Забор из профнастила – это оптимальное решение как для загородного дома или дачи, так и для застройки в черте города. Надежность, долговечность, экономичность, эстетичность – каждый, кто занимается благоустройством своего участка, заинтересован в том, чтобы изгородь обладала этими характеристиками. Еще одно ценное свойство профилированного листа – это звукоотражающая способность.

Рассмотрим следующие вопросы, касающиеся установки забора из профнастила:

Часто мы видим забор из профнастила, использующийся как временное ограждение стройплощадок, выглядящее не очень привлекательно. Но для себя каждый строит на годы, поэтому к сооружению ограды нужно подойти продуманно, ответственно, даже творчески.

Преимущества: прочность, эстетичность, экономичность

Прочность достигается путем придания стальному листу волнообразной формы разного рельефа. Ребра предотвращают загибание при механическом воздействии. Толщина профнастила для , который предназначен служить вам 20-30 лет, должна быть не менее 4-5 мм.

С точки зрения эстетики профилированный лист – это материал, характеризующийся разнообразием ярких цветов. Благодаря защитному полимерному слою или цинковому покрытию получают гладкую, защищенную от воздействия окружающей среды поверхность, которая легко моется. От выгорания поверхность профнастила с полимерным покрытием защищает пигмент, добавляемый при покраске. Сооружение фундамента под забор и столбов из кирпича или камня подчеркнет роскошь вашей усадьбы.

Экономичность гарантирована тем, что забор из профнастила практически не требует ремонта. Не придется тратить деньги на краску. Достаточно после установки устранить появившиеся мелкие изъяны с помощью баллончика с краской нужного тона. Возведение забора из профнастила – процесс, который при условии правильного выполнения расчетов не займет много времени. Нет необходимости в применении тяжелой строительной техники – все можно выполнить своими силами.

Выбираем профнастил для забора

Высоту забора определяют ваши потребности и особенности рельефа участка. Если дом расположен на возвышении, чтобы уберечь происходящее во дворе от глаза постороннего, стоит выбрать профилированный лист высотой в 1,8 – 2, 5 м и больше. Если площадка ровная, достаточно установить на фундамент или приподнять над поверхностью грунта листы высотой 1, 5 – 1, 7 м.

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент под забор из профнастила можно строить и когда устанавливаете только металлические столбы, и когда вы намерены обложить их облицовочным кирпичом, и когда выполняете столбы из кирпича силикатного и арматуры, монтируя во время постройки необходимые для установки лаг приспособления: пластины, уголки.

Для фундамента под профилированный лист выкапывают траншею глубиной в ½ глубины фундамента опоры между уже установленными столбами, строго соблюдая линии. Если конструкция массивная, в яме укладывают арматуру, прикрепив противоположные концы к столбам. Ширина фундамента должна соответствовать ширине столбов из кирпича – обычно в 1 кирпич. Если столбы кирпичом не обкладываются, можно уложить фундамент шириной в ½ кирпича.

Дно траншеи уплотняется, засыпается щебнем слоем в 15-20 см. Затем вдоль стен устанавливается съемная опалубка. Можно соорудить высокую опалубку и полностью забетонировать как подземную, так и наземную часть фундамента. А можно залить бетонный раствор только до поверхности грунта. Затем дать застыть и выполнить нужной высоты – это выглядит красиво, и можно обойтись без дополнительных облицовочных работ.

Если фундамент и столбики из силикатного кирпича декорировать рельефной облицовочной плиткой, ваш забор из профнастила будет выглядеть аристократично.

Этапы возведения забора и ворот из профнастила

1. Расчет периметра ограждения .

Необходимо учесть:

• общую длину ограждения,
• размеры и количество ворот и калиток,
• полезную ширину профлиста,
• количество листов профнастила и столбов.

Определяя ширину пролета, нужно знать, какой тип столбов вы будете применять: металл, кирпич, металл плюс кирпич. Она не должна превышать 2,5- 3м, иначе теряется прочность. Надо взять во внимание, что листы профнастила будут устанавливаться внахлест.

2. Установка столбов

Столбом-опорой служит металлическая труба. Она может иметь круглое, прямоугольное, квадратное сечение. Наиболее распространенным вариантом является профиль квадратного сечения 80-100 мм. Часто к столбу, произведя точные замеры, приваривают металлические пластины с отверстиями для крепления горизонтального профиля – лаг.

Для надежной фиксации столба к его нижнему краю можно перпендикулярно привариварить 1-2 металлические поперечины, длина которых не должна превышать диаметр ямы. Также можно забить в землю металлический уголок и приварить его к столбу (показано на рисунке выше). Это нужно для усиления фиксации столба.

Последовательность работы:

• определяем и размечаем точки установки столбов

• при помощи бура (ручного, механического, электрического) или штыковой и совковой лопат выкапываются ямы шириной 150-200 мм. Глубина ямы должна быть равна 1/3 длины столба.

• дно ямы уплотняется, выполняется засыпка слоя щебня мелкой фракции или гравия – 150-250 мм

• в яму устанавливается столб, его вертикального положения следует достичь, используя уровень

• выполняется бетонирование ямы с помещенной в нее опорой бетонным раствором, соотношение песка и цемента в котором должно быть 5:1 - 7:1 – в зависимости от марки цемента, толщины и высоты столба. Можно использовать следующий состав: цемент – 1 часть, песок – 4-5 частей, мелкий щебень – 3 части. По окончании этапа необходимо дать бетону полностью застыть 3-5 суток.

Чтобы все столбы стояли на одной линии, при их установке следует по всей длине забора натянуть шнур. Нужно закрыть верхние отверстия в металлических столбах, применив сварку или специальные колпаки.

3. Сварка рамы для ворот и калитки

Затем нужно приварить раму для ворот. Последовательность сварки этой конструкции определяет каждый для себя. Самый просто вариант - приставить вертикально кусок профиля к одному из столбов и приварить к нему петли. Уже потом так же сделать и со вторым столбом ворот.

Потом приварить перпендикулярно к этим профилям горизонтальные лаги вверху и внизу. В результате такой сварки ворота не будут открываться пока не будет выполнено распиливание по середине лаг (показано на рисунку ниже).

Рама для калитки делается аналогичным образом. Также необходимо предусмотреть отверстия в столбе на уровне будущего дверного замка.

Так как калитка будет открываться чаще всего, то можно усилить конструкцию поперечной трубой внизу и вверху столбов.

4. Крепление лаг к столбам

Лага представляет собой трубу, с прямоугольным сечением, периметр которого может быть в 2 раза меньше периметра сечения трубы столба. Можно применять круглые трубы, но к ним сложнее крепить профлист. Если высота забора достигает 150-170 см, достаточно двух параллельных лаг. При высоте забора свыше 180 см целесообразно устанавливать три лаги параллельно.

От нижнего и верхнего края листа лаги можно располагать на расстоянии 30-40 см. Третья размещается посредине. Крепление лаг происходит с применением сварки непосредственно к столбу или путем соединения при помощи болтов диаметром 8-12мм к специальным пластинам на столбе.

5. Установка профнастила

Профлист крепится к лагам заклепками для профнастила специальным пистолетом. Более простой способ, но немножко дороже – использовать специальные саморезы длиной 35 мм под цвет профнастила.

Крепление осуществляется через каждые 40-50 см в зависимости от ширины и характера профиля листа. Конешно, удобней всего использовать саморезы для крепления профнастила, так как не нужно предварительно сверлить отверстие под заклепки. При помощи шестигранной биты и дрели, можно быстро прикрепить профнастил саморезами к лагам.

После проведения всех работ по монтажу забора, можно содрать защитную пленку из листов профнастила, если такая имеется.

Речь пойдет о простом заборе из профнастила С8 без всяких выкрутасов: столбы 3м 60х60, 3х метровые пролеты, лаги 40х20, двух метровый профнастил 0,4мм.
По запросу в интернете Вы сразу найдете два основных способа крепления лаг (прожилин) к столбам для забора: сварка и различные кронштейны (сейчас модно называть Х-кронштейн).В моем случае: сварка, ввиду отсутствия, отпала. Кронштейны — на мой взгляд, лишняя тратат денег. В самом деле — чего мудрить — две плоские поверхности: столб 60х60 и лага 40х20 — приставь друг к другу и скрепи: хоть болтом, хоть саморезом…

Я не один такой умный — в интернете есть подобные советы. Рекомендуют болт М8х90 с гайкой. Меня в таком способе волновала выступающая шляпка болта — вдруг как волна профлиста не попадет на нее?…

В итоге, я взял винты М6х90 с потайной головкой. При сверле диаметром 6,5мм наружное отверстие в прожилине при сверлении лаги и столба как раз разбивается до подходящего размера. И шляпка винта не проваливается, и выступает такая конструкция не высоко.
Гайку лучше затягивать с шайбой и гровером, но… длины винта 90 мм оказалось мало для установки гроверной шайбы — пришлось обойтись без нее.
Прочность на срез и разрыв у винтов М6 раза в полтора хуже чем у М8, но «таблички» показывают, что даже в худшем случае при выборе паршивого материала винта, запаса прочности должно хватить. В моем случае секция забора длиной 6м (примерно 60-70 кг) держится на трех столбах (шести винтах М6).

Чтобы возведенный забор полностью соответствовал ожиданиям, важно при его строительстве учитывать ряд основных факторов: качественный выбор материала, специальный инструмент и профессиональный монтаж – это залог Вашего успеха. Планируете ли вы самостоятельно обустраивать участок или воспользуетесь помощью профильных специалистов, используйте советы мастера по строительству заборов и инструкции, как правильно сделать.

Можно ли ставить ограду на насыпную землю или стоит сначала построить забор, а затем поднимать и выравнивать участок?

Уклоны, ямы, канавы, овраги и кочки – это естественный характер рельефа земли. Поэтому, если Вам нужен забор из профнастила «без ступеней» сверху, лучше выровнять участок перед началом строительства. Для этого нужно навезти грунт и, используя специальную технику, разровнять его. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. К тому же достаточно длительный, так как со временем земля осядет, часть её смоет поверхностными водами (талой водой, дождем) или сдует ветром на соседнюю территорию. Придется заново подвозить грунт. И только после этого строить ограду, иначе, если подсыпать и ровнять землю после установки, можно его задеть и повредить трактором (крупной техникой) или сдвинуть его кучей разравниваемого грунта. Девяносто процентов дачных участков, где наша компания устанавливала заборы из профнастила, имели неровную поверхность земли. На фотографиях внизу видны результаты профессиональных навыков умелых строителей.

Мастера нашей компании аккуратно и со знанием дела проходят уклоны и неровности. Забор из профлиста ступенями выглядит абсолютно нормально и естественно в условиях перепада высоты на участке. С деревянными заборами или из сетки рабицы все проще: столбы можно вбить по рельефу, сетку натянуть по уклону, доски прибивать, равномерно опуская или поднимая, исходя из особенностей места строительства.

С какой стороны забора ставить столбы и лаги?

Это исключительно желание владельцев дачного участка, оплачивающих стоимость ограждения. Кто-то руководствуется соображениями безопасности и ухода за каркасом, оставляя внутреннюю сторону забора себе, другие же в хороших отношениях с соседями и рассчитывая на большую привлекательность цветной стороны, выбирают себе внешнюю сторону во внутрь на участок. В любом случае хочется отметить, что при выборе одностороннего профнастила, выверенные прямые линии красно-коричневого каркаса забора тоже смотрятся хорошо на бело-серой стороне профлиста.

Почему большинство фирм красит каркас забора из профнастила красно-коричневой грунтовкой?

Грунтовка по металлу ГФ-021 бывает двух цветов: красно-коричневая и серая. И в любом случае каркас металлических частей забора необходимо подкрашивать, чтобы не ползла ржавчина. Большинство людей делают это не регулярно, в результате на сером фоне ржавчина очень заметна и бросается в глаза своей неуместностью. При красно-коричневом покрытии – это не заметно, подкрашивать можно, ориентируясь на свои силы и желание, к тому же столбы и лаги в этом цвете оригинально выглядят на бело-серой стороне профнастила.

Как предотвратить кражу профнастила забора?

В наше неспокойное время владельцы красивых заборов из профнастила боятся того, что профлист могут снять злоумышленники. Существует два вида его крепления к каркасу: клёпками или саморезами. Про клёпки можно сказать следующее: с течением времени при постоянной ветровой нагрузке алюминиевая часть клёпки истирается, что требует полной её замены. Также их легко срезать. Лучше крепить профлист на саморезы с прессшайбой, которая больше диаметром, чем головка у клёпки. Это позволит лучше прижать лист, и он не будет греметь при сильных ветрах. Чтобы саморез нельзя было открутить, его головку нужно замазать холодной сваркой или рассверлить. Дополнительно можно использовать длинные саморезы или болты и закрепить их с обратной стороны прожилины гайками или сваркой. Это затруднит снятие профнастила с забора, а в случае его кражи произойдёт значительное снижение качества, так как при монтаже в другом месте его невозможно установить через прежние отверстия.

Когда нужно получить сплошной непрозрачный забор, то оптимальный вариант, это профлист. Он имеет большой срок службы, современный декоративный вид, которому можно придать любой цвет и его трудно преодолеть. Перед строительством нужно выбрать цвет забора, определиться с высотой и выбрать расположение ворот и калитки. Для сплошного забора выбирается высота не менее 1,7 м. Желательно выбрать стандартный вариант 2 м. Важный параметр для определения высоты - длина профлиста, который будет использован для забора. Высокий сплошной забор обеспечит лучшую защищенность, поэтому профлисты специально укорачивать не нужно. Нужно подобрать вариант кратной длины, чтобы кроить его без отходов.

Калитку и ворота обычно располагают рядом. Это не только очень удобно, но и дает экономию на одном столбе. В этом случае под калитку и ворота требуется только три столба вместо четырех. Калитку можно вообще не делать, если ворота легкие и не автоматические. В любом случае нужно выбирать оптимальный вариант, согласуясь с местными условиями.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Установка столбов

Для забора из профлиста не нужно использовать деревянные столбы. Хороший вариант - профильная толстостенная труба. Очень декоративно смотрятся кирпичные столбы, но этот вариант дорог, особенно, если в регионе нет кирпичного завода. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее чем 1,5 х 1,5 кирпича. По центру кирпичного столба прокладываются вертикальные прутки арматуры. Некоторые сорта кирпича неустойчивы к влаге, поэтому кирпичным столбам необходим бетонный фундамент. Он сооружается по стандартной технологии для столбчатых фундаментов. Ямы размечают и копают по натянутому шнурку.

Для профильной трубы подойдет сечение 10 х 10 см и более. Расстояние между столбами - 2,5 м. Это стандартный вариант. Не нужно экономить на заглублении столбов в землю. Копать ямы удобно ямобуром, а если его нет или грунт плотный - электрическим отбойным молотком с выемкой грунта кельмой. Заглубление для двухметровых столбов - 70 см. Для столбов другой высоты оно должно составлять 1/3 длины надземной части. Столбы под ворота и калитку, а также угловые бетонировать нужно обязательно. Другим это тоже желательно, особенно если в вашем регионе есть сильные ветра. Для экономии можно использовать бетон М100 – М200. Профильную трубу лучше окрасить в цвет забора до погружения в землю. Так опоры прослужат больше.

Установка лаг

Стандартное расстоянием между столбами - 2,5 м. Ширина листа профнастила - до 1,5 м. Чтобы их можно было располагать с вертикальным направлением гофр, необходимы лаги. Они тоже делаются из профильной трубы сечением 1/4 от столба. Для столбов можно применять и круглую трубу. Для лаг - только профильную. Лаги располагаются в два уровня. Для двухметрового забора это 30 см от земли и столько же от верха столба.

Для прочности и стойкости к преодолению гофры профлистов должны располагаться вертикально. Кроме того, такой забор визуально выглядит выше, особенно, если для профнастила выбрать светлый цвет. Вертикальные гофры создают на верху забора острый край. Если гофры расположить горизонтально, то край проще загнуть и его механическая прочность снижается.

Лаги крепят к столбам со стороны участка сваркой и болтами. Болты обеспечивают разборное соединение, что предпочтительно, если грунт слабый и заборы иногда перекашиваются. Соединение не должно состоять только из одного болта. Для наибольшей прочности к изгибу оптимальное сечение профильной трубы должно быть с соотношением сторон 5:7 или квадратным. Тогда сопротивление к изгибу в обеих плоскостях будет одинаковым. При установке лаг нужно контролировать их по уровню. Удобен специально изготовленный шланговый уровень с длиной равной расстоянию между столбами плюс 1 м.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

На кирпичных столбах нужно заранее при кладке предусмотреть дюбеля для крепления болтов с лагами. Можно вмонтировать стальные прутки или проушины и лаги просто приварить к ним.

Окраска

Собранный каркас забора (столбы и лаги) желательно окрасить до установки профнастила. Очень часто можно видеть, как на заборе профнастил находится в хорошем состоянии, а трубы и лаги уже покрылись ржавчиной. Причина здесь одна - плохая окраска и антикоррозийная защита. Поэтому окраску нужно проводить тщательно. Поверхность нужно очистить. Применять шлифовальный электроинструмент очень утомительно, поэтому чаще используют преобразовать ржавчины. По нему наносится краска. Часто ее выбирают в тон профлиста.

Профильные трубы для столбов и лаг можно купить уже окрашенными. Многие предприятия, торгующие металлопрокатом, имеют свою обрабатывающую мастерскую. Именно там лучше всего сделают профессиональную окраску и комплексную антикоррозийную защиту. Это очень хороший вариант, гарантирующий долгий срок службы каркаса забора. Каркас из покрашенных труб собирается на болтах. Сами соединения и закрученные болты окрашиваются повторно. Аналогично нужно поступать, если там применятся сварка.

Установка профлистов

Это основной этап монтажа забора. Профлист закрепляют к лагам с помощью саморезов или заклепок. Для установки заклепок нужен специальный инструмент. Алюминиевые заклепки в контакте со сталью устанавливать нельзя. Саморезами пользоваться значительно удобнее. Там нужен обычный шуруповерт.

Нахлест листов должен быть не менее одной «волны». Саморезы можно располагать на боковой стороне гофр. Тогда они будут намного меньше портить вид вертикальных гофр забора. В этом случае для дрели нужно изготовить специальный упор, чтобы удобно было сверлить под одинаковым углом. Саморезы закручивают через три волны или чаще. Частое их расположение не уменьшает прочности, так как они просверливают только одну сторону лаги. Когда все саморезы закручены, монтаж забора завершен.

На завершающем этапе на столбы устанавливают заглушки из пластика. Такие аксессуары можно недорого приобрести в крупных строительных магазинах. Также часто закрашивают головки саморезов, проводят подкраску крепежных мест, устраняют обнаруженные мелкие дефекты.

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

• Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

• опорные столбики;
• саморезы;
• уголки;
• кронштейны;
• анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

• Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
• В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
• Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
• Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.