Wie die berühmte Ranevskaya gern wiederholte: „Das schwächere Geschlecht ist ein morsches Brett.“ Ja, die Situation ist tatsächlich eine der schlimmsten angenehm - ein Holzboden hat jahrzehntelang treue Dienste geleistet, und irgendwann ähneln sie Schiffsplanken: An manchen Stellen wackeln sie, an anderen verbiegen sie sich und an anderen brechen sie sogar durch ... Das Durchstechen des Bodens ist so einfach wie das Schälen von Birnen. Aber selbst wenn Sie teures und wasserbeständiges Holz kaufen, eine solidere Abdichtung anbringen und sogar ein Hygrometer aufhängen, wird Sie das nicht davor bewahren, in ein paar Jahren die gleiche Situation zu wiederholen, wenn Sie bei der Anordnung noch einmal dieselben Fehler machen. Lernen wir also, zu entscheiden ähnliche Probleme schon vor Beginn solch aufwändiger Reparaturen.

Schauen Sie sich zunächst an, was passiert, wenn Sie nicht rechtzeitig alles mit Bedacht tun:

Machen wir eine „Diagnose“: Warum ist der Boden zu Staub geworden?

Aber lernen wir zunächst, wie man verfaulte Böden „diagnostiziert“. Also:

1. Die Bretter haben sich in Staub verwandelt, aber Sie spüren keine sichtbare Feuchtigkeit? Und sieht das Holz sauber aus? Dabei handelt es sich nicht um einen morschen Boden, sondern um einen Boden, der von Borkenkäfern gefressen wurde. Wie Sie damit umgehen, erfahren Sie in einem anderen Abschnitt unserer Website.
2. Die Bretter sind morsch, man spürt keine Feuchtigkeit, aber auf den Brettern selbst ist eine Art Plaque und so etwas wie weißer Schaum? Dabei handelt es sich um einen Pilz, der nicht immer durch Feuchtigkeit entsteht, sondern bei bereits befallenen Brettern eingeschleppt wird.
3. Verstauben die Bretter und werden stellenweise sogar schwarz? Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Ihr Boden verrottet, und zwar aufgrund von Wasser. Und Wasser kann auf verschiedene Weise dorthin gelangen, und dabei muss es sich nicht unbedingt nur um Grundwasser aus dem Keller handeln. Hier ist alles viel komplizierter, und jetzt werden wir es nach und nach herausfinden.
4. Sind die Bretter morsch und die Dämmung durchnässt? Nun, wenn Feuchtigkeit aus dem Haus kommt (zum Beispiel sind die Wände schuld), dann macht sich dies vor allem an der nassen Dämmung bemerkbar. In diesem Fall müssen Sie am Haus arbeiten – zumindest zum ersten Mal, indem Sie einen modernen Luftentfeuchter installieren.

Haben Sie herausgefunden, was mit den Brettern passiert ist? Fortfahren.

Alles über den Verrottungsprozess von Holzböden

Die Fäulnisquelle für jeden Holzboden ist Wasser. Der ständige Zugang von Feuchtigkeit und Luft zu diesem Material wirkt sich nachteilig aus, insbesondere häufige Nass-Trocken-Zyklen.

Um die genaue Ursache für verrottete Böden im Haus zu ermitteln, sollten Sie folgende Faktoren beachten:

1. Baugeschichte. Was und wovon, ob die Blöcke zum Beispiel trocken waren, wie das Fundament wasserdicht gemacht wurde und womit das Dach gedeckt war.
2. Wetter. Wie oft regnet es und gibt es Schneematsch?
3. Alter des Hauses.
4. Wie wird der Luftaustausch organisiert? Z.B, Damit die Lüftungsöffnungen ordnungsgemäß funktionieren, muss der Durchmesser jeder Lüftungsöffnung mindestens 25 cm betragen.
5. Wurden bei der Verlegung der Böden alle Normen beachtet?

Die ersten Anzeichen einer beginnenden Bodenfäule sind das Aufquellen der Dielen und das „Spielen“. Bereits in diesem Stadium können die Böden gerettet werden – ohne eine komplette Neuverlegung.

Die häufigsten Feuchtigkeitsquellen im Untergrund sind aufsteigende Feuchtigkeitsströme aus dem Boden (besonders bei hoch gelegenem Grundwasser) und zu feuchte Luft aus der Straßenlüftung. Wie können Sie verstehen, was genau Sie haben? Machen Sie diesen einfachen Test:

1. Alle Entlüftungsöffnungen gut verschließen.
2. Öffnen Sie eine Luke im Untergrund oder schaffen Sie ein kleines Loch in der Nähe der Wand, um eine Luftverbindung zwischen dem Raum und dem Untergrund herzustellen.
3. Platzieren Sie Heizgeräte im Untergrund, damit die Lufttemperatur dort der im Raum entspricht. Diese. ausrichten.

Prüfen Sie nun, ob die Luft im Untergrund genauso feucht bleibt – wenn ja, dann ist die Quelle Feuchtigkeit aus dem Boden. Sie können es isolieren moderne Materialien, sie auf den Boden legen und das Fundament vor Feuchtigkeit schützen. Wir stellen außerdem fest, dass viele der Ölarten, die vor der Verlegung auf Dielen aufgetragen werden, ebenfalls zur Holzfäule beitragen.

Die häufigsten Ursachen und Lösung des Problems

Schauen wir uns die häufigsten Optionen an, die dazu führen, dass der Boden verrottet:

Option 1. Die Produkte erfüllen ihren Zweck nicht

Es gibt zu wenige Lüftungsöffnungen im Haus, bis zu 6, und diese liegen tief über dem Boden. Dadurch wird die Luftzirkulation nahezu unmöglich und die Umgebung wird mit der Zeit zu feucht. Die Balken und Böden verrotten.

Was zu tun ist: Anstelle einer Isolierung im Bodenkuchen eine feuchtigkeitsbeständige Membran verlegen, die die Wasserbewegung kontrolliert. Als nächstes organisieren Sie einen Lüftungsspalt mit Konterlatten über den Balken. Auf der belüfteten Fußleiste sollten ein Spalt und Lüftungsschlitze vorhanden sein. Dadurch wird eventuelle Feuchtigkeit ausgetrocknet. Und wenn die Lüftungsschlitze nicht ausreichend funktionieren, sollte es eine andere Belüftung unter dem Boden geben. Normalerweise das Metallecke im Boden mit Löchern - davon gibt es genug.

Option 2. Der Boden ist zu nah

Der Holzboden wird auf Baumstämmen verlegt und darunter befindet sich Erde in einem Abstand von bis zu 20 cm. Ein solcher Boden wird sehr schnell beschädigt. Und genau solche Konstruktionen machen angehende Bauherren oft in Privathäusern – schnell und wütend, wie man sagt. Manchmal findet man dort jedoch anstelle von Erde nassen Lehm, und das Ergebnis ist das gleiche.

Was zu tun ist: Den Boden auf jeden Fall erneuern: Imprägnieren Sie ihn zu einem Kuchen, heben Sie den Boden selbst höher an, um die Feuchtigkeit zu regulieren, und schützen Sie ihn gut vor Feuchtigkeit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Geotextilien auf diesen Boden zu legen und ihn gut zu verdichten. Es leitet kein Wasser nach oben, selbst wenn kein Geogewebe vorhanden wäre (dies dient der Vorbeugung) – genau wie der Sand am Meeresufer trocken ist, aber wenn man tiefer gräbt, ist er nass.

Hier ist ein Beispiel dafür, dass die Balken nahe am Boden liegen und beim Austausch des Bodens angehoben wurden:

Option Nr. 3. Hoffnungslos feuchter Keller

Feuchtigkeit lässt sich nur schwer daraus entfernen und gelangt (auch bei guter Belüftung) dennoch auf die Dielen. Hohes Grundwasser ist besonders gefährlich für Böden.

Was zu tun ist: In diesem Fall ist es besser, ganz darauf zu verzichten, die Lüftungsschlitze auszuschäumen und es vollständig mit sauberem Flusssand zu bedecken. Jede Schicht großzügig bewässern und gut verdichten. Legen Sie Kunststofffolie und Isolierung auf das Sandkissen, dann Sperrholz und dann den Boden selbst. Und das Wichtigste: Entfernen Sie das Wasser so weit wie möglich aus dem Haus selbst – über eine externe Entwässerung. Normalerweise reichen sogar Rohre um das Haus herum, aber manchmal baut man auch kleine Lagertanks in der Nähe Grundwasser- tiefe Löcher. Es ist nicht einmal schwierig, Wasser dort herauszupumpen.

Option Nummer 4. Dampfsperre falsch installiert

Es kommt oft vor, dass ein bestimmtes Material so verlegt wird, wie der Boden gestaltet wurde, und dann verfaulen die Dielen plötzlich. Dies geschieht, weil die Person, die den Boden verlegt, die Anweisungen für die Dampfsperre selbst nicht gelesen hat - verschiedene Hersteller Für die Installation gelten sehr unterschiedliche Anforderungen. Daher sollten Materialien einer Marke eng an der Isolierung anliegen, während andere einen Lüftungsspalt zwischen sich haben sollten.

Was zu tun ist: Wenn Sie den Boden wechseln, können Sie das gleiche Dämmmaterial verwenden, studieren Sie dieses Mal jedoch sorgfältig alle Informationen dazu. In diesem Bereich unserer Website können Sie sich alles genauer ansehen. Und denken Sie daran, dass eine Dampfsperre an der Unterseite des Bodenkuchens angebracht werden kann, wenn die Temperatur des Untergrunds selbst nicht vom Raum abweicht. Wenn es jedoch kalt ist, kann nur der Boden selbst abgedichtet werden, und oben muss für eine gute Belüftung gesorgt werden.

In dieser Fotoanleitung ist der morsche Boden im Badehaus auf eine unsachgemäße Anwendung der Membran zurückzuführen und wurde nun komplett ersetzt:

Option Nr. 5. Immer nasse Isolierung

Die Dämmung wird nass, wodurch die damit in Kontakt stehenden Balken und Dielen anfangen zu faulen.

Was zu tun ist: Entfernen Sie die Dampfsperre von der Unterseite der Isolierung und bringen Sie an ihrer Stelle eine Membran an. Wenn dies nicht hilft, entfernen Sie diese Isolierung vollständig und isolieren Sie stattdessen den Sockel und den Blindbereich, indem Sie alle Lüftungsschlitze vollständig verschließen. Es entsteht kein Wärmeverlust mehr und das Problem ist vollständig gelöst. Und als allererstes müssen Sie feststellen, wo die Dielen begonnen haben, Feuchtigkeit aufzunehmen. Es kann also aus dem Untergrund oder aus dem Haus selbst kommen.

Schauen Sie sich das Beispiel an, wie ein morscher Boden ersetzt und sein Kuchen richtig angeordnet wurde:

Option Nummer 6. Unter dem Haus befindet sich ein echter Sumpf

Heute verkaufen sie beispielsweise aktiv Grundstücke mit einem ehemaligen Sumpf für die private Bebauung. Und Probleme mit dem Boden – schon in den ersten Jahren. Ganz gleich, womit Sie den Boden belegen, Feuchtigkeit gelangt immer noch an die Dielen und diese verfaulen mit der Zeit. Da gibt es nur einen Ausweg: eine gute Dampfsperre von unten.

Was zu tun ist: Richten Sie eine spezielle Entwässerung mit separater Pumpe unter dem Boden und eine weitere extern ein, ohne Pumpe, nur mit Wasserableitung. Das Problem wird gelöst.

Ein Loch zur gezielten Wasserableitung im Fundamentsockel kann wie folgt hergestellt werden: entweder durch einen Stahlbetonestrich mit Gefälle oder durch einfaches Verlegen von Dacheindeckungen mit Überlappung an den Rändern. Wenn Ihr Untergrund zudem feucht ist, sollten Sie auf keinen Fall Laminat oder Linoleum auf einen Holzboden legen. Sie lassen einfach keine Feuchtigkeit durch und die Böden beginnen zu faulen. Wenn Sie anstelle eines morschen alten Bodens einen neuen Boden verlegen, müssen Sie die Dielen mindestens zweimal mit einem Antiseptikum behandeln.

So schützen Sie einen solchen Boden – auch dieser ist durch den Sumpf unter dem Haus verrottet:

Option Nr. 7. Die Böden waren zu stark isoliert

Ja, die gesamte Wärme bleibt im Haus, aber unter dem Boden gefriert jetzt bei kaltem Wetter so viel, dass er den ganzen Sommer über – und bis zum Herbst – auftaut. Ergebnis: Unmengen an Feuchtigkeit.

Was zu tun ist: Überprüfen Sie das Isolationsdesign und vereinfachen Sie es ein wenig.

Option Nr. 8. Zu feuchte Luft im Haus

Lassen Sie es uns genauer erklären. Wenn die Belüftung, nämlich der Austausch der Hauswände mit der Außenumgebung, nicht richtig geregelt ist, ist dies in der warmen Jahreszeit noch nicht zu spüren. Doch schon beim ersten Brand nimmt die innere Verdampfung deutlich zu (Feuchtigkeit wird aus Wänden und Decke freigesetzt), Warme Luft steigt, wie wir aus der Physik wissen, Kälte sinkt. Und auf den Dielen bildet sich Kondenswasser, und zwar genau an der kältesten Stelle – auf der Dämmung. Achten Sie darauf, dass Ihre Wände dort nass werden, wo keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Und um die Genauigkeit zu gewährleisten, kaufen Sie im Winter ein normales Hygrometer und messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus.

Ein weiteres klares Zeichen dafür dieser Moment Die Luft im Haus ist sehr feucht, so dass beim ersten Anzünden Reif an den Wänden entsteht.

Was zu tun ist: Wenn das Phänomen nur vorübergehend ist, öffnen Sie zwei Fenster im Haus, schließen Sie die Lüftungsschlitze und leiten Sie auf diese Weise die feuchte Luft auf die Straße.

Option Nummer 9. Ab dem Alter

Selbst in einem sehr alten Haus kommt es vor, dass der Boden verrottet. Das ist die Eigenschaft von Holz.

Was zu tun ist: Einfach ersetzen. Seien Sie nur vorsichtig, wenn Sie den Wagenheber benutzen – wenn das Haus aus Holz ist. Und prüfen Sie die Protokolle sorgfältig – wenn möglich, sollten sie auch ersetzt werden.

So sieht Alphabetisierung aus kompletter Ersatz Holzboden aufgrund altersbedingter Fäulnis:

Option Nr. 10. Kein Lüftungsspalt zwischen Boden und Wand

Diese. Die Böden liegen nah an den Wänden, was an sich schon einen Verstoß gegen alle Technologien darstellt. Dieses Design ist in einem Holzhaus besonders anfällig – es beginnt als erstes zu faulen. untere Kronen, und dann der Boden selbst. Auch das Blockhaus selbst wird ohne Eingriff nicht lange halten.

Was zu tun ist: Den Grundriss komplett ändern und die morschen Bretter wegwerfen (es können nicht alle davon kaputt sein). Es ist ratsam, alles durch einen guten Betonboden zu ersetzen, insbesondere wenn es sich um ein Badehaus handelt. Für ein russisches Dampfbad verwenden Sie also den folgenden Bodenkuchen:

1. Sandkissen.
2. Schotter.
3. Der Estrich ist 3 cm dick.
4. Abdichtungsfolie.
5. EPPS.
6. Der gleiche Film.
7. Verstärkter Estrich mit einer Dicke von 10 cm.

Warum filmen? Es wird sowohl unten als auch oben benötigt, weil Über dem Boden wird es einen Waschraum oder ein Dampfbad geben, und dabei handelt es sich insbesondere um Nassräume. Zweitens gelangt beim Gießen des Estrichs kein Zementschlamm in die Dämmung.

Option Nr. 11. Nur die Balken verrotteten

Wenn Sie feststellen, dass nur die Balken verrotten und der Boden nicht berührt wird, friert das Fundament in der kalten Jahreszeit höchstwahrscheinlich stark ein und es sammelt sich von innen Kondenswasser darauf an. Als erstes werden natürlich Balken verteilt.

Was zu tun ist: Hier müssen die alten Balken abgebaut werden. Anschließend werden die Bretter dort, wo sie mit dem Fundamentsockel oder den Hauswänden in Berührung kommen, in mehreren Schichten mit Rubemast oder Glasisolierung wasserdicht gemacht.

Der Einsatz einer Geomembran als Abdichtung unter dem Boden sollte grundsätzlich bereits während der Bauphase erfolgen. Kleben Sie die Kanten mit doppelseitigem Bitumenband auf das Fundament und vergessen Sie die Feuchtigkeit im Untergrund. Wenn Sie auch die Balken wechseln, machen Sie diese mit einem leichten Gefälle zur Seite – damit das entstehende Kondenswasser nicht mehr darauf zurückbleibt, sondern nach unten fließt. Und damit dieses Wasser abfließen kann, empfiehlt es sich auch, einen Abfluss unter dem Fundament anzubringen.

Option Nr. 12. Die Böden in der Wohnung sind morsch

Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihnen die Belüftung fehlt.

Was zu tun ist: Die notwendigen Löcher zu organisieren ist nicht schwierig – Sie benötigen eines unter der Batterie und eines auf der gegenüberliegenden Seite.

Produkte: Notwendigkeit oder Böse?

Übrigens, in In letzter Zeit Der Untergrund wird zunehmend ohne Belüftung gebaut. Daher bezeichnen die Meister dies als „eine russische Tradition – zunächst feuchte Luft in den Untergrund zu treiben und sie dann von dort aktiv auszustoßen“. Deshalb werden Fundament und Boden heute immer häufiger einfach gut isoliert – und das ist alles. Auf diese Weise wird der Boden niemals verrotten. Was löst dieses Design?

Schauen wir uns diesen Punkt genauer an. Beispielsweise ist die Luft draußen im Frühling viel wärmer als unter der Erde und außerdem feucht (der Schnee schmilzt). Und diese warme und feuchtigkeitsgesättigte Luft dringt durch die Lüftungsschlitze unter Ihrem Boden ein und schlägt sich sofort in Form von Kondenswasser auf den kalten Dielen nieder. Und sie verbringen viel Zeit in dieser Feuchtigkeit – bis zum Sommer. Ist es verwunderlich, dass Holzböden innerhalb weniger Jahre völlig verrotten? Und durch die gleichen Lüftungsschlitze schleichen sich im Herbst Scharen von Nagetieren ins Haus. Deshalb werden heute andere aktiv genutzt Konstruktive Entscheidungen, und die Belüftung erfolgt auf etwas andere Weise – durch das Haus selbst.

Ein solcher Untergrund wird als geschlossen klimatisiert bezeichnet, d.h. mechanisch belüftet. Fakt ist, dass bei geringen Temperaturunterschieden zwischen Untergrund und Raum keine Kondenswasserbildung auf den Dielen entsteht. Wenn Ihr Untergrund hingegen mit Lüftungsschlitzen belüftet wird und wird, muss die Luftbewegung aus dem Untergrund durch den Boden vollständig blockiert werden.

Das sind die Lösungen für dieses Problem – eigentlich ist alles ganz einfach.

Eine Abdichtung ist für jedes Gebäude notwendig. In den Raum eindringende Feuchtigkeit kann die Holzteile des Hauses unbrauchbar machen, die Entstehung von Pilzen und die Vermehrung von Mikroorganismen und Insekten fördern. All dies kann zu Gesundheitsproblemen, der Zerstörung von Teilen des Hauses und der Notwendigkeit außerplanmäßiger Reparaturen bis hin zur teilweisen Rekonstruktion des gesamten Hauses führen. Besonders wichtig ist die Abdichtung, einschließlich der Abdichtung des Bodens in Häusern, die in Gegenden gebaut werden, in denen viel Grundwasser vorhanden ist.

Zweck

Grundwasser kommt in fast allen Regionen unseres Landes und in jedem vor Klimazonen. Selbst in den trockensten Gebieten enthält der Boden Feuchtigkeit. Der einzige Unterschied besteht darin, in welcher Tiefe es sich befindet. Die Tiefe seines Vorkommens wird als Grundwasserspiegel (GWL) bezeichnet. Anhand der Höhe ihres Auftretens werden folgende Stufen unterschieden:

• hoch – Tiefe bis zu zwei Meter über der Erdoberfläche;
• niedrig - mehr als zwei Meter.

Bei jedem Wasserstand steigt die Feuchtigkeit durch die in jedem Boden vorhandenen Kapillaren allmählich vom Boden an die Oberfläche. Nach den Gesetzen der Physik kann die Höhe des in Kapillaren aufsteigenden Wassers 12 m erreichen. Dies reicht nicht nur aus, um die Wände zu befeuchten, sondern auch, um einige Räume vollständig zu überfluten. Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Bau eines Hauses nach den Gesetzen der Physik zwangsläufig zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels in der Bauzone führt. Es kommt häufig vor, dass Bewohner von Privathäusern, die viele Jahrzehnte in Trockenheit und Komfort gelebt haben, unmittelbar nach dem Bau eines mehrstöckigen Gebäudes in der Nähe plötzlich ihre Keller überflutet finden.

Die Physik erklärt auch ein auf den ersten Blick paradoxes Phänomen: Je dichter der Boden, desto besser steigt das Wasser. Dies liegt daran, dass die Poren in einem solchen Boden dünn und eng sind, und dies verursacht mehr Druck Flüssigkeiten in ihnen und daher eine höhere Geschwindigkeit des Feuchtigkeitsanstiegs.

Je höher der GWL ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feuchtigkeit vom Boden in den Raum gelangt, desto ernsthafter sollte die Abdichtung sein. Aus Kapillaren im Boden gelangt Wasser in die Kapillaren des Fundamentbetons oder in die Poren anderer Baumaterial mit allen daraus resultierenden (im wahrsten Sinne des Wortes) Konsequenzen. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Poren der Wände birgt ein weiteres Problem: Beim Gefrieren dehnt sich das Wasser aus, was zu Rissen und Zerstörung der Wände oder des Fundaments führt.

Gerät

Für eine ordnungsgemäße Abdichtung reicht es nicht aus, einfach nur eine Dachpappe unter die Eindeckung zu legen. Die Bodenabdichtung unter dem Haus ist ein komplexer mehrschichtiger Aufbau.

Die wichtigsten Abdichtungsschichten sind:

• Der Boden wird so verdichtet und verdichtet wie möglich. Dies muss durchgeführt werden, um die Oberfläche für die nächsten Schichten zu nivellieren;
• Schotter etwa zehn Zentimeter dick;
• Sand ist eine Schicht gleicher Dicke.

Besser ist es, die letzten beiden Schichten gründlich zu verdichten. Sie sind das erste ernsthafte Hindernis für Feuchtigkeit.

Die restlichen Schichten müssen abhängig vom Grundwasserspiegel hergestellt werden:

• Abdichtung – Sie können gerollte Bitumenmaterialien und Bitumenmastix verwenden.
• Betonestrich – eine 4-5 cm dicke Schicht aus Stahlbeton;
• Dampfsperre – Sie können auch Bitumenrollenmaterial auf Glasfaserbasis verwenden;
• Wärmedämmung - Polystyrol oder Schaumstoff.

Die letzte Schicht ist eine weitere verstärkte Schicht Betonestrich, auf dem die Beschichtung verlegt werden kann. Allerdings hängt das Vorhandensein dieser Schichten, wie bereits erwähnt, vom Grundwasserspiegel unter dem Haus ab.

Niedriger Grundwasserspiegel

Bei niedrigem Grundwasserspiegel kann dies ausreichen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die unteren Bereiche des Hauses eindringt. In diesem Fall machen sie Folgendes: Auf die Einstreu wird eine Schicht trockenen Tons gelegt, die ebenfalls sorgfältig verdichtet wird. Neuerdings gibt es statt Ton eine Beschichtung in Form von zwei dünne Schichten aus Mineralfasern und einer Schicht aus trockenem Ton dazwischen. Aufgrund einiger Probleme bei der Installation wird dieses Material jedoch nicht häufig verwendet.

Die nächste Schicht ist Betonestrich. Der Estrich wird mit einem speziellen Netz verstärkt. Nach dem Trocknen des Estrichs wird darauf eine Schicht Bitumenmastix aufgetragen, die nicht nur als eigenständiges Abdichtungsmaterial, sondern auch als Klebebasis für die Verlegung von Dachpappenbahnen dient.

Hoher Grundwasserspiegel

Abhängig von der Höhe des Grundwasserspiegels kommt es zum Einsatz verschiedene Wege Abdichtung:

• Ab einer Höhe von zwanzig Zentimetern werden die Grundmauern mit Bitumenmastix abgedeckt. Unter den Betonestrich wird eine 10 cm dicke Tonschicht gelegt;
• Bei einer Bodenhöhe von zwanzig Zentimetern bis zu einem halben Meter werden zwei Lagen gerolltes Bitumenmaterial auf den Betonestrich gelegt. Darüber liegt ein weiterer Betonestrich;
• Bei einer Höhe von mehr als fünfzig Zentimetern muss die Abdichtung aus drei Lagen Rollenmaterial erfolgen. Es ist notwendig, es oben zu platzieren Betonplatte. Die Fugen zwischen Platte und Wänden werden mit Polymerband mit Bitumenbeschichtung isoliert.

Als Isolierung wird Polystyrolschaum oder extrudierter Polystyrolschaum verwendet. Angesichts der Zerbrechlichkeit dieser Materialien und der Tatsache, dass darauf ein Betonestrich verlegt wird, wird die Dämmschicht mit einer Kunststofffolie abgedeckt. Dies muss erfolgen, um Materialschäden bei der Montage und im Betrieb zu vermeiden.

Manche Handwerker bevorzugen die Verwendung von Glasfasermatten als Isolierung. Durch das Verlegen von Beton kann es jedoch zu einem Schrumpfen der Glasfaserschichten kommen, wodurch die Wolle ihre isolierenden Eigenschaften verliert und ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit verringert wird.

Fundamentabdichtung

Um eine möglichst wirksame Isolierung der gesamten Struktur vor Feuchtigkeit zu gewährleisten, ist es besser, das Fundament bereits in der Bauphase wasserdicht zu machen.

Es gibt folgende Arten der Fundamentabdichtung:

• vertikal – Behandlung von Grundmauern mit wasserfesten Materialien;
• horizontal - umfasst die Schaffung eines Entwässerungssystems sowie das Verlegen von Abdichtungsmaterialien zwischen dem Band und den Grundwänden.

Entwässerungssystem

Entwässerungssystem muss durchgeführt werden, wenn der Grundwasserspiegel auf Fundamentniveau oder höher liegt. Es wird auch benötigt, wenn sich aufgrund der schlechten Durchlässigkeit des Bodens unter dem Haus Grundwasser ansammelt.

Das Entwässerungssystem besteht aus einem etwa dreißig Zentimeter breiten und tiefen Graben, der entlang des Umfangs des Fundaments in einem Abstand von etwa einem Meter von seinen Wänden gegraben wird.

Der Boden dieses Grabens ist mit einer Geotextilschicht bedeckt, deren Breite dem Umfang der Grabenwände entspricht. Auf den Stoff wird eine fünf Zentimeter dicke Kiesschicht gelegt. Dann wird dort ein spezielles Asbestrohr verlegt, um das Grundwasser abzuleiten. Es ist oben mit Kies bedeckt und alles ist an den Rändern mit Geotextil umwickelt. Der letzte Schritt besteht darin, den Graben mit Erde zu füllen.

Vertikale Isolierung

Eine Behandlung der Grundmauern ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit durch die Grundmauern in den Raum eindringt. Dabei werden folgende Materialien verwendet:

• Bitumenmastix – auf Wände aufgetragen, kann entweder unabhängig oder als Zwischenschicht verwendet werden;
• rollen Dachmaterialien– Dachpappe oder Dachpappe;
• Trockenbaumischungen - Gips.

Bitumenmastix wird aus Erdölbitumen unter Zusatz von Weichmachern und Füllstoffen hergestellt. Es füllt die Poren des Materials, aus dem die Grundmauern bestehen, und verhindert, dass Feuchtigkeit durch sie in den Raum eindringt. Für den besten Effekt wird der Mastix in zwei bis vier Schichten aufgetragen. Zu den Vorteilen dieser Methode gehören:

• einfache Anwendung– mit einfachen Malwerkzeugen aufgetragen;
• Effizienz – die Methode schützt den Raum zuverlässig vor Feuchtigkeit;
• Vielseitigkeit– kann als eigenständige Abdichtung oder vor dem Verlegen anderer Materialien, beispielsweise Dachpappe, verwendet werden;
• Kosten – eines der günstigsten Dämmstoffe.

Mängel:

• schnell trocknend- erfordert hohe Geschwindigkeit Arbeiten, heiß aufgetragener Mastix muss unmittelbar vor der Arbeit erfolgen;
• Zerbrechlichkeit– Alle paar Jahre ist es notwendig, eine neue Schicht anzubringen.

Zur Verlegung zwischen Wänden und Fundamentstreifen sowie zur Anbringung an Wänden werden Rollenware verwendet.

Zu den Vorteilen der Methode gehören:

• Zugänglichkeit – eine breite Palette solcher Materialien umfasst viele verschiedene Arten Abdichtungen in verschiedenen Preiskategorien;
• Haltbarkeit – die Lebensdauer beträgt fünfzig Jahre.

Als Nachteile sind Installationsprobleme zu erwähnen Rollenmaterialien An vertikale Flächen. Dies erfordert die Behandlung der Wände mit anderen Materialien, beispielsweise dem gleichen Mastix, sowie die Verfügbarkeit spezieller Werkzeuge und Fähigkeiten zur Durchführung dieser Arbeiten.

Trockenmischungen

Trockenmischungen sind eine der häufigsten Arten der Abdichtung. Es fördert nicht nur die Wasserdichtigkeit, sondern gleicht die Wände auch vor dem Auftragen anderer Beschichtungen aus.

Es hat die folgenden Vorteile.

Zunächst der Boden auf seine eigene Weise physikalische Eigenschaften unter dem Boden eines jeden Gebäudes liegt ständige Quelle Feuchtigkeit. Mit leichter Vertiefung ist es trocken Aussehen der unterirdische Boden „öffnet“ Feuchtigkeit und schlechter Geruch verfault. Alle negativen Auswirkungen, die ein feuchter Untergrund auf Bauwerke und Menschen hat, werden in diesem Artikel nicht beschrieben. Schauen wir uns an, wie Sie mit Feuchtigkeit unter den Böden von Gebäuden umgehen können.

Was sind die Ursachen für übermäßige Feuchtigkeit und Nässe?

Der erste Weg

In Ermangelung eines guten Blindbereichs (Zement-Sand-Mischung, Asphaltbetonmischung auf heißem Bitumen) beginnt sich mit Sicherheit Wasser vom Dach des Bauwerks durch Fundamentrisse unter dem Boden anzusammeln.
Die Höhe des Wasseranstiegs durch Kapillaren (Risse im Fundament) beträgt 300 mm bis 500 mm, was eine vertikale Isolierung erzwingt (eine Schicht Dachmaterial wird mit heißem Mastix an die Hauswand geklebt und an Zementestrich vor dem Verlegen des äußeren Teils des Blindbereichs im 90-Grad-Winkel). Später werden Sie den Sockel fertigstellen dekorative Materialien, und das Dachmaterial bleibt im Inneren, als Ihre Versicherung gegen Wasser von außen.

Der zweite Weg
Das Grundwasser liegt hoch. Besonders im Herbst und Frühlingsperioden. Die Bewegung des Wassers erfolgt auf dem Weg des geringsten Widerstands, nämlich unter Ihrem Boden. Die Lösung ist eine zusätzliche Entwässerung (siehe unten).
Richtig durchgeführt Entwässerungsarbeiten Zusammen mit der gemeinsamen Anordnung eines Regenwassersystems wird sichergestellt, dass nicht nur im Untergrund und im Haus, sondern auch im angrenzenden Gebiet keine Feuchtigkeit vorhanden ist, was sich wiederum positiv auf Rasen, Sträucher und Bäume auswirkt .

Der dritte Weg
Durch die Lüftungsschlitze dringt warme und feuchte Luft in den Untergrund. An kalten Wänden kondensiert es und setzt sich in Form von Tau ab.

In einem funktionsgestörten Untergrund kann die Luftfeuchtigkeit bis zu 80 Prozent erreichen. Als normal gilt jedoch eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 50 Prozent, ideal sind 30-50 Prozent.

Das Problem des feuchten Untergrunds wird wie folgt gelöst

Erster Weg
Grundmauern abdichten mit innen. Zusätzliche hochwertige Betonierung mit anschließender Verklebung der Wände und des Bodens des Untergrunds mit polyethylenverstärkter Folie. Die Hauptschwierigkeit bei der Durchführung solcher Arbeiten besteht darin, die Folienstöße, insbesondere in den Ecken, luftdicht abzudichten. Es ist notwendig, spezielle Dichtstoffe und Kitte zu verwenden. Die Folie wird mit Kunststoffdübeln oben an der Wand befestigt.
Zum Schutz vor mechanischer Beschädigung wird auf die Folie eine zusätzliche Betonschicht aufgebracht. Auf dem Boden ist dies natürlich einfach, beim Anbringen der Folie an den Wänden müssen Sie jedoch etwas basteln. Möglicherweise konkret großes Gebiet Die Wände halten nicht. In diesem Fall werden sie in einer Reihe mit Ziegeln ausgekleidet oder mit Plastikfolien geschützt.

Zweiter Weg
Effektive Belüftung schaffen. Wenn Zu- und Abluft seinen Funktionen nicht gewachsen ist, wird eine erzwungene installiert.
Dennoch ist es wünschenswert, dass die natürliche Zu- und Abluft funktioniert.
Durch die Entlüftungsöffnungen fließt ein Zufluss frische Luft, und Ausgang durch ein Rohr von ziemlich beeindruckendem Durchmesser (bis zu 0,5 m). Darüber hinaus sollte der Boden des Rohrs, der als Absaughaube dient, fast am Boden des Untergrunds beginnen kalte Luft, unten gelegen, neigt dazu, anzusteigen.
Unter Unterteil Auspuffrohr können Sie für eine Weile eine brennende Kerze unter das Auspuffrohr stellen. Die von den Kerzen erzeugte Wärme reicht aus, um den Luftaustausch zu beschleunigen und zusätzlichen Luftzug zu erzeugen. Dadurch kann der Untergrund relativ schnell getrocknet werden.

Dritter Weg
Grundwasserentwässerung durchführen. Um eine solche Fundamententwässerung durchzuführen, werden Rillen entlang des Umfangs des unterirdischen Fundaments mit einer Neigung zu einer der Ecken des Gebäudes angebracht. Durch ein Rohr aus dieser Ecke gelangt Wasser in einen versiegelten Entwässerungsbrunnen außerhalb des Hauses. Von Zeit zu Zeit muss Wasser aus dem Brunnen abgepumpt werden.

Vierte Methode
Option nach Ihrem Ermessen. IN kalte Periode Verschließen Sie die Lüftungsschlitze mit Schaumstoffstopfen.
Tatsache ist, dass warme Außenluft viel mehr Feuchtigkeit enthalten kann als kalte Luft.
Dadurch entsteht zusätzliche Feuchtigkeit durch Kondenswasserbildung an den Untergrundwänden.
Mängel diese Methode: Was tun bei plötzlichen Temperaturschwankungen?
Im Untergrund können durch mangelnde Belüftung die Prozesse der Schimmelbildung und Fäulnis deutlich aktiviert werden. Allerdings ist diese Methode einen Versuch wert, da sie sehr einfach umzusetzen ist.

Fünfte Methode
Am einfachsten, aber durchaus effektive Methode Beseitigen Sie Feuchtigkeit an Orten, an die Sie nicht gelangen können. Decken Sie den Boden unter dem Gebäudeboden mit einem der wasserabweisenden Materialien ab: Kunststofffolie, Dachpappe usw. Es ist jedoch besser, dies während der Bauzeit zu tun, bevor mit dem Unterboden begonnen wird. Oder den Boden aufreißen und neu verlegen. Feuchtigkeit kann nicht aus dem Boden aufsteigen und somit nicht durch das Abdichtungsmaterial eindringen. Drücken Sie die Folie an mehreren Stellen nach unten. Damit sich die Folie aus keinem Grund bewegen kann (allgegenwärtige Muttermale, Zugluft durch Lüftungsschlitze etc.).

Es ist zu beachten, dass es andere Methoden gibt, mit Feuchtigkeit im Untergrund umzugehen. Wir hoffen, dass die beschriebenen Optionen Ihnen Anregungen geben und Ihnen helfen, die Probleme im Umgang mit hoher Luftfeuchtigkeit unter dem Boden Ihres Hauses zu lösen!

Hallo, bei meiner Datscha ist der Holzboden im Flur verfault. Sie öffneten den Boden im Nebengebäude Wohnzimmer. In dem Raum, der am weitesten vom Flur entfernt ist, ist der Boden trocken, aber in dem Raum, der dem Flur am nächsten liegt, sind nicht nur die Balken, sondern auch ein paar tragende Kronen verrottet. Sie haben alles aufgeräumt, alle Balken unter dem Haus und den Unterboden mit einem Antiseptikum behandelt. Der Boden unter den Baumstämmen ist an manchen Stellen trocken, an anderen nass. Es gibt offensichtlich nicht genügend Vorräte. Das morsche Holz wird in Stücke geschnitten und durch Ziegel ersetzt. Ich habe mich für normale Holzböden mit Laminat entschieden. Vor dem Holzbrett Es gab MDF-Platten und Linoleum. Jetzt wurde das alles entfernt. Frage: Ist es notwendig, zur Feuchtigkeitsisolierung eine Folie auf den Boden zu legen, ist es möglich und notwendig, die Baumstämme abzudecken (feucht, weil sie neu sind), aber mit Antiseptika und Dampfsperre imprägniert, können die Baumstämme eintrocknen? dieser Fall und wie viel richtige Reihenfolge Schichten verlegen Verschiedene Materialien und um welche Materialien es sich dabei handelt. Vielen Dank im Voraus für Ihre professionelle Antwort und Hilfe.

Guten Tag.

Keine Antiseptika helfen, Holzkonstruktionen wird weiter verrotten, bis Sie wieder Normalität erreichen Feuchtigkeitsbedingungen im Untergrund. Das Eindringen von Feuchtigkeit durch das Erdreich und Risse in Außenwänden muss verhindert und sichergestellt werden effiziente Belüftung(Belüftung) des unterirdischen Raums. Dazu müssen Sie mehrere Bedingungen erfüllen:

Die Belüftung des Unterbodens kann aus Räumen (Bild oben) oder durch Löcher im Fundament (unten) erfolgen.

Isolieren Sie den Boden unter einem beheizten Haus- eine unnötige Aufwands- und Geldverschwendung, da die Kälte hauptsächlich durch den Keller des Gebäudes in den unterirdischen Raum eindringt. Daher zur Bodendämmung Holzhaus Zunächst ist es notwendig, den Kellerteil des Fundaments zu isolieren. Dann dringt keine kalte Luft unter den Boden und kühlt ihn ab. Bitte beachten Sie, dass unsere Vorfahren in den Dörfern die Böden nicht isolierten, sondern barfuß oder in Socken im Haus herumliefen. Denn die Häuser hatten Schutt, der nicht nur zum Sitzen und Schälen der Samen benötigt wurde. Um den Untergrund und damit die Böden zu isolieren, können Sie außerdem Erde oder Schlacke von der Innenseite des Fundaments hinzufügen. Diese Isolierbettung wird entlang der Außenwände unter dem Boden in einer Breite von bis zu einem Meter und einer Schichtdicke von 250–300 mm angebracht.
Beim Wiederaufbau Bodenisolierung Es ist zu beachten, dass die Höhe des Untergrundes mindestens 500 mm betragen muss. Belüftung des unterirdischen Raums in Sommerzeit Jahr erfolgt durch Lüftungsöffnungen in den Kellerwänden mit einer Größe von 200–250 mm, die auf allen Seiten in einem Abstand von 4000–5000 mm voneinander angeordnet sind. Eine Benetzung der Wasserversorgungsleitung und der Wand weist darauf hin, dass die Belüftung des Untergrunds nicht in der richtigen Höhe erfolgt, weshalb die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen darin gestört sind. Und wann hohe Luftfeuchtigkeit Luft im Untergrund setzt sich Feuchtigkeitsdampf in Form von Kondenswasser ab kaltes Rohr. In der kalten Herbst-Frühlings-Periode des Jahres sollten Lüftungsschlitze geschlossen bzw. mit einem Stopfen aus wärmeisolierenden Materialien verschlossen werden.
Bei nassen Böden ist es notwendig, im Untergrund eine wasserabweisende Schicht anzubringen, die aus zerkleinertem Ton, Beton usw. bestehen kann. Polyethylenfolie und andere Materialien, und die Oberfläche dieser Schicht darf nicht niedriger sein als das Bodenniveau außerhalb des Gebäudes. In diesem Fall muss die Erdoberfläche im Untergrund von der Pflanzenschicht befreit und von Schutt befreit werden.
Zur Bodenisolierung Innenraum zwischen den Balken füllen Wärmedämmmaterial, wofür es am besten ist, eine nicht brennbare Isolierung zu verwenden Mineralwolle aus Glas- oder Basaltfasern. Typischerweise werden zu diesem Zweck Produkte in Form von Matten verwendet, die auf den Rohboden gelegt werden.
Die Verwendung von Polystyrolschaum und ähnlichen Materialien im Inneren von Räumlichkeiten als Isolierung muss mit Vorsicht erfolgen. Fast alle von ihnen unterstützen, wenn sie nicht brennen, die Verbrennung und setzen giftige Substanzen frei, die mit Schadstoffen behaftet sind Extremsituationen Tod oder Gesundheitsverlust.
Natürlich können Sie auch aus preiswerten Materialien aus der Region wählen: zum Beispiel trockenen groben Sand, Sägemehl oder Schlacke. Sie müssen nur berücksichtigen, dass sie zuerst vorbereitet werden müssen: mit einem Antiseptikum behandelt, getrocknet und mit Flusenkalk vermischt, um die Hinterfüllung vor darin brütenden Nagetieren zu schützen. In diesem Fall sollten es mindestens 10 % des Volumens des zu verfüllenden Materials sein. Die Mischung wird gründlich gemischt, bis die Zusammensetzung vollständig homogen ist. Für gleichmäßigeres Mischen Organisches Material Mit Kalkpulver alle Komponenten auf ein Holz- oder Metallbrett gießen und mit Schaufeln umdrehen, bis alles vollständig vermischt ist.
Bei der Isolierung einer Bodenkonstruktion mit lokalen Materialien wird der Unterboden mit Lehmschmiermittel mit einer Schichtdicke von 15 bis 20 mm geschmiert, auf das nach dem Trocknen trockener grober Sand, Sägemehl oder feine Schlacke bis zu einer Höhe von etwas mehr als der Hälfte gegossen wird Balken. Sand oder Schlacke wird mit einer zentimeterdicken Flüssigkeitsschicht übergossen Kalkmörtel, gut trocknen und erst danach werden die sauberen Dielen verlegt.
Bei der Verwendung lokaler Materialien zur Hinterfüllung ist auf deren Toxizität zu achten. Wenn diese Materialien nicht auf Toxizität getestet werden, kann es sein, dass Sie, ohne es zu wissen, eine Umweltbombe in der Struktur Ihres Hauses platzieren, die sich anschließend auf die Gesundheit von Familienmitgliedern auswirken kann. Um dies zu verhindern, verwenden Sie am besten bewährte Dämmstoffe, deren Qualität und Sicherheit durch entsprechende Zertifikate garantiert sind.
Zum Schutz vor Feuchtigkeitsdampf wird auf die Dämmung eine Dampfsperrschicht gelegt. Es ist zu beachten, dass über der Dampfsperrschicht ein Luftspalt gelassen werden muss und in den Raumecken Lüftungslöcher vorgesehen werden müssen, die mit Gittern abgedeckt sind. In kleinen Räumen sollten sich die Löcher diagonal in zwei Ecken befinden, in großen Räumen in jeder Ecke. Darüber hinaus müssen Sie alle 500–600 mm entlang der Oberseite der Balken mehrere Schnitte mit einer Tiefe von nicht mehr als 20 mm ausführen. Dies sollte erfolgen, um eine freie Luftzirkulation im unterirdischen Raum zu gewährleisten. Anstelle von Lüftungslöchern mit Gittern können Sie spezielle Sockelleisten verwenden und zwischen Dielen und Wänden einen Abstand von 15-25 mm lassen. Darüber hinaus ist dieser Spalt zur Schalldämmung des Bodenbelags notwendig.
Alle Holzbodenkonstruktionen bestehen aus trockenem Holz, dessen Luftfeuchtigkeit 18 % nicht überschreiten sollte. Darüber hinaus müssen bei der Verlegung von Dielenböden Maßnahmen getroffen werden, um einen Befall des Holzes mit holzbohrenden Käfern, Hauspilzen, Fäulnis und Schimmel zu verhindern. Daher müssen die Dielen auf der Rückseite sowie die Unterbodenbretter, die unteren Kronen des Hauses, Balken und Balken auf allen Seiten mit antiseptischen Mitteln behandelt werden. IN Handelsnetzwerk verzehrfertig erhältlich Schutzausrüstung und „Halbfertigprodukte“, die streng nach den der Packung beiliegenden Anweisungen zubereitet werden sollten.

Hinzugefügt: 29.05.2012 20:38

Diskussion des Problems im Forum:

Ist es möglich, Isolierung und Abdichtung direkt auf dem Boden anzubringen und dann überhaupt nichts auf den Boden zu legen? Die Belüftung im unterirdischen Keller scheint normal zu sein, aber die Wand in der Nähe der Wasserleitung und die Wasserleitung selbst sind im Sommer immer nass.