При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

Тип соединения «Теплый угол»

Соединение в «Теплый угол» - это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

Узел стыковки угла «Теплый угол»

Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

Тип соединения «в полдерева»

Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим - врубка «в полдерева» - это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные - не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Узел стыковки угла «в полдерева»

Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.

Стыковка бруса в теплый угол гарантирует, что строение не промерзнет в зимнее время года. Такое соединение исключает продувание и вследствие промерзанья стен. Этот способ запиливания бруса делается таким образом, что после монтажа нет сквозных щелей между соединенными элементами.

Отсутствие щелей достигается за счет, того что шип, вставленный в паз, образует воздушный замок, который препятствует промерзанию и продуванию. К тому же все стыки пробивают джутом.

Джут является самым лучшим материалом для утепления стыков и венцов при строительстве брусового дома. Показатели теплопроводности этого материала гораздо превосходят мох и паклю. Джут не гниет и не впитывает влагу, а процесс монтажа с его применением гораздо проще и быстрее.

Прямой шип

Применяется для строительства небольших строений, в которых длина стены ровна длине бруса. Это соединение достаточно надежное для, того чтобы выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации строения. Например, ветровые нагрузки или землетрясение. К тому же при усадке нагрузка в углу происходит равномерно, и слабая часть бруса остается целой.

Щель не проходит насквозь

Существуют некоторые правила при изготовлении шипа и паза. Шип не должен быть слишком толстым и длинным. Потому что размер шипа определяет размер паза. Если паз будет слишком широким из-за толстого шипа, то слабая часть на брусе с пазом станет еще слабее.

Размер паза

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Шип в половину ласточкиного хвоста не должен быть больше 5 см в самой широкой части. Иначе в брусе с пазом появится трещина. Это случается из-за неравномерной усадки. На рисунке показано это место.

Если шип в половину ласточкиного хвоста будет больше 5 см

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

Дом не промерзает и не продувается.

В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Все фото из статьи

В большинстве своем брус в углах соединяется так же, как и бревна, однако есть и некоторые особенности. И скорее всего, строительство деревянного дома для частного застройщика не является ежедневным занятием, поэтому наем профессиональной бригады не всегда является оправданным. Поэтому сегодня есть идеальная возможность узнать, как самостоятельно справиться с таким, казалось бы, очень сложным делом. Ниже мы расскажем – как правильно и надежно производить угловые соединения бруса.

Для одних вам понадобится только навыки владения бензопилой, для других – достаточно иметь опыт работы с топором и электролобзиком. В любом случае – в итоге вы получите надежный и не продуваемый ветрами угол в деревянном доме.

Основные виды углов сруба

Как уже было сказано, они напоминают бревенчатые соединения.

И точно также их принято делить на углы:

• с остатком;
• без остатка.

У каждого способа есть также несколько собственных вариантов сопряжения. Они зависят от способа формирования угла. Ниже об этом разберемся детальнее.

Совет: не применяйте уголки для соединения профилированного или клееного стройматериала, они будут видны и из-за этого придется делать отделку стен.

Какой бы ни была геометрическая точность элементов, трудно будет уберечь брус от продуваемости мест соединений ветром и поперечной устойчивости. В любом случае придется такие углы дополнительно утеплять.

Совет: не применяйте метод для домов большой площади, потребуются значительные затраты на его утепление.

1. Шпонки – их делают из . Устанавливают их в пропиленные пазы, которые нужно будет сделать заранее, и используются они как вкладыш. Благодаря такой конструкции два бруса удерживаются между собой и не перемещаются относительно друг друга.

Форма у шпонок может быть:

• продольной;
• поперечной;
• косой.

От этого зависит тип ее фиксирования в узле. Лучшим считается косой метод, однако своими руками без определенных навыков сделать его проблематично;

1. «В коренной шип» — наиболее часто встречающееся крепление. Формируется оно на торцах брусьев, где на одном делают паз, а на другом — прямоугольный профиль. Их может быть в пределах 1-5. Необходимо учесть, что чем сложнее будет конструкция, тем прочность ее будет уменьшаться. Поэтому перед проведением распилов необходимо все тщательно рассчитать.
   В процессе укладки применяют утеплитель изо льна или джутового волокна. Поэтому такой крепеж получил и другое название – «теплый угол». Благодаря сложности данного сопряжения элементов и при использовании такого метода для профилированного бруса, утепление угла не производится.

В коттеджах из клееного бруса для увеличения надежности места соединения используют деревянные нагели (стержни круглого сечения), которые вбивают в торец. Металлические обычно не используют, так как при рассыхании они становятся видны. В данной ситуации рекомендуем применять крепежные уголки, с помощью которых удастся усилить конструкцию.

1. Для укладки углов из бруса применяют:

• присеки – общее название соединения, когда используют шип и паз;
• нагели – стержни из дерева или металла;
• курдюки – продольный выступ в месте посадки бревна;

1. Обязательно в пазе во время сборки оставляют некоторый зазор, тогда брус сможет свободно двигаться в период усадки, иначе стена может деформироваться. И пусть это увеличит время общей работы, в конечном итоге брусовый дом не будет страдать от ее последствий.

Монтаж профилированного бруса в угол

Если проанализировать методы угловых соединений, которые чаще всего применяются при возведении коттеджей из профилированного бруса, победителем становится вариант под названием «в теплый угол».

К нему еще также относят сопряжения:

• «коренным шипом»;
• шпонками;
• «ласточкиным хвостом».

Метод «ласточкин хвост»

В торце следует выпилить особый наклонный паз и шип, при этом особое внимание отводится точным размерам. Благодаря этому соединение будет прочным и с низкими теплопотерями. Получившийся замок никак не будет портить наружные и внутренние стены.

Инструкция по изготовлению соединения «в теплый угол»:

1. Сделайте разметку, для чего лучше всего использовать трафарет;
2. Выпилите пилой с одной стороны паз, с другой – шип;
3. Соедините элементы между собой;
4. Проложите между ними утеплитель;
5. Закрепите соединение деревянными нагелями, можно и металлическими. Для повышения жесткости можете внутри установить крепежные уголки.

Совет: при монтаже чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам угол будет максимально прочным.

Положительные качества конструкции:

• надежность и не продуваемость за счет точных размеров профилированного материала;
• не используются гвозди, достаточно деревянного замка, что уменьшает время на строительство и общие затраты;
• по завершению усадочных процессов вести угол не будет;
• снаружи нет выступающих элементов, что облегчает выполнение внешней отделки;
• гарантированная герметичность.

Соединение бруса в так называемый «теплый угол» - основа всей технологии сборки брусовых домов. Понимание технологии, аккуратность разметки и надежный инструмент в крепких руках - залог хорошего результата работы.

Инструмент

Начнем описание данной технологии с перечня инструмента, который понадобится в работе. В элементарный набор входит следующее:

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины.

2. Строительный карандаш.

3. Металлический угольник 25-30см.

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180 . Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы.

6. Стамеска

В дополнение к этому набору будут не лишними:

7. Ручная циркулярная пила

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями.

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса.

Теория

В своей работе мы руководствуемся данной схемой соединения бруса в «теплый угол». Согласно ей, в одном брусе выпиливается паз шириной 50 мм и глубиной 55мм, а в другом готовится шип шириной 40мм и выпуском 55мм. Благодаря таким размером, при стыковке бруса, у нас остается шов в 5 мм для прокладки джута/конопатки.

Мы обычно собираем венец брусьев, скрепляем их деревянными нагелями, после чего с помощью стамески сверху-вниз конопатим швы между брусьями.

Но это не единственный вариант исполнения. Можно прокладывать полоску джута по одному брусу, после чего вставлять другой брус шипом в паз. Таким образом, джут заполнит все швы в угловом соединении.

Также есть мнение, что следует конопатить только по стыку брусьев со стороны улицы. В таких случаях нет необходимости оставлять швы между шипом и пазом. Для плотного примыкания паз выполняется размером 40х45мм, а шип - 40х50мм.

Как бы то ни было, наша компания придерживается мнения, что утеплять следует весь контур примыкания двух брусьев в угловом соединении.

Разметка

Первым делом брусья размечаются для торцевания. Это производится с помощью металлического угольника. Рулеткой отсчитывается необходимая длина бруса и строительным карандашом с помощью угольника проводится горизонтальная линия на верхней стороне бруса. От нее отмечаются вертикальные линии по боковым сторонам бруса. После чего проверяется снизу совпадение линий. От этих линий отмеряются и вырисовываются положения пазов и шипов. Удобнее это делать, прикладывая заранее приготовленный шаблон.

Выпиливание пазов и шипов

После окончательной разметки настает очередь браться за цепную пилу. Но сначала остановимся и оценим свои силы, и подумаем, каким образом мы точнее сделаем распилы.

К сожалению, не всем дано свободно управлять цепной пилой. Кому-то приходиться долго осваивать это мастерство, кому-то это дается с первого раза. А кому-то это просто не дано. Если вы с цепной пилой на ты, а с глазомером всё нормально, то тут объяснять много не надо. Веди просто полотно с цепью вдоль отмеченных линий и всё готово.

Цепная пила может в умелых руках всё: выпиливать пазы и шипы, подравнивать торцы, счищать профили у бруса в углах. Характерный пример профессионального обращения с бензопилой, позволяющего качественно выполнять рубку в «теплый угол» без применения дополнительных инструментов:

Основные правила тут просты:

Веди пилу так, чтобы полотно шло не по линии, а вдоль нее. Тогда всегда будет видна разметочная линия, что позволит быть уверенным в точности пропила.

При торцевании бруса надо сначала пройтись короткими запилами вдоль линий по трем сторонам бруса, а потом уже по ним пилить до конца.

Если не уверен, сделай короткий пропил вдоль линии, а потом пили до конца.

Другое дело, когда такой уверенности в руках как на представленном видео нет. Тогда лучше паз выпиливать циркулярной пилой и подчищать стамеской/топором. На крайний случай, можно сначала обычной ножовкой делать запилы для направления цепи, после чего продолжать пилить по ним цепной пилой.

Основные ошибки/косяки

Самое главное тут замечание – никаких гвоздей в угловом соединении. Они тут не нужны ни в коем случае.

Для бруса 150х150мм шипа размером не более 50х50мм вполне достаточно. Многие шабашники, не понимая сути, выпиливают шипы чуть ли не в полдерева. Это мало того, что не целесообразно и не рационально. Возникает большая вероятность откалывания шипа от основного массива бруса.

Угловое соединение должно быть обязательно с небольшим (в районе 0,5см) зазором для конопатки. Швы большего размера сразу сигнализируют о низкой квалификации исполнителя.

Насчет плотной стыковки шипа в паз написано выше - мы оставляем зазоры, но многие считают это излишним.

Отделка углов

Брусовой дом имеет усадку в размере 7%. Плюс к этому брус естественной влажности имеет способность коробиться со временем. В результате некоторые швы в брусовых соединений могут стать шире, другие - уже.

Спустя год-два, все брусовые соединения придется дополнительно конопатить, а для дополнительной защиты от продувания и эстетики фасада закрывать угловыми планками.

06.08.2013

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол») — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.

Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло»). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)