В момента DIY строителство дървени моделикораби е възможно по няколко начина.

1. Първият вариант е да намерите чертежи или подробни чертежи на кораби онлайн или в книги, да извлечете, намерите, купите материал - шперплат, летва, метал, лепила и бои и много, много повече, придобийте голям брой различни инструменти и устройства, разпределете стая за всичко това - ще трябва да режете - планирате - пробивате, ще има много шум и отломки. Сега, ако първоначалният предпазител все още не е изсъхнал, можете да започнете да изрязвате кила и рамките.
2. Вторият вариант е да отидете на уебсайта на онлайн магазин (например), в секцията „Модели на кораби“, да намерите модела на плавателния съд, който харесвате - платноходка или параход, търговски или военен, модерен или исторически - изборът е много голям. В секцията с инструменти изберете необходимо оборудване, направете поръчка - и след няколко дни можете да започнете да лепите рамката.

Веднага можем да кажем, че с втория вариант ще има по-малко шум и мръсотия. Основните инструменти ще бъдат макетен нож, резачки за тел, пинсети, иглени пили, шлифовъчна машина, бормашина и пирон. А резултатът е удоволствието да построите със собствените си ръце по-малко копие на истински плавателен съд, до най-малкия детайл.

Какво получаваме в кутия с дървен комплект на модел на кораб?

Подробни чертежи и диаграми - обикновено на няколко листа голям формат в мащаб 1:1, стъпка по стъпка инструкции за снимкиили описание на сглобяването на отделни компоненти с много илюстрации. Спецификации с имената на всички части, количество, размер, материал и местоположение. Също така диаграми на връзване, окабеляване, закрепване на такелаж, как да връзвате десетки блокове, deadeyes, схеми на сбруя - всичко е много подробно.

Моделна рамка на тялото

Най-големите части в кутията са частите от корпуса на кораба - кил, рами, палуби и др. Тези части на модела вече са изрязани от шперплат. В зависимост от рязането, използвано от производителя (лазерно или механично), частите от шперплат са или на листове и трябва да бъдат разделени чрез нарязване на платната, или частите вече са разделени и опаковани. За някои производители корпусът на лодката може да бъде масивно дърво (малки модели от производителя Mamoli) или пластмаса за боядисване (например Billing Boats)

При традиционен дизайн на корпуса сглобяването на модела по правило започва с подготовка на рамката на кила и рамките за монтаж, шлайфане, отстраняване на пържените (виж), подготовка седалки, взаимно подравняване и залепване на рамката на тялото. На този етап успехът до голяма степен зависи от правилното взаимно разположение на частите на рамката. Корабостроителен хелинг значително ще улесни задачата. Това ще ви позволи сигурно да закрепите рамката на кила към работната повърхност, да поставите перпендикуляри с помощта на капака на рамката, да инсталирате палубата и т.н.

Първична (груба) обшивка на корпуса

Но сега рамката на тялото е сглобена, а следващата голяма и много важен етапПри изграждането на модела ще има груба обшивка на корпуса. Производители пълни комплекти със стелаж различни ширинилесно обработваеми дървесни видове (обикновено липа, по-рядко други не- ценни видове- балса, чам и др.) Първичната груба кожа на тялото обикновено се изработва от по-дебели летви (понякога с дебелина до 2 мм). Понякога производителят допълва комплектите с двоен комплект ламели за груба облицовка (например липа и балса) и по този начин дава „правото на грешки“, възможност за коригиране на недостатъци.

Задачата на първия слой е да получи правилните контури на тялото на модела и да му придаде необходимата твърдост. Достатъчната дебелина на ламелите, включени в комплекта, ще позволи при обработка на тялото с шкурка (фугиране) да се избегне изтъняване на материала и да се създаде идеално гладка гладка повърхностза последваща довършителна обшивка с тънки летви.

Моделите за начинаещи (1-2 звезди на страницата на продукта в онлайн магазина) често имат донякъде опростено оборудване и в комплекта са включени гредите, платната и флаговете - в резултат на това начинаещият моделист получава напълно оборудван съд.

Когато окабелявате такелажа, трябва да използвате приложените чертежи - в началото ще бъде трудно за начинаещ да разбере тънкостите, които също имат сложни имена на „въжета“ (комплектът може да включва няколко вида нишки).

Изграждането на модел на кораб е сложно и вълнуващо занимание. За много моделисти е важно да видят резултата от работата си. Моделите "извън кутията" ви позволяват минимални разходивреме и усилия за подготвителни дейностии търсенето на необходимите компоненти за реализиране на желанието да изградим със собствените си ръце примери за красиви кораби, които радват хората и украсяват живота ни.

Забележка 1: горният метод на залепване е известен отдавна и се използва за облицоване на мебели с фурнир от ценна дървесина с помощта на лепило за дърво.

Забележка 2: Всички посочени размери и времеви интервали са приблизителни, може да зависят от мащаба на модела, вида на лепилото, фазата на луната и др.

Обикновено залепването на обшивъчни ленти се извършва по студен начин - върху лентата се нанася лепило, нанася се на мястото и се притиска с различни скоби. Като скоби се използват щипки, „крокодили“, офис класьори, скоби, всякакви ръкохватки и др., като този списък непрекъснато нараства. До какви трикове понякога трябва да прибягвате, за да натиснете по някакъв начин летвата. Недостатъкът на този метод е, че трябва да чакате дълго време, за да стегне лепилото и не навсякъде има място за хващане със скоба. Друг недостатък е ниската сила на затягане, така че за да се сведе до минимум празнината, трябва много внимателно да регулирате повърхностите, които ще бъдат залепени. При горещо заваряване на обшивката лепилото стяга за 20-40 секунди, като през това време релсата може да се натисне много здраво с ръце. Горещата релса е по-гъвкава и гъвкава, стои добре на място, силният натиск ви позволява да изберете празнината до минимум.

И така, приемаме, че вече имаме готова основа за облицовката - бодикит. При изпълнение на двуслойна обшивка приемаме наличието завърши първигруб слой, който трябва да бъде фиксиран с нокти или топлоустойчиво лепило, в противен случай може да се отлепи при нагряване. Комплектът с еднослойна облицовка трябва да бъде внимателно проверен за съответствие с чертежа. Ако чертежът показва външните контури на тялото, тогава е необходимо да се извади очакваната дебелина на кожата. С помощта на тънка гъвкава летва, сравнима с летвите за обшивка, се проверява качеството на рамката - летвата трябва да се огъва плавно и да приляга към краищата на рамките без луфтове. При двуслойна обшивка качеството на първия слой се проверява по същия начин.

Ние избираме дърво въз основа на наличността и възможностите. От наличните най-добри са круши и ядки, може и други плодове. Видяхме летвите на обшивката с помощта на циркуляр. Най-добре е това да стане на две стъпки (фиг. 1) - първо дъската се нарязва на летви с дебелина, равна на широчината на дъските на обшивката, след което тези летви се нарязват в самите дъски на обшивката и е по-добре да се остави резерв от 0,5 - 1 мм за дебелината за последващо шлайфане.

Ориз. 1. Рязане на дърва на летви.

За да залепите обшивката, имате нужда от PVA лепило и ютия. Лепилото трябва да е достатъчно плътно. Понякога в продажба има твърде течно PVA лепило, което залепва хартията добре, но не е подходящо за дърво. По-добре е да имате отделна ютия, за да нямате конфликти в семейството, можете да използвате най-простата, но не забравяйте да имате термостат. По принцип ютията е посочена като най-достъпен инструмент, може да се използва и друг нагревател, например мощен поялник с термостат и гладка, масивна месингова дюза.

За най-добър резултатПо-добре е предварително да огънете летвите, които ще облицоват извитите участъци от повърхността на тялото, като им придадат крайната форма на мястото на монтажа. Това се прави с помощта на същото желязо.

Между другото, цитат от статията (tooling_primer_on_planking.php): „... всъщност на всяка релса трябва да се даде подходяща форма, тъй като не може да се огъне по ръба. Огъване на ръба означава странично напречно огъване на ламелите. Ако се опитате да направите това, единият ръб на летвата ще се издигне над рамките и няма да можете да го заковате, ръбът му на това място ще стърчи над останалите.” Трудно е да се разбере каква технология и дърво е използвал авторът, но дървото се огъва идеално по ръба си след накисване и нагряване. (По принцип авторът на горния цитат е прав: въпросът не е, че не можете да го огънете по ръба, а че не можете да покриете повърхност с двойна кривина с плоска летва. - бележка на V.D. )Например, една и съща круша и гайка 5X1,5 мм могат да бъдат огънати много лесно до радиус от около 10 см. Ако предлагането на летви е голямо, тогава можете да огънете няколко парчета до 3 см, но ще има четири пъти колкото счупени летви.

Така че, за огъване, трябва да изберете най-висококачествените ламели, без дефекти и дефекти, дървесните влакна трябва да бъдат насочени стриктно по протежение на ламелите. Всяка неравност в структурата на дървото ще бъде потенциална точка на повреда. Летвите се потапят във вода за 5-15 минути, след което напоените летви се притискат дървена дъскагореща (регулатор приблизително между ** и ***) ютия и гладенето започва по релсата. Дясна ръка(за хора с дясна ръка) ютията се движи отляво надясно, като с лявата ръка краят на пръта се отклонява в желаната посока, не само перпендикулярно на пръта, но и леко встрани от ютията, т.н. че прътът също получава напрежение (фиг. 2). Това намалява вероятността от счупване на багажника.

Ориз. 2. Силата, приложена към края на релсата, има два компонента - огъване и опън, като последното е много по-голямо.

Огъването на ръбовете се извършва почти по същия начин (фиг. 3), но тук трябва да действате изключително внимателно. Всяко бързане води до счупване на стелажа. Напоената лента се поставя върху дъската и се глади. Докато желязото се движи, краят на релсата постепенно се отклонява в желаната посока. След първото минаване прътът отново се потапя във вода за няколко секунди и същата операция се извършва от другата страна на пръта. Постепенно, стъпка по стъпка, шината се огъва до желания профил. При известен запас от летви и търпение тази операция дава добър резултат (фиг. 4).

Ориз. 3. Огънете по ръба.

Ориз. 4. Крушова щанга 4,5 х 1,5 мм, огъната в края, радиус на огъване – 25 мм.

Сега относно самия процес на заваряване на корпуса. Повърхността, която ще бъде обшита, се грундира с PVA лепило, разредено 2-3 пъти. Докато грундът изсъхва, е необходимо да се дървени летвис напречно сечение приблизително 3x20 mm, направете проста скоба, за която краят на релсата е заточен до дебелина, равна приблизително на една и половина дебелина на ламелите, за удобство може да се направи тесен жлеб в края (фиг. 5)

Ориз. 5. Най-простата скоба.

Обшивката обикновено започва с баркхаути (основни дупки), които разделят обшивката на корпуса на надводна и подводна част. Дебелината на velkhouts е малко по-голяма от дебелината на дъските за обшивка, но принципът на залепването им е същият. За да улесните огъването на велхаутите в лъка, можете да направите няколко напречни разреза с обратна страна(фиг.6). Позицията на велхоутите трябва да се провери много прецизно, след залепването им трябва да се закрепят с гвоздеи, за да се избегне разместване.

Ориз. 6. Няколко напречни разфасовки на обратната страна.

И така - кожухът. От задната страна на релсата се нанася слой лепило с дебелина около 0,5 мм, релсата се поставя на мястото й върху тялото, леко се притиска и след това се отстранява. Прави се визуална проверка, за да се гарантира, че повърхността, която се облицова, е намокрена с лепило; ако е необходимо, се нанася малко лепило върху местата, които остават сухи. Сега трябва да спрете за 30-60 секунди, за да започне лепилото да полимеризира. След това релсата се поставя на място и нейният край с дължина 30-40 мм се нагрява с ютия за около 20-30 секунди, докато лепилото започне да кипи, след което релсата се притиска здраво към повърхността със скоба. Посоката на натиска се избира така, че летвата да се притиска към обшитата повърхност, към ръба на съседната летва и към края на съседната летва (фиг. 7). Трябва да натиснете достатъчно силно за 20-40 секунди, докато лепилото се втвърди. След това останалата част от релсата се заварява по подобен начин, постепенно на секции от 30-100 mm (в зависимост от кривината на повърхността). Това е всичко, лентата е залепена, не са необходими скоби или пирони, можете да залепите следващата.

Ориз. 7. Посока на натиска.

При покриване на извита повърхност ламелите трябва да имат трапецовидно напречно сечение, за да се осигури плътно прилягане на ламелите (фиг. 8).

Ориз. 8. Ламелите трябва да имат трапецовидно напречно сечение.

Отстраняване на дефекти

Едно от предимствата на горния метод е обратимостта на процеса, т.е. ако лентата е заварена лошо, тя може да се нагрее отново и да се отстрани. Дори след няколко седмици лентата може лесно да се отдели, въпреки че с течение на времето лепилната връзка постепенно се втвърдява.

Въпреки силния натиск на ламелите по време на заваряване, понякога все още се появяват дефекти на кожата под формата на празнини между ламелите (фиг. 9А). В този случай можете да използвате следния метод.

Ориз. 9. Дефект на обвивката и метод за отстраняването му.

С помощта на остър нож изрежете прореза в леко клиновидна форма (фиг. 9B), след което изрежете подходящата клиновидна форма (фиг. 9C). Цветът на дървото и посоката на влакната в клина трябва да съответстват на съседните летви, ако това условие е изпълнено, дефектът ще бъде практически незабележим. Клинът се смазва с PVA лепило и се вкарва плътно в слота. След няколко минути, когато лепилото леко стегне, изпъкналата част на клина се отрязва с остър нож на височина около 0,5 mm (фиг. 9D). След това клинът се притиска отгоре с гореща ютия. Под въздействието на топлината и влагата от лепилото, клинът омеква и плътно запълва празнината. След охлаждане остава само да шлайфате мястото на ремонта - дефектът ще бъде почти невидим (вижте маркираната зона на фиг. 10). Пукнатини с ширина под 0,3 мм не се нуждаят от запечатване - при лакиране се запълват с лак.

Ориз. 10. Фрагмент от завършена обшивка с черешови дъски.

Облицовах два модела по описания по-горе метод, много съм доволен от резултата и пожелавам същото и на вас. :)

Облицовката на надводната част като правило не представлява особени трудности. Контурите на повърхността на върха на носа върху него са близки до цилиндрични и покриването им с фурнир, предвид доста големия радиус, е доста просто. Преди да започнете, маркирайте с молив вертикалната централна линия на повърхността на тялото. Това ще ви позволи да запазите симетрията на кожата. След това можете да преминете директно към самата операция по фасетиране.
Независимо от размера на модела, който се изгражда, мога да кажа от собствен опит, че най-удобно е лепилото да се нанася едновременно от двете страни на симетрични ивици, широки 3 до 4 сантиметра, т.е. приблизително достатъчно за залепване на шест до седем ленти на обшивка наведнъж.
На места, където сближаващите се краища на лентите образуват криволинейни контури на носния край, след нанасяне на лепилото, когато е изсъхнало и е престанало да се придържа към чиста повърхност, непосредствено преди залепването, те трябва да бъдат огънати с помощта на тапа от „Момент ”, използвайки метода, описан по-рано в глава „Избор на фурнир” при проверка на неговата еластичност. Самите върхове на лентите: около пет милиметра - можете дори да ги счупите още малко за по-добро прилепване към повърхността, за да избегнете по-нататъшното им отлепване.
При нанасяне на лепило е много важно внимателно да се гарантира, че няма непокрити участъци от повърхностите, както върху корпуса, така и върху фурнира. Ако се окажат такива, дори и на този етап непълното залепване да се окаже незабележимо, то по-късно, при шлайфане и особено при финиширане, незалепените места и участъци от фурнира почти сигурно ще се отлепят, образувайки мехурчета,” siskins”, както казват дърводелците, и след това ще бъдат доста трудни за коригиране. Не по-малко важно е цялостното шлайфане на цялата повърхност на фурнира по време на фасетирането.

Обещах, че ще говоря отделно за основния материал, използван за изграждането на модел на платноходка - дървото. Разбира се, модели на древни ветроходни кораби се изграждат и от хартия, и от пластмаса... Но нашият разговор е за „класическия“ модел.

Рамката на корпуса, облицовката на страните и палубите, издълбани декорации, гредите и елементите на такелажа (блокове, мъртви очи) - всичко това е направено от дърво на кораби до 19 век. Като цяло трябва да се изгради модел на древен ветроход дървени частии елементи, точно като оригинала, който се копира. Класическото моделно училище включва използването при изграждането на модел на платноходка от точно същите видове дърво, от които са направени елементите на оригиналния кораб. Освен това руската и френската школа по корабомоделиране се основават на симулиране на цвета на модела чрез подбор на цветовете на дървото!
Ето защо е изключително важно моделистът да избере правилната текстура, цвят и твърдост на дървото, което ще използва в работата си. Не само това зависи от външен видбъдещ модел, но и технология за производство на моделни елементи, мащабни възможности и много други.
И накрая, има още един нюанс, който е много важен за всеки (и особено за начинаещ) моделист - възможността за закупуване на достатъчно количество необходимата дървесина.

Нека започнем с видовете дърво, използвани за изграждането на модели на кораби.
Този на пръв поглед прост материал е обект на много, понякога взаимно изключващи се изисквания.
Моделната дървесина трябва да бъде издръжлива, способна да поддържа стабилно дадена форма и в същото време да е лесна за обработка и да има достатъчна степен на гъвкавост.
Дървесината трябва да има фино слоеста структура, което е важно при изграждането на малки модели, фина, нерохкава текстура и разнообразна цветова схема.
Дървените заготовки, избрани за изграждането на модела, не трябва да имат възли, пукнатини и кухини, проходи от червей, гниене и др.

Когато избирате дървесни видове за модел на антична платноходка, трябва да се ръководите от следните критерии:

ТЕКСТУРА. Дървото за модела не трябва да има ясно изразени годишни пръстени (по-добре е, ако изобщо не се забелязват). Текстурата на дървото трябва да е възможно най-фина, така че дори и малък детайл да изглежда мащабен.

ЦВЯТ. Дървото се отличава с широка гама от цветове - бяло, жълто, кафяво, червено и нюанси. За своя модел моделистът трябва да избере онези цветове, които най-добре съответстват на цвета на дървото на прототипа (освен ако, разбира се, моделът е предназначен за производство на боядисани компоненти и елементи).

ТВЪРДОСТ (якост). От една страна, при изработката на модел е необходима значителна механична обработка (рязане, рендосване, пробиване, шлайфане и др.) дървени заготовки. От друга страна, мащабът на модела изисква висококачествено шлифоване на всички части за постигане на мащабна повърхностна текстура. Следователно, за производството дори на относително големи и прости части, трябва да се даде предпочитание на твърда дървесина, която се шлайфа добре, не произвежда мъх и е по-малко повредена от случайно механично въздействие. За части със сложна форма или с малко значение е възможно и удобно да се използва мека дървесина, която е лесна за обработка, но изисква последващо довършителни работи(импрегниране, лакиране) за укрепване на повърхностния слой.

СЪВМЕСТИМОСТ НА ЦВЕТОВЕТЕ. Истински кораби, като правило, са изградени от един или два основни вида дървесина, които след продължително излагане на атмосферни фактори (в случай, че дървени елементине се оцветяват) придобиват равномерен сивкав цвят. Изключение може да бъде палубата, която е станала видимо по-светла на цвят в резултат на постоянно миене и изстъргване. Във всеки случай, за подова настилка на палубата трябва да изберете по-лека дървесина, отколкото за облицовка на страните или изработване на елементи на палубно оборудване (комунални услуги). В същото време е желателно да се избягва прекомерният контраст.

Най-често моделистите на кораби използват в работата си следните видове дърво:

ЛИПА (елша, млад клен, бяла бреза).

Липа

Липовото дърво има еднаква, мека структура от различни нюанси - от бяло до светло кремаво и дори розово. Лесно се обработва в надлъжна и напречна посока, поради което се използва широко за изсичане на масивни корпуси, композитни рами, бордови и палубни обшивки (най-често груби). От липа са изрязани носови фигури и декоративни елементи. Ламелите за обшивка от липа се огъват доста лесно, без да се счупят, особено при пара.
Мекотата на липата обаче е и неин недостатък. Повърхностите от липа се повреждат лесно, ръбовете на срезове и дупки могат да се разпаднат и е много трудно да се поддържат гладки ръбове на частите от липа.
Ето защо при работа с този материал е необходимо внимание и последващо укрепване на повърхностния слой чрез импрегниране и лакиране.

Елшата е сходна по характеристики с липата.

Други меки дървесини - бреза, клен - не са толкова практични, тъй като някои от техните характеристики се влошават със стареенето, което ги прави трудни за обработка.
Положителна характеристика на тези видове, предимно бреза и клен, е равномерността на цвета (няма да има биене на нюанси на една лента) и правотата на дървото. Кленът и брезата произвеждат доста здрави и гъвкави заготовки в цвят, близък до бялото, което ги прави предпочитани за декинг. Това дърво може да се използва и за рамки, обшивка на подводната част на корпуса и лонжерон.

Клен

БОР (смърч).

Бор

Доста меката борова дървесина може да бъде механично обработена, разцепена и огъната (особено при пара или накисване). Въпреки това, той е силно разяждащ и варира в твърдост по годишните пръстени, което прави смилането проблематично.
Борът е най-подходящ за производство на прави части на корпуса - стрингери, летви, груба обшивка на корпуса.
Трябва да изберете финозърнеста борова дървесина, като броят на годишните слоеве е най-малко 10 на 1 см. В този случай трябва да изберете дървесина с успоредни слоеве (ламелите ще се натрошат и ще се счупят по скосените слоеве).

ГАЙКА.
гайка

Твърдо, крехко, красиво наслоено дърво с цветова гама от светло сиво до кафяво. Реже добре и се огъва при нагряване, което прави ореха предпочитан за довършителни странични облицовки. С внимателен подбор на заготовки (орехът има ясно изразени годишни пръстени), ореховите летви могат да се използват за производство на рамки, килове и елементи на лонжерон. Но орехът не винаги е подходящ за изработване на малки детайли поради своята твърдост и крехкост.

КРУША (ябълка, кайсия, слива)
Круша

Достатъчно твърдо гъвкаво дърво плодови дърветаразполага с малък модел и висока плътност. Цветът му варира от кремав до розовокафяв. Най-често се използва за декинг. Но също така е приемливо за изработване на детайли.

Череша

Масивно дърво с жълто-червен цвят Разцепва се добре на тънки летви. С подходяща обработка много напомня на махагон, което го прави незаменим при декориране на модел.

Дъб

Поради високата си твърдост, дъбът рядко се използва в моделирането, най-често се използва дъб Казан блатен дъб, 70-100 години във вода, за да имитира абанос.

Кедър

Правозърнестият кедър ни е добре познат от висококачествените моливи за рисуване (предимно Koh-i-Noor). Розово, лесно обработено кедрово дърво се използва както за производството на малки части и декор, така и за лонжеронни елементи.

Нека сега да се обърнем към „екзотичните“ сортове.

Чемшир

Чемширът се смята за „крал” сред материалите за фина резба. Неговата много плътна дървесина с еднаква структура и изразителен цвят от кремаво до ярко жълто ви позволява да изрежете например растителни къдрици върху декор с размер до 2 mm. Твърдостта на чемшира затруднява дърворезбата, но тъй като не се убожда, ви позволява да режете много остри ръбове, което оправдава неговата относителна рядкост и висока цена. Чемширът се използва и за производството на малки такелажни елементи - блокове, дюбели, дюбели.

МАХАГОН (сандалово дърво, манила, мербау, венге)

Червено дърво

Поради своите технологични характеристики, както и поради относително високата си цена, те се използват за довършване на професионални настолни модели. Те отиват за декориране, детайли и полезни неща.

БАМБУК.
Бамбук

Лесно цепеща се правослойна дървесина, позволяваща изработването на най-тънките летви - до 0,3 мм. Подходяща за изработка на малки прави детайли - кърмова дограма, решетки, дюбели или дървени гвоздеи.

Например построих модел на пакетбоут "Св. Петър" на Витус Беринг в мащаб 1:180, почти изцяло от бамбук.

И така, какво точно трябва да избере един начинаещ моделист за своя модел?

За да направите комплект за корпус (килова рамка, рамки, палубни основи), ще ви трябва шперплат с различни дебелини от 1 до 8 или дори 10 mm (всичко зависи от мащаба на вашия модел). Няма фундаментална разлика в материала на шперплата - можете да го вземете мебелни магазиниили в килера - от стари кутии. Но бих дал предпочитание на шперплат от липа или елша, който поради своята мекота може лесно да се подрязва с нож при сглобяване на комплекта.

За облицовка на страните можете да подготвите: за груба облицовка - лента от липа или елша с напречно сечение в рамките на 1 на 5-6 mm; за довършителни обшивки и декинг - круша, ябълка или орех с дебелина 0,5 и ширина 3-6 мм.

За детайлите на палубата ще ви трябват круша, ябълка, орех и череша. За украса вземете липа и круша.

Круша, кедър, бамбук, американски орех или финозърнест смърч са подходящи за шпата.
Ще изрежем малки части от такелажа от круши.

Представям си начинаещ моделист, който се почесва озадачено по главата - повечето от горните, особено в голям градизключително трудно да се получи.
Освен това, дори гарнитурите производство на мебели(ако случайно имате такъв наблизо мебелна фабрика) също трябва да се разтвори на мини дъскорезница до необходимите размери на летви.

За щастие днес има интернет. И в интернет има сайтове за моделиране с онлайн магазини, продаващи както материали за моделиране, така и готови заготовки и дори готови части от различни сортоведърво (например „Корабостроителница на масата - https://www.shipmodeling.ru/).
Освен това, необходими материалимогат да бъдат намерени буквално под краката ви: в допълнение към вече споменатите кутии ще се използват фруктиери и фурнирни кошници за ягоди, които могат да бъдат намерени на пазара; Отличен източник на материал са ученическите дървени владетели; на пазарите често можете да намерите китайски кухненски прибори(по-специално точилки), направени от круша.
Построих моя „Свети Петър“ от бамбукови летви, на които закачих бамбукови „шишчета за кебап“, клечки за зъби и стари китайски пердета-щори.
така че просто трябва да се огледате по-внимателно.

Липсата на свободно време се отразява на скоростта на сглобяване на кораба, но почти завърших грубата обшивка на корпуса на Баунти. На този етап запечатах всички пукнатини на кърмата на корпуса с клиновидни ленти, обших транца с ленти и оформих носа на кораба с дървени блокове балса.

Завършване на кърмовата кожа

Обшивката на транца мина без проблеми - закрепих я с пирони и залепих лайсните, след като лепилото изсъхна, изрязах лайсните по корпуса.

Монтиране на груби декоративни ленти на транеца

След като всички дъски бяха на мястото си, залепих парчетата балсово дърво към носа и след това продължих с грубото шлайфане на корпуса.

Корпус на кораба преди полиране

Започнах обработката на корпуса, като оформих носа на кораба. Трябваше да се поправя с носовата част. Поради факта, че носът е оформен от четири парчета меко балсово дърво, мисля, че всеки, който сглоби кораба, ще получи уникална част от носа на кораба.

Заготовките на решетките за лъка са монтирани на място

След като монтирах частите на носа на място, започнах да обработвам и оформям носа на кораба. Въпреки че дървото е меко, ръчната обработка би отнела много време. Както и преди, спасих Шмиргел. Но прекарах и няколко часа с нея. Първо шлайфах щангите до формата на кила.

Обработка на носа - прътите се шлифоват до формата на кила

След това закръглих решетките по контурите на тялото.

Едната страна е обработена по контурите на тялото

И изравни изпъкналите части на носа с контурите на тялото.

Довършване на носа

След като оформих дъгата, шлайфах цялото тяло и го покрих с шпакловка. Наблюдава се лека „анорексия” в лъка между първия и втория кадър. В тази област трябваше да нанеса по-дебел слой шпакловка, за да придам по-изпъкнал вид на тази част на тялото.

Грубо шлайфане на тялото

Шпакловка на тялото

Шпакловка на тялото

Шпакловка на тялото

Снимките по-горе не показват крайния резултат от обработката. Все още трябва да полирам, да идентифицирам недостатъците, да ги отстраня и да приведа тялото в правилната му форма.