Владельцы загородных участков, характеризующихся сложной формы рельефом, стремясь максимально комфортно обустроить территорию, нередко выбирают деревянные помосты-деки. Приподнятые над землей деревянные настилы способны не только расширить пространство перед домом, но и помочь «освоить» участок, непригодный, на первый взгляд, для пользования. Там, где холмистая почва после дождя превращается в скользкую поверхность, деревянный дек – идеальное решение.

Основу помоста составляют уложенные на толстые балки или непосредственно на землю деревянные полосы. Такие помосты уместны на участках с неровным рельефом. С их помощью можно достичь сразу несколько целей:

• задействовать холмистую поверхность, превратив ее в удобную территорию для отдыха;
• укрепить склоны холма, удерживая почву от сползания под действием осадков.

Деревянный настил – прекрасный элемент ландшафтного дизайна, на котором можно оборудовать уголок для отдыха, либо использовать вместо открытой веранды. Некоторые хозяева сооружают помосты не только на первом, но даже и на верхних этажах загородного коттеджа.

Дек представляет собой многофункциональную конструкцию, которая может выступать достойной альтернативой традиционной террасе на нижнем этаже

Дек не обязательно должен выступать частью дома. Помостом можно обнести открытый бассейн, декоративный водоем или оформить зону отдыха ближе к саду.

На такой платформе всегда удобно расположиться, поставив на ровную поверхность садовую мебель. С его помощью можно облагородить любое место на участке, задействовав даже «островки», непригодные на первый взгляд, для использования.

Помост, построенный перед крыльцом, может плавно переходить в скрытый от посторонних взглядов дворик-патио, соединяясь с ним чередой ступеней

Деревянный настил смело можно использовать при обустройстве внутреннего дворика. Сооруженный помост создает эффект террасирования холмистой территории. Только террасы в этом случае представляют собой не земляные участки, а деревянные площадки, соединенные между собой ступеньками.

Но стоит учитывать, что деревянные деки способны вписаться далеко не во все направления ландшафтного дизайна. Наиболее уместно они будут смотреться на фоне деревянных домов кантри стиля. Хорошо вписывается деревянный настил и в «дикий сад».

Варианты обустройства помостов

Сооружают помосты из строганных досок, которые укладывают на продольные и поперечные балки, закрепленные на сваях. Роль свай, приподнимающих помост над землей, могут выполнять кирпичные столбы или деревянные брусья.

Рисунок настила во многом определяется размером досок, способом укладки полос и габаритов сооружаемой конструкции. При обустройстве настила чаще всего полосы укладывают параллельно боковым сторонам основания.

Чтобы создать иллюзию расширения площади, доски лучше укладывать по диагонали: в этом случае внимание будет фокусироваться не на деталях конструкции, а на отслеживании рисунка

Более сложные композиции типа «шахматка» или «елочка» выигрышно смотрятся в сочетании с окружающими текстурами, выполненные в этом же стиле.

Нередки случаи, когда задуманный рисунок не дает желаемого эффекта. Например, когда помост расположен между домом, фасад которого выполнен деревянным гонтом, и садовой дорожкой, оформленной мощеной плиткой. В такой ситуации лучше выбрать настил с простым рисунком, когда доски выложены параллельно боковым сторонам основания платформы.

Чтобы избежать разочарований при выборе рисунка, дизайнеры рекомендуют помимо выполнения чертежа самого настила сделать также на кальке эскиз рисунка. Для лучшей визуализации задумки автора чертеж и эскиз следует выполнять в одном масштабе.

Чем изощреннее рисунок сооружаемого помоста, тем более сложную конструкцию будет иметь основание возводимой для его обустройства платформы

Так, при составлении диагонального рисунка потребуется частая установка лаг. Для создания более сложных видов понадобятся уже сдвоенные лаги из массивного бруса, интервалы между которыми позволяют разместить торцевую планку.

Форма помоста может быть любой:

• простая – в виде прямоугольника или квадрата.
• сложной конфигурации, когда многоуровневая конструкция создает своеобразный каскад открытых террас.

Деки прямоугольной формы наиболее выигрышно смотрятся вдоль стены дома, а квадратные помосты удачны в угловом расположении между смежными стенами.

Перила – один из ключевых элементов помоста, придающий ему безопасность и надежность. Особенно это актуально, если дек возводится на берегу .

Невысокие перегородки и ажурные трельяжи помогут укрыться от ветра в ненастную погоду и уединиться от посторонних взглядов для отдыха и релакса

Выставив рядом с деревянными ограждениями напольные , вы с легкостью превратите площадку для отдыха в цветущий зеленый оазис.

Строительство дека своими руками

Способов сооружения деревянных помостов множество. Большинство из них под силу даже мастерам, владеющими лишь базовыми навыками плотницких работ.

Этап #1 – выбор лесоматериала

Помосты сооружают из стандартных досок размерами: 50х75 мм, 50х100 мм, и 50х150 мм. Хороший эффект достигается как при использовании полос одной ширины, так и путем чередования досок с разной шириной.

Мастера не рекомендуют для этих целей использовать доски шириной в 200 мм. Они плохо отводят воду, а задерживаемая на их поверхности влага нередко приводит к короблению древесины. Непригодны для обустройства деков и бруски размером 50х50 мм. Они также легко скручиваются и деформируются.

Самые прочные настилы получаются из досок размерами 50х100 мм и 50х150 мм, уложенных параллельно боковинам платформы основания

Для обустройства помоста используют разные породы древесины:

• хвойные – сосна, смерека, ель обыкновенная;
• лиственные – осина, ольха, модрина.

Доски для обустройтва настила обязательно должны быть очищены от коры. Для изготовления лаг лучше выбирать не фрезерованные доски 2-го или 3-го сорта, показатель влажности которых составляет 10-12%. Опорные балки лучше сделать из заготовок квадратного бруса со стороной 75 мм.

Независимо от выбора используемой древесины для продления срока службы настила, поверхность обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Применение лазурей, представленных на рынке в широкой цветовой палитре, дает возможности для воплощения любых дизайнерских экстерьерных решений

Огнестойкость деревянных помостов достигается путем дополнительной обработки поверхности антипиренами.

Этап #2 – планировка конструкции

Размеры и габариты помоста зависят от места, где будет располагаться дек, и его предназначения. Не стоит размещать помост в полной тени, создаваемой стеной дома. Сырость и затенение – благодатная среда для развития грибка.

Если дек будет выполнять роль обеденной зоны, то предусмотрите достаточно места для установки мебельного гарнитура, выделив площадь для свободного прохода

Планируете использовать помост для принятия солнечных процедур и отдыха в кругу семьи – рассчитайте площадь для установки шезлонгов.

Чтобы наглядно представить, какую территорию покроет дек, и как он будет смотреться с окон верхних этажей, начертите план сооружения. План участка лучше чертить на миллиметровой бумаге, выдерживая единый масштаб построек. Если помост будет строиться на склоновом участке, для обозначения уклона начертите вид конструкции сбоку. Грамотно составленный чертеж упростит задачу определения высоты опорных столбов для создания идеально горизонтальной поверхности.

По месту определяют участка, где будут вкопаны опорные столбы. При выборе места под установку свай не забывайте учитывать проложенные к дому в земле трубы коммуникаций. Ваша задача – обеспечить необходимый доступ к смотровым люкам для того, чтобы при необходимости проводить профилактические и ремонтные работы.

Для сооружения помоста понадобятся инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• ножовка;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• наждачная бумага.

Размер обвязки будущего настила зависит от ширины используемых досок. К примеру: для укладки настила с простым рисунком, состоящего из 21 доски, потребуется соорудить обвязку, которая будет соответствовать общей ширине 21 доски и плюс 10 см, которые уйдут на 20 зазоров между ними.

Независимо от выбранного рисунка доски настилаются на помост с зазором в 5 мм: это необходимо для того, чтобы предупреждать застой дождевой воды

Этап #3 – установка опорных столбов

При установке дека на «плывучих» грунтах для повышения прочности и надежности постройки деревянные не заглубляют в землю, а ставят на бетонные плиты, оснащенные прямоугольными гнездами.

Каждая плита основания толщиной в 15 мм имеет форму квадрата со стороной в 400 мм. Их размещают на равноудаленном расстоянии в 1,4 метра. При этом расстояние измеряется не от края плиты, а от центра.

Определив места установки плит и столбов, в намеченных участках снимают плодородный пласт почвы и насыпают слой щебенки. Плиты укладывают на утрамбованный щебень, залитый бетонным раствором, и выравнивают по уровню.

Важно следить, чтобы плитные гнезда располагались по одной линии и образовывали прямой угол относительно стены ближайшей постройки

Оставшуюся незадействованной поверхность почвы выстилают отрезами агроволокна. Непрозрачный материал будет препятствовать росту травы. Для фиксации нетканого полотна и закрепления эффекта всю поверхность засыпают мелким гравием.

Опорные столбы представляют собой заготовки, выполненные из цельного бруса или склеенные из досок, имеющие у основания 7,5-сантиметровый шип. Столбы вставляют шипами в гнезда пластин и прикручивают к плитам болтами. При необходимости опорные стойки всегда можно отрегулировать по высоте, отпилив лишнее.

Для продления срока службы настила деревянные поверхности столбов обрабатывают антисептическим и влагоотталкивающим составом

При установке столбов важно следить, чтобы находящиеся в самом низком месте опоры не оказались ниже задуманной высоты помоста. Горизонтальность поверхности каждый раз проверяйте, ориентируясь на строительный уровень.

Этап #4 – изготовление обвязки

Установив опорные столбы, приступают к изготовлению обвязки. Первым делом выкладывают внешние балки, фиксируя их на углах торцами встык. Установленные параллельно стене дома промежуточные нижние балки кладут на укороченные столбы.

Балки, которые будут установлены по периметру дека, укладывают горизонтально и прибивают гвоздями вокруг опорных столбов

Для этого, поочередно придерживая каждую балку вокруг опорных столбов, выравнивают ее горизонтальность по спиртовому уровню. Фиксируют балки оцинкованными шурупами или 10-сантиметровыми гвоздями. При обустройстве разноуровневого помоста, отдельно прибивают перекладины сначала нижнего, а затем верхнего уровня. Все балки соединяют торцами встык на внешних углах.

На собранную раму и опорные столбы укладывают промежуточные балки. Важно следить, чтобы срезы промежуточных балок были одном уровне с верхней границей наружной рамы.

Этап #5 – укладка настила

Технология укладки помоста мало чем отличается от процесса настила обычных полов. Напилив доски длиной, равной расстоянию от одной внешней балки до другой, выкладывают их поперек рамки.

Если помост примыкает к стене дома, первой укладывают доску, размещая ее на расстоянии в 10-15 мм от вертикальной поверхности.

В дальнейшем при укладке полос для обеспечения вентиляции и естественного расширения древесины между досками выдерживают расстояние в 5 мм

Облегчить задачу соблюдения нужного расстояния между соседними планками настила поможет применение калиброванной деревянной прокладки.

Настил крепят к платформе шурупами, гвоздями или специальными зажимами. Для усиления крепления в дополнение к шурупам мастера рекомендуют использовать также строительный клей. Его наносят на торцы платформы с помощью пистолета. Но этот способ монтажа чреват тем, то после застывания клея доски невозможно будет передвинуть. Это усложнит ремонт в случае повреждения настила.

На гребень установленной и зафиксированной первой доски насаживают вторую полосу. Чтобы максимально плотно состыковать элементы, гребень аккуратно простукивают молоточком. Во внутренний угол гребня против каждой лаги, выдерживая угол в 45°, забивают гвозди.

Для фиксации стоит брать гвозди, длина которых в 2 раза больше, чем толщина досок. Забивая гвозди, важно максимально глубоко утапливать шляпки, чтобы они в последующем не мешали нормальной посадке соседней доски. Если при забивании доски раскалываются, следует притупить кончики гвоздей, пристукнув их молотком. Сам гвоздь при вбивании лучше располагать под небольшим уклоном к середине доски.

Доски укладывают во всю длину настила, располагая их таким образом, чтобы выпуклая сторона годовых колец смотрела вверх: это позволит свести к минимуму поперечное коробление и предупредить растрескивание древесины

Прибивая полосы, важно периодически контролировать размеры необшитой части помоста. Чтобы последняя доска получилась полной ширины при необходимости по ходу работы подрегулируйте ширину зазоров. Для подгонки габаритов настила последнюю доску распиливают вдоль лишь в крайнем случае.

Уложенные и зафиксированные доски подрезают. Для этого вдоль бортов помоста проводят мелом линии, по которым отпиливают выступающие концы досок. Чтобы получить максимально ровные срезы, используют направляющие рейки.

Готовый помост циклюют, шлифуют и покрывают несколькими слоями полуматового или глянцевого лака. Если дек поднят выше, чем на 50 см от уровня земли, его ограждают перилами.

Задействуя угловые опорные столбы, по периметру дека сооружают боковые перила, разместив горизонтально на высоте в 45 см брусья размером 7,5х5 мм

Из брусков сечением в 3,8 см делают заготовки под промежуточные тонкие балясины. Их прибивают под перилами, размещая на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Делаем дек частью природы

Если в границах предполагаемого помоста растет красивое дерево – не спешите от него избавляться. Природные элементы вы всегда можете включить в проект дека.

Планируя вписать дерево в помост, при сооружении конструкции придется сделать вокруг препятствия внутреннюю раму

Проем в настиле можно оставить открытым, либо же оформить его досками так, чтобы они огибали растение. Окружая дерево настилом, учитывайте, что по мере роста оно будет увеличиваться размерах не только вверх, но и вширь.

На этапе определения габаритов и составления чертежа будущего сооружения важно предусмотреть для дерева достаточную площадь жизненного пространства

Настил нельзя крепить к стволу дерева. Это плохо как для самого зеленого насаждения, так и для сооружения. Раскачивающийся под порывами ветра ствол может нарушить целостность помоста.

Сложностей в уходе за деком особых нет. Необходимо лишь ежегодно осматривать поверхность на наличие трещин, которые могут образовываться в процессе усыхания древесины. Для сохранения презентабельности и продления эксплуатационных качеств помоста слои краски регулярно следует обновлять.

В данном материале, речь пойдет о том, как сделать пол в частном доме. Первым делом, нужно определиться с конструкцией пола. Конструкция пола определяется способом эксплуатации дома, к примеру, в дачном домике можно уложить одинарный дощатый пол, а в полноценном жилом доме следует сделать пол с утеплением.

Как сделать пол в частном доме из досок

Пол из досок в один слой. Является самым простым вариантом пола. Подходит такая конструкция исключительно под летние постройки или жилье в теплых странах. Если в проекте здания предусмотрено что балки пола монтируются в стенах, то расстояние от одной балки до другой, чаще всего, слишком большое, чтобы выполнить сразу кладку досок.

Чтобы обеспечить необходимую прочность, потребуется укладка лаг. Если планируется устраивать пол поверх опорных столбов, то размещение балок сразу можно сделать таким, которое требуется.

Теперь, поверх несущих балок укладывается лаги, которые выставляются строго горизонтально, для этого используют деревянные прокладки и клинья. Проверив расположение всех лаг уровнем, их нужно прикрепить на балки при помощи гвоздей, после чего прибить к ним половую доску.

Пол из досок в два слоя

Для обустройства такого пола потребуются существенно большие затраты и усилия, но это компенсируется снижением теплопотерь. Для устройства чернового пола лучше использовать хвойную древесину. Чтобы сэкономить, можно пользоваться не обрезной доской или горбылем.

Чаще всего, в пространстве от чернового до чистового пола укладывается теплоизоляция.

Как теплоизоляцией, можно пользоваться керамзитом, смесью глины и древесных опилок либо соломой. Естественно, можно пользоваться и современными материалами – пенопластом или экструдированным пенополистиролом. На теплоизоляцию производиться укладка чистового пола (шпунтованная доска).

Пол из бетона

Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:

• Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
• Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.

• На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
• Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
• Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
• Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.

После «схватывания» бетона, следует произвести демонтаж реек, и заполнение пустот при помощи раствора. Для выравнивания раствора в щелях используется «терка» под штукатурку. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой на месяц. Лучше, периодически производить увлажнение бетона. Это даст возможность для набора бетоном максимальной прочности.

Заливка пола в частном доме — инструкция

Для самостоятельной заливки бетонного пола, не требуются какие-либо особые навыки в строительстве. Главным тут является подготовка необходимых расходных материалов, и расчет их количества. Если это сделано, то заливка пола в частном доме буде эффективна и проста.

Не забывайте, обустройство прочного и ровного бетонного пола – это залог качественного обустройства любого напольного покрытия.
Для осуществления качественной работы необходимо воспользоваться:

• Вибротрамбовкой;
• Рубероидом;
• Полиэтиленовой пленкой;
• Керамзитом;
• Пенопластовыми плитами;
• Армированной сеткой;
• Ограничительными рейками;
• Строительными уровнями.

Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме

• 1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.

• 2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
• 3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.

• 4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.

• 5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.

Видео — заливка пола в частном доме

Настил полов в доме своими руками

Если Вы задумали выполнить настил полов в доме своими руками и не знаете как, то сведения, изложенные ниже, вам обязательно в этом помогут.

Наиболее ответственно следует подходить к вопросам монтажа пола в здании, в котором планируется круглогодичное проживание, поскольку от того, насколько правильно будут выполнены данные работы, зависят показатели комфорта и внешнего вида помещения.

Какими знаниями следует располагать, прежде чем заниматься настилкой пола?

На стоимость укладки полового покрытия влияют несколько факторов, и прежде всего, то какого типа половое покрытие вы планируете обустроить. Есть методики, по которым настилаются полы, и наиболее распространенные из них, это:

Обустройство пола из досок в два слоя;

Обустройство пола в один слой;

Обустройство пол, в котором используются опорные столбы.

Использование каждого способа связано как с положительными моментами, так и с отрицательными. Самый недорогой вариант – это уложить одинарный пол. Дешевизна объясняется тем, что при использовании данного метода расход материала не велик, а монтаж прост – эта работа под силу даже начинающему строителю. Но, у таких полов теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего, по этой причине, зимой, установить в помещении комфортный температурный режим будет задачей не из легких.

Для обеспечения в вашем жилище теплоты в зимний период и круглогодичного уюта, рекомендуется производить обустройство двойных полов. Чтобы изготовить данный тип пола, пользуются необрезанной доской (для нижнего слоя) и шпунтованной доской (для наружного слоя).

Естественно, напольного покрытие такого типа будет более дорогим, так как на него будет расходоваться большее количество материалов. Однако, уровень технико-эксплуатационных свойств у двойного напольного покрытия будет более высоким, чем у одинарного.
Если говорить о устройстве пола поверх опорных столбов, то это технология актуальна в домах, которые построены в местности, имеющей высокий уровень грунтовых вод. Данная конструкция дает возможность оградить ваше жилище от вредного влияния влаги.
И напоследок, прежде чем заниматься настилом полового покрытия, лучше проконсультируйтесь у специалиста. Выполнив эти действия, вы выполните подбор наиболее функционального варианта пола под ваш дом и сэкономите на материалах.

Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м2. Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

• Пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
• Доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

• Наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
• Размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
• Гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
• Отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Деревянный настил своими руками на даче устройство и изготовление

• ✓ Конструкция садового настила из дерева
• ✓ Для изготовления настила в саду Вам понадобятся следующие инструменты:
• ✓ Из какого дерева делать настил на даче
• ✓ Установка настила своими руками
• ✓ Укладка настила своими руками
• ✓ Чтобы садовая платформа была частью природы…

Как своими руками сделать настил из дерева (садовую платформу)

На приусадебных участках иногда можно увидеть Деревянные настилы - платформы . Находиться они могут вокруг деревьев или рядом с валунами, а то и просто на ровном месте.
Главное, что на этих площадках всегда можно удобно расположиться, поставив стол и стулья.

Привлекательность настила (по сути это разновидность террасы о которой хорошо рассказано в этой статье) обусловлена её формой и покрытием. Рисунок же настила во многом зависит от выбранной конструкции и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.

Конструкция садового настила из дерева

Как правило, лучший вариант для садового настила - самый простой. В этом случае доски настила укладывают параллельно боковым сторонам платформы или по диагонали, что создаёт иллюзию большего размера, так как глаз отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «ёлочка», могут быть выразительными, если вы свяжете их с окружающими текстурами или с архитектурными особенностями вашего дома.

Однако бывают случаи, когда рисунок не даёт ожидаемого эффекта. Например, если настил располагается между домом, обшитым гонтом, и дорожкой, мощёной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок будет отвлекать внимание от строения. Чтобы выбрать рисунок, сделайте эскиз на кальке и наложите его на чертёж настила, естественно, всё это должно быть в одном масштабе.

Как правило, чем изощрённее рисунок настила, тем сложнее основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лаг, а для более сложных видов - сдвоенные лаги с интервалами между ними, позволяющими прибить торцевую доску. Величина пролёта между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.

Для изготовления настила в саду Вам понадобятся следующие инструменты:

Рулетка, угольник, дисковая пила, пистолет для клея (дополнительно), молоток-гвоздодёр, шуруповёрт (или электродрель с насадкой для шурупов), бородок, шкурка и мел.

Из какого дерева делать настил на даче

Большинство настилов делают из стандартных досок сечением 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм. При этом следует учитывать, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и коробятся, если они не из дуба или кедра, а доски 50 х 200 мм и шире также имеют тенденцию к короблению и плохо отводят воду. Чаще всего использую доски 50 х 150 мм, так как их быстрее укладывать и проще крепить, они меньше деформируются.

Самые простые и к тому же более: прочные настилы - когда доски размерами 50 х 150 мм или 50 х 100 мм уложены параллельно боковинам платформы и перекрывают её всю.

При этом вы можете использовать вперемежку доски разной ширины.

Настил с рисунком, набранным из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных на кромку, обычно опирается на более массивные лаги из бруса. Правда, он будет тяжелей и дороже, но зато позволит перекрывать большие пролёты между опорами.

Прибивать доски, установленные на кромку, лучше к брусьям, а если стыки досок не попадают на лаги, то следует прикрепить к последним боковые планки или предусмотреть в этих местах сдвоенные лаги.

Над крайними опорами и в середине пролётов доски настила, установленные на кромку, разделите покрытыми водостойким строительным клеем фанерными проставками толщиной 3 мм, которые не должны выступать за доски настила. После этого соберите настил в пакет и сбейте доски гвоздями через проставки.

Независимо от того, планируете ли вы укладывать доски настила на пласть или на кромку, определите заранее, сколько их понадобится для вашей конструкции.

Установка настила своими руками

Настил можно прикрепить (в зависимости от выбранного материала) к лагам гвоздями, шурупами или специальными зажимами. Крепление гвоздями - самое быстрое и дешёвое, но шурупы держат лучше. Для усиления крепления в дополнение к гвоздям или шурупам можно использовать строительный клей, который предварительно наносят на лаги с помощью пистолета. Но учтите, что когда клей застынет, вы не сможете перемещать доски, а позже этзатруднит ремонт в случае повреждения настила.

Если крепить доски настила гвоздями, то лучше забивать их вручную. Хотя пневмопистолетом работать быстрее, но он вбивает гвозди слишком глубоко, особенно в мягкую древесину. Шурупы вкручивайте шуруповёртом или электродрелью с соответствующей насадкой.

Некоторые производители для повышения прочности рекомендуют прибивать доски к каждой лаге тремя гвоздями.

Для обеспечения дренажа, вентиляции, естественного расширения и усадки древесины между досками должен быть зазор шириной 3-5 мм. Точную величину зазора выберите заранее, исходя из размеров

Материала. Иногда свежепиленные доски перед закреплением не сушат, и со временем они уменьшаются по ширине. С учётом этого можно укладывать их без зазоров. Во всех случаях торцы досок должны состыковываться без зазоров.

Если хотите покрасить доски настила или покрыть их антисептиком, а также отделать основание платформы, то сделайте это до окончательной сборки платформы. Если вы используете доски, пропитанные под давлением, то достаточно покрыть антисептиком их торцы.

Укладка настила своими руками

Крепление досок. Укладку настила начните с монтажа доски у стены дома, оставив между ними зазор.

Укладывайте доски во всю длину настила, причём желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное коробление.

Крепите доски к каждой лаге. Чтобы избежать вмятин от молотка, старайтесь забивать гвозди так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью досок. Если при этом доски раскалываются, притупите кончики гвоздей молотком и немного наклоните гвоздь к середине доски. Если это не поможет, просверлите направляющие отверстия диаметром, равным 3/4 толщины гвоздей.

Для настилов, где требуются зазоры, обеспечить их одинаковую ширину можно с помощью 90-мм гвоздей, наживляя их в лаги сбоку от уже закреплённой доски. Вплотную к ним прижмите следующую доску, закрепите её и вытащите гвозди-проставки. Чтобы они не упали под настил, можно насадить. на них бобышки. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или выпилите деревянную проставку.

Прибивая доски, периодически контролируйте размеры необшитой части настила и при необходимости подрегулируйте зазоры так, чтобы последняя доска была полной ширины. В крайнем случае её можно распилить вдоль.

Прибив все доски настила, бородком немного утопите шляпки гвоздей.

Подрезка досок . Как только все доски прибиты, вдоль бортов настила проведите мелом линии и отпилите выступающие концы досок настила. Ровный срез опытный плотник может сделать вдоль меловой линии, а новичку желательно прибить к настилу направляющую рейку.

При изготовлении садового настила возьмите на заметку:

Расположение стыков в самодельном настиле

В продаже имеются доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 200 мм. Так что при желании можно сделать настил без стыков. Для более длинных настилов доски придётся стыковать по длине. На рисунке приведены три схемы раскладки. Произвольная (1) или с чередующимися (2) стыками раскладки прочнее, в то время как расположенные подряд (3) стыки ослабляют конструкцию и вдобавок создают привлекающий внимание рисунок. Для достижения максимальной прочности цельные доски настила должны перекрывать не менее трёх лаг. В то же время отходы можно свести до минимума, если делать настил досками одной длины.

Можно ли использовать для изготовления настила изогнутые доски?

При укладке настила может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала прибейте к лагам концы доски. Затем на изогнутом участке наживите гвозди над промежуточными лагами. Если доска изогнута наружу относительно прибитой доски, то у вершины горба под небольшим углом забейте в лагу долото и им, как рычагом, поставьте доску на место, прибив её. Если доска изогнута внутрь, вставьте долото против горба и, нажав на него, прибейте.

Чтобы обе руки остались свободными для работы, можно использовать струбцины.

Чтобы садовая платформа была частью природы…

Дважды подумайте, прежде чем выкапывать выступающий камень или спиливать дерево, оказавшиеся на месте, где вы запланировали возвести платформу. Попытайтесь сохранить природные элементы, вписав их в общую картину.

Есть два подхода к обустройству подобных настилов, но в любом случае сначала необходимо вокруг препятствия сделать раму. Лишь после этого принимайте решение - либо оставить проём в настиле, либо доски будут огибать естественное образование.

Если вы окружите дерево настилом, то не забывайте, что оно не только растёт вверх, но и увеличивается в диаметре, а значит - необходимо предусмотреть для него жизненное пространство. И никогда не крепите настил к стволу. Это плохо для дерева, да и качание его ствола от ветра может повредить ваше сооружение.

Если вы сделаете большой проём, то стоит подумать о размещении под кроной дерева скамейки.

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Дачный двор с водоемом своими руками: Дворик с водоёмом с террасой…

Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…

Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную…

Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими рукамиСамое…

Пристройка террасы к дачному домику своими руками: Как я строил террасу на…

Поделки из покрышек для украшения дачи – «чайный сервиз» своими руками: Что можно сделать из старых…

Туалет на даче своими руками (фото) – как я его строил: Строительства деревянного туалета на дачеЖили…

Сад и дача › Дачное строительство › Деревянный настил своими руками на даче: устройство и изготовление

Делаем деревянный пол в гараже самостоятельно

Гараж служит не только для защиты железного коня от автоугонщиков или погодных условий, но и выступает в качестве некоего хранилища «очень нужных» вещей. Так или иначе, в нем проводится достаточно много времени, в связи с этим автолюбители к его обустройству подходят с особой тщательностью. Владельцы подбирают материал для строительства стен и кровли исходя из двух основных критериев: вкусовых предпочтений и финансовой стороны вопроса. К сожалению, к организации полов уделяется меньше внимания. В статье пойдет речь о том, как сделать деревянный пол в гараже своими руками.

Виды напольных покрытий

• Бетон
• Плиты
• Деревянный пол в гараже

Как сделать деревянный пол в гараже на существующее основание

• Укладка на бетонное основание
• Укладка на лаги
• Обработка древесины
• Лучшие производители
• Народные рецепты

Устройство деревянного пола в гараже с нуля

• Расчет материала
• Полезные советы

Виды напольных покрытий

Наиболее распространенными видами полов являются земляные и цементные, реже встречаются деревянные настилы. Первые два варианта идеальны в том случае, если данное помещение используется в интенсивной нагрузке по прямому предназначению. Пол из досок актуален, когда транспортное средство эксплуатируется в теплое время года или на выходных.

Ниже представлена краткая характеристика самых популярных видов материала, применяемых для обустройства пола в гараже.

Бетон

• Такие полы выполняются с точным соблюдением технологии, иначе через короткое время на поверхности появятся трещины, которые приведут ее в полную негодность. Ну а если придерживаться всех правил, то такой пол прослужит не менее 20 лет.

• Из недостатков бетонного основания можно отметить низкую стойкость к абразивному износу, что приводит к образованию пыли. К тому же пролитая жидкость глубоко проникает в поры и остается там навечно. В качестве спасителя может выступить полиуретановое покрытие, но его стоимость аннулирует ценовую доступность бетонного пола.

Плиты

• Керамические или керамогранитные плитки отличаются как эстетичностью, так и практичностью. Их поверхность просто неспособна впитывать жидкие вещества, а верхний слой глазури легко отмывается даже без применения специальных чистящих составов.

• Керамогранит - довольно дорогое удовольствие для обустройства гаража. Подготовка основания, да и сам монтаж требует трудоемких работ. Материал рекомендуется укладывать через 2-3 года после завершения строительства гаража, то есть когда произойдет усадка строения.
• У керамического изделия также есть существенный минус - низкая стойкость к механическим ударам. А, как известно, падение различных железок особенно в таких помещениях вовсе не редкость.

Деревянный пол в гараже

• Самая невысокая цена у деревянного пола в гараже, к тому же такой пол считается теплым. Поэтому ремонтировать машину или производить ее осмотр, лежа на спине намного приятнее.

Деревянный пол в гараже фото

• Из минусов можно отметить высокие впитывающие свойства. Не стоит забывать о том, что дерево классифицируется по стойкости к гниению и подразделяется на классы пожароопасности. Но обработка современными защитными средствами продлит срок службы настила и предохранит его от воздействия огня.
• Конечно, полы можно застелить и специальными резиновыми плитками, которым уж точно не страшны какие-либо нагрузки. Как уже говорилось, выбор покрытия упирается в материальные возможности.

• В любом случае, если обустройство полов проводить собственными силами, то можно сэкономить вполне приличную сумму на покупку, например, инструмента, запасных частей для автомобиля, навесных полок или стеллажей для складирования разного инвентаря.

Как сделать деревянный пол в гараже на существующее основание

Монтаж материала должен осуществляться на крепкое основание, чтобы проделанные работы и вложенные средства не оказались напрасными.

Укладка на бетонное основание

• Ровная поверхность с незначительными дефектами, например, поверхностными трещинами и сколами, позволяет монтировать половую доску поверх нее. Крепеж пиломатериала производится при помощи шурупов и пластиковых дюбелей или анкерных болтов.
• Если пол имеет большие неровности, то здесь рекомендуется залить стяжку, которая обеспечит не только одинаковый уровень на всей поверхности, но и укрепит основание.

• Перед работами следует убедиться, что цементное покрытие окончательно высохло. Для этого вовсе не нужно иметь прибор специального назначения. Определить влажность можно и подручным методом, для этого на поверхность герметично скотчем крепиться небольшой квадрат пластика или кусок пленки.
• Через несколько дней материал снимается, если с внутренней стороны обнаружено множество крупных капель, то укладывать доску еще нельзя. В этом случае необходимо дать основанию еще время на высыхание или провести дополнительные мероприятия по снижению влажности. Незначительный конденсат позволяет проводить запланированные работы.
• В любом случае, сначала расстилается полиэтилен или рубероид, которые предотвратят попадание влаги в базовое основание. Укладка осуществляется с заступами на стены и ширина перекрытия материала должна быть не менее 10 см. Швы проклеиваются скотчем или влагостойкой мастикой.

Укладка на лаги

• Если поверхность относительно ровная, то доски можно монтировать и на установленные заранее лаги. Здесь небольшого сечения бруски (50х50 или 40х50 мм) фиксируются на бетонное основание по периметру помещения. В качестве поперечин берутся тот же самый пиломатериал. Для более надежной фиксации лаги крепятся к брусьям с использованием металлических уголков. Они устанавливаются параллельно относительно въезда/выезда гаража с шагом не более 50 см.

• Здесь следует помнить, что уровень пола поднимется на 70-80 мм, в зависимости от ширины выбранного пиломатериала, например, брус 50 мм и половая доска 25-30 мм. Таким образом, образуется перепад, ступенька между полом и входом в помещение.

Укладка на деревянную поверхность

• Укрепить существующий дощатый пол путем крепления новых половиц можно, только если есть полная уверенность в том, что конструкция способна выдержать серьезные нагрузки. Если имеется хоть малейшее сомнение, то старое покрытие необходимо демонтировать.
• Здесь производится осмотр лаг и других деревянных элементов, поврежденные части каркаса подвергаются замене. При капитальных работах прокладывается слой гидроизоляционного материала. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом или сухим песком, полы станут более теплыми.

Чаще всего настилы , как часть открытой террасы , примыкают к дому, но это совершенно не обязательно. Иногда лучшее место для отдыха - это удаленный тенистый уголок вашего сада. Такое решение имеет одно ощутимое преимущество. «Независимый» настил не связан с домом, а значит, не нуждается в глубоком зимнем фундаменте. Это сэкономит вам часы тяжелой изнурительной работы, особенно в лесистой или каменистой местности, где трудно рыть почву под фундамент.

Конструкция нашего островного настила весьма проста. Он представляет собой квадрат 3,5 х 3,5 м с одной ступенькой. Если вы умеете пилить доски и заворачивать шурупы, то сможете его соорудить самостоятельно за один день. Единственные инструменты, которые понадобятся, -это циркулярная пила и дрель. В нашем случае в качестве настила применялась неприхотливая композитная доска с потайными креплениями. Но при использовании простой деревянной доски с пропиткой и обычных шурупов цену конструкции можно существенно уменьшить.

Фундаментальное решение

Положите две опорные балки параллельно друг другу на расстоянии 275 см. К концам балок прикрепите бечевки одинаковой длины, перекрестив их посередине. Измерив длину по диагонали, убедитесь, что балки расположены строго параллельно друг другу. Лопатой отметьте места фундаментных блоков (рис. А), выкопайте углубления под гравий.

При помощи шнура и строительного уровня определите самую высокую и самую низкую точки участка. Утрамбуйте почву, затем засыпайте гравий. Установите на гравийную подушку блоки и выровняйте их по уровню (фото 1), добавляя или вынимая гравий по необходимости. Если у вас нет блоков толщиной 20 см, можно использовать узкие, 10-сантиметровые, блоки, положив их друг на друга и скрепив между собой цементным раствором. Если перепад высот составляет более 60 см, поставьте настил на столбчатый фундамент - так будет и красивее, и безопаснее.

Основа основ

Разместите опорные балки на фундаментных блоках строго под прямым углом. При помощи бечевки проверьте и отрегулируйте параллельность сторон (фото 2). При необходимости подровняйте балки при помощи пластиковых или деревянных подкладок. Отметьте на опорных балках места крепления лаг, начиная с края. Мы использовали 11 лаг, установив их с шагом 30 см (расстояние между центрами). Расстояние выдержано специально для композитной доски, чтобы она не провисла со временем, под деревянную террасную доску интервал между лагами можно увеличить до 40 см. Для крепления лаг к опорным балкам используйте металлические уголки - это и надежнее, и лучше, чем забивать гвозди под углом (при таком методе часто расщепляется дерево). Закрепите уголок на каждом месте крепления лаг (фото 3).

фото 2

2)- Произведите измерения по диагонали, сдвигая одну из балок вперед или назад, чтобы получился ровный квадрат. Бечевки будут удерживать балки на месте.
3)- Привинтите шурупами уголки вместо того, чтобы забивать гвозди под углом, - это может расщепить и ослабить поперечную балку или нарушить симметрию основы.

фото 3

Чистыи периметр

Установите две крайние и центральную лаги на прикрепленные к опорным балкам металлические уголки. С одной стороны концы лаг должны выступать за опорную балку на 25-26 см, с другого края концы ровнять не нужно. Их следует обрезать в самом конце работы, чтобы не пришлось подпиливать последнюю доску настила.

Закрепите лаги на металлических уголках шурупами. Привинтите консольные доски с обеих сторон. Позже вторую консольную доску нужно будет снять на время, чтобы подровнять концы лаг. На данном этапе она нужна, чтобы лаги легли ровно, а боковые балки не заваливались (фото 4). Когда консольная доска будет снята в конце работы, лаги удержатся на месте благодаря настилу.

(фото 4)

Установите и закрепите остальные лаги. Усильте внешние углы дополнительными деревянными брусками-распорками (фото 5). Найдите середину длины лаг. Затем установите распорки между лагами, смещая их на 1-1,5 см от середины в шахматном порядке. Смещения необходимы, чтобы все распорки не оказались под стыком досок настила.

5)- Для усиления углов установите угловые бруски-распорки между двумя крайними лагами, затем прибейте консольную доску с обеих сторон.

6)- Сделайте ступеньку. Вы можете не подводить под нее фундамент, а «подвесить» лаги лестницы под лагами настила при помощи металлических уголков или соединительных брусков.

Укладка настила

Композитная террасная доска обычно прикрепляется к лагам специальными потайными креплениями. Но можно использовать и обычные шурупы: будет много отверстий, шляпки шурупов придется хорошенько утопить, зато обойдется такое решение намного дешевле.

Укладку настила начинайте с края, выровняв первую доску по консольной балке. Не обрезайте доски по длине, вы обрежете их после, все вместе, чтобы края были ровными. Между каждой парой досок используйте четыре разделителя при креплении Через каждые четыре доски проверяйте расстояние до консольной доски и регулируйте расстояние между досками по необходимости. После укладки предпоследней доски снимите консольную доску, разметьте и отрежьте концы поперечных балок так, чтобы последняя доска настила легла ровно по краю. Установите на место консольную доску и закрепите последнюю доску настила.

Прибейте деревянные подкладки толщиной 0,5 см к консольной доске через каждые 40 см, для того, чтобы образовался вентиляционный зазор и вода не скапливалась вдоль торца. Обшейте торцы настила торцевой доской, прикрутив ее двумя шурупами под каждой подкладкой (фото 8). После установки торцов закрепите доски проступи (горизонтальная поверхность ступени). Отделку ступеньки завершает установка подступенка - вертикальной доски под ступенью.

7)- Уложите доски настила. Настил будет лучше смотреться, если использовать потайные крепления, но работа займет больше времени. Подпилите концы досок настила по консольной доске.

8)- Обшейте настил подходящими по цвету торцевыми досками, закручивая шурупы с потайной головкой прямо под подкладками.

9)- Обшейте торцевыми досками боковины ступеньки, затем отмерьте, обрежьте и установите подступенок в передней части ступени.

Простота этого настила позволяет построить его очень быстро. Если у вас есть помощник и все материалы в наличии, то, начав с утра, вы можете закончить работу уже к закату. Сооружение ступеньки и использование потайных креплений потребует чуть больше времени.

Применение древесных материалов для изготовления различных настилов и покрытий, обустраиваемых на дачном участке, оправданно с любой точки зрения. Во-первых, дерево – это дешевый стройматериал, приобрести который можно в любой строительной организации. Во-вторых, сама технология сборки настила из досок настолько проста, что освоить ее способен любой домашний мастер, умеющий обращаться с ножовкой и молотком.

Деревянный настил на даче – это один из наилучших вариантов обустройства детской игровой площадки или импровизированной сцены, используемой для самодеятельных спектаклей и представлений. Известно множество исполнений таких конструкций, предназначающихся для различных целей и отличающихся своей конфигурацией и размерами. Рассмотрим самые распространенные из них более подробно.

Типы настилов (размеры и формы)

Настилы, или деревянные помосты, со строительной точки зрения представляют собой обыкновенную обшивку заранее подготовленной обрешетки, которая в свою очередь укладывается прямо на землю или на лаги. В качестве более надежных вариантов могут рассматриваться сооружения, основание которых выполняется в виде фундамента из кирпича или бетонных блоков. Иногда такие настилы монтируются на невысоких опорах, изготовленных из отрезков бревен или в виде кирпичных столбиков.

Перед обустройством деревянного помоста перед домом следует заранее продумать его форму и размеры, которые обычно определяются целевым назначением конструкции, а именно:

• если на настиле планируется разыгрывать домашние сценки и спектакли – его лучше сделать в виде закругленной конструкции, удобной для обозрения зрителей с одной из сторон;
• при изготовлении детской площадки для игр с мячом удобнее будет стандартный прямоугольный помост, позволяющий выделить на игровом поле отдельные зоны;
• угловым помостом может быть огорожен садовый бассейн, например, или любой другой открытый водоем;
• на диагональных настилах как на удобной и ровной платформе при желании можно размещать выносную садовую мебель.

Функционально к категории «настил» (без привязки к конкретной форме) относятся открытые веранды с ограждениями и без них, используемые для отдыха на дачном участке. Простейший образец такого исполнения – несколько досок, уложенных вплотную одна к другой и закрепленных на лагах.

Используемые материалы

Настилы из дерева по показателю долговечности и надежности, конечно же, проигрывают более прочным сооружениям из бетона и металла. Их применение оправданно лишь в тех случаях, когда нагрузки на поверхность минимальны. А по характеру своего использования они относятся скорее к временным (сезонным) объектам, демонтируемым с наступлением зимы.

Если же эти объекты предназначаются для длительного использования – грамотный выбор типа пиломатериала в виде досок приобретает первостепенное значение.

В этом случае деревянные настилы на даче своими руками, изготавливаемые во дворе или неподалеку от дома, обычно обустраиваются из древесного материала, отличающегося своей плотностью и долговечностью.

Важно! Обычная доска для обустройства настилов «длительного пользования» не совсем пригодна.

Для этого потребуется специально обработанный стройматериал из ценной и прочной древесины, оформленный в виде заготовок с замковыми сочленениями (террасная или ламинированная доска). Понятно, что издержки на сооружение такого настила заметно возрастут, но со временем они окупятся за счет эксплуатационного долголетия собранной на их основе конструкции.

Готовые модульные настилы

Для того чтобы используемый на даче настил можно было переносить с места на место, производители стройматериалов освоили выпуск разборных моделей. Для реализации этой идеи использовался модульный принцип сборки конструкции, состоящей из большого количества типовых ячеек.

Для их изготовления применяется особо стойкая к атмосферным проявлениям древесина или та же террасная доска (дека).

Обратите внимание! Стоимость конструкций из этого материала заметно превышает тот же показатель для простых сплошных настилов, что заметно снижает спрос на них.

Если же для изготовления модульного помоста применяется более дешевая обычная доска – ее предварительно обрабатывают особыми пропитками и лаками. Помимо этого, на ее оборотной стороне при изготовлении предусматривается особый гидроизоляционный слой. Указанная доработка системы деревянных модулей позволяет существенно продлить сроки эксплуатации самодельного помоста, не увеличивая чрезмерно его стоимость.

Такое покрытие принято называть садовым паркетом, что дополнительно подчеркивает его сходство со своим щитовым аналогом. В продажу оно поступает в форме квадратных заготовок с замками, позволяющими быстро скреплять их между собой. В результате сборки получается цельное и достаточно ровное полотно, по своему внешнему виду напоминающее напольный паркет.

Настил на столбах

При наличии на дачном участке так называемых плывучих грунтов настил рекомендуется устанавливать на опорных столбах, которые полностью не заглубляются в землю. Для получения плавающего эффекта опоры упираются своим основанием в бетонные башмаки с прямоугольными посадочными гнездами. Каждый такой башмак изготавливается в виде квадрата со стороной 400 и толщиной 15 мм.

Установка опор

Типовые опорные столбы изготавливаются из цельного бруса или склеиваются из толстых досок и оснащаются крепежным шипом, используемым для фиксации их в фундаментных подошвах.

Монтаж опорных столбов осуществляется в следующей последовательности:

• сначала площадка под настил размечается под установку подошв или башмаков с учетом того, что опоры должны стоять одна от другой примерно на 1,4 метра (эти расстояния отсчитываются от центра настильной площадки);
• после разметки точек установки опор в намеченных зонах удаляется верхний слой грунта, а затем туда засыпается щебенка и хорошо трамбуется;
• готовые башмаки с анкерными проушинами в верхней части кладутся на уплотненный щебень и заливаются бетонным раствором;
• после этого опоры устанавливаются в башмаки и фиксируются в анкерах болтами.

Важно! При закреплении опор в башмаках следует выравнивать их верхний срез по уровню, чтобы вывести на одинаковую отметку по высоте.

Также важно следить за тем, чтобы их вершины располагались ровно в линию, параллельную стене ближайшей постройки. Для продления срока службы деревянного помоста поверхность столбов обрабатывается антисептическими составами.

Подготовка и монтаж лаг (обвязки)

После укрепления опор можно приступать к обустройству обрешетки, состоящей из деревянных балок или лаг. В первую очередь выкладываются внешние элементы обвязки, которые закрепляются на углах конструкции торцами встык. Для их фиксации могут использоваться небольшие скобы.

Промежуточные балки кладут параллельно наружным, причем их положение по высоте постоянно контролируется посредством уровня. Для их фиксации на оголовках опор рекомендуется использовать крупные гвозди или специальные оцинкованные шурупы. В ситуации когда помост имеет несколько уровней, сначала прибиваются нижние лаги и лишь затем приступают к монтажу верхних балок.

При одноуровневой укладке важно следить за тем, чтобы верхние плоскости промежуточных балок располагались на одном уровне с брусьями обвязки.

Укладка настила

Порядок формирования отделочного покрытия в данном случае ничем существенным не отличается от тех же процедур для обычных полов. Сначала подготавливается комплект досок, длину которых отмеряют заранее. Она должна соответствовать расстоянию между крайними лагами.

Готовые доски монтируются вплотную одна к другой в направлении, перпендикулярном линии укладки лаг. В случае когда деревянный помост примыкает непосредственно к стене строения, первая доска укладывается с зазором в 10–15 мм от нее.

Важно! Для обеспечения вентиляции настила между досками также выдерживается промежуток примерно в 5 мм.

Для повышения надежности сооружаемой поверхности применяются дополнительные средства крепления входящих в его состав элементов. Так, при креплении настила к лагам, помимо стандартных гвоздей или саморезов, могут использоваться специальные клеи.

Чтобы все эти постройки были красивыми, удобными, долговечными, и между ними можно было перемещаться в любую погоду, необходимо иметь под ногами какое-либо твёрдое покрытие, стойкое к непогоде и безопасное для всех домочадцев. Этим требованиям как нельзя лучше отвечает деревянный настил.

Материалы

На рынке строительных товаров в наши дни имеется большой выбор материалов, предназначенных для изготовления деревянного настила любого назначения. Но нужно отметить, что имеется некоторая терминологическая путаница, часто один и тот же вид материала называют по-разному, а разные материалы - одним словом, но наиболее часто встречающимся термином стал «декинг». Этот англоязычный термин изначально обозначал палубный настил, теперь же производители и поставщики стройматериалов именуют декингом террасную доску и садовый паркет (секционный настил).

И доска, и садовый паркет изготавливаются из различных видов сырья. Это может быть массив дерева твердых пород, термомодифицированная древесина и древесно-полимерный композит.

Массивную доску производят из самых разнообразных пород дерева. Отечественные производители обычно используют древесину хвойных пород, сибирскую лиственницу, дуб, кедр, березу. Зарубежные компании предпочитают древесину тропических пород, необычайно устойчивую к гниению, перепадам температуры, повышенной влажности - массарандуба, кумару, ипе, мербау, экки, махагони, бангкирай, тик, дения, ироко.

При термообработке древесины происходит термодеструкция гемицеллюлозы, сто влечёт изменение её химических и физических свойств. Термообработка древесины проходит в сушильных установках, различают три класса термодревесины, в зависимости от температуры, при которой происходит обработка. К первому классу относят древесину, сушившуюся при температуре, превышающей 190°C. Свойства древесины почти не изменяются, она лишь слегка темнеет - тонируется. При температуре около 210°C повышается устойчивость к гниению, размерная стабильность. При повышении температуры свыше 230°C древесина приобретает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, к биологическим факторам (древесина не гниёт и не плесневеет), снижается гигроскопичность, стабильность размеров сохраняется при перепадах влажности и температуры, то есть, доски не «коробит» и не «ведёт».

Древесно-полимерный композит, «жидкое дерево», на 50-80% состоит из древесины, к которой добавляются полимеры, связующие добавки, стабилизаторы, цветные пигменты. Это экологичный материал, имеющий хорошие эксплуатационные свойства - он устойчив ко всем неблагоприятным воздействиям внешней среды, к поражению грибками и бактериями, обладает высокой ударопрочностью, не впитывает влагу, сохраняет стабильность линейных размеров. Немаловажно и то, что композитная террасная доска не выделяет вредных веществ в атмосферу, в её составе нет токсичных веществ и формальдегидов.

Монтаж

Террасная доска укладывается на систему лаг, существует несколько способов монтажа. Плавающий способ предполагает укладку на щебень бетонной плитки, которая будет служить основанием для опор, на которых собирается лаговая конструкция. В этом случае настил не привязан жестко ни к одной точке основания. Другим способом является монтаж настила по готовому жесткому основанию, например, бетонной стяжке. Лаги жёстко крепятся к основанию при помощи анкеров или устанавливаются на систему регулируемых опор. Можно также смонтировать навесную террасу, предварительно залив бетон в шурфы, пробуренные на глубину промерзания или закопав на ту же глубину бетонные столбы. Затем устанавливаются деревянные или кирпичные опорные столбы, на которых монтируется система лаг.

Конструкция лаг выбирается в зависимости от толщины террасной доски, выбранного дизайна, типа грунта и других параметров, но существует несколько общих правил.

Перед началом укладки нужно подготовить основание: снять дёрн, насыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Основание должно иметь уклон не менее 1-1.5% сторону от здания или сооружения, обязательно направленный вдоль укладки террасной доски.

Лаги должны укладываться с обязательной проверкой по уровню, с помощью современных регулируемых опор различных конструкций выравнивание лаг не составляет проблемы. Оптимальное расстояние между лагами - 30 -40 см.

Между досками настила обязательно должен оставаться зазор от 0,4 см до 0,6 см. Ширину зазора между досками несложно соблюсти, применяя специальные патентованные крепёжные элементы, представленные на рынке стройматериалов в очень широком ассортименте.

Если настил будет играть роль примыкающей к дому террасы, то следует оставлять между строением и торцом настила зазор, из расчёта 1 мм на каждый погонный метр покрытия, то есть, для настила длиной 25 м зазор будет составлять 2,5см.

Свободный край доски может выступать за пределы лаги на больше, чем на 10 см.

Если предусмотрено цементное основание, то перед укладкой настила стяжку следует покрыть полиуретановой краской, для создания защитной плёнки и предотвращения образования пятен на поверхности настила во время дождя.

Садовый паркет имеет вид квадратных или прямоугольных секций, собранных из деревянных планок, закреплённых на основании. Между планками уже имеются зазоры, не нужно заботиться о соблюдении их размера во время монтажа. Квадратные модули имеют размер 30х50 или 50х50 см. Модули садового паркета различаются по конструкции. Конструкцию, состоящую из деревянных ламелей, закреплённых на основе, изготовленной также из дерева, принято называть жёстким паркетом. Название «мягкий» садовый паркет применяют к конструкции, состоящей из деревянных ламелей, закреплённых на пластиковой основе.

Жёсткий и мягкий садовый паркет требует различного подхода к монтажу. Жёсткий следует укладывать методом, аналогичным укладке террасной доски, то есть, используя систему лаг.

Укладка мягкого садового паркета не требует такой сложной подготовительной работы. Нужно лишь выровнять поверхность и как следует её утрамбовать. Перепады основания по высоте не должны превышать 5 мм на 1 кв. метр. Желательно покрыть всю поверхность геотекстилем, для предотвращения роста травы. Неподходящим основанием для укладки мягкого садового паркета является песок. Укладка не будет ровной, так как пластиковая основа будет неравномерно утапливаться в песок.

Каждый модуль садового паркета на пластиковой основе имеет крепления замкового типа по всему периметру, поэтому модули легко соединяются в единый настил. Это даёт широкий простор для комбинирования модулей, при необходимости модули можно обрезать обычной пилой до нужного размера. Также замковые крепления позволяют создавать отдельные «островки» настила для создания интересных ландшафтных композиций.

Уход за деревянным настилом несложен. Террасную доску или паркет из массива следует регулярно покрывать специальным маслом с защитой от ультрафиолета. Настил из композитного материала требует лишь регулярного мытья