist es besser, die Quellen in „roher“ Form – mit der maximal möglichen Bittiefe – zu speichern. Das bedeutet, dass Ihre Fotos bei der Bearbeitung die meisten Informationen über Lichter und Schatten speichern.

Warum ist es für einen Fotografen wichtig, den Dynamikbereich einer Kamera zu verstehen? Basierend auf den verfügbaren Informationen ist es möglich, mehrere angewandte Regeln zu formulieren, deren Einhaltung die Wahrscheinlichkeit erhöht, unter schwierigen fotografischen Bedingungen gute und qualitativ hochwertige Bilder zu erhalten und diese zu vermeiden schwerwiegende Fehler und Mängel.

• Es ist besser, ein helleres Foto aufzunehmen, als es abzudunkeln. Hervorgehobene Details lassen sich leichter hervorheben, da sie nicht so stark verrauscht sind wie dunkle Details. Die Regel gilt natürlich unter Bedingungen einer mehr oder weniger korrekt eingestellten Belichtung.
• Bei der Belichtungsmessung in dunklen Bereichen ist es besser, Details in den Schatten zu opfern, indem man in den Lichtern sorgfältiger vorgeht.
• Bei großen Helligkeitsunterschieden einzelner Teile der fotografierten Komposition sollte die Belichtung im dunklen Teil gemessen werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Gesamthelligkeit der Bildfläche möglichst auszugleichen.
• Als optimale Aufnahmezeit gilt der Morgen oder Abend, wenn das Licht gleichmäßiger verteilt ist als mittags.
• Porträtfotografie wird besser und einfacher, wenn Sie zusätzliche Beleuchtung mit externen Blitzen verwenden (kaufen Sie beispielsweise moderne On-Camera-Blitze http://photogora.ru/cameraflash/incameraflash).
• Wenn alle anderen Dinge gleich sind, sollten Sie das kleinste davon verwenden mögliche Bedeutung ISO.

Der Dynamikbereich ist ein wichtiges „Organ“ Ihrer Fotografie: Er ermöglicht Ihnen entweder den Start ins Leben oder schickt es in den Mülleimer. In diesem Tutorial erklären wir, wie Sie alle Töne einer Szene in einem Foto einfangen und besprechen Möglichkeiten zur Erweiterung des Dynamikbereichs.

Wenn Sie jemals in direktem Sonnenlicht oder in einer Szene mit hellen Lichtern und tiefen Schatten fotografiert haben, sind Sie wahrscheinlich auf ein Problem gestoßen: Die Kamera erfasst Details entweder in den Lichtern oder in den Schatten oder in keinem von beiden.

Dies ist eine der häufigsten Schwierigkeiten, auf die Sie stoßen werden. Es hängt nicht mit der Exposition zusammen. Der Grund für das Phänomen liegt im Unterschied zwischen der Helligkeit der Lichter und der Helligkeit der Schatten in der gefilmten Szene – in ihrem sogenannten Dynamik- oder Tonumfang. Der Unterschied kann so groß sein, dass Sie unabhängig von der Belichtung nicht sowohl Lichter als auch Schatten erfassen können.

Der lichtempfindliche Sensor einer Digitalkamera kann Töne aus einem weiten Bereich unterscheiden, dessen Breite jedoch nicht unendlich ist. Sobald Sie eine Szene fotografieren möchten, deren Tonwertumfang, also der Helligkeitsunterschied, größer ist als der Dynamikbereich des Sensors, tritt das oben beschriebene Problem auf.

Alles, was Sie über den Dynamikbereich wissen müssen

Was ist „Dynamikbereich“?

Auf diese Weise werden die Farbtöne in einem Bild beschrieben, von den hellsten Lichtern bis zu den tiefsten Schatten. Der Dynamikbereich wird in „Belichtungswerten“ (EV) oder äquivalent „Blenden“ gemessen.

Einige gefilmte Szenen weisen einen großen Tonumfang auf. Dies bedeutet, dass zwischen der Helligkeit des dunkelsten und des hellsten Teils der Szene ein erheblicher Unterschied besteht. Es wird in EV gemessen. Ein typischer Vertreter solcher Szenen ist die Aufnahme einer Silhouette vor dem Hintergrund der untergehenden Sonne. Es gibt Szenen mit einem engeren Tonumfang.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, müssen zwei Dynamikbereiche berücksichtigt werden: die fotografierte Szene und der Lichtsensor der Kamera.

• Weitere Informationen zum Dynamikbereich des lichtempfindlichen Sensors und den Unterschieden zwischen RAW- und JPEG-Formaten finden Sie im Artikel.

Sind die Dynamikbereiche von Kamera und Szene gleich?

Der in Ihrer Kamera eingebaute Sensor kann mit einem einzigen Klick auf den Auslöser nur Töne aus einem bestimmten Dynamikbereich erfassen. Solange der Unterschied zwischen der Helligkeit der Lichter und der Schatten in der Szene, die Sie aufnehmen, hineinpasst, werden Sie im Foto sowohl Details in den Lichtern als auch Details in den Schatten erkennen.

Wenn der Dynamikbereich der Kamera beispielsweise 8 EV beträgt und der Helligkeitsunterschied zwischen intensiven Lichtern und tiefen Schatten 6 EV beträgt, bleiben alle Details der Szene im Bild erhalten. Dementsprechend enthält das Foto im umgekehrten Fall entweder schwarze, „übersäte“ Schattenflecken, die in Wirklichkeit überhaupt nicht schwarz sind, oder weiße, „überbelichtete“ Glanzlichter, die in der fotografierten Szene eine ganz bestimmte Farbe haben. Und in manchen Fällen leidet das Bild sowohl unter „Blockierung“ als auch unter „Überbelichtung“.

Haben alle Kameras den gleichen Dynamikumfang?

Nein, Lichtsensoren unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten. Je höher der Dynamikbereich einer Kamera ist, desto mehr Details kann sie erfassen. Beispielsweise wird der Dynamikbereich der Nikon D610-Kamera bei einer ISO-Empfindlichkeit von 100 zwischen 13 und 14,4 EV gemessen.

Woher wissen Sie, ob Ihre Kamera den Tonwertumfang der Szene, die Sie aufnehmen, verarbeiten kann?

Der Beantwortung dieser Frage ging zu Zeiten der Filmfotografie mühevolle Arbeit voraus. Sie mussten die Helligkeit der hellsten Teile der Szene und die Helligkeit der dunkelsten Teile der Szene messen. Berechnen Sie dann den Helligkeitsunterschied. Überprüfen Sie abschließend, ob der Dynamikbereich des Films, auf dem Sie aufnehmen möchten, den gefundenen Tonwertbereich der Szene abdecken kann, und finden Sie heraus, welche Belichtung diese Bedingung erfüllt.

IN Digitale Fotografie Sie müssen nur das auf dem Kamerabildschirm angezeigte Histogramm studieren. Sie müssen lediglich überprüfen, ob die Tonwertverteilung der Szene, die Sie aufnehmen (die Histogrammbreite), in den Dynamikbereich der Kamera (die Tabellenbreite) passt. Wenn das Histogramm durch die Ränder der Tabelle „abgeschnitten“ wird, kommt es zu einem Detailverlust. „Schneiden“ mit der rechten Kante bedeutet also Detailverlust in den Lichtern, „Schneiden“ mit der linken Kante bedeutet Detailverlust in den Schatten. Nachdem Ihnen das Histogramm geholfen hat, die Situation zu klären, sollten Sie die richtige Belichtung wählen, um den Tonwertumfang der Szene in den Dynamikbereich der Kamera zu bringen.

Sehr oft wird das Problem mit dem Dynamikumfang auf diese Weise gelöst: Man ändert die Belichtung und macht ein zweites Foto. Es gibt jedoch Situationen, in denen die fotografierte Szene eine breite Helligkeitsverteilung aufweist, also ein breites Histogramm. So breit, dass es bei keiner Belichtung unmöglich ist, es zwischen den Tischkanten einzuschließen.

Bei bewölktem Wetter ist der Tonwertumfang der gefilmten Szene recht schmal – das Histogramm fällt schmal aus. Wenn hier ein Problem auftritt, wird es durch die Auswahl der Belichtung gelöst. Und bei sonnigem Wetter erweitert sich der Tonumfang – und damit das Histogramm – so sehr, dass es unmöglich ist, ihn mit allen Tricks in die Grenzen der Tabelle „einzupassen“.

Was zu tun ist?

Das Histogramm zeigt die Verteilung der Töne in der gesamten Szene, nicht nur in den Bereichen, die Sie interessieren! Daher wird es als völlig normal angesehen, dass in einigen unwichtigen Bereichen der Handlung Schatten „verloren“ werden, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, ein Schwarzweißbild zu erstellen.

Es stellt sich heraus, dass Sie sich am Histogramm orientieren und mit eigenen Augen eine Entscheidung treffen sollten. Sie können die Helligkeit in einem bestimmten Bereich der Szene, die Sie aufnehmen, mithilfe der Spotmessung messen – einem Belichtungsmessmodus, den Sie in jeder digitalen Spiegelreflexkamera finden. Indem Sie die Belichtung in den hellsten und dunkelsten Bereichen einer Szene messen, können Sie beurteilen, ob es mindestens eine Belichtung gibt, die beiden Bereichen gemeinsam ist.

Alternativ können Sie auch im RAW-Format aufnehmen. Die Kamera erfasst bis zu 1 EV mehr Töne als bei Aufnahmen im JPEG-Format. Sie können in der Verarbeitungsphase im RAW-Interpreter zusätzliche Details aus der RAW-Datei extrahieren. Beim Fotografieren sieht man die Vorteile des RAW-Formats übrigens nicht: Das Histogramm zeigt die Leistungsfähigkeit des Bildes an, das nach dem Auslösen des Auslösers auf dem Kamerabildschirm erscheint. Und dieses Bild ist ein JPEG-Foto, auch wenn Sie im RAW-Format aufnehmen.

Bei Aufnahmen im RAW-Format müssen Sie dennoch auf die Belichtung achten. Allerdings haben Sie hier einen kleinen Spielraum, der Ihnen helfen kann, sehr tiefe Schatten oder sehr helle Lichter einzufangen.

Manchmal hilft auch das Aufnehmen im RAW-Format nicht: Es fehlen immer noch Details in den hellen und/oder dunklen Bereichen der Szene. Dann können Sie die Welt der High Tone Range Photography (HDR-Fotografie) entdecken.

Hilft hier die Belichtungskorrektur?

Nein. Diese Funktion beeinflusst die Helligkeit des gesamten Fotos. Sie können das Histogramm nach links oder rechts verschieben, um ein Abschneiden nach rechts bzw. links zu vermeiden. Die Dynamikbereiche des Sensors und der gefilmten Szene ändern sich jedoch nicht.

Wenn der Tonwertbereich der Szene so groß ist, dass der Kamerasensor ihn nicht vollständig erfassen kann, bestimmen Sie selbst die wichtigsten Details: Befinden sie sich in den Lichtern oder in den Schatten? Wählen Sie dann die entsprechende Belichtung aus. In der Regel empfiehlt es sich, für Glanzlichter zu belichten, also die Belichtung zu reduzieren. Dadurch können Sie die Details in den Highlights bewahren.

Außerdem können einige Kameraeinstellungen den verfügbaren Dynamikbereich des Sensors erweitern.

Was sind diese Einstellungen?

Je niedriger die ISO-Empfindlichkeit, desto größer ist der Dynamikbereich des lichtempfindlichen Sensors. Außerdem sollten Sie im RAW-Format aufnehmen. Ein RAW-Bild speichert viel mehr Informationen als ein JPEG-Bild. Mit anderen Worten: Die Tondichte eines RAW-Fotos ist höher, was bedeutet, dass Sie bei Unter- oder Überbelichtung leichter Details wiederherstellen können.

In den meisten Kameras finden Sie eine Funktion, die automatisch Details in Schatten oder Lichtern wiederherstellt. Bei Nikon-Kameras heißt es „Active D-Lighting“, bei Canon-Kameras heißt es „Auto Lighting Optimizer“. Die Funktion hellt Schatten auf und simuliert so die Erweiterung des Dynamikbereichs des Lichtsensors. Bitte beachten Sie, dass es im JPEG-Format funktioniert.

Abschließend können Sie ein HDR-Foto erstellen. Der Name ist Programm: ein Bild mit großem Tonwertumfang. Wenn Sie den Tonwertbereich der aufgenommenen Szene nicht mit einer Belichtung abdecken können, warum nicht mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen aufnehmen und diese kombinieren? Sie können die Originalbilder mit einem speziellen Programm, beispielsweise Photomatix, kombinieren. Auf diese Weise präsentieren Sie im endgültigen Bild viel mehr Farbtöne der Szene als bei der herkömmlichen Methode, mit einer Einzelbelichtung zu fotografieren. Einige Kameras verfügen übrigens über eine integrierte HDR-Aufnahmefunktion, die Ihnen das Leben erheblich erleichtern kann.

Bei HDR-Bildern kann es leicht passieren, dass man es übertreibt und das resultierende Bild völlig unrealistisch aussieht. Wenn HDR-Fotografie nicht Ihr Ding ist, dann suchen Sie nach anderen Möglichkeiten, den Dynamikbereich zu komprimieren. Vor allem, wenn Sie planen, eine kontrastreiche Szene zu fotografieren.

Über welche Methoden sprechen wir?

Mit Blitzen und Reflektoren können Sie tiefe Schatten hervorheben, die sonst auf Ihrem Foto nicht zu sehen wären. Landschaftsfotografen machen das Gegenteil: Sie nutzen es, um die Glanzlichter abzudunkeln und dadurch Details darin zu bewahren.

An einem Ende transparent und am anderen Ende dunkel. Wenn Sie den dunklen Teil des Filters gegenüber dem hellen Himmel und den transparenten Teil gegenüber der Landschaft platzieren, wird das Bild des Himmels dunkel und dementsprechend nähert sich seine Helligkeit der Helligkeit der Landschaft an.

Heutzutage verwenden Landschaftsmaler eine andere Technik – das Fotografieren in zwei Belichtungen. Die Belichtung eines Fotos wird durch die Landschaft bestimmt, und die Belichtung des zweiten Fotos wird durch den Himmel bestimmt. Die beiden Bilder werden dann in Photoshop oder einem anderen Grafikeditor „gestapelt“.

Problematische Szenen

Szenen mit Hintergrundbeleuchtung

Befindet sich die Lichtquelle hinter dem Motiv, liegt die der Kamera zugewandte Seite des Motivs im Schatten. Der Helligkeitsunterschied zwischen Hintergrund und Objekt ist sehr groß.

Landschaften mit hellem Himmel

Ein überbelichteter Himmel ruiniert Ihre Fotos. Bei bewölktem Wetter kann die Helligkeit des Himmels mehrere EVs höher sein als die Helligkeit des Rests der Szene. Hier hilft ein Verlaufsfilter: Indem er die Helligkeit des Himmels „absenkt“, engt er den Tonwertumfang der Szene ein.

Innen/Außen

Der Unterschied in der Beleuchtung innerhalb und außerhalb des Raumes Tageszeit, sowie die unterschiedliche Beleuchtung verschiedener Teile des überfluteten Gebäudes Sonnenlicht, überschreitet zweifellos den Dynamikbereich des Sensors – eine Belichtung wird nicht ausreichen. Um die Details hinter den Fenstern hervorzuheben, durch die Sonnenlicht einfällt, müssen Sie mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen machen.

Szenen mit Lichtquellen im Rahmen

Wenn eine Lichtquelle in das Bild eindringt, ist der leuchtende Bereich im Vergleich zum Rest der Szene zu hell. Akzeptieren Sie einfach die Tatsache, dass das Quellbild überbelichtet wird.

Lösungen

Landschaften

Normalerweise enthalten Histogramme für solche Diagramme zwei hohe Peaks: Einer zeigt an strahlender Himmel, der andere - dunkle Erde. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie ohne zusätzliche Werkzeuge nicht gleichzeitig Glanzlichter und Schatten in einer Aufnahme erfassen können.

In dieser Situation hilft ein Gradienten-Neutraldichtefilter.

Gegenlichtporträts

Wenn Sie das Gesicht einer Person vor einem hellen Himmel fotografieren und die Belichtung auf das Modell einstellen, erscheint der Hintergrund zu hell. Wenn Sie Ihre Belichtung zum Himmel anpassen, erhalten Sie eine Silhouette des Modells.

Verwenden Sie Blitz oder Reflektor. Stellen Sie die Belichtung auf einen hellen Hintergrund ein und markieren Sie das Gesicht des Modells von der Kameraseite aus.

Sonne und Schatten

An einem sonnigen Tag werden Sie möglicherweise mit einer kontrastreichen Szene konfrontiert: Der Unterschied zwischen den lichtdurchfluteten Bereichen und den schattigen Bereichen kann so groß sein, dass der Sensor ihn kaum in das JPEG-Foto hineinquetschen kann.

Nehmen Sie im RAW-Format auf. In der Verarbeitungsphase können Sie Details in den „überbelichteten“ oder „überbelichteten“ Bereichen des Bildes wiederherstellen.

Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge

Bei Sonnenuntergang ist der Himmel meist viel heller als die Landschaft.

Der vorherige Trick kann nützlich sein, aber manchmal reicht er nicht aus. Die Lösung ist das Fotografieren in zwei Belichtungen oder die HDR-Fotografie. Mit anderen Worten: Nehmen Sie eine Reihe von Fotos mit unterschiedlichen Belichtungen auf, um sie in der Verarbeitungsphase zu einem Bild „zusammenzusetzen“, in dem alle Details erhalten bleiben.

Messung des Tonumfangs der gefilmten Szene

Um die optimale Belichtung auszuwählen, müssen Sie die Helligkeitsverteilung in der Szene untersuchen.

Wechseln Sie in den manuellen Modus

Im manuellen Aufnahmemodus („M“) können Sie die Belichtung anhand des Belichtungsmessers selbstständig beurteilen.

Blendenwert angeben

Sobald Sie Ihre Blendenzahl ausgewählt haben, müssen Sie nur noch die entsprechende Verschlusszeit auswählen. Stellen Sie den Blendenwert auf 8 ein.

Aktivieren Sie den Spotmessungsmodus

Im Spot-Belichtungsmessmodus misst der Belichtungsmesser der Kamera die Beleuchtung in kleiner Bereich Bilder um den aktiven Fokuspunkt herum. Fügen Sie übrigens zusätzliche hinzu manuelle Auswahl Fokuspunkte (Einzelpunkt-AF-Modus).

Bestimmen Sie die Belichtung für den hellsten Teil der Szene

Platzieren Sie den aktiven Fokuspunkt auf den Ihrer Meinung nach hellsten Teil der Szene (nur nicht in der Sonne). Wählen Sie dann die Verschlusszeit so, dass der Belichtungsmessersensor auf 0 zeigt. Wir haben 1/500 Sekunde erreicht.

Bestimmen Sie die Belichtung im dunkelsten Teil der Szene

Führen Sie nun die Schritte aus dem vorherigen Schritt für den dunkelsten Bereich des Diagramms aus. Unsere Verschlusszeit betrug 1/30 Sekunde.

Berechnen Sie die Differenz

Wenn der Unterschied zwischen den Verschlusszeiten, die Sie in den vorherigen Schritten ermittelt haben, wie in unserem Fall 4 EV nicht überschreitet, stellen Sie die durchschnittliche Verschlusszeit ein. In unserem Beispiel beträgt sie 1/125 Sekunde.

• Wenn Sie wissen möchten, warum zwischen 1/30 und 1/500 Sekunde 4 EV sind, warum eine Verschlusszeit von 1/125 Sekunde im Durchschnitt zwischen 1/30 und 1/500 Sekunde liegt, dann schauen Sie sich das an Artikel.

Einstellen der Kamera auf einen großen Dynamikbereich

Ein RAW-Bild speichert 12 oder 14 Bit an Informationen anstelle von 8 Bit bei einem JPEG-Bild. Dies verschafft einem RAW-Bild in der Postproduktion einen Vorteil: Sie können Details in sehr dunklen und sehr hellen Bereichen des Fotos hervorheben und so einen größeren Tonwertumfang im Bild darstellen.

Tipp #2. Profitieren Sie von der Erweiterung des Dynamikbereichs

Kamerahersteller integrieren Originalfunktionen in ihre Kameras, die Details in den „überbelichteten“ und „überbelichteten“ Bildbereichen in das vorhandene Bild wiederherstellen. Canon nennt diese Funktion beispielsweise „Auto Lighting Optimizer“. Mit Funktionen wie dieser können Sie häufig die Stärke des Effekts wählen, um die „Natürlichkeit“ des Ergebnisses anzupassen.

Denken Sie beim Betrachten des Histogramms an den Gedanken: „Die RAW-Datei enthält unterschiedliche Informationen.“ Tatsache ist, dass das Histogramm die Situation mit einem JPEG-Bild widerspiegelt, auf das die Kameraeinstellungen bereits während der Aufnahme angewendet wurden.

Aufnehmen von HDR-Bildern mit der integrierten Funktion der Kamera

Schritt 1. Wählen Sie die Breite des Dynamikbereichs aus

Im HDR-Aufnahmemodus erstellt die Kamera eine schnelle Folge von zwei oder drei Bildern, überlagert diese dann übereinander und speichert das Überlagerungsergebnis im JPEG-Format. Sie können den Unterschied in der Bildbelichtung entweder unabhängig bestimmen oder die Auswahl der Kamera überlassen. Wie größere Zahl(Unterschied), desto größer ist der Dynamikbereich des endgültigen Bildes

Schritt 2. Stellen Sie den HDR-Verarbeitungsmodus ein

Ein HDR-Bild zeigt Details in tiefen Schatten und hellen Lichtern, hellt Schatten auf und verdunkelt Lichter. Infolgedessen sieht das endgültige Bild möglicherweise flach aus. Sie können das Ergebnis beeinflussen, indem Sie den entsprechenden HDR-Verarbeitungsmodus wählen. So können Sie die Farben sättigen, den Kontrast erhöhen und die Linien klarer machen, also dem Bild ein malerisches und grafisches Aussehen verleihen.

Schritt 3. Speichern Sie die Originalfotos

Obwohl es sich bei der Ausgabe um ein HDR-Bild im JPEG-Format handelt, können Sie die Originalbilder auf einer Speicherkarte speichern. Und dann mit einem Special Software, „Fügen“ Sie Fotos nach Ihren Wünschen zu einem HDR-Bild zusammen. Mit der Canon 5D Mark III können Sie Ihre Originalfotos sogar im RAW-Format speichern. Dadurch erreichen Sie höchste Qualität und Genauigkeit der „Vereinigung“.